Как практически настроить контур приемника без приборов
| Текущее время: Чт июл 27, 2023 04:14:18 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Помогите- настройка приёмника FM
| Страница 1 из 2 | [ Сообщений: 23 ] | На страницу 1 , 2 След. |
|
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет Ведущий производитель электрического оборудования компания MORNSUN выпустила серию источников питания на DIN-рейку LI100-20BxxPR3 c выходами на 12, 15, 24 и 48 В. ИП позиционируются для умных домов, а так же используются в составе оборудования для промышленной автоматизации, различных производственных машин, рельсовых систем транспортировки и другого оборудования, работающего в условиях неблагоприятной окружающей среды. Компания MEAN WELL продолжает активное развитие номенклатуры, осваивая новые направления и обновляя существующую продукцию с учетом возрастающих требований. В настоящий момент в Компэл представлено множество недавно вышедших новинок MEAN WELL. _________________ Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"На руках у р/л много старых ам приёмников.После ремонта,а также изготовления самодельного с уважением, владимир Re: Настройка тракта пч ам приёмникаЗа неимением ВЧ генератора для настройки АМ приёмников можно использовать любой старый бытовой супергетеродинный приёмник (не современный DSP), желательно с сплошным диапазоном, типа такого: Просто включаете его и ставите рядом как можно ближе с настраиваемым приёмником и ловите сигнал его гетеродина. Частота гетеродина будет выше частоты принимаемой станции выбранной на шкале приёмника на частоту ПЧ, у Советских АМ супергетеродинов ПЧ 456 кГц, импортных 455 кГц. Для оценки исправности блока Как практически настроить контур приемника без приборовТочная и простая настройка антенны на спутник без приборов и приемникаДля применения данного способа потребуются линейка или рулетка, отвес, кусочек плоского зеркала размером приблизительно 2×2 сантиметра, пластилин, данные, полученные из программы Satellite Antenna Alignment (Saa). Дополнительным условием является яркий солнечный день.
Если Вы никогда не монтировали и не настраивали спутниковую антенну, Вам следует первоначально сделать данную работу на земле, а не крыше. Это можно сделать дома, на даче, в гараже. Можно и на крыше, если она плоская и удобная для работы. Условие одно: прямая видимость на солнце. На первом этапе производится частичная сборка антенны без конвертера и тарелки и ее установка на строго вертикальной опоре (трубе) таким образом, чтобы была обеспечена видимость на солнце. Если поворотное устройство не мотоподвес, то не нужно монтировать и двигатель. Очень важно установить опору строго вертикально с помощью отвеса. Опора (труба) не должна изгибаться под тяжестью антенны. Далее производится установка угла места антенны (elevation). Данный угол равен 90° минус географическая широта точки стояния. Координаты точки стояния можно получить на сайтах, которые указаны на вкладке «Информация» программы Satellite Antenna Allignment. Например, широта точки стояния города Винница равна 49° и 14' (минут). Тогда угол места будет равен 40°46', что соответствует 40.76 градуса. Округляя до одного градуса, получим 41 градус, точнее выставить угол не удастся, да и не нужно. Данный угол устанавливаем, как показано на Рис. 1. Если используется мотоподвес, то установка угла производится просто, прямо по шкале мотоподвеса. Причем, на распространенном мотоподвесе BigSat есть две шкалы, одна из них указывает угол места (elevation), а другая широту точки стояния (latitude). Можно не высчитывать угол места, а установить широту 49°, шкалы соответствуют друг другу. Главное, их не перепутать. Для поворотного устройства с мотором придется произвести измерение угла места на большом флаге и нанести метки, если они отсутствуют. В этом случае потребуется школьный транспортир. Конструкция большого флага может быть разной, измерение и нанесение меток может потребовать некоторого труда и максимально возможной точности. Но, ваш труд полностью окупится простотой настройки дуги, по которой антенна выводится на спутники. Обычно эта работа производится на месте постоянной установки антенны, и без предварительной настройки на земле может превратиться в мучительный, а иногда и опасный процесс.
Если на строго вертикальной опоре угол места выставить с точностью до 1-2 градусов, то дуга будет настроена автоматически. Зеркало антенны не должно иметь вмятин и изгибов. Его, для проверки, можно положить на ровный пол или проверить на глаз на отсутствие винтообразного изгиба. После того, как предварительный монтаж антенны выполнен, и угол места установлен, приступаем ко второму этапу настройки. Для этого устанавливаем двигатель, тарелку и конвертер. Угол наклона самой тарелки с помощью малого флага устанавливаем так, чтобы плоскость антенны была строго вертикальной, проверяем отвесом. Также, с помощью двигателя выводим антенну в положение, когда ее ось строго вертикальна. Таким образом, антенна должна быть вертикальна в двух плоскостях. Это важное условие. Следует отметить, что установка антенны на мотоподвесе значительно проще, поскольку монтажные крепления выполнены так, что антенна на трубе мотоподвеса устанавливается вертикально автоматически, если следовать инструкции по ее креплению. Для питания двигателя можно использовать автомобильный аккумулятор или два 6-вольтовых. Можно запитать двигатель и от любого блока питания (12…18 В), который обеспечит ток не менее 500 мА. Для изменения направления вращения двигателя следует запастись двумя выключателями, которые будут подавать напряжение питания на двигатель разной полярности. Если для Вас сборка подобной схемы питания сложна, попросите сделать ее электрика или радиолюбителя, это несложная работа. Теперь будем проверять настройку антенны строго на юг и попадание отраженного луча на конвертер. Для этого пластилином закрепляем кусочек зеркала в геометрическом центре тарелки. Зеркальце, желательно, должно быть из тонкого стекла 1-2 миллиметра и приклеено плотно к поверхности тарелки. Если работа производится без оперативного доступа к компьютеру, то из отчета программы следует предварительно сделать выписку положений солнца на небосводе на время проведения работ или частичную распечатку. Отдельно выпишите из программы точное время выхода солнца в зенит (солнечный полдень), которое указано на вкладке «Азимут на солнце». К моменту подхода солнца к зениту вы должны закончить все подготовительные работы. Разверните всю конструкцию относительно опоры на юг в сторону солнца. С помощью двигателя антенну разверните вертикально, можно проверить с помощью отвеса, если заведомо разметить вертикальную ось тарелки. Когда солнце начнет подходить к зениту, попытайтесь поймать солнечный зайчик с помощью какой-либо плоскости, куска фанеры, можно даже на ладонь, расположив плоскость вплотную под траверсой и поворачивая всю конструкцию вокруг оси опоры. Он должен попасть на траверсу, на которой крепится конвертер (Рис. 2), точно в полдень.
