помогите найти сапун редуктора.
Слабаки, дырочку найти не можете
- Рекомендуем
Рекомендуем почитать на тему помогите найти сапун редуктора.
- гость клуба
- На форуме с 14 05 2011, 21:08
- Сообщений 175
- Авто: BMW E30
- Торговая репутация:
- Откуда: САО Москва
- Изображения:2
- Smiley
- Подробно
- ветеран клуба
- На форуме с 21 10 2009, 18:24
- Сообщений 14426
- Авто: Жоповоз + УАЗ 469
- Торговая репутация:+64
- Откуда: г.Москва
- Изображения:154
- Deutsch
- Подробно
- гость клуба
- На форуме с 14 05 2011, 21:08
- Сообщений 175
- Авто: BMW E30
- Торговая репутация:
- Откуда: САО Москва
- Изображения:2
- Рустэм
- Подробно
- Татарин клуба
- На форуме с 01 11 2011, 08:33
- Сообщений 17071
- Авто: е46 2002г.было
- Торговая репутация:+1
- Откуда: Башкортостан г.Октябрьский
- Изображения:7
- grin1
- Подробно
- член клуба
- На форуме с 14 03 2011, 12:11
- Сообщений 1833
- Авто: 320D TURING M47TU
- Торговая репутация:
- Откуда: Минск
- Изображения:65
- m@x@
- Подробно
- гость клуба
- На форуме с 12 09 2011, 07:10
- Сообщений 196
- Авто: BMW 318iA
- Торговая репутация:
- Откуда: Архангельская обл. г.Няндома
- Sajman-nn
- Подробно
- завсегдатай клуба
- На форуме с 31 05 2011, 21:09
- Сообщений 696
- Авто: 320ci 2004
- Торговая репутация:
- Откуда: Н.Новгород-Москва
Подниму тему, т.к. запотели сразу два сальника приводов
Судя по фоткам никакого клапана внутри нет, просто лабиринт, через который масло не вытекает.
На днях буду ковырять в дырке скрепкой, сверлом или еще чем.
- Sajman-nn
- Подробно
- завсегдатай клуба
- На форуме с 31 05 2011, 21:09
- Сообщений 696
- Авто: 320ci 2004
- Торговая репутация:
- Откуда: Н.Новгород-Москва
Вот как было у меня на редукторе, забито отверстие наглухо!
Вот как стало, чистил тряпкой, очистителем и скрепкой.
- Рекомендуем
сапун редуктора
DimaBMW
Просмотр профиля
Новичок
Сообщений: 9
Регистрация: 12.7.2005
Из: Орел
Gennady
Просмотр профиля
Пользователь
Сообщений: 511
Регистрация: 22.4.2005
Из: Томск
DimaBMW
Просмотр профиля
Новичок
Сообщений: 9
Регистрация: 12.7.2005
Из: Орел
Gennady
Просмотр профиля
Пользователь
Сообщений: 511
Регистрация: 22.4.2005
Из: Томск
alexis
Просмотр профиля
Пользователь
Сообщений: 52
Регистрация: 17.4.2009
Из: Москва
Давит масло из редуктора. При откручавании маслозаливной пробки слышно тихое шипение. Наверно забился сапун, вот только я его найти не смона редукторе такой детали нетг 🙁 Подскажите, где он конкретно находится ? BMW 525 '93 M50B25, модель редуктора не знаю, но если нужно — слазею посмотрю.
На 525,92г.Японка потекли сальники полуосей — полез искать и чистить сапун.Зачистил всю заднюю крышку, минут 40 ковырял чем-нибудь маленькое углубление — оказалось чистил эмблему БМВ.Закончилось снятием редуктора. Нет там никакого сапуна!!! Товарищ посмотрел по ЕТКА — на редукторе нет такой детали.В моем случае поменял сальники- все ок.
черный
Просмотр профиля
Пользователь
Сообщений: 3608
Регистрация: 5.9.2007
Из: kaliningrad
Трансмиссия: ребилд 168 редуктора, FAQ.
Сегодня будет очень много букв и, вообще, пост не простой для понимания. Речь пойдет о том, как своими руками произвести ребилд редуктора заднего моста Е30 в "узком" корпусе. Причем, я рассматриваю свою ситуацию, самую сложную — когда в процессе ребилда производится замена главной пары.
Я намеренно не касаюсь сейчас вопроса восстановления самоблокирующегося дифференциала — их у меня два, разных, и по каждому будет свой пост. Так что не удивляйтесь тому, что в тексте я просто возьму с полки "новый" самоблок, и поставлю его в редуктор.
Сразу предупреждаю: работа кропотливая, требует усидчивости, аккуратности и некоторых, пусть и недорогих, но средств измерения (и, конечно же, навыков их использования).
