Акустическая подготовка к прослушиванию в обычной квартире
Именно так. Ведь привычное уху профессионала словосочетание «акустическая подготовка помещений» не отражает суть дела. А суть эта — в бесчисленных историях о том, как «. была куплена дорогущая аппаратура, огромные колонки, привезли, установили — а звука нет. »
Действительно, так бывает нередко. Негатива добавляет реакция соседей и домочадцев на громкую музыку. Что со всем этим делать в условиях обычной квартиры — именно на этот вопрос мы и попытаемся ответить, причем без применения объемных теоретических выкладок и измерительных приборов, не говоря уж о промышленных системах рум-коррекции. Достаточно собственной головы и ушей.
Немного об идеале
Начнем с пугающих вершин, к которым надо стремиться, но которые, увы, недостижимы в обычной жилой квартире. Для качественного звучания колонок комната, где они установлены, должна иметь приемлемый коэффициент реверберации (другими словами, быть умеренно гулкой) и не демонстрировать акустических резонансов и стоячих волн (мест, где звучание низких частот, например, превращается в некое бубнение).
Кроме того, в такой комнате не должно быть источников призвуков — чего-то резонирующего и дребезжащего. Это то, что касается «внутренних» параметров. Повторюсь: мы стараемся не использовать основанные на измерениях известные стандарты и нормы, описанные в профессиональной документации.
Безэховая камера
Есть и «наружные» параметры — то, из-за чего соседи рано или поздно начинают стучать в батарею, как ни противна нам вся эта проза жизни. Без звукоизоляции не обойтись. Соответственно, акустическая подготовка помещений состоит из двух-трех частей, важнейшими из которых являются звукоизоляция и звукопоглощение. И важно не путать эти два направления.
Фрагмент интерьера звукозаписывающей студии. Не самое жилое помещение.
А теперь об идеалах. В профессионально подготовленных помещениях для акустической подготовки принимаются серьезные меры. Плавающие полы и потолки, акустические панели, специальные двери (причем не одинарные). Все это — с использованием специальных материалов и покрытий.
Так оформлены студии звукозаписи, серьезные домашние кинотеатры и многие другие объекты. Масштабы работ впечатляют. Все это закладывается еще во время проектирования. Простой факт: толщина звукоизоляционного слоя, создающего реальный эффект, начинается с 5 см.
Звукоизолирующий пол — не так уж просто
А у нас — обычная квартира. И максимум, что мы можем себе позволить в целях акустической обработки — косметический ремонт. Что ж, это тоже немало. Засучив рукава, приступим!
Начнем со звукоизоляции
В деле звукоизоляции не важно, хотите вы убрать (вернее, радикально уменьшить) шум от соседей либо преследуете благородную цель минимизировать причиняемое им беспокойство, исходящее от вашего аудиосетапа. Средства одинаковы. Но прежде всего — об ошибках.
Например, идея покрыть смежную с источником шума стену пенопластом и отделать ее как-нибудь для красоты (оштукатурить или оклеить обоями) часто высказывается общественностью и даже представителями ремонтных бригад. Парадоксально, но таким образом звукоизоляцию можно даже ухудшить. Это ТЕПЛОизоляция — и звук здесь ни при чем. Два листа гипсокартона с разными воздушными промежутками при той же толщине, стоимости и трудоемкости сработают на порядок лучше.
Но давайте договоримся, что увеличивать толщину стен в квартире не стоит. Что же тогда? А тогда нужно поискать места, где звук особенно легко проникает в соседнее помещение. Именно эти слабые места нам следует усилить.
Усиливаем слабые места
Прежде всего (и это особенно важно для некапитальных не несущих стен) обратите внимание на розетки. Часто строители устанавливают розетки одновременно с двух сторон. Это удобно: сверлится сквозное отверстие, в нем — розетки, ваша и соседская. Для звука такое отверстие остается практически сквозным. Можете попробовать, прислонив ухо. Только осторожно, там все под током!
