Как сделать портативную колонку своими руками в домашних условиях

10

Портативные Bluetooth колонки за 20 баксов и 30 минут. Делаем сами

Идея обладать портативной Bluetooth акустикой давно не давала мне покоя. Однако соотношение цена / качество все никак не приходило к разумному, и по-прежнему оставляет желать лучшего. На рынке есть отличные модели, которые заслуживают быть купленными, как например – портативная колонка JBL Voyager. Правда цена тут слишком высока — порядка 220 долларов США. Но и переплачивать только за именитый бренд не особо хочется.

Ведь по сути, вся портативная акустика – это обычная мультимедиа акустика + Bluetooth модуль + литий-ионный аккумулятор. И если соединить эти компоненты самостоятельно, то можно получить совсем неплохой по качеству бюджетный вариант.

Весна идет полным ходом. И потребность в портативной акустике сейчас весьма актуальна. Ведь ее можно взять с собой и в компанию на улицу, и в поездке за город на пикник, и везде, где нужна мобильность, но нет розетки. Другими словами, наконец, необходимо обзавестись подобным гаджетом! Но желание сэкономить также совсем не пропало. Даже наоборот. А это значит, что пора засучить рукава и сделать все самим. Итак, обозначим цель — быстро, без особых усилий, из доступных частей, собрать недорогую, качественную портативную акустику, которая не уступает готовым гаджетам и существенно ниже по цене. Приступаем.

1. Выбрать мультимедиа акустику.
2. Выбрать Bluetooth модуль.
3. Выбрать литий-ионный аккумулятор (портативное зарядное устройство).
4. Все это соединить синей изолентой.
5. Профит. Наслаждаться портативной музыкой с друзьями.

Выбор компонентов.

1. Одними из важнейших характеристик портативных колонок, на мой взгляд, являются размер и вес. Исходя из этих обязательных критериев, поищем наиболее популярную и недорогую модель мультимедиа акустики. Ok, google) После анализа характеристик, выбор пал на колонки Sven 315. За цену около 8 долларов США, мы получаем очень компактные с качественным звуком мультимедиа колонки. Огромное количество позитивных отзывов это подтверждают. (http://market.yandex.by/product/6226111/reviews?hid=91107&track=tabs)

• Тип 2.0
• Усилитель встроенный
• Выходная мощность 5 Вт (2 x 2,5 Вт)
• Нижняя граница част. диапазона 100 Гц
• Верхняя граница част. диапазона 20 000 Гц
• Высота 70 мм / Ширина 70 мм / Глубина 65 мм
• Питание от USB

2. Следующий компонент — Bluetooth модуль. При беглом осмотре сайтов www.dx.com и www.aliexpress.com нашлись подходящие модули за 6-7 долларов США (http://www.dx.com/s/bluetooth+audio+receiver+module). Однако по объявлению на местном сайте барахолки внезапно нашелся вариант, который можно было забрать уже на завтра за 10 долларов США. Ждать посылки от китайских друзей не особо хотелось, и я приобрел то что было. Мой вариант (Bluetooth Music Receiver Adapter Dock Adaptor Audio Stereo a2dp 30 pin)

Этот адаптер предназначен для подключения к устаревшим док станциям с 30-pin разъёмом Apple. Для сопряжения более новых i-гаджетов (с lightning разъемом) или андроид гаджетов через Bluetooth.

3. И последний компонент — это литий-ионный аккумулятор. Здесь все просто. Поскольку питание наших колонок идет от стандартного кабеля USB (5V), то и берем любое портативное зарядное устройство с выходом USB и емкостью на сколько не жалко денег. (http://catalog.onliner.by/portablecharger/

fp[pcd_outputvoltag][0]=5v)
Тут чем больше емкость аккумулятора, тем дольше играет музыка.

Первым делом нам нужно разобрать SVEN 315. Я воспользовался видео-инструкцией.

Затем разбираем Bluetooth модуль, извлекаем плату. Это нужно только для конкретной моей 30-pin модели (для плат, заказанных с http://www.dx.com/s/bluetooth+audio+receiver+module этого не потребуется).

Разобрав колонку, укорачиваем провод входа аудио и припаиваем его к Bluetooth модулю. Так же разветвляем и припаиваем питание +5v от USB.

Крепим внутри все термопластичным клеем, чтобы ничего не болталось.

После монтажа можно проверять. Подключаем колонки через USB к портативному зарядному устройству. И спариваем с телефоном.

У нас получились отличные бюджетные портативные колонки, с которыми можно смело отправляться на пикник с друзьями.