Без чего не стоит приступать к работе:
1. Штангенглубиномер с ценой деления 0.05мм или более точный, с диапазоном измерения до 135мм.
2. Микрометр 0-25мм.
3. Динамометрический ключ стрелочный, на диапазон 0-5Нм.
4. Динамометрический ключ пороговый (щелчковый) 20-110Нм.
5. Плоская шлифовка в доступе.
6. Кантователь для редуктора.
Необходимый теоретический минимум: шестерни главной пары подобраны в пары и маркированы на заводе. Наша задача — правильно выставить их в корпусе редуктора. Особого внимания требует высота установки ведущей шестерни. Именно этот процесс наиболее кропотливый, ресурсоемкий и на 90% отвечает за результат ребилда.
Для выполнения работы будем пользоваться этой схемой:
Двигаться будем по пошаговому алгоритму, с привязкой к моему, конкретному, редуктору. Начинается работа с момента, когда отмытый редуктор без дифференциала окажется перед вами на кантователе:
1. С помощью штангенглубиномера, как можно точнее, измеряем фактическое значение размера Z.
Измерение производим при одном и том же положении прибора, но в нескольких точках на торце шестерни. В работу берем среднее значение из всей серии замеров — так мы отвязываемся от погрешности изготовления шестерни и собственной криворукости.
Zфакт:
а. 132.55мм
б. 132.60мм
в. 132.60мм
г. 132.58мм
Zфакт = 132.58мм
2. Теперь нужно до конца разобрать редуктор и выяснить маркировку на ведущей шестерне.
Помогут в этом стопор для фланца хвостовика:
И спрессовыватель для снятия фланца:
Маркировка установленной с завода шестерни:
Знак перед цифрами важен, сам же размер — в сотых долях миллиметра, если цифра одна, и в микронах — ели три. В моем случае это +1.
3. Зная маркировку ведущей шестерни и фактическое расстояние от ее торца до плоскости примыкания крышки, мы можем вычислить базовый размер нашего, конкретного, корпуса редуктора Z:
Z = Zфакт — 0.01 = 132.57мм.
После этого, можно выпрессовать старые внешние кольца подшипников, домыть корпус и покрасить все, что захочется:
А после, воспользовавшись оправкой, запрессовать новые внешние кольца подшипников:
4. Берем в руки новую ведущую шестерню, смотрим на маркировку:
На моей шестеренке написано 249мкм, записываем в блокнотик.
5. Дальше нам потребуется регулировочное кольцо, снятое со старой шестерни:
Я собирал свой редуктор из трех, так что у меня некоторый ассортимент колец накопился. На данном этапе можно использовать любое кольцо, важно точно измерить и записать его толщину Х. Мне приглянулось толщиной 4.01мм, с ним и подсобрал ведущую шестерню в корпусе.
Не забываем поставить новую распорную втулку и новые подшипники. Сальник сейчас не ставим! Гайку хвостовика затягиваем, ориентируясь на момент трения в подшипниках:
Желающие могут поднять TIS и вникнуть в то, какие моменты трения для каких марок подшипников следует выставлять, это будет очень правильно. Остальным же будет достаточно того, что для своих Koyo я выставил рекомендуемые 2.5Нм.
6. Снова измеряем фактическое расстояние от торца ведущей шестерни до плоскости примыкания крышки Zфакт:
а. 132.30мм
б. 132.29мм
в. 132.30мм
г. 132.30мм
Берем среднее из серии измерений: Zфакт = 132.30мм.
7. Поднимаем свои записи, находим маркировку установленной шестерни.
В моем случае это, напомню, "249". Зная базовый размер нашего корпуса редуктора Z, вычисляем, какое должно быть расстояние от торца шестерни до плоскости примыкания крышки:
Zнеобх = Z + 0.249 = 132.819 = 132.82мм
Почему округлил: округляем до сотых, потому что нам еще мерить этот размер. При этом мы в реальной жизни, а не в лаборатории Гарварда. Именно в это значение нам нужно попасть, подбирая толщину регулировочного кольца, которое мы поставили на ведущую шестерню. С точностью, в идеале, в одну сотку.
8. Необходимая толщина регулировочного кольца вычисляется следующим образом:
а. Dt = Zнеобх — Zфакт = 132.82 — 132.30 = 0.52мм
б. Хнеобх = Х — Dt = 4.01 — 0.52 = 3.49мм.
Именно такой толщины нам потребуется регулировочное кольцо. В моем случае с ним проблем нет — берем старое, отдаем на шлифовку, получаем новое. В случае, если толщины старого не достаточно, очевидно, придется искать пути по изготовлению нового.
9. Собираем ведущую шестерню с новым регулировочным кольцом, выставляем преднатяг подшипников уже с сальником, добавив на трение в нем 0.2Нм. Снова контролируем фактическое расстояние от торца до плоскости.
