Что делать, если гудит сабвуфер?
Однажды попала мне в ремонт компьютерная акустика SVEN SPS-820. При её включении кнопкой "Power" встроенный низкочастотный динамик издавал громкий низкочастотный гул.
Если с вашей системой также происходит что-то неладное, то этот маленький рассказ будет вам полезен.
Чтобы разобраться, в чём дело, отключаем акустику от электросети и откручиваем 10 шурупов по периметру задней стенки.
Устройство данной акустики довольно примитивное. Основная часть электронной начинки смонтирована на печатной плате, где установлены три одноканальных микросхемы-усилителя TDA2030A, причём на правый и левый канал смонтированы аналоги этой микросхемы – UTC2030A, а на сабвуфер установлена TDA2030A производства ST Microelectronics. Не знаю, в чём причина, но, возможно, TDA2030A от брендового производителя лучше работает на басах.
В качестве охлаждающего радиатора выступает задняя стенка из алюминия.
Восьмиконтактным разъёмом к главной печатной плате (SPS-820D-1-2.1V) подключаются переменные резисторы (регулятор громкости, тембра и уровня низких частот), а также светодиодный индикатор включения питания.
К разъёму +SW/-SW подсоединяется низкочастотный динамик, который встроен в корпус.
К трёхконтактному разъёму подключаются две вторичных обмотки от силового трансформатора, так как питание усилителей TDA2030A двухполярное.
Судя по надписям на стягивающей скобе трансформатора, его выходное напряжение составляет ±13V при токе 1,2А.
На обратной стороне печатной платы чуть больше половины всей площади занимают SMD-элементы, смонтированные по технологии SMT-монтажа. Можно заметить, что пару элементов на плате криво запаяны. Небольшой дефект производства.
Среди россыпи SMD-резисторов и керамических конденсаторов ютится операционный усилитель JRC4558 (NJM4558) в корпусе SO-8. Это микросхема выполняет роль предусилителя.
При внешнем осмотре выяснилось, что один из двух электролитических конденсаторов, которые установлены после выпрямительного моста, вздутый. Его корпус имел разрыв защитного клапана.
После его проверки универсальным тестером оказалось, что он неисправен. Вместо положенной ёмкости в 3300 мкФ конденсатор имел ёмкость всего лишь 8,7 мкФ (8711 nF = 8,711 μF), а ESR составлял аж 17 Ом (Ω)!
Стало ясно, почему сразу при включении акустики сабвуфер громко гудит. Дело в том, что электролитические конденсаторы после выпрямительного моста служат для сглаживания пульсаций.
Как известно, частота пульсаций после двухполупериодного выпрямителя, которым и является диодный мост, равна удвоенной частоте питающей сети. В нашем случае частота электросети 220V равна 50-ти герцам. Так как электролитический конденсатор потерял ёмкость, то фильтровать пульсации стало некому. В результате пульсации с частотой 100 Гц по цепям питания "прошли" в усилительный тракт.
Причиной выхода из строя конденсатора мог стать либо кратковременный скачок напряжения в электросети 220V, что привело к завышению напряжения на выходе силового трансформатора, а, следовательно, и на конденсаторах фильтра, либо низкое качество самого конденсатора.
Дальше дело оставалось за малым – заменить неисправный электролитический конденсатор. И, хотя второй конденсатор оказался исправным, я решил заменить и его.
В качестве замены подойдут любые электролитические конденсаторы. Никаких "особенных" конденсаторов здесь не нужно, вроде LOW ESR или для работы в импульсных цепях с высоким током пульсаций.
В наличии были лишь конденсаторы Jamicon серии TK (с расширенным температурным диапазоном) ёмкостью 2200 мкФ (35V).
Если есть возможность, то конденсаторы лучше взять с запасом по рабочему напряжению. Например, на 35V вместо родных на 25V. На 63V уже явный перебор, да и по габаритам они могут быть велики. У меня в наличии были конденсаторы на 35V ёмкостью 2200 мкФ, что маловато.
Чтобы добрать ёмкость до нужных 3300 мкФ пришлось соединить параллельно по два конденсатора ёмкостью 2200 мкФ (35V) и 1000 мкФ (25V).
Так как с верхней стороны платы места под ещё один конденсатор не хватало, то разместил их с нижней стороны. О том, как правильно соединять конденсаторы и рассчитывать их общую ёмкость, я уже рассказывал здесь.