Добивайтесь этого сначала поворотом всей конструкции вокруг опоры. Если вертикальная ось тарелки не отклонена от вертикали, в зените зайчик попадет на траверсу. Сразу закрепите конструкцию на опоре, чтобы она не вращалась, и сделайте, на всякий случай, метки на опоре и корпусе крепления, поскольку при случайном сдвиге вокруг оси опоры больше не удастся в этот день сориентировать антенну точно на юг, солнце уйдет из зенита. Даже если возникли проблемы с попаданием зайчика на траверсу, зафиксируйте в первую очередь ориентацию конструкции на юг, вряд ли траверса будет погнута так, чтобы не поймать зайчик максимально близко к ней. Если это произошло, то вероятнее всего, вертикальная ось антенны установлена неточно. Проверьте с помощью отвеса и отрегулируйте двигателем. Теперь можно с помощью большого флага увеличить угол места и проверить, что зайчик попал точно в центр конвертера. Эта операция может, скорее всего, не получится. Когда солнце в зените летом, не хватит регулировки большого флага. Но, не беда, зайчик должен перемещаться строго по траверсе в сторону конвертера. Если этого не удалось добиться, значит либо нарушена геометрия антенны, либо искривлена траверса. Для дополнительной проверки геометрии тарелки можно на ее поверхности разместить несколько зеркалец и все отражения должны попасть на конвертер, если достаточно регулировки большого флага. После удачного выполнения этих операций установите точно по метке на большом флаге прежний угол места антенны и затяните болт крепления. Больше его изменять не придется. Чтобы успеть провести все операции максимально быстро, следует потренироваться до подхода солнца к зениту. Следующий этап работы будет заключаться в настройке угла наклона тарелки с помощью малого флага. Эта регулировка предназначена для вывода антенны точно на спутник по углу места. Поскольку солнце успеет уйти из зенита, эта операция должна проводится при ориентировке антенны на ближайший западный спутник, для этой цели лучше всего подходит Hotbird. Летом солнце на его азимут ( 200°) выходит минут через 40-60 после полудня. Достаточно для подготовки. Сначала следует пояснить идею этой настройки. При наведении антенны точно на спутник, отраженный сигнал попадает на плоскость конвертера, и далее мы видим картинку на экране. Если навести антенну на спутник в тот момент, когда на его азимут выходит солнце, т.е. спутник и солнце находятся в одной вертикальной плоскости, то луч солнца, отразившись от зеркальца в геометрическом центре тарелки, попадет на траверсу крепления конвертера. Расстояние от края тарелки то точки падения зайчика можно точно рассчитать, используя данные программы и проведя простые измерения антенны с помощью обычной рулетки. Таким образом, в момент, когда зайчик оказался на траверсе, достаточно с помощью регулировки малого флага подвинуть зайчик на заранее нанесенную метку на траверсе, и все, антенна окажется точно наведенной на спутник без всяких приборов и приемников. Достаточно произвести частичную разборку антенны, не нарушая регулировок, доставить на место установки, установить на строго вертикальную опору на постоянном месте, в солнечный день направить ее на юг, как описывалось ранее, и закрепить. Вся дуга движения антенны будет автоматически отлажена, дополнительных подстроек практически не нужно. Если же в день установки нет солнца, то придется устанавливать связь с помощником и простым вращением всей конструкции на опоре поймать сигнал со спутника HotBird. При условии, что при частичной разборке двигатель не включался, или на выдвижной штанге двигателя была сделана отметка при настройке антенны на земле, сигнал с HotBird будет пойман, останется только закрепить антенну на опоре. Для проведения расчета расстояния до точки падения зайчика (Lx на Рис.3) необходимо произвести измерения тарелки. Сначала определяется геометрический центр тарелки и отмечается мягким карандашом. Затем измеряется высота тарелки без учета отогнутых бортов (по лицевой стороне), глубина тарелки (L1), расстояние от центра тарелки до траверсы (L2) и расстояние от края тарелки до облучателя (L3).
В качестве примера, ниже приведены размеры образца тарелки в миллиметрах: L1 = 105, Далее производим расчет. Сначала рассчитываем угол φ между прямой L2 и длинным катетом, который является половиной высоты тарелки: φ = arcsin(L1 / L2); φ = arcsin(105 / 570) = 10.6° . В соответствии с теоремой синусов, размер отрезка Lx будет определяться по следующей формуле: Углы места для солнца и спутника HotBird έ1 и έ2 определялись по таблицам программы, и на день расчета были равны: Таким образом, ά = 46.4°, β = 16.54°. Подставляем в формулу и получаем: Теперь отмечаем на траверсе размер Lx, и в момент выхода солнца на азимут спутника HotBird производим регулировку с помощью малого флага, добиваясь попадания центра зайчика на метку. Все, антенна направлена на спутник, регулировки затягиваем и больше не трогаем, положение конвертера отмечаем, так как его при частичной разборке придется снять. Для увеличения точности измерения можно положить тонкую деревянную рейку шириной 4-6 см между центром конвертера и началом траверсы, закрепив ее пластилином. Тогда можно устранить погрешность, набегающую за счет высоты конвертера над траверсой. Метод прошел проверку при установке двух разных антенн, разных размеров, одна на мотоподвесе, а вторая с мотором, и показал отличный результат. Главное условие – это идеальная вертикальность опоры, аккуратность и точность измерений. Неучтенные погрешности устраняются незначительной подстройкой антенны по телевизионному сигналу. Здесь уже может понадобиться помощник и связь с ним. Как практически настроить контур приемника без приборовНастройка транзисторного приемника в принципе мало отличается от настройки приемника лампового. Убедившись в том, что усилитель НЧ исправлен и лампы или транзисторы приемника работают в нормальных режимах, приступают к настройке контуров. Настройку начинают с детекторного каскада, затем переходят к усилителю ПЧ, гетеродину и входным контурам. Настраивать контуры лучше всего с помощью генератора высокой частоты. Если же его нет, то можно производить настройку на слух, по принимаемым радиостанциям. В этом случае может потребоваться лищь авометр любого типа (ТТ-1, ВК7-1) и другой приемник, промежуточная частота которого равна промежуточной частоте настраиваемого приемника, но иногда настраивают и без всяких приборов. Авометр при настройке служит индикатором выходного сигнала. При настройке контуров усилителя ПЧ в ламповом приемнике, когда для этой цели используются ВЧ генератор и ламповый вольтметр, последний недопустимо присоединять к сетке лампы, так как входная емкость вольтметра при этом добавляется к емкости сеточного контура. Вольтметр при настройке контуров следует присоединять к аноду следующей лампы. При этом контур в цепи анода этой лампы нужно зашунтировать резистором с сопротивлением порядка 500 — 1000 Ом. Закончив настройку тракта усиления ПЧ, приступают к настройке гетеродина и усилителя ВЧ. Если в приемнике имеется несколько диапазонов, то настройку начи-нают с KB диапазона, а затем переходят к настройке. Контуров СВ и ДВ диапазонов. Коротковолновые катушки (а иногда и средневолновые), в отличие от длинноволновых, обычно не.имеют сердечников;, намотаны они бывают чаще всего на цилиндрических (а иногда и на ребристых) каркасах. Изменение индуктивности таких катушек производят при настройке контуров, сдвигая или раздвигая витки катушек. Для того чтобы определить, следует ли в данном контуре сдвигать витки или раздвигать их, необходимо вносить внутрь катушки либо приближать к ней попеременно кусочек феррита и латунный (или медный) стерженек. Еще удобнее эту операцию производить, если вместо отдельного кусочка феррита и латунного стержня применить специальную комбинированную индикаторную палочку, на одном конце которой закреплен магнетит (феррит), а на другом — латунный стержень. Увеличивать индуктивность катушки контура усилителя ВЧ следует в том случае, если в точках сопряжения контуров громкость сигнала на выходе приемника возрастает при введении в катушку феррита и уменьшится при введении латунного стержня, и наоборот, индуктивность следует уменьшать, если громкость увеличивается при введении латунного стержня и уменьшается при введении феррита. Если контур настроен правильно, ослабление громкости сигнала в точках сопряжения наступает при введении и ферритового, и латунного стержней. Контуры СВ и ДВ диапазонов настраивают в том же порядке. Изменение индуктивности катушки контура в точках сопряжения производится на этих диапазонах соответствующей регулировкой ферритового сердечника. Изготовляя самодельные контурные катушки, рекомендуется намотать несколько заведомо лишних витков. Если при настройке контуров выявится, что индуктивность контурной катушки недостаточна, доматывать витки на готовой катушке окажется значительно сложнее, чем смотать лишние витки в процессе самой настройки. Чтобы облегчить настройку контуров и градуировку шкалы, можно воспользоваться заводским