Дизельное топливо – что это такое (часть 2)
Депрессорные присадки.
При охлаждении дизельное топливо мутнеет – это парафины переходят в твердое состояние и выпадают в осадок. Такое помутнение не опасно, пока не начнется агломерация – соединение молекул парафинов в большие сгустки. Как только парафиновые агломераты станут соразмерными с диаметром микропор фильтра тонкой очистки топлива, фильтр окажется заблокированным белым парафиновым гелем. Топливо перестанет поступать к двигателю, и все попытки завести его ни к чему не приведут.
Температура, при которой фильтр уже не прокачивается, называется предельной температурой фильтруемости (ПТФ). Это главный эксплуатационный показатель, на который владельцам дизельных машин необходимо обращать внимание при покупке солярки зимой. Так же есть ещё такие понятия как:
— Температура помутнения — температура дизтоплива, при которой начинается кристаллизация парафина.
— Температура застывания дизтоплива — температура, при которой происходит полная потеря текучести. Она больше определяет условия хранения, нежели эксплуатации.
Из-за экономической выгоды на нефтеперерабатывающих заводах производится в основном летняя солярка. Фракции летнего дизельного топлива выкипают из нефти при ее нагреве от 180 до 360 °С. А если выкипание остановить на отметке 320°С, то на тарелках в ректификационной колонне соберутся фракции зимней солярки, свободные от длинноцепочных молекул парафинов. Вся беда в том, что из одного и того же объема нефти можно получить на выходе 42% летней солярки — и лишь 25% зимней. В полтора раза меньше! Соответственно, и стоить «настоящее зимнее» дизтопливо должно дороже.
Превратить летнее топливо в зимнее можно двумя путями:
— депарафинизацией в условиях НПЗ (на барабанных вакуумных фильтрах; на цеолитах; в процессе каталитической депарафинизации (гидродепарафинизации); депарафинизация с кристаллическим карбамидом или в спирто-водном растворе карбамида и т.д.)
— добавлением депрессорных присадок.
Избавление от парафинов влетит в копеечку, поэтому часто пользуются присадками. В топливо вводятся, например, полимеры метакриловой кислоты или сополимеры этилена с винилацетатом. Есть два механизма действия таких добавок. Первый заключается в том, что молекулы депрессора оседают на кристаллах парафина и не позволяют им срастаться в большие агломераты. А во втором случае депрессоры, наоборот, с понижением температуры создают искусственные очаги кристаллизации парафинов, притягивая их к себе. В результате в обоих случаях кристаллов парафина оказывается больше, чем в солярке без депрессора. Но размеры кристаллов намного меньше, и они не так быстро забивают фильтр тонкой очистки.
Таким образом, добавив в летнюю дизельку антигель, можно самим превратить ее в условно зимнюю, а также улучшить работу зимней солярки при сильных морозах (кстати, никогда нельзя быть уверенным на все 100%, что под видом зимнего топлива на заправке вам не залили летнее). К сожалению, растворить уже образовавшиеся кристаллы парафина невозможно (топливо само должно «оттаять»), поэтому содержимое баночки с антигелем надо заливать перед заправкой, или по крайней мере когда топливо еще не успело загустеть.
Наиболее эффективными депрессорными присадками являются соединения полимерного типа, среди которых промышленное применение получили сополимеры этилена с винилацетатом. При введении в концентрации 0,02…0,1 % присадки снижают температуру застывания дизельных топлив на 20…30 °С.
Старый дедовский способ дальнобойщиков превращения летнего дизельного топливо в зимнее это добавить до 20% керосина ТС-1 (ГОСТ 10227-86), при этом эксплуатационные свойства практически не меняются.
Редкий и дорогой зверь на наших АЗС это арктическое дизельное топливо. Температура застывания: –55 градусов Цельсия. Получается оно смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180-330 градусов Цельсия, а то и ниже. Пределы кипения арктического топлива примерно соответствуют пределам выкипания керосиновых фракций, поэтому данное топливо по сути утяжеленный керосин. Однако чистый керосин имеет низкое цетановое число 35-40 и плохие смазывающие свойства (сильный износ ТНВД). Для устранения данных проблем в арктическое топливо частенько добавляют цетаноповышающие присадки и минеральное моторное масло для улучшения смазывающих свойств.
Теперь немного экзотики.