Розетки нужно доработать!
Наши действия: отключаем электричество, демонтируем розетку, затем ее монтажную коробку, видим дно монтажной коробки соседей. Промежуток между этими коробками заполняем диском из максимально плотной минеральной ваты или аналогичного вещества (очень желательно неорганического происхождения, негорючего).
Затем фиксируем и шпаклюем, например, алебастром либо цементным раствором — дешево и сердито. В итоге ваша монтажная коробка должна встать на свое место. И только тогда снова включаем электричество. Желание употребить монтажную пену с негодованием отметаем: ее звукоизоляционные свойства никуда не годятся — к тому же она пожароопасна и применять ее возле проводки нельзя.
Сняв крышку распределительной коробки, иногда можно поздороваться с соседями
При этом розетки — это не единственные слабые места, легко пропускающие звук. Есть еще и распределительные коробки. Было время, когда их делали в верхней части стен, но сейчас возможны варианты. Если такая коробка использует сквозной проем в стене, закрытый с двух сторон тонкими крышками, то для звукоизоляции это сущая беда.
Найти ее очень просто простукиванием. Ситуация исправляется аналогично. Правда, в случае коробки (да и розетки тоже) стоило бы воспользоваться услугами профессионального электрика. Там ведь по идее расположены соединения проводки вашей (а возможно, и не только вашей) квартиры.
Межпанельная щель — расшить и обработать 
Еще один источник проблем звукоизоляции — промежутки между панелями в домах из бетона. Со временем швы трескаются и пропускают звук все больше. Такое место необходимо расшить и загерметизировать раствором и (или) акриловым герметиком. Естественно, это связано с демонтажем плинтусов или обоев и т. д.
Стояк — отличный проводник звука
В квартирах также присутствуют стояки, то есть места, где трубы проходят сквозь стену. Их положено пропускать через трубу большего диаметра — гильзу, зацементированную в стене. А промежуток между гильзой и трубой должен быть заполнен минераловатой и загерметизирован нетвердеющим герметиком.
Проблема чаще всего в том, что промежуток не заполнен. Иногда и самой гильзы нет — сэкономили. Промежуток между гильзой (стеной) и трубой все-таки заполняем чем положено, а по краю — силиконовый герметик.
Окна — источник шума
Забавно наблюдать интерес к аппаратуре с соотношением сигнал/шум -120 дБ в то время как уличный шум в комнате, где ее будут слушать, достигает -40 дБ. В этом смысле металлопластиковые окна предпочтительны.
Одно- или многокамерные — это практически безразлично, но по сравнению с покоробившимися деревянными они обеспечивают ощутимо большую степень тишины. Настолько, что шум из соседних квартир после замены окон становится гораздо явственней. Почему? Потому что до того он маскировался уличным шумом.
Уплотнитель
С деревянными окнами тоже не все потеряно. Дребезжащие стекла извлекаем и (в идеале) заменяем на более толстые. В любом случае, ставим обратно на герметик. По периметру прокладываем самоклеящийся силиконовый уплотнитель (доступен в широком ассортименте). Важно, чтобы окна после этого по-прежнему можно было закрыть. И если получилось, то их звукоизоляция уже практически не уступает металлопластику — заодно и зимой будет теплее.
Звукопоглощение
Заходя в помещение, где что-либо будет звучать, многие специалисты (в кавычках и без) в области звука хлопают в ладоши. Резкий звук позволяет «на глазок» оценить реверберацию помещения (наличие, характер и степень интенсивности эхо).
Здесь может быть два крайних случая. Очень сильная реверберация, которая наблюдается в «голых четырех стенах» — к примеру, бетонных или кафельных, поглощающих не больше 1–3% энергии падающего на них звука. либо практически полное отсутствие реверберации, которое достигается, например, в безэховых камерах либо помещениях с невероятным количеством ковров, драпировок, книг и мягкой мебели.