приемником. Сравнивая углы поворота осей конденсаторов переменной емкости настраиваемого приемника и заводского (если блоки одинаковы) или положение указателей шкал, определяют, в какую сторону нужно сдвигать настройку контура. Если станция на шкале настраиваемого приемника находится ближе к началу шкалы, чем у заводского, то емкость подстроечного конденсатора контура гетеродина следует уменьшить, и наоборот, если ближе к середине шкалы — увеличить. Способы проверки гетеродина в ламповом приемнике. Проверить, работает ли гетеродин в ламповом приемнике, можно разными способами: с помощью вольтметра, оптического индикатора настройки и т. д. При использовании вольтметра его подключают параллельно резистору в анодной цепи гетеродина. Если замыкание пластин конденсатора в контуре гетеродина вызывает увеличение показаний вольтметра, то гетеродин работает. Вольтметр должен иметь сопротивление не менее 1000 Ом/В и быть установлен на предел измерений в 100 — 150 В. Проверка работоспособности гетеродина оптическим индикатором настройки (лампа 6Е5С) также несложна. Для этого управляющую сетку лампы гетеродина коротким проводником соединяют с сеткой лампы 6Е5С через резистор сопротивлением 0,5 — 2 МОм. Темный сектор индикатора настройки при нормальной работе гетеродина должен быть полностью закрыт. По изменению темного сектора лампы 6Е5С при вращении ручки настройки приемника можно судить об изменении амплитуды напряжения генератора на разных участках диапазона. В случае если неравномерность амплитуды наблюдается в значительных пределах, более равномерной генерации по диапазону можно добиться подбором количества витков катушки связи. Проверку работы гетеродина транзисторного приемника осуществляют измеряя напряжение на нагрузке гетеродина (чаще всего на эмиттере транзистора преобразователя частоты или смесителя). Напряжение гетеродина, при котором преобразование частоты получается наиболее эффективным, лежит в пределах 80 — 150 мВ на всех диапазонах. Измерение напряжения на нагрузке производят ламповым вольтметром (ВЗ-2А, ВЗ-3 и др.). При замыкании контура гетеродина колебания его срываются, что можно отметить, измеряя напряжение на его нагрузке. Способы устранения самовозбуждения в усилителях ВЧ и ПЧ. При налаживании ламповых приемников в усилителях ПЧ и ВЧ очень часто возникают различного рода самовозбуждения по высокой частоте. Вызываются они паразитными связями каскадов через источники питания или сеточные цепи. Иногда причиной их может быть связь между близко расположенными монтажными проводами. Как и при налаживании усилителей НЧ, паразитные связи через сеточные цепи и источники питания устраняются увеличением емкости блокировочных конденсаторов. С этой же целью каждый каскад усиления ПЧ и ВЧ снабжается отдельным фильтром-развязкой, причем такая RС-ячейка, как в усилителях НЧ, осуществляет одновременно дополнительную фильтрацию выпрямленного напряжения. Иногда устранить самовозбуждение удается очень простыми способами. Так, чтобы устранить самовозбуждение в каскаде усиления ПЧ, в цепь управляющей сетки лампы этого каскада можно включить резистор сопротивлением 100 — 150 Ом. Усиление напряжения промежуточной частоты в каскаде уменьшится при этом незначительно, так как на сопротивлении теряется лишь небольшая часть подводимого напряжения сигнала. В транзисторных приемниках самовозбуждение может наблюдаться, если разрядились батарея элементов или аккумуляторы. Батарею в этом случае следует заменить, а аккумуляторы поставить на зарядку. В ряде случаев самовозбуждение в приемнике и телевизоре удается устранить и такими мерами, как перенос заземления отдельных элементов схемы, переделка монтажа и т. п. Оценить эффективность принятых мер борьбы с самовозбуждением часто можно следующим способом. Рис. 25. К пояснению способа устранения самовозбуждения в транзисторных рефлексных приемниках Приемник или телевизор подключают к регулируемому источнику питания (то есть к такому источнику, напряжение которого, подаваемое на анодные цепи, можно изменять в широких пределах), а на выходе приемника включают ламповый вольтметр или другой стрелочный индикатор. Так как в момент возникновения самовозбуждения напряжение на выходе приемника резко меняется, отклонение стрелки индикатора позволяет легко это отметить. Напряжение, снимаемое с источника, контролируется вольтметром. Если самовозбуждение возникает при номинальном напряжении, то напряжение питания уменьшают до величины, при которой прекращается генерация. Затем принимают те или иные меры против самовозбуждения и повышают напряжение до возникновения генерации, отмечая его по вольтметру. В случае удачно принятых мер порог самовозбуждения должен значительно повыситься. В транзисторных рефлексных приемниках самовозбуждение может возникнуть из-за неудачного расположения высокочастотного трансформатора (или дросселя) относительно магнитной антенны. Устранить такое самовозбуждение можно, используя короткозамкнутый виток медного провода диаметром 0,6 — 1,0 мм (рис. 25). П-образную скобу провода .продевают через отверстие в плате, загибают снизу, скручивают и припаивают к общему проводу приемника. Скоба может служить при этом элементом крепления трансформатора. Если обмотка трансформатора намотана на ферритовом кольце равномерно, то соответствующая ориентация короткозамкнутого витка относительно других ферритовых деталей не потребуется. Почему приемник «завывает» на KB диапазоне. Часто можно наблюдать, что супергетеродинный приемник при приеме вещательной станции на коротких волнах при небольшой расстройке начинает «завывать». Однако если приемник настроить более точно на принимаемую станцию, то прием снова становится нормальным. Причина «завывания» при работе приемника на коротких волнах заключается в акустической связи между громкоговорителем приемника и блоком конденсаторов настройки. Устранить такую генерацию можно улучшением амортизации блока настройки, а также уменьшением различными доступными способами акустической обратной связи — изменением способа крепления громкоговорителя и т. д. Настройка усилителя ПЧ с помощью другого приемника. В начале этого раздела был описан способ настройки радиоприемника с использованием простейших приборов. При отсутствии таких приборов настройку радиоприемников обычно производят на слух, без приборов. Однако сразу следует сказать, что этот способ не обеспечивает достаточной точности настройки и может применяться лишь в крайнем случае. Для настройки контуров усилителя ПЧ вместо генератора стандартных сигналов можно использовать другой приемник, промежуточная частота которого равна промежуточной частоте настраиваемого приемника. -У настраиваемого лампового приемника провод АРУ, идущий от диода к управляющим сеткам регулируемых ламп, необходимо при настройке отсоединить от диода и соединить с шасси. Если этого не сделать, то система АРУ будет затруднять точную настройку полосовых фильтров. Кроме того, при настройке усилителя ПЧ надо сорвать колебания гетеродина, заблокировав его контур —конденсатором емкостью 0,25 — 0,5 мкФ. Используемый при этом вспомогательный приемник не нужно подвергать каким-либо существенным переделкам. Для настройки потребуется всего лишь несколько дополнительных деталей: переменный резистор (0,5 — 1 МОм), два конденсатора постоянной емкости и два-три резистора постоянного сопротивления. Настройку контуров усилителя. ПЧ приемника производят следующим образом. Вспомогательный приемник предварительно настраивают на одну из местных станций, работающих в диапазоне длинных или средних волн. Далее общие провода или шасси обоих приемников соединяют между собой, а провод, идущий в ламповом приемнике к управляющей сетке лампы первого каскада усиления ПЧ вспомогательного приемника, отсоединяют и подключают к управляющей сетке лампы соответствующего каскада усилителя ПЧ настраиваемого приемника. В случае настройки транзисторного приемника сигнал ПЧ через конденсаторы емкостью 500 — 1000 пФ подается поочередно на базы транзисторов соответствующих каскадов усилителя ПЧ. Затем оба приемника вновь включают, однако во избежание помех при настройке низкочастотную часть вспомогательного, а также гетеродин настраиваемого приемника следует отключить (в ламповых приемкиках — вынув лампы соответственно усилителя НЧ и гетеродина). При настройке каскадов усилителя ПЧ транзисторного приемника его гетеродин следует отключать, устанавливая перемычку в контуре гетеродина. После этого, подав сигнал промежуточной частоты со вспомогательного приемника на вход усилителя ПЧ настраиваемого и плавно регулируя настройку контуров ПЧ последнего, добиваются слышимости станции, на которую настроен вспомогательный приемник. Дальше продолжают настройку- отдельно каждого контура (на максимальный уровень сигнала), причем настройку лучше всего вести по стрелочному прибору, подключенному к выходу усилителя НЧ, или по оптическому индикатору (лампа 6Е5С или ей подобная). Начинают настройку с последнего контура ПЧ; сигнал подают на базу соответствующего транзистора либо прямо на сетку той