Как крепить водяное охлаждение на процессор

19

Как установить на процессор водяное охлаждение?

Если при работе компьютера на максимум вы слышите громкий шум, то исправить данную задачу вам поможет СВО.

Данный вид охладителя может остудить процессор и видеоадаптер почти на 10 градусов. Благодаря этому, детали прослужат вам намного дольше. Также, после снижения температуры, система не будет так сильно перегружаться. Назойливый звук вентилятора устраняется благодаря тому, что он не крутится так быстро, как раньше.

Установка охладителя

Данная процедура не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. В этой статье будет описываться подробная инструкция по установке одной из моделей СВО. С другими моделями охладителей работа выполняется аналогично.

Шаг 1: инструменты для работы

Прежде чем начать сборку подготовьте швейцарский нож, в набор которого входит крестовая отвертка маленького и среднего размеров, ножницы и клещи. Также вам понадобится набор насадок. Возьмите еще ключи на 13 и 16.

Шаг 2: радиатор

Данный элемент поддерживает температуру воды на уровне 40 градусов. В помощь радиатору рядом находятся пару вентиляторов. Они выводят теплый воздух наружу. Когда вы устанавливаете вентилятор, не забудьте, что стрелка, расположенная на его раме, должна направляться к системе охлаждения, а все провода сходиться к середине.

Шаг 3: крепление радиатора

Для начала необходимо прикрутить к радиатору детали, которые будут соединять с ним трубки. Используйте ключ на 16, чтобы прикрутить гайки, но не завинчивайте их до упора. Далее можно присоединить радиатор к корпусу. Если у вас устройство оснащено только одним вентилятором, то можно установить его за передней стенкой внизу или сзади процессора, где происходит подача воздуха.

Радиатор с двумя вентиляторами немного массивнее, поэтому ему требуется больше пространства. Для этого необходимо разместить его на боковой панели. Если вы не имеете специальных навыков, для того чтобы сделать гнезда и отверстия, используйте специальный системный блок для данной СВО. Производитель может предложить вам подобные корпуса.

Положите боковую панель на ровную поверхность. Проследите, чтобы узкие части смотрели на вас. Приложите радиатор к отверстиям так, чтобы вентиляторы были направлены вверх. Части трубы, которые соединяются с охладителем, должны быть повернуты к передней части системного блока. Затем подсоедините радиатор к стенке, на которой находятся отверстия.

Теперь необходимо прикрутить заглушку вентилятора специальными шурупами, которых в комплекте обычно восемь.

Шаг 4: питание радиатора

Обычно вентиляторы работают от напряжения 12В. Таким образом, достигается необходимая скорость и увеличивается громкость его работы. Если в ПК установлена СВО, такое питание не обязательно. Вполне хватает в среднем 6В, при этом работа будет практически полностью бесшумной. Чтобы проделать эти действия, необходимо соединить адаптер с разъемами кулеров, отвечающих за питание. После этого адаптер необходимо соединить с БП.

Шаг 5: установка водного охлаждения на видеокарту

В основном шум в ПК возникает из-за графической платы. Обратите внимание, что любое вмешательство в устройство видеокарты аннулирует ее гарантию. Поэтому необходимо проверить все ли функции работают, прежде чем начинать установку охладителя.

Также нужно быть крайне осторожными, чтобы случайно устройство не повредилось статическим напряжением. Для этого необходимо приобрести специальный коврик.

Открутите шурупы, которые соединяют вентиляторы с охладителем. Всего вы должны снять шесть таких шурупов. Два из них меньше остальных, и они придерживают пружину в натяжении. С их помощью блок охлаждения не так сильно давит на видеокарту. Остальные четыре шурупа держат весь вес вентилятора. На данном этапе кулер все еще плотно соединен пастой. Чтобы окончательно его отсоединить, покрутите очень медленно в разные стороны.

Теперь снимите старый охладитель и уберите термопасту с видеокарты. Можно воспользоваться ватным диском, смоченным в спирте или ацетоне. Далее необходимо нанести новую пасту очень тонким слоем по каждой детали.

Положите кулер на ваше рабочее место так, чтобы трубки были вверху. Приложите блок охладителя к видеокарте так, чтобы резьба совпадала с соответствующими отверстиями. Установите пластмассовую квадратную пластину на место старой натяжной пружины. Специальную пенопластовую пластину необходимо приклеить между печатной платной и пластиной.

Новый вентилятор крепится тремя шурупами. Затяните их крепко, но не до конца, а затем поочередно подтягивайте, для того чтобы кулер не перекосился. Далее по такому же принципу поступите с шурупами на пластмассовой пластине.

Шаг 6: установка охладителя на ЦП

Зачастую, большее количество шума исходит от системы охлаждения, которая не дает перегреваться процессору, так как он производит больше всего тепла. Чтобы сменить старый охладитель на новый – водяной, необходимо первым делом снять предыдущий кулер, поворачивая его в разные стороны, тем самым избавляясь от старой термопасты. После отсоединения, очистите процессор от остатков пасты, как было описано в предыдущем действии.

В наборе с СВО идет специальная рамка сокета. Ее необходимо установить на место старой, предварительно смазав процессор тонким слоем термопасты. Теперь можно закрепить все необходимые скобы и фиксаторы.

Шаг 7: установка насоса

Данное действие самое важное из всего процесса установки охладителя. Предварительно вам придется вкрутить ножки насоса в алюминиевую плату. Они сделаны из резины, для того чтобы не передавать всю вибрацию при работе прибора. В наборе находятся 4 гайки, которыми необходимо прикрепить ножки к насосу с помощью плоскогубцев.

Теперь присоедините к насосу специальные трубки. Ключом на 13 вы можете крепко затянуть соединения. С той стороны, где насос округлый, присоедините емкость перелива. При установке данного прибора в корпус, расположите его так, чтобы эта емкость направлялась наружу.