Биодизель. Изготавливается биодизель из смеси растительного масла (обычно рапсового или соевого) и метилового спирта в соотношении 7-10 к 1. Биодизель имеет цетановое число не менее 51, температуру вспышки более 150 °C, имеет значительно лучшие смазочные характеристики. Главный недостаток — ограниченный срок хранения после изготовления — 3 месяца. Кроме того, в холодное время года необходимо подогревать топливо, идущее из топливного бака в топливный насос, или применять смеси 20 % биодизеля и 80 % солярки. В России в продаже я его не встречал, так что подробно останавливаться на нём не будем.
Альтернативой биодизелю является добавление в обычное дизельное топливо 20 % воды и 1 % эмульгатора с обработкой смеси в диспергаторе. Смесь можно использовать в обычных дизелях без их переделки. Цвет смеси — мутно белый. Срок хранения после приготовления — около 3-х месяцев. Технология интенсивно применяется в Германии, часть общественного транспорта питается этой смесью. Кроме очевидного снижения расхода вода также положительно сказывается на экологической составляющей – уменьшается образование оксидов азота, а так же снижается сажеобразование.
Теперь к практической части. Я пошел по старой схеме и как в случае с бензинами не поехал к перекупам, а заглянул только на 3 основные (в моём городе) сетевые заправки: Лукойл, Башнефть и Салават (Газпром нефтехим Салават).
Напомню на дворе ноябрь, лютых морозов у нас пока нет, ночью легкий морозец -3.-5, но в ближайшей перспективе может неожиданно прийти зима. Так вот единственные кого это мало волнует это Салават, они до сих пор торгуют летней соляркой, но сказать в их оправдание температура фильтруемости у их «лета» минус 17, так что с легкостью пройдет как межсезонное. Не один из производителей не стал жадничать и не стал отбирать всю дизельную фракцию, так Газпром даже в летнем варианте остановился на 333 С, что вероятно и позволяет ему не замерзнуть в легкий мороз. У остальных зимних вариантов это 295 С (Башнефть) и 303 С (Лукойл). Как следствие Башнефть перестанет фильтроваться при минус 40, а Лукойл при минус 35. Башнефть правда созналось в применении дипрессорно-диспергирующей присадки. Кому критичны эти 5 градусов, то вы в курсе где заправляться.
В остальном считаю Лукойл более предпочтительным выбором.
Во-первых тест на окислительную способность показал всего 2 г/м3 осадка, в отличии от Башнефти с максимально возможными 20 г/м3, т.е. у Лукойла мало непредельных в составе и образование смол вам не грозит. Летний вариант Салавата посередине 14 г/м3.
Во-вторых общее загрязнение у Лукойла 3 г/т из 24 возможных, в Башнефти 20 из 24, Салават 2 из 24. Т.е. мало того что у Башкирят дизелька самая грязная, так ещё из-за нестабильности грязи там может и прибавиться.
В-третьих цетановое число у Лукойла 49, Башнефть 47, Салават с их «летом» и 51 не в счет, т.к. у конкурентов летние цетановые числа больше 51. Плюс все дружно применили цетаноповышающие присадки.
Кстати что касается присадок — Башнефть кроме цетаноповышающий и дипрессорно-диспергирующей ничего не добавляет, Салават в летний вариант льёт противоизносную присадку AddiTOP L в количестве 300-500 ppm. Лукойл добавляет противоизносную, цетаноповышающую и комплексную (моющая, антикоррозионная, антипенная и деэмульгатор) подозреваю что последний компонент в комплексной может так же играть роль дипрессорно-диспергирующей, но по количеству комплексной всего 200 ppm, так что о степени влияния и эффективности судить не берусь.
В общем все дизельки вписываются в действующие стандарты, той же серы, на которую все так любят обращать внимание, у всех всего около 5 ppm, что ну очень мало, на грани обнаружения. Единственно, что касаемо стандартов, то все производители выпускают свою продукцию по разным нормативным документам: Башнефть по ГОСТ 32511-2013, Салават (Газпром) по ГОСТ Р 52368-2005, а Лукойл по своему собственному СТО 00044434-007-2006.
Оценивать присадки имеющиеся на рынке не стал, в сети и так полно тестов, плюс все производители присадок точно знают что работает, а что нет, что можно заливать, а что нет. Всё остальное зависит от их жадности, никто из них велосипед не изобретает и навряд ли изобретет.