лампы, в анодную цепь которой включен настраиваемый контур. Если настройка ведется не по оптическому индикатору, а по громкости звука, то уровень громкости рекомендуется устанавливать минимальным, так как ухо человека при слабых звуках более чувствительно к изменению уровня громкости. О настройке приемника по радиостанциям. Настройку супергетеродинного приемника — лампового или транзисторного — по принимаемым станциям без использования вспомогательного приемника обычно начинают на KB диапазоне. Регулируя контуры ПЧ по максимуму шумов и вращая ручку настройки, приемник устанавливают на любую из слышимых станций. Если удается принять такую станцию, то сразу же начинают регулировать контуры ПЧ, добиваясь максимальной слышимости (настройку начинают с последнего контура ПЧ). Затем ведут настройку гетеродинных и входных контуров, сначала на коротких, затем на средних и длинных волнах. Следует отметить, что настройка приемников по этому методу сложна, трудоемка и требует опыта и навыков. Лампа 6Е5С — индикатор при настройке. По громкости звучания производить настройку контуров приемника, как уже говорилось, не рекомендуется, особенно если устанавливается высокий уровень громкости на выходе. Чувствительность человеческого уха к изменению уровня сигнала при громких звуках очень низка. Поэтому если все же приходится настраивать приемник по звуку, то регулятором следует устанавливать низкий уровень громкости, либо, что лучше, использовать оптический индикатор настройки — лампу 6Е5С или другую подобную. Настраивая супергетеродинные приемники по принимаемым станциям и используя в качестве индикатора точности настройки лампу 6Е5С, регулировку контуров удобнее производить при таком уровне входного сигнала, при котором темный сектор этой лампы сужается до 1 — 2 мм. Чтобы регулировать напряжение сигнала на входе приемника, параллельно антенной катушке можно подключать, например, резистор переменного сопротивления, величина которого в зависимости от чувствительности приемника может быть выбрана в пределах от 2 до 10 кОм. Как обнаружить неисправный каскад в усилителе ВЧ. При налаживании или ремонте приемника каскад, в котором имеется неисправность, можно обнаружить с помощью антенны, поочередно присоединяя ее к базам транзисторов или к сеткам ламп усилителя и определяя на слух по шумам, имеются ли неисправности в этих каскадах. Этим способом удобно пользоваться в тех случаях, когда имеется несколько каскадов усиления ВЧ. Антенну в виде куска провода можно применять и при проверке каскадов усиления ПЧ и ВЧ в телевизорах. Так как на частотах, близких к промежуточной частоте телевизоров, нередко работают коротковолновые станции, то прослушивание этих станций будет свидетельствовать об исправности звукового канала, Автор: Неизвесно Вас может заинтересовать:
Комментарии к статьям на сайте временно отключены по причине огромного количества спама. Как практически настроить контур приемника без приборовСборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет Источники питания MORNSUN удовлетворяют всем необходимым требованиям промышленной и домашней автоматизации. Используя их, можно не только организовать электропитание устройств, но и обеспечить надежное резервирование по питанию, используя предлагаемые компанией модули резервирования. В статье на примере схемотехнических особенностей и рабочих характеристик LED-драйверов MEAN WELL рассмотрены вопросы, связанные с устройством современных светодиодных светильников и их комплектующих – осветительных светодиодов и LED-драйверов . Поставки продукции MEAN WELL в Россию продолжаются. Наш материал поможет вам выбрать LED-драйвер, соответствующий вашим задачам. Вы также можете задать свои вопросы. _________________ Как практически настроить контур приемника без приборовТочная и простая настройка антенны на спутник без приборов и приемникаДля применения данного способа потребуются линейка или рулетка, отвес, кусочек плоского зеркала размером приблизительно 2×2 сантиметра, пластилин, данные, полученные из программы Satellite Antenna Alignment (Saa). Дополнительным условием является яркий солнечный день. Если Вы никогда не монтировали и не настраивали спутниковую антенну, Вам следует первоначально сделать данную работу на земле, а не крыше. Это можно сделать дома, на даче, в гараже. Можно и на крыше, если она плоская и удобная для работы. Условие одно: прямая видимость на солнце. На первом этапе производится частичная сборка антенны без конвертера и тарелки и ее установка на строго вертикальной опоре (трубе) таким образом, чтобы была обеспечена видимость на солнце. Если поворотное устройство не мотоподвес, то не нужно монтировать и двигатель. Очень важно установить опору строго вертикально с помощью отвеса. Опора (труба) не должна изгибаться под тяжестью антенны. Далее производится установка угла места антенны (elevation). Данный угол равен 90° минус географическая широта точки стояния. Координаты точки стояния можно получить на сайтах, которые указаны на вкладке «Информация» программы Satellite Antenna Allignment. Например, широта точки стояния города Винница равна 49° и 14' (минут). Тогда угол места будет равен 40°46', что соответствует 40.76 градуса. Округляя до одного градуса, получим 41 градус, точнее выставить угол не удастся, да и не нужно. Данный угол устанавливаем, как показано на Рис. 1. Если используется мотоподвес, то установка угла производится просто, прямо по шкале мотоподвеса. Причем, на распространенном мотоподвесе BigSat есть две шкалы, одна из них указывает угол места (elevation), а другая широту точки стояния (latitude). Можно не высчитывать угол места, а установить широту 49°, шкалы соответствуют друг другу. Главное, их не перепутать. Для поворотного устройства с мотором придется произвести измерение угла места на большом флаге и нанести метки, если они отсутствуют. В этом случае потребуется школьный транспортир. Конструкция большого флага может быть разной, измерение и нанесение меток может потребовать некоторого труда и максимально возможной точности. Но, ваш труд полностью окупится простотой настройки дуги, по которой антенна выводится на спутники. Обычно эта работа производится на месте постоянной установки антенны, и без предварительной настройки на земле может превратиться в мучительный, а иногда и опасный процесс.
Если на строго вертикальной опоре угол места выставить с точностью до 1-2 градусов, то дуга будет настроена автоматически. Зеркало антенны не должно иметь вмятин и изгибов. Его, для проверки, можно положить на ровный пол или проверить на глаз на отсутствие винтообразного изгиба. После того, как предварительный монтаж антенны выполнен, и угол места установлен, приступаем ко второму этапу настройки. Для этого устанавливаем двигатель, тарелку и конвертер. Угол наклона самой тарелки с помощью малого флага устанавливаем так, чтобы плоскость антенны была строго вертикальной, проверяем отвесом. Также, с помощью двигателя выводим антенну в положение, когда ее ось строго вертикальна. Таким образом, антенна должна быть вертикальна в двух плоскостях. Это важное условие. Следует отметить, что установка антенны на мотоподвесе значительно проще, поскольку монтажные крепления выполнены так, что антенна на трубе мотоподвеса устанавливается вертикально автоматически, если следовать инструкции по ее креплению. Для питания двигателя можно использовать автомобильный аккумулятор или два 6-вольтовых. Можно запитать двигатель и от любого блока питания (12…18 В), который обеспечит ток не менее 500 мА. Для изменения направления вращения двигателя следует запастись двумя выключателями, которые будут подавать напряжение питания на двигатель разной полярности. Если для Вас сборка подобной схемы питания сложна, попросите сделать ее электрика или радиолюбителя, это несложная работа. Теперь будем проверять настройку антенны строго на юг и попадание отраженного луча на конвертер. Для этого пластилином закрепляем кусочек зеркала в геометрическом центре тарелки. Зеркальце, желательно, должно быть из тонкого стекла 1-2 миллиметра и приклеено плотно к поверхности тарелки. Если работа производится без оперативного доступа к компьютеру, то из отчета программы следует предварительно сделать выписку положений солнца на небосводе на время проведения работ или частичную распечатку. Отдельно выпишите из программы точное время выхода солнца в зенит (солнечный полдень), которое указано на вкладке «Азимут на солнце». К моменту подхода солнца к зениту вы должны закончить все подготовительные работы. Разверните всю конструкцию относительно опоры на юг в сторону солнца. С помощью двигателя антенну разверните вертикально, можно проверить с помощью отвеса, если заведомо разметить вертикальную ось тарелки. Когда солнце начнет подходить к зениту, попытайтесь поймать солнечный зайчик с помощью какой-либо плоскости, куска фанеры, можно даже на ладонь, расположив плоскость вплотную под траверсой и поворачивая всю конструкцию вокруг оси опоры. Он должен попасть на траверсу, на которой крепится конвертер (Рис. 2), точно в полдень.