Шаг 8: соединение шлангами

Откройте корпус и снимите боковую стенку, на которой располагается радиатор. Шланги должны направляться в такой последовательности: емкость перелива – видеокарта – процессор – радиатор – насос.

Измерьте, какой длины шланги вам нужны, и отрежьте их равномерно. Конец шланга присоедините специальными закручивающимися гайками, и затяните их ключом на 16.

Шаг 9: как подготовить насос к работе

Подсоедините насос к блоку питания для винчестера с помощью специального разъема. Пока не подключайте к блоку ничего другого. Необходимо подготовить насос к заполнению жидкостью, соответственно подключать какие-либо компоненты без воды нельзя, иначе вы рискуете перегреть все детали.

Воспользуйтесь перемычкой, так как блок питания на данном этапе не подключен к материнке, и, соответственно, не работает. Когда вы отключите тумблер, насос будет работать, за счет того, что черный провод «обманывает» питание материнки. Если перемычки у вас нет, можно просто закоротить провода зеленого и черного цвета в блоке питания.

Шаг 10: наполнение водой

Как только вы запустили насос, можете залить в него жидкость, которая входит в набор. В бутылке находится дистиллят с определенными добавками, которые не дают воде испортиться.

Если вы применяете просто дистиллят, то заменять его необходимо раз в два года. Никогда не заливайте воду с крана. Размножение бактерий в такой воде, внутри труб охладителя, существенно снизит охлаждающий эффект.

Залейте жидкость в емкость перелива так, чтобы она доходила до резьбы. Через некоторый период времени часть воды уйдет в насос, и вам придется долить еще раз жидкость до начала резьбы. Выполняйте такие же действия до тех пор, пока насос не перестанет качать жидкость.

Шаг 11: окончание работы

По завершению всех описанных выше действий, просмотрите каждое соединение. Если где-то выступает капелька воды, затяните потуже гайку. Если вы наполнили прибор достаточным объемом жидкости, но насос все еще бурлит, покачайте немного его со стороны в сторону, а затем включите, и, если спустя пятнадцать минут работы нигде ничего не подтекает и не вызывает у вас никаких вопросов, то можете закрыть компенсационную емкость.

В завершении процесса необходимо убрать перемычку и подключить все детали ПК. Приложить определенные усилия придется при установке радиатора с боковой панелью. Тут очень маленькие отверстия, и малейшая ошибка при установке шлангов может вам помешать. Чтобы исправить данную ситуацию, просто поверните немного соединение. Когда вы приступите к закрытию корпуса, проследите, чтобы ни одна трубка не была придавлена или согнута.

Выводы

СВО обеспечивает практически бесшумную работу вашего ПК. К тому же, при постоянной эксплуатации компьютера, используя данную систему охлаждения, вы предотвращаете перегрев всех деталей вашего устройства. Благодаря этому вы можете подключать сразу несколько видеоадаптеров. Этот факт особенно важен для тех пользователей, у которых геймерские компьютеры.

К недостаткам данной системы можно отнести высокую стоимость. Это не самый бюджетный вариант для охладителя. Можно использовать устройство в разы дешевле. Также установка прибора займет определенное время и силы. Если вы сомневаетесь в том, что сможете самостоятельно выполнить данный процесс, лучше обратитесь в сервисный центр. Нельзя не отметить тот факт, что если произойдет разгерметизация системы, все компоненты ПК будут залиты водой.

Изучив данную статью, и выполнив все действия правильно, у вас не должно возникнуть никаких проблем с работой данной системы. Не забывайте проверять герметичность всех соединений, и тогда вы не разочаруетесь в надежности охладителя.

Куда лучше установить радиатор жидкостной системы охлаждения в игровом ПК

Метеорологи обещают жаркое лето в центральной полосе России — похоже, этот материал выходит очень вовремя. Но если серьезно, то мне уже давно задают в личных сообщениях и в комментариях к различным статьям один и тот же вопрос: в каком месте разместить радиатор необслуживаемой СЖО в корпусе? Спереди — или сверху? На нашем сайте выходит большое число обзоров процессорных систем охлаждения, и когда нам в очередной раз предложили протестировать еще одну «водянку», MSI MPG CORELIQUID K360, я в ответ предложил провести один небольшой, но весьма занятный эксперимент, посчитав эту тему вполне достаточной для создания отдельного материала.

Разбор эффективности работы компонентов охлаждения игровых ПК стал наиболее актуальным в последнее время. Массовые платформы AMD и Intel не блещут энергоэффективностью — то же самое можно сказать и про современные видеокарты. Да, наконец-то на рынке наблюдается долгожданная конкуренция между сериями GeForce и Radeon, но в High-end-сегменте, как мы видим, друг с другом соперничают адаптеры с энергопотреблением 300+ Вт. А потому собрать мощный, но при этом тихий и холодный системный блок оказывается довольно сложно. И даже качественное охлаждение основных компонентов компьютера может не справиться со своей задачей, если сборка системного блока была непродуманной. Сегодняшняя статья послужит наглядным подтверждением моим словам.

Выбираем правильное место для установки радиатора жидкостного охлаждения в игровом ПК

⇡#Собираем игровой ПК. Куда повесить «водянку»?

Давайте представим вполне обыденную ситуацию: нам нужно собрать крутую игровую систему (отбросив ситуацию с доступностью видеокарт и накопителей — статья не про это). Использовать будем корпус стандартного форм-фактора и СЖО, из-за которой все и случилось. В результате был собран следующий игровой системный блок:

• центральный процессор Intel Core i9-10900K;
• процессорное охлаждение MSI MPG CORELIQUID K360;
• материнская плата MSI MPG Z590 GAMING CARBON WIFI;
• видеокарта MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio;
• оперативная память Corsair CMW32GX4M4K4400C18;
• твердотельный накопитель Intel 760p SSDPEKKW020T8X1;
• блок питания MSI MPG A850GF;
• корпус Phanteks Eclipse P600S.