Беспроводная портативная колонка своими руками

Любите музыку? Любите слушать ее везде, а не только дома? Тогда эта статья придется вам по душе. Думаю, у многих возникала проблема с музыкальным сопровождением пикника или выезда на природу с друзьями, или у кого-то есть дача, но работать на грядках в тишине совсем уж скучно. Выход есть и о нем, конечно, многие знают – это различные портативные колонки. Но цена подобных устройств зачастую заставляет задуматься: «А действительно ли она мне так необходима?». А что если сделать подобное устройство самому и при этом потратить в разы меньше? Именно об этом и пойдет сегодня речь.

Да, сделать полноценную портативную колонку в домашних условиях несложно. И для этого понадобится совсем немного денег и подручные материалы, которые у многих лежат без надобности. С минимальным бюджетом мы получим компактную Bluetooth колонку, которая будет помещаться в карман и при первой необходимости сможет заполнить помещение любимой музыкой.

Взглянув на готовое изделие, многие полагали, что это купленная в магазине колонка. Но это не так. Она сделана фактически из мусора, который оказался под рукой. К примеру, корпус изготовлен из футляра для очков.

Наша колонка будет оснащена двумя неодимовыми динамиками. В сравнении с обычными, они обладают более высокой мощностью и чистотой звука. Разумеется, хорошие динамики должны питаться от хорошего усилителя. На этом экономить не стоит. Мы будем использовать 3-х ватный чип Nsiway NS4263. В плане качества звука он легко сможет конкурировать с готовыми решениями на рынке. Это усилитель класса АВ, который способен обеспечить полностью симметричное волновое усиление.

Технические характеристики

• Li-ion АКБ емкостью 1 000 мАч (9 часов воспроизведения);
• 2х3Вт (4 Ом) неодимовые динамики;
• Беспроводная связь Bluetooth (до 15 метров);
• 3,5 мм выход;
• Порт mini USB для зарядки.

Инструменты и материалы

Материалы

Итак, перейдем непосредственно к изготовлению нашей колонки. Нам понадобится:

• Bluetooth модуль;
• 2х3Вт динамика;
• 2х2Вт усилителя Nsiway NS4263;
• Пассивный излучатель (опционально);
• Зарядный модуль USB;
• АКБ емкостью 1 000 мАч;
• Обычный раздвижной переключатель; ;
• Футляр для очков;
• Черная матовая краска.

Инструменты

• Паяльник;
• Дрель или шуруповерт;
• Суперклей; .

С помощью этого нехитрого инструменты мы и будем собирать нашу колонку.

Изготовление

Первым делом мы отмечаем места установки динамиков и вырезаем под них отверстия.

Далее делаем отверстия для порта mini USB и 3,5 мм входа.

После того, как отверстия для динамиков и остальных функциональных элементов готовы, приступаем к окраске.

На этом корпус готов. Переходим к сборке. При помощи пистолета с горячим клеем крепим динамики. Обязательно заполните клеем все зазоры. Динамики должны сидеть абсолютно герметично. Иначе качество звука заметно ухудшится.

После этого закрепляем остальные элементы внутри корпуса.

Следующий этап — это пайка и соединение всех элементов. С этим может справится любой, у кого есть хоть небольшой опыт работы с электроникой.

Остается только уплотнить корпус при помощи суперклея. Обязательно проверьте герметичность стыков. Как и в случае с динамиками, любые зазоры отрицательно скажутся на качестве звука.

Наша колонка готова!

Данный проект позволит нам сэкономить немало денег, а также интересно провести время одному или в компании с друзьями за сборкой колонки.

Как сделать портативную колонку своими руками?

На прилавках торговых центров и страницах интернет-магазинов сейчас можно найти сотни различных моделей портативных колонок. Но что делать, если вы никак не можете выбрать что-то подходящее именно вам по дизайну, характеристикам и цене? Конечно же, сделать портативную колонку своими руками.

К счастью, это не так сложно, а главное, намного дешевле готовых вариантов. Вы можете создать такой дизайн, который понравится именно вам.

Инструменты и материалы

Хотя самодельную колонку можно сделать и из автомагнитолы, и из канализационной трубы, мы рассмотрим три способа изготовления переносной колонки своими руками: из ПВХ-трубы, из старых проводных компьютерных колонок и собранную полностью с нуля. Для каждого способа нам понадобятся разные запчасти:

• сломанный Wi-Fi роутер или корпус от него;
• угол вентиляционной трубы, диаметр которого не менее 100 миллиметров;
• 2 динамика;
• светодиод;
• резистор на 100 Ом;
• аккумулятор (подойдет как новый, так и оставшийся от старого телефона);
• mp3 speaker с AliExpress;
• 5-вольтовый усилитель, который тоже можно приобрести на китайском рынке;
• модуль заряда для аккумуляторов;
• различные провода;
• выключатели;
• старые колонки;
• контроллер заряда со встроенной защитой;
• усилитель класса D;
• Bluetooth модуль;
• 12 саморезов 2,3 х 12 мм;
• плотный двусторонний скотч (лучше на пенной основе);
• фанера;
• баллончик с лаком для защиты корпуса.