Интерьер в духе минимализма. Проблемы с гулкостью гарантированы 
Повторим предупреждение: полное описание акустической ситуации займет в 10 или 100 раз больше места и будет доступно выпускникам электроакустического факультета. Наша задача — дать несколько советов для решения проблем с акустикой комнаты минимальными средствами, без применения измерительной аппаратуры и даже усложненной терминологии, просто и более-менее доходчиво.
Мягкая мебель, ковры, шторы, салфетки — чем не безэховая камера?
Итак, реверберация, несмотря на то, что она присутствует в самой фонограмме, в комнате прослушивания также нужна — давайте примем это за аксиому. Другое дело, что ее параметры должны соответствовать определенным пределам, которые понятны субъективно (критерий «приятно или неприятно слушать»).
Кроме того, стоит понимать, что сам выбор типа и размеров акустики, уровня ее возможного звукового давления зависят от размеров комнаты — причем не только кубатуры, но и высоты потолков, формы, материала стен, применяемых покрытий, наличия мягкой и корпусной мебели, окон и штор и многого, многого другого, включая, естественно, взаимное расположение акустики и слушателей.
И поскольку объем полного описания всех взаимодействующих в этом случае факторов стремится к бесконечности, предлагаем диаметрально противоположный подход: вульгарно упростить задачу.
А теперь — по пунктам
Давайте отталкиваться от пустой комнаты, наполняя ее всем, что в ней должно быть, и анализируя влияние на звук каждого предмета обстановки.
• Легкие межкомнатные двери и корпусная мебель, особенно пустая, способны катастрофически влиять на звучание. На первом месте здесь шкафы-купе. Обратите внимание на резонирование панелей большой площади — для этого к ним достаточно приложить руку — и, если что, их необходимо зафиксировать, задемпфировать, утяжелить или убрать.
• Стеклянные шкафы чреваты дребезжанием самого стекла. То же касается сервизов, бокалов и т. д.
• Любой легкий достаточно жесткий объемный предмет — например, рисунок на картоне, висящий на стене — способен стать источником призвука. Находим и обездвиживаем.
• Мягкая мебель, ковры и прочее — это, чаще всего (до определенной степени, когда комнату называют «переглушенной»), позитив. Причем интерьер второй половины прошлого века, с ковром на всю стену, для акустики может оказаться очень неплохим. Особенно если ковры висят на торцевых стенах.
• Полки с книгами также являются, по сути, акустическими ловушками, способными позитивно повлиять на нежелательную реверберацию. Лишь бы не вмешивалось стекло.
• Окна для качественного аудио — негатив. Большая гладкая отражающая поверхность. Дребезг незакрепленных стекол недопустим. Плотные шторы значительно улучшают ситуацию.
• Музыкальные инструменты также способны вносить свою лепту в звук. Свободно подвешенная акустическая гитара обычно резонирует где-то в районе «ля» — и если слушать музыку, сидя рядом, эта нота может помешать всем остальным.
• Взаимное расположение колонок и слушателей также описано во многих книгах статьях, заметках и рисунках. О том, что между колонкой и слушателем ничего не должно находиться почему-то сообщают гораздо реже. Тем не менее, правило, что каждый слушатель должен видеть, по крайней мере, оба твитера — незыблемо.
Теперь попробуем воспользоваться всем этим на практике. Как правило, акустика попадает в комнату с уже готовым интерьером. Критически осмотритесь. Проанализируйте каждый предмет. Иногда минимальное вмешательство позволяет получить впечатляющие результаты.
Движение — это жизнь!
Поскольку наш единственный измерительный прибор — это собственные уши, воспользуемся им. Нужна фонограмма с хорошими, мощными и разнообразными басами и хорошей стереосценой. Включаем на громкости чуть выше средней. Начинаем двигаться по оси прослушивания от тыльной стены к колонкам.
Обращаем внимание на два обстоятельства: равномерность стереосцены по ширине и «вкусность» баса. Первое обычно зависит от степени звукопоглощения по бокам от зоны прослушивания. Второе показывает на наличие в комнате стоячих волн, связанных с так называемыми резонансными модами. И в том и в другом случае нужно попробовать корректировать поверхности.