По меркам 2021 года мы имеем дело с весьма производительной игровой конфигурацией, ведь главными компонентами в ней являются флагманы серии Radeon RX 6000 и массовой платформы LGA1200. Системный блок собран на базе классического корпуса форм-фактора Midi-tower, а шасси устройства получило стандартную на сегодняшний день компоновку: блок питания крепится снизу, корзины для жестких дисков и SSD спрятаны заградительной шторкой, а потому для установки материнской платы и видеокарты остается очень много свободного места.

Такой корпус, как Phanteks Eclipse P600S, позволяет использовать видеокарты и процессорные кулеры максимальной длины и высоты, а также поддерживает установку различных радиаторов СЖО, закрепить которые можно на верхней, передней и задней стенках. При этом верхняя и передняя панели корпуса оснащены съемными люками, позволяющими, по словам производителя, пользователю самостоятельно определиться с тем, какой у него будет ПК: тихий или максимально продуваемый.

Корпусов с подобной кастомизацией основных панелей в продаже оказывается не очень много. В большинстве случаев у нас нет такого размаха, а потому при выборе жилища для нашего железа мы сразу закладываем определенные характеристики будущего ПК — покупая, например, модель с перфорацией на передней стенке. Или наоборот, ведь уже давно на рынке наблюдается тенденция к использованию глухих панелей в корпусе. Подробно об этом я писал еще в 2018 году в статье «Компьютер, который вы могли собрать, но пожалели денег, — лучшие корпуса, БП и охлаждение 2017 года».

В ряде корпусов мы можем закрепить СЖО на передней или верхней панели. Phanteks Eclipse P600S — большой, а потому поддерживает установку 360-мм радиаторов на обеих сторонах. Корпус был подобран специально, так как разместить трехсекционную «водянку» в разных местах позволяют немногие устройства.

Модель MSI MPG CORELIQUID K360 — это AIO-система, собранная на базе компонентов компании Asetek. «Водянки» с таким же конструктивом широко распространены на нашем рынке, но в то же время используемая в сегодняшнем эксперименте система заметно выделяется на фоне аналогов благодаря ряду фирменных доработок. Она получила:

• трехсекционный радиатор (18 пластин на дюйм), позволяющий установить 120-мм вентиляторы;
• гибкие 400-мм шланги диаметром 10 мм в нейлоновой оплетке;
• цветной дисплей 2,4’’, оснащенный специальной декоративной рамкой (она скрывает крепежные элементы и провода);
• дополнительный 60-мм вентилятор, работающий в диапазоне 1000-4000 об/мин и обдувающий околосокетное пространство;
• помпу седьмого поколения с частотой вращения 2000-2800 об/мин;
• три 120-мм вентилятора Torx 4.0, оснащенные ARGB-подсветкой.

Между понятиями «корпус с глухими стенками» и «плохой корпус» нельзя ставить знак равенства, не разобравшись во всех особенностях устройства. Производители таких корпусов все равно рекомендуют свой продукт под сборку с использованием СЖО. В «глухих» корпусах воздух, как правило, забирается и выводится через боковые отверстия в панелях, и нам надо удостовериться в том, насколько сильно падает эффективность систем охлаждения в таком ПК.

В итоге куда же вешать крупный радиатор СЖО, если корпус позволяет сделать это с использованием как передней панели, так и верхней? На фотографии выше представлен вариант с установкой MSI MPG CORELIQUID K360 сверху — почему-то такую инсталляцию так и хочется назвать классической. Мы имеем стандартную систему, в которой холодный воздух затягивается через переднюю и нижнюю панели корпуса, а выдувается через заднюю и верхнюю стенки. Такой вариант оказывается хорош тем, что нагретый воздух сразу же покидает пределы корпуса. С другой стороны, СЖО при этом сразу же засасывает более теплый воздух, подогреваемый видеокартой и другими компонентами системы.

В такой ситуации логично, что «водянка», радиатор которой закреплен на передней стенке, с вентиляторами, работающими на вдув, функционирует эффективнее в плане охлаждения центрального процессора — ведь воздух за пределами корпуса холоднее. Только при этом нагретый радиатором СЖО воздух будет греть и другое железо в корпусе. Поэтому у пользователей и возникает вопрос: какой вариант будет лучше? Давайте ответим на него.

⇡#Методика и стенд

Эксперимент проводился на базе одной типовой сборки с использованием материнской платы ATX и корпуса форм-фактора Midi-Tower. Представленный в статье вариант считается наиболее распространенным, хотя все мы прекрасно знаем, что компьютеры бывают разными, а потому системы с одинаковым уровнем быстродействия могут быть собраны десятками (если не сотнями) различных способов. Именно поэтому приведенные результаты актуальны исключительно для рассмотренной конфигурации. Компьютерные корпуса даже в рамках одного форм-фактора имеют разные объем и количество посадочных мест под установку вентиляторов, а видеокарты даже с использованием одного и того же GPU собраны на печатных платах разной длины и оснащены кулерами с разным числом теплотрубок и вентиляторов. И все же определенные выводы наш небольшой эксперимент сделать вполне позволит.

Тестирование проводилось в двух режимах нагрузки: при помощи бенчмарка Blender 2.92 (30 минут) и игры Battlefield V (режим качества «Ультра», Ultra HD, 90 минут). В таблицах и на графиках указаны средняя и максимальная температуры, достигнутые за отведенный отрезок времени.

Для получения стабильных результатов все вентиляторы в системном блоке работали с фиксированной частотой: корпусные вентиляторы — 950 об/мин; вентиляторы СЖО — 1500 об/мин; помпа — 2800 об/мин; 60-мм вентилятор водоблока — 1000 об/мин; вентиляторы кулера видеокарты — 2300 об/мин (50 %). Не было возможности контролировать вращение вентилятора только у блока питания, но справедливости ради отмечу, что PSU все время находился за перегородкой, отделяющей его от основного объема корпуса, а потому никак не влиял на тестирование.