Для всех способов понадобятся одни и те же инструменты:

• крестовая отвертка;
• дрель;
• сверло Форстнера;
• электролобзик и строительный нож;
• клеевой пистолет и клей ПВА;
• паяльник;
• наждачная бумага.

Способы изготовления

У каждого способа свой алгоритм сборки, поэтому разберем их отдельно.

Изготовление колонки из ПВХ-трубы

• Разберите корпус Wi-Fi модема. Он будет служить корпусом для будущей колонки.
• В краях верхней части проделайте два отверстия под выключатели, как на фото.
• При желании вы можете проделать в верхней части трубы пару отверстий и зафиксировать в них антенны от роутера. Впоследствии их можно будет использовать в качестве усилителя сигнала.
• Проделайте в крышке корпуса роутера и в трубе отверстия, через которые будут проходить провода, а также 2 дополнительных для крепления трубы.
• Чтобы динамики не повреждались во время работы, им понадобится защита. Ее можно как приобрести отдельно, так и сделать самостоятельно из специальной сетчатой накладки для окон автомобилей. Положите динамики на сетку и сделайте вокруг каждого из них круг с отступом от края динамика около 3-4 см.
• Вырежьте их. При помощи плотной нитки и иголки стяните сетку вокруг динамика, чтобы на передней его части чувствовалось натяжение.
• Крепление динамиков в трубе можно обеспечить при помощи термоклея или маленьких саморезов, если диаметр и толщина вашей трубы это позволяют.
• На клеммы динамиков припаяйте звуковые провода. Они обычно склеены попарно, поэтому их легко узнать.
• Что касается электронной части, то тут все проще. В передней части корпуса роутера вырезаем место под модуль mp3 и крепим его любым удобным способом.
• Спаяйте вместе все электронные составляющие так, как показано на схеме.
• Теперь нужно установить разъем для питания системы. Вы можете поставить его в отверстие, где был порт питания роутера, если он подходит по размерам, или вырезать новый.
• Теперь пришло время для индикатора включения колонки. Для этого берем резистор и диод. Один конец диода припаиваем к резистору, а другой – к аккумулятору. Резистор присоединяем к кнопке включения. Он нужен для того, чтобы регулировать яркость свечения диода. Установите диод в специальное для него отверстие.

После того как вы все спаяли, проверьте колонку на работоспособность и соберите корпус. В результате у вас получится оригинальная колонка, собранная вашими собственными руками.

Bluetooth-колонка на 40Вт своими руками (оченьдлиннопост) ⁠ ⁠

Доброго времени суток, пикабушники! Прошлый мой пост получил награду «Самый сохраняемый пост недели». Поэтому я продолжу выкладывать интересные посты посвященные самоделкам из дерева. Приятного чтения, друзья!

ШАГ 1: НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Все предложенные детали были тщательно проверены на совместимость и в таком сочетании работают прекрасно. Что требуется:

1. низкочастотный динамик — 2шт.

4. пассивная мембрана — 2шт.

5. аккумуляторный блок из трех 3S батарей

9. Bluetooth-модуль с заземляющим изолятором

12. фанера толщиной 18мм

13. фанера толщиной 3мм.

Шаблоны для лазерного резака лежат здесь.

ШАГ 2: РАЗРАБОТКА ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПАНЕЛЕЙ

На дизайн корпуса этой поделки я был вдохновлен многослойной древесиной. Глядя на нее можно подумать, что на собрана из 10-ти сложенных вместе слоев, на самом же деле корпус состоит из трех слоев 18мм-й фанеры, которые склеены друг с другом, и еще двух слоев 3мм-й фанеры с лицевой и задней сторон. Конструкция корпуса такова, что он имеет объем около 2.25 литра, и это прекрасно подходит для электронной начинки и выбранных пассивных мембран.

Изготовление лицевой панели:

Самым быстрым способом создания панелей является лазерная резка, и шаблон для этого здесь. Мой лазерный резак не справлялся с фанерой толще 3мм, поэтому переднюю панель, для большей прочности, я сделал из двух склеенных частей, и которую дополнительно еще усилил полосками из МДФ. Замечу, что все деревянные детали в этом мозгопроекте склеиваются только столярным клеем. В передней панели есть отверстия под «пищалки» и низкочастотные динамики, а еще для доступа электрокомпонентов. На задней панели сделаны отверстия под пассивные мембраны, а так же небольшие отверстия для разъема зарядки и переключателя.

Если вы проектируете панели собственного дизайна… то я бы посоветовал все же сделать отверстие для быстрого доступа к электронной начинкесамоделки, которое весьма полезно, если что-то потребует настройки или ремонта.