То, как видит это сам производитель акустики
Для равномерности сцены со стороны ее усиления на боковую или прилегающую стену стоит повесить что-то шероховатое. Аппликацию, картину штапелем, цветок. В случае с басами помогает применение басовых ловушек, но если без расчетов и измерений — то все эти щиты Бекеши, панели Шредера и ловушки Гельмгольца можно попробовать заменить длинноворсовым ковром.
И если нет места на стене, то на полу он также неплохо работает. Таким образом мы сможем получить приемлемые условия прослушивания в комнате, не соответствующей золотому сечению, требованиям Dolby, THX или другим строгим критериям.
Акустические панели для улучшения акустики помещения
Еще один важный фактор — расположение слушателей и колонок в комнате. Сабвуферы — это вообще отдельная песня, недаром у инсталляторов существует поговорка «саб еще не нашел своего места». Самое печальное, что эти места часто несовместимы с уже привычным расположением предметов. Что ж, компромиссы необходимы.
На этом, пожалуй, остановимся. Уверен, что любой любитель аудио сможет добавить к написанному что-то свое — и суммарно вполне реально замахнуться на создание целой энциклопедии. С другой стороны — сядьте и послушайте. Может, есть смысл поправить что-нибудь еще?
Необходимость шумовиброизоляции при установке сабвуфера
Здравствуйте уважаемые!
Ох чувствую в меня сейчас тут полетят помидоры, но всё-таки решил создать текую тему)))
Ситуация слудующая: имеется голова Phantom DVM-1800G HDi и штатные динамики.
Хочу поставить либо вот это http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=926028&clid=502 , либо вот это http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=926030&hid=308016
Посмотрел примерный прайс на шумоизоляцию http://godmodesound.ru/pochem/ и понял что всё сразу у меня не получится приобрести, т.к. на лето ещё диски мутить буду и лавэ не очень много.
Хотелось бы услышать ваши мнения на предмет того, чтобы поставить всё это без шумки.
Shokolad
Саб без шумки поставить можно, но:
а. будешь улицу озвучивать
б. качество звучания без шумо/вибро изоляции заметно хуже
Обычно сначала делают шумо/вибро изоляцию, заодно прокладывают провода, а потом уже саб.
Если тебе нужно что бы просто бум-тынц, да погромче то ставь просто саб.
Если же хочешь получить качество, то сначала шумку.
Добавлено через 6 минут
Что касается шумки
есть Стандартпласт, он дешевле
http://tdstp.ru/
есть Noisebuster, он подороже
http://noisebuster.ru/index.html
По результату они примерно равны. Во всяком случае, ты разницу не почувствуешь.
Обзвони дилеров, мож удастся все и сразу сделать
Toruviel
Красафчик
gabbass
Заблокирован
Shokolad, сасибо за инфу — принял к сведению. Шумку надо делать в самом начале, но, правильно ли я понял, — ёе же никогда не поздно сделать, да? Т.е. я могу поставить, послушать сейчас, а когда будет тепло сам обклеить двери.
Toruviel, ме вот сегодня тоже один человек сказал: "У тебя же ведь Ти-гу-ан, а не тазик какой-нибудь. Не спеши пока с шумкой".
Рассажи плиз, чо ты себе поставил и где ставил?
Завсегдатай
Задребезжит салон будь здаров! Шумку делать по-любому. Динаудио когда ставил, казалось бы родная аккустика и без саба, должно не чего не дребезжать, фиг там!
А поповоду ни когда не поздно сделать — это точно 100%, вот потеплеет займусь этим вопросом
gabbass
Заблокирован
Shokolad
gabbass
Заблокирован
Игорь_spb
Заблокирован
Shokolad
Делаешь обязательно:
— двери
— багажник (т.к. у тебя саб там стоять будет)
Это минимум
Если деньги останутся, сделай еще и крышу. Заметно шум снизиться, особенно в дождь.