Производилось измерение температуры следующих компонентов системного блока:

• самое горячее ядро центрального процессора (Core Max);
• VRM материнской платы;
• GPU, память и горячая точка дискретной видеокарты;
• оперативная память;
• чипсет материнской платы;
• твердотельный накопитель.

Мониторинг всех параметров системы осуществлялся при помощи программы HWiNFO64 7.03. Тестирование проводилось в изолированном помещении, температура в нем менялась в диапазоне от 24,5 до 25,5 градусов Цельсия.

Укажем на еще один важный момент: в сегодняшнем тестировании принимает участие материнская плата MSI MPG Z590 GAMING CARBON WIFI. Ее конвертер питания работает по схеме 8х2+1+1. На каждый канал отведено по одной катушке индуктивности и транзисторной сборке Renesas RAA220075, выдерживающей нагрузку в 75 А. Дублеров в цепи нет, но VRM должен будет работать стабильно с любыми ЦП для платформы LGA1200. Управляет же фазами ШИМ-контроллер Intersil ISL69269. Сборки охлаждаются довольно большими радиаторами, объединенными медной теплотрубкой. Интегрирован в цепь и температурный датчик.

Дополнительное охлаждение получили и накопители, устанавливаемые в слоты M.2. Всего можно подключить три SSD формата 2280 или 22110.

Что важно при сборке мощного ПК, MSI MPG Z590 GAMING CARBON WIFI оснащена сразу восемью коннекторами для подключения вентиляторов. Вы можете настраивать скорость вращения крыльчаток как с ШИМ, так и без нее. Один из разъемов предназначен для подключения помпы СЖО.

⇡#Результаты тестирования

Давайте для начала определимся с тем, насколько эффективно охлаждает центральный процессор MSI MPG CORELIQUID K360, а также получше познакомимся с MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio.

Система MSI настраивается при помощи программы MSI CoreLiquid APP. С ее помощью вы можете отрегулировать изображение на экране и скорректировать подсветку «водянки», но главное — настроить работу подключенных к ней вентиляторов и помпы. Для пользователя заготовлено несколько профилей: Balance, Silent Mode и Game Mode. Ниже на скриншотах продемонстрирована работа открытого стенда в игровом режиме.

В таком режиме MSI MPG CORELIQUID K360 работает довольно шумно, так как вентиляторы раскручиваются до своего максимума — 2500 об/мин. Уровень шума, измеренный с расстояния 30 см, составил 46,9 дБА. Зато температура самого горячего ядра 10-ядерного Core i9-10900K не превысила 75 градусов Цельсия даже при потреблении свыше 220 Вт.

Эффективность СЖО не прямо зависит от частоты вращения вентиляторов, а потому совершенно не обязательно раскручивать вертушки устройства до максимума. Снизив напряжение процессора на 0,05 В и настроив помпу и вентиляторы «водянки» так, как это показано на скриншоте выше, я получил более интересные результаты при одновременном снижении уровня шума до комфортного значения в 37,4 дБА. Максимальный нагрев самого горячего ядра составил 73 градуса Цельсия! Именно с такими настройками «водянка» и тестировалась в дальнейшем. Частота вращения вентилятора, обдувающего околосокетное пространство, специально была снижена до минимума (1000 об/мин, отключить в ПО его нельзя) — большинство подобных AIO-систем не имеют такой крыльчатки в своей конструкции, а потому полученные результаты будут нагляднее.

Ручная настройка вентиляторов

MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio получила отменный кулер. В автоматическом режиме работы вентиляторов кулера графический чип видеокарты на открытом стенде прогрелся максимум до 69 градусов Цельсия. При этом крыльчатки раскрутились до 47 % от своего максимума, а уровень шума стенда не превысил и 36 дБА — это очень и очень тихо! Средняя частота GPU в Battlefield V составила 2431 МГц — MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio получила приличный заводской разгон. Память — холодная по меркам чипов GDDR6, а температура горячей точки составила 90 градусов Цельсия — это на 20 градусов ниже предельно допустимого значения.

Для получения стабильных результатов частота вращения вентиляторов была увеличена до 50 %. На скриншоте выше хорошо показано, насколько видеокарта MSI стала холоднее.

Мы специально рассмотрели работу центрального процессора и видеокарты на открытом стенде, потому что теперь есть наглядное представление о том, насколько сильно один и тот же корпус может повлиять на эффективность сопутствующих систем охлаждения при разном их расположении. Один из выводов напрашивается сам: как это ни странно, но чем хуже компьютерный корпус и его продуваемость — тем качественнее и эффективнее должны быть кулеры у видеокарты и центрального процессора. Однако мы прекрасно знаем, что обычно все получается с точностью до наоборот.

Корпус с глухими панелями — это опасная штука. При размещении радиатора СЖО в верхней части при закрытом люке нагретый воздух покидает пространство только через перфорацию сзади и спереди — и мы видим, что при таком сценарии «водянка», извините за каламбур, начинает захлебываться. В сравнении с открытым стендом температура самого горячего ядра Core i9-10900K поднялась в среднем на 20 градусов Цельсия, а максимальный показатель ухудшился на 25 градусов! Если у корпуса и передняя, и верхняя панели глухие, то лучше радиатор СЖО установить на переднюю панель. Но на мой взгляд, в такой ситуации вообще лучше использовать суперкулер и несколько вентиляторов, работающих на вдув и выдув, — подробно про это вы можете прочитать в статье «Как правильно организовать охлаждение в игровом компьютере».

Считаю занятным тот факт, что конвертер питания материнской платы сильнее всего (если брать среднее значение) нагрелся на открытом стенде. Как видите, даже небольшой обдув увеличивает эффективность работы радиаторов MSI MPG Z590 GAMING CARBON WIFI. Но мы получили весьма логичную картину, ведь именно с использованием открытого стенда околосокетное пространство вообще никак не обдувается. Кстати, именно в таких условиях я тестирую материнские платы — читатель должен знать, на что способно устройство в самых сложных условиях.