ШАГ 3: ИЗГОТОВЛЕНИЕ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

После этого я приступил к созданию боковых панелей, и сделал их из высококачественной 18мм-й фанеры. Каждый слой этой мозгофанеры толщиной 3мм, а ее внешние стороны это тонкий шпон. Вам я также рекомендую использовать фанеру высокого качества, так как внутренние слои корпуса-«сендвича» должны быть достаточно твердыми и плотно сжатыми. При резке менее качественной фанеры она расщепляется или даже разваливается на слои. Для вырезания боковых составляющих корпуса необходимы лишь лобзик и дрель с коронкой или сверлом по дереву.

Для начала необходимо приложить к фанере переднюю панель и обвести ее контур, а затем повторить его внутри на расстоянии около 8мм от внешнего, можно тоньше или толще, в зависимости от качества самой фанеры и вашего опыта (вы быстро разберетесь с этим). Затем по углам внутреннего контура нужно высверлить 4 отверстия, так чтобы часть окружности этих отверстий совпадала с внутренним контуром, а потом лобзиком допилить контур полностью.

Выпилив внутренний контур, деталь выпиливается из фанерного листа по внешнему контуру.

ШАГ 4: СКЛЕИВАНИЕ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

Боковые панели просто склеиваются вместе столярным клеем, большим количеством столярного клея. Промазанные панели складываются стопкой и плотно прижимаются каким-нибудь утяжелителем, либо сжимаются струбцинами, и оставляются в таком состоянии до высыхания клея.

Когда боковая часть корпуса самоделки высохнет, то лобзиком или на циркулярном столе стачиваются выступающие части, чтобы она обрела ровную обтекаемую форму. Это можно сделать и путем шлифования, но тогда потребуется больше времени. Далее изнутри боковую часть следует покрыть толстым слоем столярного клея, чтобы после окончательной сборки мозгоподелка была герметичной.

ШАГ 5: ПОДГОТОВКА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

На заднюю панель приклеиваются пассивные мембраны, которые являются альтернативой бас-рефлектору и позволяют расширить частотный диапазон динамиков, но в более компактном варианте. Подключения к электронике им не требуется, они просто реагируют на перепады давления внутри корпуса (то есть, когда основные динамики движуться наружу, мембраны втягиваются внутрь, и наоборот). И поэтому очень важно, чтобы готовый корпус поделки был на 100% герметичен.

Пассивные мембраны приклеиваются к панели супер-клеем, в данном случае лучше гелевым супер-клеем, так как он не столь жесткий и позволяет небольшие движения, в отличии от обычного супер-клея. На заднюю панель, чтобы она не изгибалась, также следует добавить несколько МДФ полос, используя для этого тот же гелевый супер-клей. Ведь любые вибрации корпуса будут портить звучание.

ШАГ 6: РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОНИКИ

Как можно заметить на представленном фото, внутри корпуса поделки располагается довольно много электрокомпонентов. Прежде чем разместить всю эту электронику, важно найти правильное положение каждого компонента, и убедиться что все «влезает» как это требуется! Еще важно найти такое положение электродеталей, чтобы при необходимости к ним был доступ для ремонта.

В данной поделке я разместил детали таким образом, чтобы такие платы, как усилитель и Bluetooth-модуль были легкодоступны, а кроссовер, который, скорее всего, не потребуется проверять, расположил дальше от отверстия для обслуживания. Находится этот кроссовер непосредственно под отверстием для правого низкочастотного динамика, так что при необходимости все же получить к нему доступ можно открутив сам динамик. Остальные электродетали расположены под отверстием для обслуживания, то есть легкодоступны.

ШАГ 7: СХЕМА ЭЛЕКТРОЦЕПИ

На рисунке представлена схема для сборки электроцепи самоделки. Если использовать те же компоненты, что и в предложенном списке деталей, то собрать элекроцепь достаточно просто, понадобятся лишь паяльник и припой (ну и кабельные стяжки, чтобы сделать все более аккуратным). Длина проводов зависит от того, как вы расположите электрокомпоненты, следует лишь знать, что чем меньше припуски проводов, тем лучше.

Если вы мало понимаете в электронике, или хотите разобраться в ней по-лучше, то читайте следующие шаги. А если вам это не интересно, то смело пропускайте теорию.

ШАГ 8: РАБОТА АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА

Для многих людей безопасное использование литий-инонных аккумуляторов кажется запутанным, на деле же все не так уж и сложно. Для литий-ионных аккумуляторных блоков важны три вещи:

1. Собственно аккумуляторные батареи.

2. Плата защиты батарей.

3. Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов.

Приобретение литий-ионных батарей момент очень важный, так как в сети продаются множество поддельных батарей. Поэтому проще всего выбрать дешевые, но в тоже время настоящие и надежные батареи, например, Samsung’s pink 18650. Из-за того, что они дешевые, то подделывать их, то есть создавать еще более дешевые мозгокопии, не выгодно. И в итоге мы имеем недорогие надежные брендовые аккумуляторные батареи.