Я намерил 132.83мм. При целевых 132.82мм — очень не плохо, учитывая несовершенство метода и ограничения по гарантированной точности средств измерения.
Устанавливаем стопорную шайбу и расклепываем ее. Маркируем гайку как протянутую. Все, больше к ведущей шестерне мы возвращаться не будем.
10. Запрессовываем в крышки новые внешние кольца подшипников дифференциала, не забываем пометить, где от какого подшипника:
11. Берем с полки дифференциал:
В моем случае это заводской самоблок после ребилда. Напрессовываем на него новые подшипники и, соблюдая ориентацию крышек, подсобираем дифференциал в корпусе редуктора. При этом, под одну из крышек ставим имеющееся регулировочное кольцо любого размера (не забываем померить его толщину и записать, это будет размер У1), а вторую ставим без колец. Уплотнительные колечки на крышки тоже пока лучше не ставить.
Болты крышки с кольцом протягиваем моментом 22Нм, а вот второй — подтягиваем от руки, постоянно контролируя момент трения в подшипниках. Сразу целимся в верх рекомендуемого диапазона моментов, в моем случае это 2.5Нм. Достигнув требуемого момента, вооружаемся набором щупов и измеряем зазор от крышки (без кольца) до корпуса в нескольких точках. Вычисляем среднее, это будет размер У2.
12. Зная толщину кольца под крышкой с одной стороны и зазор от крышки до корпуса с другой, вычисляем суммарную толщину регулировочных колец под крышками, необходимую для получения требуемого преднатяга в подшипниках:
У = У1 + У2
13. Греем ведомую шестерню до 120-130 градусов (предварительно завернув в пару отверстий под крепежные болты направляющие шпильки) и усаживаем на корпус дифференциала. Дожидаемся остывания и протягиваем болты крепления 50Нм с доворотом 40 градусов. Тянем, понятное дело, крест-накрест (см. картинку в TIS), помним про Локтайт. Напрессовываем секторное кольцо датчика скорости.
14. Подсобираем дифференциал в корпус редуктора без колец под крышками. Задача — двигая дифф влево/вправо добиться правильного вида контактного отпечатка в зацеплении шестерен. Для контроля можно воспользоваться специальной краской, либо поступить как я, и использовать консистентную синюю смазку:
Должно получиться как то так:
После этого, снова измеряем зазор от одной из крышек до корпуса У3 и, зная необходимую суммарную толщину колец У, вычисляем толщину второго кольца:
Отдаем кольца в шлифовку (если толщина имеющихся позволяет) или изготавливаем новые. Мне повезло, из трех комплектов удалось подобрать готовые кольца требуемой толщины — именно для того, чтобы иметь некоторое "окно" в допустимой толщине колец я изначально тянул подшипники по верху допуска.
15. Начисто собираем редуктор с новыми регулировочными кольцами на крышках и уплотнительными кольцами на них же. Обращаем внимание на ориентацию отверстий для смазки — они должны быть сверху. Тянем болты крепления крышек моментом 22Нм, крест-накрест. Контролируем наличие радиального зазора в зацеплении и снова проверяем вид контактного отпечатка. Если все в порядке, то продолжаем сборку редуктора.
16. Новая оригинальная прокладка:
Торцы корпуса и крышки стоит тонко смазать консистентной смазкой, чтобы облегчить удаление прокладки в будущем.
17. Берем с полки восстановленную крышку редуктора с новым сайлентблоком:
И прикручиваем на место:
Протягиваем крепеж требуемыми 60Нм, опять же крест-накрест. Ставим на место датчик скорости с крепежом, не забываем про бирку с обозначением передаточного числа. Втыкаем на место восстановленные фланцы полуосей.
18. Устраиваем фотосессию готовому к установке на машину редуктору:
19. Монтируем узел на машину:
Новые полуоси GKN — необязательная, но приятная опция, которой я не мог не воспользоваться.
Прикольная бирка про масло отнюдь не прихоть, а суровая необходимость. Упомнить все, при работе над таким масштабным проектом, как Гаечка в одиночку — попросту невозможно, поэтому я использую такую маркировку.
Напоследок, артикулы использованных подшипников и уплотнений:
Подшипник ведущей шестерни — Koyo M8664910
Подшипник ведущей шестерни — Koyo HM88649-10
Подшипники дифференциала — Koyo LM5013491-0
Распорная втулка — BMW 33 12 1 200 259
Шайба стопорная — BMW 23 21 1 490 120
Сальник хвостовика — BMW 33 12 7 621 206
Сальники фланцев полуосей — BMW 33 12 1 210 589
Думаю, этого достаточно на сегодня. Комменты открыты для всех желающих.
До скорого!