И конечно же, стоит похвалить MSI MPG Z590 GAMING CARBON WIFI — VRM устройства и его охлаждение отлично справляются со своими обязанностями.

Те, кто считал, что радиатор СЖО, закрепленный на передней панели корпуса, работает эффективнее системы, установленной сверху, оказались правы: разница в температурах воздуха в корпусе и за его пределами оказывается более чем заметной. Особенно сильно это проявляется, когда мы активируем еще одну «печку» в системе — видеокарту. В результате сборки «В2» и «В3» уступают варианту «П1» 9-10 градусов Цельсия.

Но радиатор, закрепленный спереди, нагревается, уже нагретый от него воздух греет другие компоненты, и здесь мы, конечно же, смотрим на видеокарту и оперативную память. Так, максимальный нагрев горячей точки MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio при сравнении сборок «В2» и «П2» увеличился на 10 градусов — видеокарта вплотную подошла к границе троттлинга. Заметно сильнее греется и память ускорителя графики.

Но давайте еще раз: сравнивая конфигурации «В3» и «П1», мы видим, что в первом случае центральный процессор греется сильнее на 9-10 градусов Цельсия — критичных показателей нет в обоих вариантах. При этом видеокарта (чип, видеопамять, горячая точка) греется сильнее в конфигурации «П1» на 6, 6 и 7 градусов Цельсия соответственно; оперативная память — на 5 градусов; VRM — на 5 градусов. На мой взгляд, в игровом ПК все же лучше располагать радиатор СЖО на верхней стенке корпуса, но только при условии, что она не глухая.

Кстати, корпуса с глухими передними панелями очень часто критикуют: мол, вентиляторы, закрепленные спереди, плохо тянут воздух через решетки, расположенные сверху. Вы можете сравнить сборки «В2» и «В3» и самостоятельно, так сказать, выбрать сторону. Да, конфигурация «В3» охлаждается эффективнее. Только вот разница в нагреве CPU, VRM, DIMM, GPU, VRAM и Hot Spot составляет всего 1-2 градуса. Получается, не так уж и страшно брать корпус с глухой передней стенкой — уж для Phanteks Eclipse P600S это факт.

⇡#Выводы

Сегодняшнее тестирование, прямо скажем, не изобилует неожиданными откровениями. Мы в очередной раз убедились, что эффективность работы систем охлаждения процессора и видеокарты очень сильно зависит от того, в каком корпусе они установлены. И надо всячески стараться не превратить свой ПК в душегубку — в противном случае даже использование топовых кулеров и систем жидкостного охлаждения может оказаться бесполезным. Хороший корпус — это все же хороший корпус, хоть некоторые и считают его коробкой для монтажа компьютерного железа.

Что касается расположения радиатора необслуживаемой СЖО, то оптимальным решением станет его установка в верхней части корпуса — при наличии неглухой стенки, конечно же. Да, центральный процессор в таком варианте сборки греется сильнее, но остальное железо — меньше.

Очевидно, эффективность охлаждения центрального процессора зависит и от типа жидкостной системы, которая будет использоваться в игровом ПК. В сегодняшнем эксперименте приняла участие довольно интересная «водянка» MSI MPG CORELIQUID K360, отличающаяся от аналогов набором фирменных фишек. Она хорошо подходит к современным топовым чипам — будь то процессоры AMD или Intel. И если RGB-подсветкой нас не удивить, то наличие информативного дисплея и вентилятора, дополнительно обдувающего конвертер питания материнской платы, определенно приглянется некоторым пользователям.

Выражаем благодарность российским представительствам компаний MSI и Phanteks, а также компьютерному магазину «Регард» за предоставленное для тестирования оборудование.

Время собирать жидкостное охлаждение ПК!

Ситуация с флагманскими домашними процессорами обстоит так, что воздушное охлаждение уже в штатном режиме справляется с ними с трудом и это несмотря на наличие припоя под крышкой. Причём если 8 ядер от АМД можно вполне успешно разгонять используя лучшие воздушные кулеры, то перед 8 ядрами от Интел пасуют и они. В итоге жидкостное охлаждение как никогда актуально для высокопроизводительных систем. Есть же большой ассортимент необслуживаемых жидкостных систем, скажете вы – и будете правы, производители балуют энтузиастов вариантами на любой вкус и размер корпуса, но при таком раскладе, после траты внушительных средств, у вас в корпусе останется без должного охлаждения самый горячий элемент современных игровых систем, да и самый шумный в придачу — видеокарта. Выход – сборная, «кастомная» система жидкостного охлаждения (СЖО). Расскажу о своём опыте по сборке такой системы и попытке минимизировать затраты.

реклама

В первую очередь хорошо бы определиться, в каком корпусе будет собираться система – от этого зависит выбор радиаторов и общий план расположения. Изначально СЖО было установлено в корпус Fractal Design Define R5, но после благополучно переехало в новый Fractal Design Define S, размеры и устройство корпусов практически идентично, проблем с переездом не возникло.

Итак, корпус выбран, для максимально эффективного и тихого охлаждения рекомендую занять всю возможную площадь для радиаторов, не имею в виду, что надо устанавливать по 7 радиаторов, но минимум по две секции 120мм на охлаждаемый элемент (процессор, видеокарта) очень желательно. По изначальным прикидкам корпус должен вместить тонкий (30мм) радиатор размера 420мм в верхней части, и в передней части корпуса должно остаться место под помпу с резервуаром и толстый (60мм) радиатор размера 280мм. В двух словах об эффективном методе выбора радиаторов – выясняем наибольший влезающий по площади и уже потом, при наличии места, выбираем его толщину.

реклама

Комплектующие

реклама

• ЦП: AMD Ryzen 7 2700X

• МП: ASUS PRIME X470-PRO

реклама

• Видеокарта: AMD Vega 56

• ОЗУ: G.Skill Trident Z 2×8 GB

• SSD: Kingston SSD A400 120GB

• БП: CoolerMaster V850 850W [RS850-AFBAG1-EU]

• Корпус: Fractal Design Define S

При выборе компонентов для СЖО ориентировался на барахолку этого ресурса, потому как цены новых комплектующих показались негуманными.