По умному нужно еще колесные арки шумоизолировать, но со штатной акустикой не имеет большого смысла
leshiy
Почётный Тигуановод
gabbass
Заблокирован
Буквально пару часов назад узнал о том что мне повысили зпл, а это значит что концепция меняется — изначально поменяю все динамики, голову оставлю, т.к. ей вполне доволен. Естесно, буду делать шумку сначала))
leshiy, спасибо большое! Но мне бы что-нить поближе. Да и не понятно, он мне всю шумку за 1 день сделает?
Теперь только осталось найти среди десятков автозвуковых ателье какое-нибудь нормальное по соотношению цена/качество.
Кто что посоветует? Желательно юг, югозапад конечно же, но готов рассмотреть и другие предложенные Вами варианты!
Спасибо
Звукоизоляция и звукопоглощение
Звукоизоляция и звукопоглощение – это оно и то же? Если нет, то в чем разница? Очевидно, что оба эти понятия связаны с борьбой со звуком или шумом. Но в чем именно различие? Будем разбираться и попробуем найти ответы на эти вопросы.
Звукоизоляция и звукопоглощение актуальны для звукозаписывающих студий, хотя применяются и в жилых домах, и производственных помещениях, и даже в автомобилях. Однако, нас интересуют всё же помещения для работы со звуком: студии, репетиционные точки и т.д. Те, кто связан с работой со звуком, знают, что мало найти помещение и завезти туда оборудование, надо помещение правильно оформить в акустическом отношении. В этом нет ничего сложного, но необходимо иметь кое-какие представления о природе звука, используемых материалах и методах борьбы с нежелательными акустическими эффектами.
Природа звука
Звук – это механическая волна, энергия, передаваемая частицами воздуха. Звук может распространяться в любых средах, но с разными скоростями в зависимости от плотности среды. Звуковая волна характеризуется частотой (чем больше частота, тем выше звук) и амплитудой (определяет громкость звука) или уровнем звукового давления.
Когда звуковая волна сталкивается с твердой поверхностью (например, стеной), она частично поглощается, частично отражается. Отраженная волна движется навстречу падающей, накладывается на нее и усиливает или ослабляет ее (явление интерференции волн). В результате может наблюдаться провал или усиление отдельных частот, что может восприниматься как ухом, так и, например, микрофоном.
Это акустическое явление называется реверберацией. Борются с ним, используя пористые и ворсистые поверхности, чтобы отражение волн было не зеркальным, а диффузным (рассеянным), тогда не образуются стоячие волны, эхо и т.д.
Для поглощения энергии звуковой волны можно использовать свободно висящие предметы, например, маты, одеяла и т.д. Звуковая волна полностью передает свою энергию болтающемуся телу, после чего оно начинает колебаться, а энергии для отражения волны уже не остается. Гениально и просто! Правда, не совсем эстетично…
В зависимости от величины звукового давления волна может проникать сквозь объекты. В том процессе решающую роль играют масса и инертность объекта: чем больше масса препятствия, тем больше ослабляется волна, передавая ему свою энергию. Поэтому так важно для звукоизоляции использовать тяжелые материалы.
Чем отличаются?
Если отвечать на этот вопрос в двух словах, то звукоизоляция препятствует проникновению звуков из помещения и в него извне. Звукопоглощение же призвано избавляться от лишних звуковых частот, производимых внутри помещения, рассеивая или поглощая их. То есть звукоизоляция блокирует передачу звука сквозь препятствие, а звукопоглощение рассеивает звук.
Звукопоглощающие материалы используются для повышения качества звука внутри помещения в качестве накладных конструкций на поверхности. Звукоизоляция используется внутри стены или потолка как часть строительного материала и является как бы элементом конструкции самого помещения, а не отделкой, как в случае звукопоглощения. Таким образом, поглощение звука в помещении и его блокировка осуществляются абсолютно разными способами, подходами и материалами.