Следующий момент, это плата защиты батареи, которая предотвращает ее от перезаряда, чрезмерного разряда, короткого замыкания и многого другого. Точные защитные функции для разных плат немного отличаются. Такие платы защиты являются обязательным элементом, потому как литий-ионные батареи весьма чувствительны и нуждаются в особых условиях для своего функционирования, и без защитной платы возникает риск возгорания/взрывания батареи, либо она просто «умрет».

И, наконец, немаловажным является и само зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов. Такие зарядники непосредственно заряжаютмозгобатареи, а так же, в зависимости от их напряжения, понижают мощность или полностью прекращают заряд, поэтому следует убедиться, что ваше устройство для литий-ионных батарей именно ЗАРЯДНИК, а не блок питания. Многие устройства в сети продаются как зарядники, но на деле являются обычными блоками питания, поэтому при выборе и заказе данного устройства обязательно читайте характеристики и описание!

Для большей информации по зарядке и использовании литий-ионных аккумуляторов переходим сюда, Шаг 3 и 4.

ШАГ 9: СБОРКА АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА

Прежде чем приступить к спайке аккумуляторного блока необходимо убедиться, что напряжение всех батарей имеет одинаковое значение, так как в противном случае это будет путать плату защиты и во время зарядки может «убить» батарею. Если напряжение батареи немного ниже требуемого, то, собрав специальную цепь, можно зарядить её отдельно, и добиться одинакового напряжение на всех батареях.

Сбалансировав батареи можно приступать к сборке аккумуляторного блока. Подобный кейс для батарей стоит того, чтобы его приобрести, ведь с помощью него батареи компактно располагаются в одном месте, я лишь советую перепаять проводки на более толстые, чтобы они выдерживали необходимую мощность.

Согласно выше представленной схеме к кейсу батарей припаивается плата защиты, а так же переключатель и разъем питания. При впайке последнего обязательно убедитесь, что сделали это правильно! (Для лучшего понимания см. фото). Правый контакт (отогнутый) можно удалить, левый — к заземлению, а средний — положительный. Прежде чем впаивать разъем в цепь защиты, следует ставить в него включенное зарядное устройство и мультиметром проверить напряжение, чтобы убедиться в правильной полярности контактов разъема.

Далее, для проверки работоспособности питающей цепи в кейс вставляются батарейки, и если все правильно, провода компактно крепится скотчем к задней стороне кейса. После этого припаивается повышающий преобразователь, подключив который, мультиметром необходимо измерить напряжение на его выходных контактах. Нужное нам напряжение составляет 14В, и чтобы получить его необходимо мелкой отверткой подкрутить медный винт на плате модуля преобразователя, до получения требуемого параметра. Все как на следующем видео, лишь плата другая.

ШАГ 10: ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-МОДУЛЯ И УСИЛИТЕЛЯ

Для экономии места внутри самоделки и компактного расположении деталей, Bluetooth-модуль я прикрепил на плату усилителя. Если вы решите разместить их подобным образом, то оставьте достаточно свободного пространства между чипами усилителя и Bluetooth-модуля, так как обе микросхемы требуют притока воздуха для охлаждения, да и при их соприкосновении может произойти замыкание. Друг с другом платы модуля и усилителя я скрепил с помощью горячего клея. Если вы будете использовать Bluetooth-модуль от какой-либо другой поделки, работающей от 5В, то я настоятельно рекомендую к проводам питания модуля присоединить заземляющий изолятор, чтобы избежать нежелательных помех от чипа модуля.

Выходные контакты модуля соединяются с входными контактами усилителя. Если вы захотите задействовать дополнительные функции Bluetotth-модуля, то сейчас самое время. Самый простой способ для этого, спаять кнопки вместе, как показано на фото. Далее контакты питания усилителя соединяются с выходными контактами повышающего преобразователя, то есть запитываться усилитель будет от 14В. А вот Bluetooth-модуль, в зависимости от напряжении на аккумуляторе, будет получать 10-12.6В, так как он подключается к входным контактам повышающего модуля.

Этот разброс напряжения будет «мониторится» модулем, и если у вас Android последней версии, то рядом со значком Bluetooth на смартфоне будет отображаться информация о оставшемся времени автономной работы колонки. Bluetooth-модуль будет работать пока напряжение не опустится до 10.5В, и с батареями типа 3S он работает отлично. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ модуль к источнику питания 14В, так как он рассчитан максимум на 12.7В!

ШАГ 11: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КРОССОВЕРОВ

Переходим к кроссоверам, которые будут разделять звуковой сигнал на высокие и низкие частоты для «пищалок» и низкочастотных динамиков соответственно. Как только они распаяны их можно, как и другие детали самоделки, приклеить горячим клеем. Этим же клеем крепятся переключатель и разъем питания. Еще раз заостряю внимание на важности 100% герметичности поделки, что отлично достигается с помощью горячего клея!