Вроде всё, надеюсь кому-нибудь пригодиться. Всем удачи и чтобы топливо у ваших дизельных коней зимой не замерзало :))
Как растворить парафин в дизельном топливе
Выпадение парафинов обратимый процесс. Происходит в тепле.
Так и есть. Из фильтра соляра слилась в два пластиковых стаканчика. Один стаканчик оставил в холодном гараже, второй занес в дом. В течении часа в стакане в гараже соляра стала непрозрачной молочного цвета, а в доме — чистой как слеза и без хлопьев.
Антигель не может растворить уже образованые хлопья. Кроме того он бесполезен и опасен в холодной солярке: он сам замерзает и забивает фильтр.
Вспоминаю, и вот что имею. Залил полный бак перед морозами по заверению зимней соляры. Там всегда был Мозырьский дизель, но того раза он отсутствовал. Внутренний голос шептал не заправляться, но я его послал, т.к. заправка как-бы провереная. Потом ударили морозы до 27. Я на всякий пожарный плеснул в бак (ок.45 л. оставалось) антигеля. Но траблы начались фактически сразу после первой трехчасовой холодной стоянки на ветру и залитый невовремя антигель ни на что не повлиял.
Одним словом, сам виноват. Не послушал что говорило довереное лицо, теперь имею проблему.
Учимся на чужих ошибках.
Напрашивается вывод, что обогрев топливного фильтра способен "довести" до нужной кондиции замерзшее топливо (при условии его еще движения по трубопроводам) выше какого-то значения его температуры. Дальше нагрев не справляется с парафинообразующим процессом и фильтр, закупориваясь, становится уже труднопроходным для нужного количества топлива. Наверное так, мож ошибаюсь.
Вот здесь http://www.youtube.com/watch?v=43ZYRvFiLG0 крайний случай, у меня, наверное, где-то посередке между этим видом и штатным состоянием.
Отсюда и ошибки, что выдает комп, и реакция на них Бегемота.:crazy:
Не знаю, получится ли у вас увидеть таблицу прогноза.
http://www.gismeteo.ua/city/weekly/4975/
Через два дня стабильно положительная температура днем. Достаточно будет этого для того чтобы соляра распарафинилась и растворила антигель?
Лень-матушка. Острой надобности езды пока нет, легко могу подождать.
Или нужен хороший положительный температурный скачек?
ПС. ВСЕМ С П А С И Б О ! ! !
У него есть ещё проблема с антигелем который он налил в холодную солярку. Или снимать бак, или тупо отогреть, что вобщем то решит проблему.
Насчет отгреть и заливки антигеля в холодную солярку. Антигель и заливают обычно в холодную солярку зимой((а где ВЫ теплую найдете)), только сам антигель должен быть теплым и заливать перед самой запракой , для размешивания его струей из пистолета. Я когда интересовался зачем у нас на обратке стоит такой приличный радиатор, мне обьяснили,что на камоне соляра в обрату идет чуть-ли "не кипяток".Это я тому,что если на улице даже будет "0" градусов, а авто будет работать(понятно,что не 2-3 минуты на это надо), то соляра в баке будет градусов 10-15 минимум. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Вот про соляру и ееразличия в цифирах—"""Летнее дизельное топливо: Плотность: не более 860 кг/м;. Температура вспышки: 62 ;C. Температура застывания: −5 ;C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—360 градусов Цельсия. Рост температуры конца выкипания приводит к усиленному закоксовыванию форсунок и дымности.
Зимнее дизельное топливо: Плотность: не более 840 кг/м;. Температура вспышки: 40 C. Температура застывания: −35 C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—340 С. Так же зимнее дизельное топливо получается из летнего дизельного топлива добавление депрессорной присадки, которая снижает температуру застывания топлива, однако слабо меняет температуру предельной фильтруемости. Кустарным способом в летнее дизельное топливо добавляют до 20 % керосина ТС-1 или КО, при этом эксплуатационные свойства практически не меняются. Арктическое дизельное топливо: Плотность: не более 830 кг/м. Температура вспышки: 35 C. Температура застывания: −50 C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—330 градусов Цельсия. Пределы кипения арктического топлива примерно соответствуют пределам выкипания керосиновых фракций, поэтому данное топливо — по сути утяжеленный керосин. Однако чистый керосин имеет низкое цетановое число 35-40 и плохие смазывающие свойства (сильный износ ТНВД) . Для устранения данных проблем в арктическое топливо добавляют цетаноповышающие присадки и минеральное моторное масло для улучшения смазывающих свойств. Более дорогой способ получения арктического дизельного топлива — депарафинизация летнего дизельного топлива.""Удачи
после длительного пробега
Температура трубок градусов 40-50
Интересно какая часть топлива, входящего в фильтр, отправляется в обратку?, условно. Потом нагретая струйка из обратки, попадая в бак, греет все топливо в нем. И так по кругу А если бак полный? Процесс затягивается. А если поездка короткая?