При запаивании электролитических конденсаторов не забываем учитывать полярность их подключения!
Отверстие на печатной плате, куда нужно запаять минусовой вывод электролитического конденсатора обычно заштриховывается или заливается сплошным цветом. Взгляните на фото, и вам всё станет ясно.
Если всё запаяли правильно, то подключаем разъёмы и включаем компьютерную акустику. При первом включении лучше быть подальше от печатной платы. Если допустили ошибку в полярности подключения конденсаторов, то они могут "хлопнуть". О том, что это опасно, я уже рассказывал на странице про свойства электролитических конденсаторов.
Далее можно замерить напряжение на конденсаторах фильтра, которые меняли.
На них я намерил 17,8V. Если вас удивляет то, что трансформатор выдаёт 13V, а на конденсаторах фильтра у нас почти 18V, то вспомните, что оно должно быть больше в 1,41 раза (минус падение напряжения на диодах моста). Об этом я подробно рассказывал на странице про блок питания на базе готового DC/DC преобразователя.
В моём случае, после замены конденсаторов компьютерная акустика стала работать исправно. 100 герцовый гул пропал. Но, в начале ремонта я ещё проверил целостность микросхем усилителей TDA2030A (UTC2030A). Открутил прижимную планку и просто осмотрел их.
Обычно, если микросхемы выходят из строя по причине завышенного питания, то на их корпусе легко обнаружить трещины и сколы, а вокруг видны следы копоти.
На фото показана микросхема TDA2030A с треснувшим корпусом от аналогичной компьютерной акустики SVEN SPS-820, но с другой версией печатной платы (SPS-800H A1-1).
Гудит колонка sven что делать
ппц. В основном большинстве, там установлены TDA2030 с любым буквенным индексом. Учитывая стоимость этих микросхем по 25 рублей/штука, обычно без заморочек меняется весь комплект (в случае систем 2.1 — обычно 4 штуки, 100 рублей)
также, как правило, эти микросхемы не продают разве что в аптеках. Поэтому не приходится ломать голову с подборами аналогов
Реже, используются микросхемы LM1875. Обычно в аппаратуре более высокого класса. Стоимость этих порядка 75 рублей/штука. Да только вот по распиновке и корпусу их аналогом являются TDA2030, про которые я писал выше — выбор за вами
😉
P.S. Ну, и при желании, работоспособность этих микросхем можно проверить в выпаянном состоянии, прозвонкой мультиметром выводов относительно верхнего лепестка и сравнением показаний с прозвонкой рабочей микросхемы
напоследок: данные микрухи имеют отличительную черту: в случае выхода из строя они часто разлетаются на куски по всему устройству, поэтому найти неисправную часто не составляет труда 🙂
Насчет разлетевшихся микрух, их 2, обе пятиногие, целы, в смысле визуально. Прилеплены к радиатору.
гудит как? если фон 50гц, смотри питание, прозвони диоды, посмотри рядом большоооой такой конденсатор (может дутый может сухой)
😉
Такое впечатление что у вас космический усилитель..там ломаться ж нечему ..
Если гудит переменкой — то пробит 1 из мостов диодного моста,высох электролит!
Если гудит наводкой — то оборвана масса на шнурке Line-In.
Проверить 10 минут за глаза . подкинуть питание от лабораторника,прозвонить обрывы и прочее. cool1:
Сегодня только ремонтировал систему 2.1 Genius, заменил УНЧик — а фон не убрался. Оказался вздутым (снизу, падла) конденсатор по инвертирующему входу одного из плеч моста — мост перекашивало, унчик самовозбуждался и фонил. По мостовой схеме был собран усилок Сабвуфера
У автора же, как я понял, система 2.0 — СТЕРЕО. Тут вариантов вообще мало:
Прозвонить диодный мост по питанию УНЧика, если все диоды звонятся одинаково, проверить питание на УНЧ (минимум 18 вольт на самом большом конденсаторе). Если тут всё красиво, то проверить питание ОУ (восьмилапый 4558 или 4560). Должно быть относительно Земли, ориентировочно ПЛЮС и МИНУС 12 вольт. Если напряжения не пляшут — внимательно осмотреть ВСЕ кондеры на предмет вздутия) в т.ч. и с нижней стороны
И, автор, если уж в стереоусилке на двух микросхемах разобраться САМ не можешь — так выложи хоть фотку крупным планом в режиме макросъемки и перечисли состав платы
вроде 2007 года регистрации, а прям как в детском саду!