Приведу список того, что удалось приобрести:

• Радиатор1: Hardware Labs Black Ice SR2 280 MP

• Радиатор2: Black Ice Nemesis 420GTS XFlow

• Помпа+резервуар: EK-XRES 140 DDC 3.2 PWM Elite + Multiport TOP

• Водоблок ЦП: EK-Supremacy — Full Nickel

• Шланг: FLX White 3/8 ID, 5/8 OD, (16/10mm) 2м (куплен в магазине)

• Вентиляторы: 3хNoctua NF-P14S-REDUX-900

• фитинги barrow: компрессионные прямые, кран, тройник, удлинители, термодатчики, 90 и 45 градусов адаптеры угловые, заглушки, нож для шлангов и трубок (удалось купить новые на барахолке)

• Фитинги EK компрессионные прямые

Всё это богатство удалось заполучить за сумму чуть меньшую двадцати тысяч рублей – совсем не дешево, но цена в магазине удивит сильнее. Удивила стоимость фитингов, добрая четверть всей суммы ушла на них. При желании можно заменить на менее опрятные внешне, но гораздо более приятные по цене варианты. Шланг выбран как самый простой в использовании вариант, трубки симпатичнее, но сложнее в использовании. Толщина шланга — вопрос отдельного обсуждения, но я считаю вариант 13 мм внешнего радиуса излишне ломким, а из 10/16 и 13/19 мм выбрал тот, под который нашлись фитинги на барахолке.

Приступим

Для начала не помешает переобуть водоблок в «красные башмаки», он достался мне с креплениями под 115х сокет. К сожалению, в комплекте обнаружилась только рамка под AM3, но меня выручил уважаемый форумец Olegdjus, у которого, по удачному стечению обстоятельств, как раз был комплект из рамки и опорной пластины AM4 для водоблоков EK.

Водоблок потрепан жизнью, как видно на фотографиях, но ещё послужит правому делу охлаждения железа. Заменить крепления оказалось совсем не сложно, надо всего лишь… открутить 4 винта со стороны подошвы и заменить рамку крепления, убедиться в правильном положении уплотнительной резинки и закрутить те же винты обратно.

Дальше священное действо – мажем термопасту. Вопрос строго религиозный, есть много техник, таких как: размазывание пальцем, размазывание пальцем в пакетике, размазывание банковской картой, размазывание любыми другими плотными картами/лопатками, техника точной капли, креста и ещё много других вариаций. Не забудем про технику «доброй бабушки», когда паста накладывается от души и она аппетитно потом стекает по краям бутерброда крышки процессора, пачкая всё вокруг. По факту — при достаточном количестве пасты и хорошем прижиме подошвы кулера/водоблока эффективность методов очень близка. Я использую технику подчёркивания названия, именно так расположен кристалл процессора под этой крышкой, и мне так спокойнее, после фото я ещё чуть-чуть капнул пасты, чтобы наваристее было, но новую фотографию сделать забыл.

Закрепляем водоблок согласно инструкции на материнской плате.

Ради любопытства откручиваем водоблок и смотрим на отпечаток термопасты, не лучший, но терпимо, фирменный горб ЕК в действии.

Дальше плату надо определить в корпус, для этого размещаем по соответствующим размеру нашего экземпляра отметкам стойки, крепим заднюю планку. По заветам известного прапорщика, для эффективной установки материнской платы в системный блок, берём материнскую плату и устанавливаем в системный блок!

Перед тем как начнём прикручивать радиаторы и вентиляторы — очень советую подключить дополнительное питание процессора, в современных корпусах часто слишком маленькое расстояние от верхней крышки до материнской платы и сделать это потом будет крайне затруднительно.

Примеряем верхний радиатор, подключать вентиляторы в верхние разъёмы платы тоже стоит до установки или же задействовать другие разъёмы для вентиляторов, контроллеры, сплиттеры и т.п.

Отмерим и отрежем

Работать со шлангом легко и приятно, отмерять не приходится слишком дотошно, лишний сантиметр не будет выделяться, да и отрезать если что не проблема.

На следующем фото видно, для каких целей были потрачены рубли на удлинители barrow, с их помощью удалось аккуратно обойти неудобство от установленных вентиляторов. Компрессионные фитинги просты в использовании, главное не забыть накручивающуюся гайку надеть на шланг.

С другой стороны (хитрым образом предвидел такую схему и выбрал радиатор типа cross-flow) конструкции также используем удлинитель и угловые адаптеры, соединим шлангом оба радиатора. Толстый радиатор имеет впечатляющий набор вариантов подключения, потом это пригодится.

Дальше опять с использованием углового адаптера делаем переход в резервуар с помпой.

Вечерело, фитинги и другие приспособы подходили к концу, надо было как-то заканчивать. Решено было собрать франкенштейна из тройника и крана для лёгкого обслуживания в будущем.

Изначально предполагалось, что кран через угловой адаптер будет прикручен к освободившемуся входному порту помпы (крышка резервуара используется как вход для жидкости), но из-за особенностей конструкции в этом месте не получается плотного соединения при использовании компонентов barrow. Нужны дополнительные уплотнители, которые вместе с другими фитингами, трубками и всячиной давно (ещё в ноябре) отправлены для меня заботливыми китайскими продавцами, но никак не найдут дорогу к отделению почты через метели. По тем же причинам датчик температуры охлаждающей жидкости переехал в один из портов «толстого» радиатора.

Соединяем оставшиеся элементы, прикручиваем помпу, штатное место крепления не доступно, рассчитано на тонкий радиатор + вентиляторы за передней стенкой корпуса, но эту проблему мы переживём, так даже лучше.

Подключаем кабели питания, и внутреннее убранство корпуса практически закончено.

Лейся песня!