Добивайтесь этого сначала поворотом всей конструкции вокруг опоры. Если вертикальная ось тарелки не отклонена от вертикали, в зените зайчик попадет на траверсу. Сразу закрепите конструкцию на опоре, чтобы она не вращалась, и сделайте, на всякий случай, метки на опоре и корпусе крепления, поскольку при случайном сдвиге вокруг оси опоры больше не удастся в этот день сориентировать антенну точно на юг, солнце уйдет из зенита. Даже если возникли проблемы с попаданием зайчика на траверсу, зафиксируйте в первую очередь ориентацию конструкции на юг, вряд ли траверса будет погнута так, чтобы не поймать зайчик максимально близко к ней. Если это произошло, то вероятнее всего, вертикальная ось антенны установлена неточно. Проверьте с помощью отвеса и отрегулируйте двигателем. Теперь можно с помощью большого флага увеличить угол места и проверить, что зайчик попал точно в центр конвертера. Эта операция может, скорее всего, не получится. Когда солнце в зените летом, не хватит регулировки большого флага. Но, не беда, зайчик должен перемещаться строго по траверсе в сторону конвертера. Если этого не удалось добиться, значит либо нарушена геометрия антенны, либо искривлена траверса. Для дополнительной проверки геометрии тарелки можно на ее поверхности разместить несколько зеркалец и все отражения должны попасть на конвертер, если достаточно регулировки большого флага. После удачного выполнения этих операций установите точно по метке на большом флаге прежний угол места антенны и затяните болт крепления. Больше его изменять не придется. Чтобы успеть провести все операции максимально быстро, следует потренироваться до подхода солнца к зениту. Следующий этап работы будет заключаться в настройке угла наклона тарелки с помощью малого флага. Эта регулировка предназначена для вывода антенны точно на спутник по углу места. Поскольку солнце успеет уйти из зенита, эта операция должна проводится при ориентировке антенны на ближайший западный спутник, для этой цели лучше всего подходит Hotbird. Летом солнце на его азимут ( 200°) выходит минут через 40-60 после полудня. Достаточно для подготовки. Сначала следует пояснить идею этой настройки. При наведении антенны точно на спутник, отраженный сигнал попадает на плоскость конвертера, и далее мы видим картинку на экране. Если навести антенну на спутник в тот момент, когда на его азимут выходит солнце, т.е. спутник и солнце находятся в одной вертикальной плоскости, то луч солнца, отразившись от зеркальца в геометрическом центре тарелки, попадет на траверсу крепления конвертера. Расстояние от края тарелки то точки падения зайчика можно точно рассчитать, используя данные программы и проведя простые измерения антенны с помощью обычной рулетки. Таким образом, в момент, когда зайчик оказался на траверсе, достаточно с помощью регулировки малого флага подвинуть зайчик на заранее нанесенную метку на траверсе, и все, антенна окажется точно наведенной на спутник без всяких приборов и приемников. Достаточно произвести частичную разборку антенны, не нарушая регулировок, доставить на место установки, установить на строго вертикальную опору на постоянном месте, в солнечный день направить ее на юг, как описывалось ранее, и закрепить. Вся дуга движения антенны будет автоматически отлажена, дополнительных подстроек практически не нужно. Если же в день установки нет солнца, то придется устанавливать связь с помощником и простым вращением всей конструкции на опоре поймать сигнал со спутника HotBird. При условии, что при частичной разборке двигатель не включался, или на выдвижной штанге двигателя была сделана отметка при настройке антенны на земле, сигнал с HotBird будет пойман, останется только закрепить антенну на опоре. Для проведения расчета расстояния до точки падения зайчика (Lx на Рис.3) необходимо произвести измерения тарелки. Сначала определяется геометрический центр тарелки и отмечается мягким карандашом. Затем измеряется высота тарелки без учета отогнутых бортов (по лицевой стороне), глубина тарелки (L1), расстояние от центра тарелки до траверсы (L2) и расстояние от края тарелки до облучателя (L3).
В качестве примера, ниже приведены размеры образца тарелки в миллиметрах: L1 = 105, Далее производим расчет. Сначала рассчитываем угол φ между прямой L2 и длинным катетом, который является половиной высоты тарелки: φ = arcsin(L1 / L2); φ = arcsin(105 / 570) = 10.6° . В соответствии с теоремой синусов, размер отрезка Lx будет определяться по следующей формуле: Углы места для солнца и спутника HotBird έ1 и έ2 определялись по таблицам программы, и на день расчета были равны: Таким образом, ά = 46.4°, β = 16.54°. Подставляем в формулу и получаем: Теперь отмечаем на траверсе размер Lx, и в момент выхода солнца на азимут спутника HotBird производим регулировку с помощью малого флага, добиваясь попадания центра зайчика на метку. Все, антенна направлена на спутник, регулировки затягиваем и больше не трогаем, положение конвертера отмечаем, так как его при частичной разборке придется снять. Для увеличения точности измерения можно положить тонкую деревянную рейку шириной 4-6 см между центром конвертера и началом траверсы, закрепив ее пластилином. Тогда можно устранить погрешность, набегающую за счет высоты конвертера над траверсой. Метод прошел проверку при установке двух разных антенн, разных размеров, одна на мотоподвесе, а вторая с мотором, и показал отличный результат. Главное условие – это идеальная вертикальность опоры, аккуратность и точность измерений. Неучтенные погрешности устраняются незначительной подстройкой антенны по телевизионному сигналу. Здесь уже может понадобиться помощник и связь с ним. 16. Настройка и регулировка контуров гетеродина, увч и входных цепей тракта amПроверка работоспособности гетеродина и укладка его диапазонов производится после настройки тракта НЧ и ПЧ. В правильно смонтированном приемнике при исправности всех элементов и узлов при включении питания гетеродин сразу начинает работать. Частота его колебаний вначале определяется произвольными значениями индуктивностей контурных катушек и емкостей полупеременных конденсаторов. Регулировка гетеродина заключается в подборе таких значений индуктивностей и емкостей (т. е. частоты колебаний), которые обеспечивали бы прохождение сиг-пала через входную цепь на всех частотах в пределах рабочих диапазонов приемника. Кроме того, не должно наблюдаться паразитной генерации на побочных гармониках. Обычно настройку гетеродина начинают с проверки его работы на частотах, соответствующих каждому диапазону. Ламповый вольтметр в этом случае подключается к точке подачи напряжения гетеродина на смесительный каскад. Напряжение гетеродина должно лежать в определенных пределах для создания оптимальных условий работы преобразовательного каскада. Величины этих напряжений приведены в гл. 1. Форма напряжения должна быть чисто синусоидальной. Убедившись в нормальной работе гетеродина, можно приступить к укладке его диапазонов и настройке контуров УВЧ и входных цепей.