Ну, и чтобы совсем расставить все точки над i, проведем аналогию акустического помещения и сосуда с водой. Чтобы вода не выходила за пределы сосуда, необходимо использовать стекло, пластик, металл, то есть твердый материал, который не дает воде выйти наружу, блокирует ее внутри, но и не дает воздуху проникнуть внутрь сосуда. Именно так и работает звукоизоляция: не дает звуку проходить сквозь стены, потолок, пол и т.д. Если же сосуд будет выполнен из пористого материала, например, поролона, то пода будет медленно, но просачиваться наружу, никакой изоляции, лишь уменьшение интенсивности потока воды.
Звукоизоляция
Материалы, которые призваны блокировать передачу звука в помещение или из него почти всегда находятся внутри конструкции стены или являются частью самой стены. В целом же главное, что вы должны сделать, это увеличить массу плиты (стены или потолка), чтобы вибрации быстрее гасились.
Есть три способа звукоизолировать помещение:
увеличить массу или плотность стены,
создать внутри стены воздушное пространство (как бы разъединить стену),
подобрать такой материл стен, который меньше всего подвержен вибрации.
Звукоизоляция – мероприятие основательное, долгое и довольно дорогостоящее. Как правило, домашние студии не занимаются этим, слишком сложно и накладно.
Звукопоглощение
Звукопоглощение – это отделка помещения специальными материалами для поглощения акустических волн. Все звукопоглотители делятся на два типа: пористые и резонансные. Поговорим сначала о первых. Для поглощения акустических волн, предотвращения появления эха, ненужных резонансов и стоячих волн используют пористые, рыхлые материалы. Это может быть минвата, стекловата, поролон, войлок, ватин и т.д. В результате трения, возникающего при прохождении данной среды звуковой волной, часть ее энергии переходит во внутреннюю (тепло).
Основным критерием является коэффициент звукопоглощения поверхностей, который показывает какая доля общей энергии звуковой волны осталась в звукопоглощающем материале. Профессиональные звукопоглощающие материалы имеют коэффициент близкий к 1 (то есть 100% поглощения).
Мало того, что все материалы имеют разный коэффициент звукопоглощения, так его значение еще и зависит от частоты.
Оформить помещение звукопоглощающими материалами довольно просто и относительно недорого. Чтобы сделать поверхность звукопоглощающей, достаточно использовать пористые материалы (поролон, одеяла, минеральную вату и т.д.). Если же вам не хочется этого «колхоза» с одеялами, и вы предпочитаете более профессиональный подход, то рассмотрите специальные звукопоглощающие панели, которые в широком ассортименте представлены в том числе в нашем магазине.
1. Акустический поролон в виде пирамидок, квадратов, волн и т.д., который помогает эффективно бороться с эхо. Поролоновые пирамидки отлично справляются с поглощением высоких и средних частот, а для их крепления вам понадобится клей для акустического поролона.
2. Акустические панели в тканевой оболочке – используются в любом помещении, где важна конфиденциальность или разборчивость речи.
3. Звукопоглощающие экраны используют при записи вокала и подкастов, они состоят из нескольких слоев: это может быть поролон, ткань, шерсть, воздушные зазоры между слоями, а также внешний пластиковый или металлический корпус.
4. Басовые ловушки по сути представляют собой всё тот же акустический поролон, но устанавливаемый в углы помещения, призванный бороться с низкочастотным гулом.
5. Древесная вата – это древесноволокнистые панели, к достоинству которых можно отнести то, что их можно красить под дизайн любого помещения.
Параметры пористых звукопоглотителей
Эффективность звукопоглощения при использовании пористых материалов также зависит от следующих факторов.
1. Расстояние от поглотителя до отражающей поверхности. Чем больше расстояние между звукопоглотителем и отражающей поверхностью, тем активнее происходит поглощение отраженной акустической энергии в нижнем частотном диапазоне. Таким образом, любой поглощающий материал (штора, одеяло, ковер), расположенный на каком-то расстоянии от отражающей поверхности, представляет собой фильтр.