Дык, чего там насчет фотки платы? 😉
усилки на TDA2030 — это проще не придумаешь. Используется стандартная (datasheet-ная) схема включения. Что проверять тебе уже выше написали, ждём результатов
Дык, чего там насчет фотки платы? 😉
усилки на TDA2030 — это проще не придумаешь. Используется стандартная (datasheet-ная) схема включения. Что проверять тебе уже выше написали, ждём результатов
Спасибо! По результатам проверки и ремонта я обязательно отпишусь! Сейчас просто времени нет. Работы навалилось. Фотки чуть позже выложу. Кстати, если вместо TDA2030 я воткну LM1875 выиграет ли качество? У LM выходная мощность 25 Вт против 18 у TDA.
Спасибо! По результатам проверки и ремонта я обязательно отпишусь! Сейчас просто времени нет. Работы навалилось. Фотки чуть позже выложу. Кстати, если вместо TDA2030 я воткну LM1875 выиграет ли качество? У LM выходная мощность 25 Вт против 18 у TDA.
Про мощность и выходное напряжение трансформатора питания..ёмкость конденсаторов фильтра и диодный мост выпрямителя не забыли?
Увас просто и lm1805 так же играть будут..как и тда2030
Про мощность и выходное напряжение трансформатора питания..ёмкость конденсаторов фильтра и диодный мост выпрямителя не забыли?
Увас просто и lm1805 так же играть будут..как и тда2030
Как устранить гул и шипение в колонках?
Проблема: колонки Sven SPS-611S 18 Вт начали издавать лишние шумы в виде шипения и гула. При покупке долго проверял на лишние шумы, все было чисто. Все началось через 1,5-2 года использования. Сначала негромко и не слышно пока не подойдешь близко. Сейчас (около 3 лет использования) отчетливо слышно на расстоянии 3-4 метров в тихой комнате, слышно и при просмотре тихих сцен в фильмах.
Что делал: менял провода, подключал к ноутбуку, телефону, планшету, в другую розетку. Внутри ничего странного нет: ничего не расплавилось, запаха горелого нет, кондеры не потекли и т. п. Напряжение в розетке в норме. Внутри не греется, при максимальной мощности греется в пределах допустимого, не обжигает. Стоят рядом с жк телевизором, местоположение менял, источников помех поблизости нет. Другие колонки дешевые Sven и Microlab с этим же компьютером работают без лишних шумов.
Гудит колонка sven что делать
Всем привет, проблема у колонок Sven SPS 611S
главная колонка гудит сразу при включении чуток, но слышно, и через довольно продолжительное время, часа 4-5, начинает гудеть уже сильно.
вторая (левая) при включении не гудит, но уже через 30 минут начинает, причем гул усиливается с течением времени, и через 1,5-2 часа начинает сильно мешать.
в чем может быть проблема или что нужно заменить чтоб такого не было?
была предпринята попытка ремонта:
-были заменены большие конденсаторы на новые (той же емкости и вольтажа)
-был заменен правый (где рядом нет провода, торчащего из стенки) усилитель TDA 2030A (в старом была трещина и он дымил при включении)
-были просверлены дырки в задней стенке колонки, для создания тяги и охлаждения, а то чето очень оно там все грелось внутри из-за трансформатора
ничего из вышеперечисленного не помогло
фото платы в приложениях
Grenader, замени эти 
резисторы, они явно пригоревшие, и легко могли изменить своё сопротивление.
Трансформатора на 800ма/ч явно не хватет для 2-х тда2030. И нормально провода поприпаевай. А то не очень красиво.
Добавлено (28.06.2014, 17:51)
———————————————
*задняя металлическая стенка у TDA2030
*радиатор — металлическая пластина куда прикручены TDAшки.
вот между ними не должно быть не короткого замыкания ни сопротивления.
Добавлено (28.06.2014, 17:58)
———————————————
1. а можно пальцем ткнуть где эти диоды
находятся и что в них проверять? «»
.
они(четыре черных цилиндрика с серои полоскои) справа от двух больших конденсаторов.
Проверять тестером в режиме прозвонки диодов. Черный щуп к выводу с полоской, красный к противоположному. Мультиметр должен показать примерно 500-600 едениц. При обратном подключении, ничего показывать не должен.