Рис. 72. Структурная схема настройки и проверки приемников с генератором поля 1,2 — гнезда внешнего громкоговорителя или разъема «магнитофон» (ДО Эта настройка в диапазонах ДВ и СВ производится с помощью генератора поля (рис. 72), а в диапазонах KB — путем подключения низкоомного выхода ГСС AM к гнезду внешней антенны через конденсатор 20 — 30 пф или на штыревую антенну через разделительный конденсатор емкостью 60 — 10 пф. Емкость этого конденсатора зависит от длины штыря телескопической антенны. Ориентировочно ее величину в пикофарадах можно принять равной полной длине штыря в дециметрах. После этого КПЕ ставится в положение максимальной емкости. При этом указатель настройки (стрелка) должен совпадать с началом градуировки шкалы приемника. Если совпадения нет, то необходимо отрегулировать положение стрелки. Регулятор громкости устанавливается в положение максимальной громкости, а регуляторы тембра — в положение узкой полосы. На рамку или гнезда внешней антенны от ГСС AM через аттенюатор генератора подается сигнал, модулированный частотой 1000 гц с глубиной модуляции 30%. Частота сигнала и его величина для радиоприемников типа «Спидола» и «ВЭФ-12» («ВЭФ-201», «ВЭФ-202») указаны г. табл. 9, для приемников типа «Океан» — в табл. 7, а для «Спи-дола-207» и «Спидола-230» — в табл. 8. Особенностью рассматриваемых приемников является отсутствие подстроечных конденсаторов для настройки в диапазонах KB входных и гетеродинных контуров, а в приемнике «Океан» и контуров УВЧ. Это накладывает повышенные требования к точности подбора номиналов контурных конденсаторов. При настройке диапазона KB в этом случае катушки гетеродинных контуров настраиваются на низших частотах диацазона, а катушки контуров УВЧ и входных цепей — на высших. Планки КВ-диа-пазонов приемников «Спидола» и диапазона 52 — 75 м приемника «Океан», в схеме которых имеются подстроечные конденсаторы, настраиваются ими на высокочастотных краях диапазонов. В диапазонах KB очень важно настроиться на основной канал приема, а не 4 на зеркальный, лежащий выше основного на 930 кгц. Для проверки правильности укладки диапазонов гетеродина в этом случае генератор ГСС AM нужно расстроить в пределах ± 1 Мгц. При этом должен быть принят сигнал зеркального канала. Проверка производится на нижней и верхней частоте каждого диапазона КВ. Для настройки ДВ и СВ-диапазонов используется рамочная антенна, при этом необходимо следить за тем, чтобы плоскость рамки была перпендикулярна оси магнитной антенны. Настройка на низших частотах диапазонов ведется подвижными сердечниками катушек индуктивности, а на высших — подстроечными конденсаторами. Для изменения индуктивности катушек в меньшую или большую сторону необходимо соответственно уменьшить или увеличить число их витков, но практически этого делать не приходится, так как количество витков выбрано с достаточным запасом. Поэтому правильная настройка входных контуров в диапазонах ДВ и СВ достигается путем перемещения катушек вдоль стержня магнитной антенны. Контурные катушки настраиваются вращением подстроечного сердечника. Операции по настройке повторяются до получения максимально возможной чувствительности. Правильность настройки можно проверить с помощью индикаторной палочки (феррит — медь): уменьшение выходного сигнала при поочередном поднесении к антенным катушкам ферритового и медного наконечников свидетельствует о точной настройке. В противном случае операции настройки повторяются. Работа считается выполненной, когда настройка на одной частоте не вызывает расстройки на другой. После окончания настройки все резьбовые стержни катушек, а также положение катушек магнитной антенны должны быть зафиксированы. Как практически настроить контур приемника без приборов«ХОЛОДНАЯ» НАСТРОЙКА П-КОНТУРА ПЕРЕДАТЧИКА Некоторые малоопытные радиолюбители считают, что достаточно настроить контур на заданную частоту только изменением емкостей входного и выходного конденсаторов переменной емкости. (АКЦЕНТИРУЮ- МАЛООПЫТНЫЕ радиолюбители) Доработка советских радиоприемников для приема радиовещательных станций FM-диапазона (88…108 МГц)Доработка советских радиоприемников для приема радиовещательных станций FM-диапазона (88…108 МГц) В те времена она пользовалась заслуженным вниманием. показана принципиальная электрическая схема блока УКВ-2-1-с, а на
Предлагаются два способа доработки блока УКВ. Первый способ (более простой):
Второй способ доработки:
Для настройки доработанного блока УКВ без измерительных приборов определите по вспомогательному радиоприемник, имеющему FM диапазон (88…108 МГц), радиовещательную станцию, работающую в вашем регионе на самой высокой частоте, например 107,7 МГц. Ручкой настройки доработанного радиоприемника поставьте указатель шкалы в положение 4,1 м, затем вращайте латунный сердечник катушки L4 до появления сигнала выбранной станции, определенной по вспомогательном радиоприемнику. Добейтесь максимума приема сигнала, подстраивая конденсатор С6 и, при необходимости, вращая сердечник катушки L3. Далее ручкой настройки приемника выберите станцию по шкале вблизи 4,4 м и добейтесь максимального уровня приема сигнала, вращая сердечник катушек L1, L2. Этих операций вполне достаточно, чтобы ручкой настройки доработанного радиоприемника обеспечить прием всех FM станций в вашем регионе. В заключении хочу отметить хорошую чувствительность и качество приема FM станций доработанного радиоприемника. Кстати, исключение из схемы цепей автоподстройки частоты позволило исключить внесение затухания и дополнительных емкостей в контур гетеродина, а опыт эксплуатации радиоприемников показал, что автоподстройка практически ничего не дает в плане качества приема радиовещательных станций. Автор: Георгий Савченко, г. Днепропетровск Вдумчивая перестройка блока УКВ на FMОн у меня давным-давно был перестроен, но читатель Дмитрий подбросил пару идей, и я решил проверить, могу ли сделать ещё лучше. Могу. Поэтому почти полностью переписал статью об «УКВ-2-08С». Если очень вкратце, то: 1. Увидел на SDR-приёмнике, что гетеродин перестраивается от 97,85 МГц до 122,47 МГц (это даёт принимаемый диапазон 87,15 — 111,77 МГц — чуть шире, чем надо). У кого нет SDR-приёмника — могут выставить радио в телефоне на приём частоты 98,2 МГц, и вращать гетеродинную катушку L3 до появления тишины на этой частоте. «ВЭФ» при этом будет принимать 87,5 МГц. 2. Покрутив гетеродин, лишний раз убедился, что «зеркалка» от 107,7 МГц — по-прежнему 86,3 МГц. Поэтому спрятал её куда-то за цифру «10» на шкале. 3. Первые два «ВЭФа» я перестраивал вообще на слух, дальше придумал подключать светодиод к 14-й ноге микросхемы К174ХА6 из блока ДЧМ, и судить о правильности настройки по его яркости. Ещё один шаг от органолептического метода к полноценным измерениям. Теперь вместо яркости светодиода — напряжение в конкретных числах. Вращением сердечника L2 добиваемся наибольшего напряжения в положении «около 87 МГц», а ротором подстроечного конденсатора C8 — в положении «около 108 МГц». Повторяем это несколько раз. 4. Сердечником L1 настраиваем входной контур на середину диапазона. Иными словами — добиваемся наибольшего напряжения в положении «около 100 МГц». 