Заправляем систему, для этого использую остаток шланга, фитинг, красную (!) воронку.

Прикручиваем один конец шланга в свободный порт на крышке резервуара, в другой конец шланга вставляем воронку. Заливаем до краёв, запускаем помпу и либо продолжаем лить так, чтобы воздух не попадал в насос, либо останавливаем помпу и доливаем жидкость в резервуар. По мере выхода воздуха из системы доливаем жидкость, всё. Под местами потенциальных протечек не мешало бы подложить что-то быстро впитывающее, хотя бы обычные салфетки. Запускать помпу можно с помощью дополнительного блока питания, либо не подключая основной к компонентам системы используя замыкание двух (зелёный провод и любой провод с «землёй») контактов в 24-пиновом штекере, для облегчения процедуры в продаже имеются спец-заглушки. Если уверены в герметичности системы при первом запуске – можно не стеснять себя лишними телодвижениями и мерами предосторожности, но это для совсем отчаянных.

Выводы

По результатам тестирования, верхний радиатор мог бы справиться с системой в одиночку, но в компании из двух радиаторов это удаётся сделать с минимумом шума. Помпа абсолютно не слышна в закрытом корпусе уже при 3300 оборотов в минуту, вентиляторы тоже настроены на грани бесшумности.

В повседневном использовании процессор разогнан до 4250 Мгц при напряжении 1,3В, DDR4 работает на частоте 3600 с ужатыми таймингами 14-15-14-28-42, напряжение SoC 1.09В.

В таких условиях Linx с задачей 28326 прогревает процессор до 77 градусов (Tdie) при должной усидчивости и готовности ждать 7+ проходов.

Видеокарта с прошитым биосом от Vega 64 работает на частотах 1632 Мгц при напряжении 1,15В, память – 1155 Мгц, температуры не поднимаются выше 50 градусов.

При нормальном использовании, а не стресс-нагрузках, значения температур гораздо ниже. А самое главное – тишина, ради которой всё и затевалось. Для полного удовлетворения осталось заменить память на вариант более подходящий по цветовому решению и разобраться с эстетически верным способом установки крана.

PS: Выяснилось, что проблема с неплотным соединением на портах помпы решается средствами от EK, существуют специальные адаптеры и они были найдены, но не радикально чёрного цвета, постараюсь пережить такой конфуз. Красная память переехала в сборку на 1151v2, вместо неё установлен комплект Corsair Vengeance RGB PRO, который смог работать в том же режиме с некоторыми нюансами.

Как установить водяное охлаждение

Популярность жидкостного охлаждения в домашних компьютерах стремительно набирает обороты. Если раньше это было прерогативой заядлых энтузиастов, то сегодня все могут установить «воду» в системник. Больше никакого обслуживания, замены теплоносителя и потраченных нервов из-за протекающего фитинга — намазал термопасту, прикрутил водоблок и вперед, к новым рекордам тактовой частоты. Главное — правильно разместить систему в корпусе ПК.

Продолжаем рассматривать системы замкнутого жидкостного охлаждения для процессора. Теперь коснемся самого важного момента: правильной установки. Кажется, что может быть проще, открыл инструкцию, почитал и установил. Но давайте будем честны, все мы люди Русские и когда дело касается инструкций, стараемся читать, когда уже что-то сломалось или не собирается. Так что рассмотрим пару важных моментов, без которых правильно и надолго установить систему замкнутого водяного охлаждения не получиться:

1. Самый главный и важный момент, который надо учитывать – это положение радиатора по отношению к помпе. Для того, чтобы понять, почему это так важно, давайте вспомним немного физику: воздух имеет плотность 1,3 кг/м3, а средняя плотность воды 1000 кг/м3. Вследствие более низкой плотности, воздух будет выталкиваться. Отсюда мы получаем, что в замкнутой системе воздух будет выталкиваться из жидкости, вследствие чего он будет занимать наивысшую точку в системе. Хоть в замкнутых системах охлаждения чаще всего не использоваться вода в чистом виде, но охлаждающая жидкость содержит в составе дистиллированную воду.

А теперь зачем нам это знать: в любой замкнутой системе водяного охлаждения чаще всего содержится небольшое количество воздуха (это неизбежно, так как при заполнении системы какой-то процент выгнать не получается). Помпа в замкнутых системах охлаждения имеет определённую производительность и всего ее не достаточно, чтобы выгнать застрявший в ней воздух. Отсюда получаем самое главное правило при установке: помпа никогда не должна быть выше радиатора. Желательное расположение помпы на уровне верхней части радиатора или ниже его верхней точки. Таким образом, мы исключаем возможность попадание воздуха в помпу. Самый идеальный вариант расположения: радиатор на верхней панели корпуса, а помпа под ним. В таком положение воздух не имеет шансов попасть в помпу и вызвать сбой ее работы.

Расположение на передней панели тоже хорошее, но есть пару нюансов – если трубки будут идти сверху к помпе, то есть шанс, что воздух застрянет именно в этой точке и будет эффект журчания при работе системы. В более дорогих версиях жидкостных замкнутых систем данный нюанс учтен. Так что если позволяет корпус и длина шлангов, на передней панели лучше ставить шлангами вниз (но это редкость, когда такая установка возможна).

Что делать, если сам корпус не дает возможности поставить радиатор и помпу в оптимальное положение? Главное не паниковать. Работать система в любом случае будет, но возрастает шанс попадания воздуха в помпу, что приведет к повышению температуры процессора и уменьшению срока службы помпы. У меня была в компьютере очень не плохая система Cooler Master 240 Lite – за свои деньги очень достойная система, но в ней был достаточно большой объём воздуха. Один раз после перебора и чистки системы он попал в помпу. Она начала отвратительно трещать и гудеть. Я отключил систему и просто её покачал и немного потряс, чтобы выгнать воздух. После второго включения все звуки прошли.