2. Толщина материала напрямую влияет на эффективность поглощения низких частот: чем толще – тем ниже. Можно на глаз прикинуть оптимальную толщину поглотителя: она должна быть не меньше четверти длины волны самой низкой поглощаемой частоты.
3. Плотность материала определяет его эффективность в определенном диапазоне частот: более пористый материал лучше «работает» с высокими частотами, и наоборот – плотный материал более эффективен на низких частотах. И тут в поисках идеальной плотности важно не переборщить (максимум 120 кг/м 3 ), ибо плотные материалы больше отражают волны, чем поглощают их.
Резонансные звукопоглотители
Механизм работы данного типа звукопоглотителей совершенно отличается от пористых материалов. Резонансные звукопоглотители – это именно специальные конструкции, в основе работы которых лежит явление резонанса и которые используют обычно в низкочастотном диапазоне (ниже 200Гц). Это так называемые басовые ловушки.
Принцип их действия очень упрощенно можно описать следующим образом: звуковая волна падает на конструкцию, вызывает свободные колебания ее элементов на той же частоте (явление резонанса).
Резонансные звукопоглотители можно разделить на два типа: мембранные и резонаторы Гельмгольца (в его различных вариациях). Замечательным и очень полезным свойством звукопоглотителей резонансного типа является то, что при их небольших размерах они эффективно поглощают волны с большой длиной волны (то есть низкой частоты).
Выбор
Вы хотите акустически оформить помещение, стоите перед выбором что же купить и как эффективнее это сделать. Чтобы принять правильно решение, ответьте себе на следующие вопросы.
1. Что именно вам нужно: звукопоглощение или звукоизоляция? Теперь-то вы понимаете в чем разница.
2. Какие есть отражающие поверхности в помещении помимо стен и потолка?
3. Какой звук вы хотите «победить»? То есть нужно исходить из особенностей частотного диапазона, который преимущественно придется блокировать или поглощать. А это зависит от того, что вы предполагаете делать в этом помещении (вокальная студия, разговорная студия, репетиционная точка, звукозаписывающая студия и т.д.).
4. Каковы размеры помещения и есть ли смысл вообще использовать его для акустических целей?
5. При акустической отделке помещения важны ли эстетика и бюджет? А то можно обойтись матами и одеялами…
Ответив на эти вопросы, вы сможете сделать правильный выбор способов звукоизоляции или звукопоглощения и используемых материалов, а значит сделаете шаг в сторону лучшего звука!
вопрос аудиофилам. для чего в внутри короба проклеивают разными материалами (линолеум, синтепон) какой от него смысл?
дома есть колонки вега 50ас, посоветовали их проклеить синтепоном (для звукопоглащения) зачем? с научной точки зрения.. .
если есть смысл то я и саб в авто сниму и проклею короб:)
Синтепоном их не проклеивают, а заполняют. Заполнение пустого ящика — это мера борьбы с паразитными отражениями звука внутри (от стенок) . Длина звуковой волны — от несокльких сантиметров до нескольких дециметров, вполне сопоставимо с внутренними размерами колонки. Значит, если там есть отражения, то возмножно наложение прямой (непосредственно излучаемой динамиком) и отражённой от стенок хвуковых волн — со всеми «прелестями», которые несёт такая интерференция. То есть провалы и пики на частотной характеристики колонок. Оно вам надо?
А вот проклеивать — это про швы и стыки. Колонка должна быть максимально герметичной. Диффузор — это фактически поршень, который создаёт звуковое давление. Если там есть «нерасчётные» дырки по швам (расчётная дырка — это фазоинфертор) , то они действуют точно так же, как дырка в насосе: падает давление. Заметно в основном на низких частотах, ну так обычно как раз низкие частоты — это самая критичная область.
Короб-это в печке. Здесь -корпус