5. Если напряжение по-прежнему невысоко, и приём не радует — есть катушка L4 , которая отвечает за уровень сигнала с блока УКВ на блок ДЧМ. Можно его повысить, однако при слишком мощном сигнале могут пролезать ранее незаметные шумы и «зеркалки». В итоге вышло так, что: До перестройки: U = 1,51 В @ 87,5 МГц U = 2,02 В @ 100,5 МГц U = 2,07 В @ 107,7 МГц После перестройки: U = 2,20 В @ 87,5 МГц U = 2,06 В @ 100,5 МГц U = 2,23 В @ 107,7 МГц В результате — «ВЭФ» стал намного увереннее принимать станции из нижней части FM-диапазона Всё это — без хитрых приборов (так как SDR-приёмник вообще не обязателен), важно только знать принцип работы супергетеродина Наконец-то разобрался, что делают эти лепестки возле разъёма на динамик, и к которым есть доступ через заднюю крышку приёмника. При замыкании чем-то металлическим — выключают БШН. Наверное, было нужно при наладке на заводе. Акт 5. Нельзя просто так взять и…ну, например, собрать приёмник. То есть собрать-то можно, но на финальном электропрогоне обязательно вылезет какая-то гадость. И хоть я отнюдь не золотоухий эксперт, но прослушивание FM-эфира разочаровало — звук очень, если можно так сказать, «путанный», «мутный», даже, пардон — «транзисторный». Особенно это слышно на малой громкости — басы жужжащие, похожие на звучание чиптюна или любой другой восьмибитной музыки. Стал разбираться. Классическая «ступенька» на выходе двухтакта. Регулировка с помощью R66 сделала синусоиду красивой, но звук как был дрянным, так и остался (в АМ, надо сказать, искажения не так слышны, но AUX и FM просто раздражают своим жужжанием). Подобрал комплементарную пару КТ814Б/КТ815Б с почти одинаковыми h21 — мимо. Попутно нашел «другую землю» — полезно, но тоже не в точку. А «вточка» оказалась «ВЭФом 214», чей динамик 3ГДШ-1 вполне прилично заработал от усилителя «ВЭФ 216», и наоборот — динамик от «216-го» так же отвратительно жужжит, когда он подключен к «214-му». И опять этот «ВЭФ» ловит меня на доверии. Обычно в УНЧ звук портит всё, что только можно («армяне», «флажки», КТ315, разводка «земли», монтаж), но не динамик. Динамики не ломаются, динамики не портятся, с динамиками всегда всё ха-ра-шо! Да щаззз, как оказалось. Я не знаю, как правильно называются четыре картонных накладки по краям диффузора, но верхняя левая приклеена криво. Отдельно от лицевой панели динамик заиграл хорошо, без лишних призвуков, но стоит только его привинтить, как начинается жужжание. Решение — закрепить его чуть иначе, с маленьким перекосом относительно того положения, в которое он стремится сесть. Нужный угол искал на слух — закручиваю винты и слушаю радио, как начинается «модуляция» — чуть ослабляю крепёж и немного поворачиваю динамик вокруг оси. Немного фото на память — выставил его на тот же OLX, где и взял, пусть ищет нового хозяина. В этот раз не делал ни аудиовхода, ни выхода 3,5-мм на наушники — указал, что могу это сделать по спецзаказу, а то ведь вдруг кто хочет максимальной аутентичности, раз уж коробка есть (эдак ещё придётся подсветку отрывать и FM назад в УКВ перегонять!). Такие дела. «Коробочный приёмник» не всегда означает, что он не требует никаких вложений. Иногда, может, их надо даже больше, чем какому помоечному найдёнышу. Акт 2. huxfluxdeluxe наносит ответный ударИ вот июнь, со всеми его радостями и горестями разных типоразмеров, подошел к концу. Электричка привезла меня домой, к сотне незаконченных и тысяче неначатых дел, среди которых в первом ряду размахивал антенной «ВЭФ 216». Проверив на исправность каждую деталь и дорожку в темброблоке, я дошел до наиболее невероятной версии — регуляторы. Предчувствие не подвело — регулятор громкости R9 (справа) оказался неправильным — 220 кОм, линейный, без отводов тонокомпенсации. Точно такой же, как на тембре. По понятным теперь причинам не было R8 и На C7 не смотрите, это наследие одного из вариантов «ВЭФ 317». Ни на «печатке» в инструкции к «216-му», ни на «железе», ни в инструкциях к «214-му», «221/222» и одному из вариантов «317-го» его нет (а в другой схеме на «317-й» он есть). У моего «317-го» не было. Ну а что, завод имеет право вносить изменения в конструкцию без ухудшения потребительских качеств, не извещая об этом потребителей. Вот только тут что-то эти качества конкретно ухудшились. Слева — правильный регулятор: 100 кОм, обратно-логарифмический, с отводами. Снял с донорского темброблока от «ВЭФ 214». Просто интересно — это «косяк» сборщиков, или не было нужных потенциометров, поэтому «колхозили» как могли? Неисправность, мягко скажем, необычная, ведь всегда свято веришь в то, что запаяно всё правильное, как на схеме. А главное, что подкупает — пломба. Ведь от копаного аппарата можно ожидать чего угодно, хотя бы даже соединенных по выходу стабилизаторов 9 и 14 вольт на моей «Вильме», когда её покупал. А тут новенькое всё, но с завода диверсия. И вполне возможно, что именно поэтому приёмник немного послушали и упрятали в коробку — орет как дурной, регулировка тембра неадекватная… Небось, ещё подумали «VEF уже не тот». Регулятор этот я когда-то разбирал, чистил и смазывал — очень уж туго ходил ползунок. Помогла , разве что заклепки я не срубывал, а высверливал маленьким сверлом, а при сборке скреплял половинки загнутой медной проволокой. Сейчас пришлось опять его разбирать, потому что как был тугим, так и остался. Спасла только полная пересадка ползунка от родного регулятора на 220 кОм. Громкость стала регулироваться нормально, а вот тембр — ну никак! Странно, да? Начинаешь верить во всякую темброблочную эзотерику. Искал-искал, заменил даже регулятор тембра, пока не нашел расколотый напополам R7 (сам же, наверное, копытами и сломал). И вот после замены — долгожданная регулировка! Правда, снова с червинкой: если в любом другом «ВЭФ 216» явно заметен переход «бас-ВЧ», то здесь разницы почти нет. Только на краях регулятора чуть заметно «больше ВЧ» или «больше НЧ» (но в НЧ положении нет и неприятного бубнения, так что результат в целом нормальный). Возможно, это из-за сопротивления регулятора 180 кОм (написано 220, и у родного тоже 220 честных, а тут как-то не задалось), возможно, из-за динамика 3ГДШ-2 (обычно здесь 2ГДШ-2). В общем, темброблок я осилил, больше сюда не полезу, иначе ещё и он будет сниться. Дополнение от 20.12.19Новая версия индикатора, в которой исправлено большинство ошибок, а так же правильнее переделан темброблок. Проверенный вариант подсветки стрелки: светодиод, снятый с LED-ленты, тонкий МГТФ, немного термоклея в нужных местах… …резистор на 180 Ом с той же ленты и пять вольт питания. Очень пригодились освободившиеся от деталей старого стабилизатора «пятачки». Фольгой-самоклейкой заделал полосу под шкалой, которая очень сильно просвечивается. Черный корпус этого недостатка лишен, там только точечные засветы в местах, где крепятся молдинг и решетка. Наблюдение из жизни: ночью корпус просвечивает по верхней грани. И еще по правой, когда стрелка стоит у «десятки» на шкале. Все заклеивать — ни фольги, ни терпения не хватит. Опять отломанный фиксатор антенны опять заменил откушенным выводом какой-то радиодетали. Августовские записи на этом обрываются — всё вышеперечисленное было сделано за четыре дня. Зато с Bluetooth-трактом пришлось полгода вести позиционную войну. За это время изменилось многое: в Заборске я почти не бываю, радио там не слушаю, пилить, сверлить и красить на улице забросил. Но я ведь пообещал «ВЭФу», что сделаю из него беспроводной усилитель. Поэтому — пару слов о «военных действиях». Плата управления питанием Bluetooth-модуля (на заднем плане) и ее схема (справа). Триггер CD4013 по длительному нажатию выключателя (с него появляется +Uупр) включает или выключает изолированный DC-DC преобразователь B0505S. Изначально предназначалась для «ВЭФ 216», когда этого «ВЭФ 317» даже не виднелось на горизонте. Концепция запрещала сверлить в приемнике лишние дыры, поэтому выключатель, управляющий триггером, расположился под штоком переключателя «БШН/АПЧ». Второй выключатель (с фиксацией) стоит под переключателем «АМ/УКВ»; он подает питание на схему триггера Задумывалось, что Bluetooth можно включить только в режиме УКВ по долгому нажатию кнопки «БШН/АПЧ» (и неважно, нажимать ее или отжимать, лишь бы длительно) Впрочем, несмотря на гальваническую развязку цепей, «ВЭФ» гудел и свистел так же, как и без преобразователя (я потер