Вот нашел вариант, который имхо может предотвратить замусоливание топливного фильтра http://gpsplus.com.ua/index.php?option=com_djcatalog2&view=item&id=29&Itemid=7. Позвонил, стоимость соизмерима со стоимостью бака топлива. Рекомендуют еще ставить проточного типа, но он в два раза дороже. Не для меня.
Я правильно понимаю, что когда соляра загустеет (не до киселя), то насос способен ее доставить из бака до фильтра? А вот штатный подогрев фильтра при какой-то степени загустения не справляется с нагрузкой? Подогрев воздейструет на содержимое всего фильтра или сугубо на то, что выходит из него?
Две предыдущие зимы откатал без проблем, а нынешняя заставляет подумать.
Я правильно понимаю, что когда соляра загустеет (не до киселя), то насос способен ее доставить из бака до фильтра?
У нас насос стоит после фильтра. Работа двигателя Вашего авто с этой солярой разве не доказательство этого?
А вот штатный подогрев фильтра при какой-то степени загустения не справляется с нагрузкой?
Так может он у Вас и того—"сдулся"?Проверьте на всякий случай.Удачи
Депарафинизация дизельного топлива в гараже
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
-
by IPSFocus
- Язык
- Стиль
- Уже зарегистрированы? Войти
- Регистрация
Форумы
Активность
Магазин
Важная информация
Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.
В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб — сделавшие свой выбор.
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Двигатель, питание и выпускTDI 2.5, 3.3
- Поиск
- Реклама
Если в дизеле парафин — что делать, что заменить?
- Реклама
Если в дизеле парафин — что делать, что заменить?
Сообщение Jurik » Пт фев 03, 2012 5:06 am
Re: Если в дизеле парафин — что делать, что заменить?
Сообщение Lobster » Пт фев 03, 2012 7:23 am
Была Volvo 740i 1986г.
Продана Audi A8 1997г.
Re: Если в дизеле парафин — что делать, что заменить?
Сообщение xrom12345 » Пт фев 03, 2012 7:48 am
Re: Если в дизеле парафин — что делать, что заменить?
Сообщение NikPage » Пт фев 03, 2012 8:05 am
Re: Если в дизеле парафин — что делать, что заменить?
Сообщение 19roman70 » Пт фев 03, 2012 9:45 am
Re: Если в дизеле парафин — что делать, что заменить?
Сообщение Jurik » Пт фев 03, 2012 10:06 am
Спасибо, попробую. А где-нибудь есть толковый отчет, как заменить, прокачать фильтр?
И еще: а если просто мешков с горячей водой на фильтр наложить, то от нагрева парафин не раствоится?
Re: Если в дизеле парафин — что делать, что заменить?
Сообщение хатаб » Пт фев 03, 2012 10:36 am
89851657414
Re: Если в дизеле парафин — что делать, что заменить?
Сообщение Vitas » Пт фев 03, 2012 10:46 am
Re: Если в дизеле парафин — что делать, что заменить?
Сообщение Aleks+VB » Пт фев 03, 2012 11:34 am
Re: Если в дизеле парафин — что делать, что заменить?
Сообщение docent020 » Пт фев 03, 2012 11:38 am
Re: Если в дизеле парафин — что делать, что заменить?
Сообщение petroff » Пт фев 03, 2012 11:57 am
Re: Если в дизеле парафин — что делать, что заменить?
Сообщение petroff » Пт фев 03, 2012 12:10 pm
Re: Если в дизеле парафин — что делать, что заменить?
Сообщение docent020 » Пт фев 03, 2012 12:12 pm
Re: Если в дизеле парафин — что делать, что заменить?
Сообщение petroff » Пт фев 03, 2012 12:20 pm
Особо ничего не значит, смотря как это получилось:
если после ночной стоянки, то гель будет везде, а если на ходу, то на сетке в баке.
И вааще: что ж это легендарная неломающаяся, мегакрутая машина сама солярку греть не умеет?