ШАГ 12: ПРИКЛЕИВАНИЕ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ

Настал момент приклеить боковую панель, и для этого на заднюю панель по краям наносится столярный клей и она прижимается к боковой. После того, как клей высохнет, изнутри корпуса шов герметизируется горячим клеем, это к тому же добавит прочности самому корпусу.

ШАГ 13: ПОДГОТОВКА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

Как упоминалось ранее, для придания передней панели можно приклеить полоски из МДФ. Далее к ней приклеиваются «пищалки», и так так они неподвижны, то сделать это можно горячим клеем. Сами «пищалки» сейчас следует соединить проводами с кроссоверами, поскольку после крепления панели к корпусу это сделать будет невозможно. А вот низкочастотные динамики прикручивать пока не стоит, это будет сделано позднее, как только все будет склеено и подключено.

Края передней панели промазываются клеем, она прижимается к корпусу поделки, и все оставляется для полного высыхания.

ШАГ 14: КРЫШКА ОТВЕРСТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Когда клей высох можно смонтировать низкочастотные динамики — сначала подсоединить к ним провода, а затем закрепить винтами. Проведя тестирование почти готовой самоделки и получив положительные результаты, прикручивается крышка закрывающая отверстие для обслуживания электроники. После этого поделка зачищается и, по желанию, покрывается прозрачным лаком, чтобы сохранить ее натуральный вид дерева.

Остается только сказать: готово! И, опять же по своему усмотрению, можно прикрепить к колонке ткань и решетку на динамики путем добавления нескольких дополнительных слоев из 3мм-й фанеры, к нижней стороне верхнего из них приклеить ткань.

На этом все, благодарю за внимание!

@116rus, я конечно извиняюсь, но откуда тут 40Вт?)

А сколько по стоимости, приблизительно вышло?

Автор вроде умеет с деревом работать, но не более того.

Усилитель(YDA138) там, для начала, 20Вт на 1 канал или 2х10Вт:

・Continuous maximum output

Усилитель, ну довольно посредственный даже для класса Д. Номинальное его напряжение 12В. То что тут суются 14 — это уже превышение максимума. Вряд ли, сгорит, то искажений явно прибавится. Ну и динамики, как я понял на 4ом, а усилитель расчитан на 8.

«Заземляющий изолятор» — это вообще как?

БТ модуль хоть умеет aptX? Скорее всего — нет. Качество звука будет не хуже и не лучше чем у большинства подобных устройств.

Аккумуляторный отсек, выключатель питания и преобразователь — доставляют отдельно. О каких хх Ваттах можно говорить, если там половина нагрузки упадет на проводах, выключателе и контактах аккумуляторного блока ?

Ну и на последок, «крышка для обслуживания на передней панели» — это 5

А я криворук, поэтому купил вот эту

Два стола⁠ ⁠

Читать снова нечего, поэтому покажу чего-нибудь.
Сегодня небольшой рассказ о столах.

В квартиру переезжали быстро и нужен был стол. Т.к. древесина есть всегда, я сделал на скорую руку стол из карагача. Не мельчил, поэтому размер получился 940×1780 мм. Над ножками не заморачивайся и купил в магазине временные. В итоге получился он:

Вместительный. Тяжёлый.
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надёжно© Борис Б.

Стол простоял 2 года. Не так давно решили его сменить, так как сделал ещё один.

Новый стол делал как подменный для заказчика. Не успевал в срок отдать стол со сложной конструкцией и сделал быстро этот. Потом забрал себе.

Столешница тоже карагач, 1200 мм. Подстолье МДФ, форму взял из головы, цвет (зелёный) такой же, как и у моей кухни. Столешницу покрыл только грунтовочным лаком. Потом можно будет шлифануть все дефекты от эксплуатации и нормально залачить.

Из плюсов: места в квартире стало больше. Думал, что ножки будут неудобные, но нет. Вообще не мешаются.

Забор из реек⁠ ⁠

Продолжение поста Цветы на стене (название тупое конечно)).

Закончил облагораживать бетонный забор, который многие годы меня бесил, руки не доходили и идей не было толковых.
Закупил в Оби реек 20*30*3000, 250 штук по 50 рублей по-моему и прочих досок, вышло около 15К и сопутки — шурупы, антисептик, краска для забора и т.п. ещё 5-6К рублей.

Более-менее по шнуру выровнял поперечные доски и понеслось.

В общей сложности ушло около недели работы. Делал все один. В планах также сделать лавку с цветами под абрикосом и велосипед старый повесить на стену (тоже с цветами).
С рейками понравилось работать, не дорого, минимум обработки. Я их пихаю везде в доме тоже рейки)

Doom sweet doom⁠ ⁠

По заказу была исполнена такая дощечка

Так как это DOOM то из цветов должна быть только КРОВЬ.