все свои видео на эту тему, но вот хороший пример). В ходе проверки самых сумасбродных гипотез Bluetooth-интерфейсом обзавелись компьютерная акустика Genius, несколько человек, которым я продал «не взлетевшие» Bluetooth-приемники, а потом еще один мой «полноразмерный» усилитель. Триггер же после серии разочаровывающих экспериментов перешел в комплект «ВЭФ 317» — его проще разбирать, чем «216-й». Не помогли и обкладывания платы керамическими конденсаторами в лошадиных дозах. Но зато удалось избавиться от высоких «электролитов», заимев к тому же большую емкость фильтров. Отсюда вытекает вывод — следующую версию триггера собирать максимально на SMD. Бесценные знания за пять долларовРанний «ВЭФ 317» вычислить несложно: у него маленькая кнопка с подписями справа, а ручка переноски гладкая, без рифления. Более ухватистая ручка и широкая кнопка появились позже. На фото: «ВЭФ 317» из сентября 1987-го. Немного другое оформление регуляторов, невнятного цвета полосочки на шкале, чёрный (sic!) указатель настройки. Задняя крышка самого старого образца — алюминиевая табличка, почти нет вентиляции, огромный логотип завода. Крышка чуть моложе — похожая табличка, крупная решётка над блоком питания, переборки в средней части. На фото: «ВЭФ 317» из мая 1987-го. Поздняя крышка — мелкая решётка в половину спины и штамповка на месте таблички. Ещё более поздние модификации получили центральный винт. На фото: «ВЭФ 317» из сентября 1987-го, «ВЭФ 216» из августа 1991-го. Как вам шильдик из чистого пластика? Август 85-го — настолько ранние «плоские» я видел только на картинке. Этот меня заинтриговал ещё и винтом в батарейном отсеке: что-то он держит? Колодка для антенны, аудиоразъёмы и гнездо под сетевой шнур оформлены в цвет задней крышки — красиво. Потом везде пойдёт чёрный пластик — и если «ВЭФу» с чёрной серединкой это нормально, то на цветном приёмнике смотрится так себе. Тот случай, когда дизайн проиграл технологичности. На фото: «ВЭФ 214» из марта 1988-го, «ВЭФ 317» из сентября 1987-го. Отец рассказывал о временах, когда бензин лился рекой, а крестовины карданного вала «ЗИЛ-131» росли на деревьях. У «ВЭФа» что-то похожее: фрагменты блока УКВ здесь только ради КПЕ. Правда, плата-пустышка сделана из гетинакса — всё-то экономия. Зато КПЕ — четырёхсекционный от «ВЭФ 214». Он прикручен на гетинаксовую пустышку… И всё. Корпус блока УКВ держится за материнскую плату, пластиковую переборку и потолок батарейного отсека. Со временем от последней точки отказались в пользу двух на переборке. Более поздние «317-е» лишились рудиментов — их двухсекционный КПЕ висит прямо на переборке. В блоке питания БП-212 явно кто-то был. И этот «кто-то» менял трансформатор. Менял, похоже, киловаттным паяльником. Впрочем, интересно не это. Вместо лепесткового переключателя стоит микровыключатель. Он перебрасывает питание с батарей на БП, когда подключён сетевой шнур. После гаражного хранения «лепестки» не всегда контачат, а от ударов плата трескается вокруг большого выреза. Не самое удачное изменение, однако. На фото: «ВЭФ 317» из сентября 1987-го. Ещё «ВЭФ» интересен коротким верньером — ролик в начале шкалы, нить не мешает снять разъём с темброблока. Когда три артефакта сходятся в одной точке — быть сенсации. Отверстие под индикатор точной настройки, чёрная стрелка, ролик на кронштейне. Шайба под каждым винтиком — больше такого не было. УНЧ ремонтировали в мастерской без кусачек. У транзисторов подписаны выводы со стороны фольги — мелочь, которая тоже пошла под нож. Плата чуточку другая — детали стоят ровнее, отверстия в один ряд. Это же видно на фото из УНЧ. Для примера: скачущая разводка того же места у «ВЭФ 216» (сентябрь 1991-го) и вообще плата «ВЭФ 214» (июль 1990-го). Именно такие «шахматы» нам привычны, хотя стройные ряды мне нравятся больше. Транзистор гетеродина упрятали в ПВХ-трубку и залили парафином — всё ради стабильности частоты. Такое в «плоских» встречаю впервые. Драма в конструкторском бюро: — Ну просил же: напомни дорисовать площадки под «флажок»! — Не заморачивайся, так припаяют. В следующей плате дорисуешь. Следующая плата: «флажок» убрали. Зато в документах прижилось. Динамик 1ГД-48-120, который чуть погодя станет 2ГДШ-2. Послушать, правда, не удалось — по-простому приёмник не включился, а сложного не хотелось. Впрочем, я ничуть не расстроен — покупал этот «ВЭФ» совсем для другого. Акт 3. Снова свинствоРадиосхемы схемы электрические принципиальные Что там у нас дальше по программе? Перестроить блок УКВ. Знаем, делали, что вообще может пойти не так? Да всё! В диапазон я попал, все 11 станций ловятся, БШН и АПЧ работают, а вот индикатор (14-я нога К174ХА6) не светится. Редко на какой станции 1,5 вольта наковыривается, а светодиоду хотя бы 1,6 надо. Так что настраивать пришлось хоть и по своей же методике, но с мультиметром вместо индикатора (думаю, так даже лучше и точнее). С ДЧМ-ом от донорского «214-го» удалось поймать и 1,7 В (ещё бы, у него УВЧ на микросхеме, думаю, это посерьезней, чем транзисторы), там светится, но чуть подмаргивает. В итоге впаял подстроечник в родной ДЧМ вместо резистора R5 в эмиттере VT2 (отвечает за усиление) и поэкспериментировал с его сопротивлением. Все равно индикатор светится не всегда. В остальном же FM работает нормально. Но есть, наверное, где-то в ноосфере место, где рождаются самые неожиданные идеи. Иногда они передаются на определенной частоте и с определенной модуляцией. Иногда люди могут принимать эти волны, детектировать их, и тогда над головой у такого человека загорается лампочка, и он кричит «Идея!». Примерно то же было и со мной. Зачем нужен R2 на плате VEF 214?Как читать принципиальные схемы и радиодетали (уго) Открываете вы схему на VEF 214 и долго ищете R2. Не находите. Плюёте на него десять раз и зарываетесь в схему VEF 221/222, помня о пугающей унификации приёмников. Находите, что он отвечает за уровень бесшумной настройки: как в ДЧМ «216-го», только снаружи блока. Потом находите ровно то же самое в другой схеме на VEF 214. Радуетесь дублированию информации, хотя и рано. У самых ранних «ВЭФ 214» (примерно до 1988 года) он регулировал уровень ПЧ — это даже отражено в инструкции по ремонту: «Сигнал ПЧ-ЧМ с блока УКВ… через резисторный делитель R2, R3 (A4) подаётся на вход блока ДЧМ…» (стр. 5). «Установите… подстроечный резистор R2 (A4) — в положение минимального сопротивления» (стр. 17). Понять, что у вас именно это исполнение платы, несложно. Либо проследите, как проходят помеченные розовым цветом дорожки, либо поверните «подстроечник» до упора вправо. Если приём будет становиться тише — значит, уменьшается именно уровень ПЧ. Тогда на время настройки блоков УКВ или ДЧМ этот регулятор лучше выкрутить до упора влево, чтобы слышать даже самые слабые сигналы. У более поздних «214-х» (1988 — 1990) сигнал ПЧ идёт сразу на вход блока ДЧМ, а R2 и R3 отсутствуют. И только у самых поздних «ВЭФ 214» (1990, все даты примерные) при помощи R2 и R3 (голубые дорожки на плате) можно задать уровень срабатывания бесшумной настройки. Но как же тогда регулировать уровень БШН для старых «ВЭФов», один из которых как раз и ковыряет мне мозг? Оказывается, что несложно. Надо настроиться на пустое место в эфире, включить БШН и измерить напряжение на 7-м контакте ДЧМ. Там должно быть 0,7…0,85 вольта. Если меньше — БШН ничего не давит, если больше — давит даже мощные станции. За уровень этого напряжения отвечает резистор R9 — 100 кОм в ранних вариантах и 470 кОм в самом позднем. Чем он больше — тем агрессивнее БШН давит станции. Можно вместо него подключить подстроечник, выставить желаемый уровень, замерить сопротивление и впаять постоянный резистор похожего номинала. Меня устроили 62 кОм, а границы, в которых БШН нормально работает — 47…75 кОм. |
/> 