Края обжигал зажигалкой

Получилось интересно и было принято решение сделать ключницу

Деревянное сердце⁠ ⁠

Синичник⁠ ⁠

Переноска для пива⁠ ⁠

Делал на подарок за вечер.
Скальный дуб, шурупы латунь, ручка джутовый канат.
Вместимость 6 бутылок.

Подоконники⁠ ⁠

У своей столярки есть плюсы и минусы.
Плюс: у тебя есть возможность что-то сделать для дома.
Минус: у тебя нет времени что-то сделать для дома.

В квартире у нас длительный ремонт. Мебель и не только частично делаю сам. В этом посте покажу подоконники.

Примерил карагач. Понравилось. Доделал.

Решение временное. На месте одного из подоконников будет столешница обеденная "буквой Г".
Позже покажу столы и кухню.

Сова и диорама⁠ ⁠

Чистили рядом с домом парк и решил напилить липы. Выбор решил остановить на фигурке совы.

Формируем крылья и клюв.

На волне постов добавлю и свои поделки.

И совсем забыл про хвост. Хорошо осталась щепа. Пришлось клеить.

А перед этим была задумка сделать диораму. Все начиналось с гипсовой стены. Сделал стены, вырезал кирпичи, сделал отверстия от снарядов и покрасил.

Закрепил на фанеру, фрагмент стены, выбрал отверстие под лужу и намечаем кусты.

На дно лужи, сыпем песок камушки и добавил пару веток. И заливаем эпоксидкой.

Наклеиваем траву, высверливаем отверстия под столбы забора и кустики.

Добавляем не достающие элементы )

Стащил у дочек какую-то цветастую бумагу, типо "обои". И начал выставлять наших. Один, в полной экипировки, с какого то нормального набора. А парочку справа, нашел в подъезде на подоконнике. Причем капитан без одной руки полностью, а солдат без кистей. Мне не понятно с капитаном. Помню в детстве были такие же фигурки, и первыми страдали руки с пистолетом от спичек.
Решил я капитану восстановить руку, кусок пластика завернул в бинт и красной краски добавил. Надо было ещё бинт через шею прикинуть, ну да ладно.

Понял свою ошибку, что очень большое поле для диорамы. Надо чем то забивать. Нашел набор минометчиков на мотоцикле. Собираем мотоцикл.

Далее пошли немцы. Из набора парашютистов. Клеим )

Раскидываем на штурм.

Атака в полном разгаре.

И диорама полная. Стоит на полочке с Петром Великим.

Извиняюсь за ошибки.Первый пост. Ничего не понял в его формировании. Текстовые сообщения дублируются, в пред просмотре одно, в редакторе другое.
Благодарю за просмотр ).
Плюсцы приветствуются!

Про акустику помещений⁠ ⁠

К моему удивлению, предыдущий мой пост, только косвенно касающийся этой темы, в комментариях набрал довольно много вопросов по теме акустических панелей и акустики в целом. Кроме того, у меня появилось аж 33 подписчика, после того, как я пообещал запилить пару-тройку тематических постов. ШТОШ, для моих подписчиков, а так же для всех, кому будет хоть сколько-то интересно , я попробую.

Думаю логично будет начать примерно с середины, а именно с акустики помещения в целом. Физика звука будет затронута лишь частично, не вижу особого смысла углубляться в это, в формате постов на Пикабу. Это сложно, долго и мало кому интересно.

Итак, для начала стоит разделить помещения на классы/виды/категории по определённым критериям. По своим размерам и типу это могут быть маленькие или большие помещения, полностью закрытые, или частично открытые (концертные площадки) . По предназначению : бытовые (жилые комнаты, офисные пространства, спортивные залы), или для профессионального использования (контрольные комнаты в студиях звукозаписи, репбазы, вокальные/дикторские кабинки, театры, закрытые концертные площадки, лекционные залы, кинотеатры и т.д.). Думаю отдельно стоит упомянуть, что помещение может быть совсем пустым, либо заполненным предметами интерьера.
Акустические характеристики помещения существенно влияют на качество аудиовосприятия слушателя. Не все обладают специализированными зонами, созданными специально для высококлассной аудиоаппаратуры. Однако для тех, кто прослушивает музыку, смотрит фильмы и т.д. в обычной жилой комнате, существует множество рекомендаций и замечаний, следуя которым, можно улучшить качество звучания существующего аудио оборудования. Как вы поняли, мы будем пытаться улучшить качество звучания у себя дома. Для этого нам не понадобятся аудиокабели за 200к и прочие колдунские вещи, обойдёмся обычной физикой, геометрией и логикой.
Что мы имеем для начала: обычная жилая комната, в которой мы слушаем музыку, смотрим кино и т.д. Как правило, в большинстве квартир это прямоугольное помещение не самых больших размеров, например 6х4х3 м +/-. Параллельные стены — одна из основных проблем таких помещений. Всё дело в том, что звук, при многократном отражении от параллельных поверхностей имеет неприятное свойство — он создаёт артефакты. Такие как комнатные моды (низкочастотные резонансы) , порхающее эхо [флаттер] (череда быстрых повторений высокочастотного звука, возникающий в случае размещения источника звука между параллельными поверхностями с высокой отражающей способностью, слышится как некий металлический призвук). и др.
Таким образом, отражённый сигнал многократно суммируется, вызывая итоговое искажение амплитудно частотной характеристики [АЧХ] комнаты, продолжительный реверберационный хвост и прочие неприятные нюансы. Как итог, мы не имеем возможности слышать честный сигнал своей акустической системы.
Давайте посмотрим , каким образом проектируют помещения, предназначенные для профессионального использования, например контрольная комната в студии звукозаписи.

Как можно увидеть, параллельных поверхностей всячески избегают, от изначальной прямоугольной формы практически ни чего не остаётся. Кроме того, это не просто форма. Стены, пол и потолок представляют собой совокупность различных поглощающих и рассеивающих поверхностей, и это только вид сверху, вот вам вид сбоку, обратите внимание на потолок.

В итоге, с правильно спроектированным, профессиональным помещением для прослушивания мы могли бы добиться максимально качественного и честного звучания нашей аудиосистемы. Но всё это очень дорого, сложно, да и вообще, людей, проектирующих такие помещения на профессиональном уровне у нас в стране , да и в Мире, по пальцам пересччитать.

Я обещал что-то простое, то, что сможет осуществить буквально каждый, и теперь, мы переходим к центральной теме конкретно этого поста, а именно — размещение динамиков и места прослушивания в вашей комнате. Это будет первым, но ,тем не менее, весьма значимым шагом к достижению результата.
Вот небольшой эскиз, показывающий как нужно (в центре) и как не нужно размещать колонки.

Место прослушивания и каждый из динамиков (в случае стереосистемы), должны образовывать равносторонный треугольнык с углом 60°. Т.е. каждый из динамиков должен быть направлен на место прослушивания, расстояние между местом прослушивания и каждым из динамиков должны быть равны, угол между каждой из 3х точек долден быть равен 60°. Кроме того, динамики и место прослушивания должны быть равноудалены от стен.
Так же стоит упомянуть высоту расположения колонок относительно слушателя. Высокочастотный ВЧ динамик (твиттер, сателит) должен быть расположен на уровне уха.

Если по каким то причинам, вы хотите расположить колонки выше или ниже, стоит наклонить их в ту или иную сторону, относительно ваших ушей.

Это можно назвать базовыми правилами размещения динамиков и места прослушивания в вашей комнате.
Для тех, кто захочет ознакомиться с этой темой подробней, а так же рассчитать точные расстояния от стен до каждой из 3х точек — оставлю эту ссылку. https://acoustic.ua/forms/calculator1.html
Это очень старый сайт, возможно есть калькуляторы и поновей, но я удобней до сих пор не нашёл. Сайт с недавних пор внезапно перешёл на мову, но странички с калькуляторами вроде не пострадали, там всё понятно.

Так же на сайте есть удобный калькулятор для рассчёта расположения площадок первичных отражений.
https://acoustic.ua/forms/calculator4.html

Им стоит воспользоваться после того, как были рассчитаны значения расположения колонок и места прослушивания. Полезен он будет тем, кто захочет добиться уменьшения вредных акустических артефактов помещения, путём размещения в этих зонах поглотителей, пусть даже бытовых, хотя бы дивана у задней стенки. Площадки эти важны тем, что от них приходят самые первые и сильные отражения звука (отсюда и название), эти отражения имеют наибольшее значение для общей акустической картины в месте прослушивания. Рассчитать их принципе можно и самостоятельно, это буквально посередине между вами и колонками, а так же по центрам спереди и сзади. Ведь как мы помним из школьной программы "угол падения равен углу отражения" и, соответственно при прочих равных, места их расположения найти довольно легко. (извиняюсь за кривинький эскиз, углы примерные, всё от руки)

Итак, мы вкратце разобрали темы видов помещений, немножко затронули проблемы параллельных стен и сопутствующих "ништяков", буквально краешка сисы коснулись, обсуждая физику звука (но если будет желание — можем потеребить более развёрнуто). Посмотрели как проектируются профессиональные помещения и даже рассмотрели план "минимум", хоть как-то правильно расположив акустику внутри комнаты. Я знаю , что даже правильное расположение динамиков для многих будет открытием, ведь очень часто, комплюхтер с колоночками стоит где-то в углу, а это прям плохо, вы гарантированно получаете резонанс или завал где-то внизу и ни как не можете понять, почему всё так звучит неестественно, ну или недостаточно хорошо.
Буду рад, если материал станет кому-то полезен. В комментариях можете предложить темы для следующих постов в рамках развития существующей.