2. Я сейчас напишу очень банальную вещь, но даже опытные сборщики делают такую ошибку. Всегда, просто замечу еще раз, всегда проверяйте наличие защитной пленки на помпе. Исключением будут замкнутые жидкостные системы, где термопаста уже нанесена на помпу, тогда там будет защитная накладка. Еще один случай из жизни: мой хороший товарищ купил дорогую жидкостную систему, термопаста прилагалась в тюбике, и он не стал её использовать, решил свою намазать. У человека не очень хорошее зрение и он не заметил тонкую пленку с мелкой подписью снять. Имеет пасту на пленке, температуры стали хуже, чем на предыдущей системе. Он долго не мог понять, в чем дело, потом слово за слово, он решил поменять термопасту. Какого же было его удивление, когда он обнаружил тонкую пленку под термопастой. После удаления пленки он получил превосходные результаты по охлаждению. Так что будьте внимательны и проверяйте помпу, как бы это не звучало банально.

3. Еще не маловажный момент в сборке такой системы: направление работы кулеров на радиаторе. Что это значит: каждый кулер имеет направление работы (движение воздуха через него). Получается, кулер откуда-то забирает воздух и куда-то его сбрасывает. Охлаждение мы получаем за счет прохождения воздуха через радиатор с последующим удалением нагретого воздуха из его тела. И отсюда получаем важное правило: воздух изначально должен быть холодным. Чаще всего явного влияния на охлаждение радиатора не оказывает расположение перед ним или после него кулеров, так как комплектные модели имеют необходимую производительность, чтобы работать в обоих вариантах установки. А вот если забор воздуха будет выбран не правильно – это будет той самой ошибкой, о которой я пытаюсь рассказать.

Еще один пример из жизни: тоже еще один хороший товарищ купил новый компьютер по запчастям и решил поставить водяную систему охлаждения, собирал все сам при поддержке друга системного администратора с гигантским опытом сборки серверов. Что в итоге у них получилось: поставили кулера на забор воздуха изнутри системного блока, процессор в итоге имел повышенную температуру, что приводило к повышению шума от работы системы. После переустановки кулеров, все проблемы сразу ушли. Отсюда вывод: системные администраторы специалисты широкого профиля, но они чаще всего не сборщики систем, особенно игровых. Не мучайте людей, чаще всего это не их профиль и они не работают с жидкостными системами. Второй момент: при установке кулеров надо запомнить важный момент: все кулера имеют «защиту от дураков» – обычно кулер забирает воздух со стороны крыльчатки, на которой есть логотип компании, а выдувает воздух со стороны своего электродвигателя.

4. Радиатор можно устанавливать на передней панели корпуса: многие считают, что такое расположение радиатора будет перегревать другие компоненты системы. Это не так, чтобы получить перегрев, охлаждение корпуса должно функционировать не правильно. И то при установке радиатора на переднюю панель я лично фиксировал увеличение температуры внутренних компонентов не более чем на 1-3 градуса. Главное организовать правильно охлаждение во всем корпусе (скоро про это выйдет отдельная статья).

5. Стоит ли делать «бутерброд». Что это значит: установку кулеров с обеих сторон радиатора. Данный вариант может повысить качество охлаждения, но надо учитывать следующий момент: желательно брать одинаковые кулера, чтобы можно было отстроить их работу правильно. Не стоит брать любые доступные кулера, так как один может оказаться настолько слабым, что его наличие будет создавать лишнее препятствие для прохождения воздуха, а не помогать ему.

6. Как правильно заменить комплектный кулер на замкнутой системе жидкостного охлаждения: все кулера имеют параметр: создаваемый воздушный поток, который указывает, какое количество кубических футов воздуха в минуту способен прогнать через себя вентилятор системы охлаждения при вращении на такой-то скорости. Единицы измерения: CFM. Отсюда делаем вывод, что нельзя покупать красивые кулера RGB с CFM ниже, чем у штатных кулеров. Можно брать более мощные кулера, чтобы улучшить охлаждение. Но смотрите внимательно, не всегда указанный воздушный поток получается на низких или средних оборотах. Рекомендую смотреть обзоры на понравившиеся Вам модели с замерами CFM.

7. Последний важный момент, который нужно всегда учитывать при покупке замкнутой жидкостной системы охлаждения: как будет управляться помпа. В бюджетных моделях это обычно стандартный 3-х или 4-х пиновый коннектор для кулеров. Помпа регулируется через bios или с помощью софта от производителя материнской платы. В более дорогих системах, таких как использует автор, помпа имеет регулировку по usb. То есть для подключения и управления системой Вам потребуется свободное гнездо usb2.0 на материнской плате + софт от производителя. А например при сборке с материнской платой mini-itx это большая проблема, так как у меня был один слот, который успешно был занят контроллером rgb от кулеров. Пришлось искать разветвитель, а в России это очень «редкий зверь». Какое время автор подключал помпу к задней панели материнской платы, чтобы управлять помпой, пока ждал разветвитель usb.

И на последок: пожалуйста, не забывайте читать инструкцию по установке. Там всегда найдется что-то интересное. Если у Вас остались вопросы по установке замкнутых жидкостных систем для CPU, пишите Ваши вопросы в комментарии.

Рынок компьютеров достиг уровня, при котором планка качества регулируется не только уровнем производительности системы, но также дизайном и компактными размерами. Все же, «малолитражность» не отменяет способность электроники быстро «думать» и при этом ощутимо нагреваться.

Например, флагманские графические процессоры способны выделять до 350 Вт тепла. В этот момент жарче всех становится процессору, радиатор которого принимает на себя удары со всех фронтов. Это не только тепло от видеокарты, но и градусы от М.2-накопителей, подсистемы питания VRM, чипсета, жестких дисков и всего, что может выделять тепловую энергию во время работы. Отсюда троттлинг и снижение производительности.

Проблему с перегревом процессора из-за видеокарты можно решить двумя способами — перенести видеокарту с помощью райзера или установить систему жидкостного охлаждения. Второй способ более эффективный. Тем более, брендовые системы больше не протекают, а эффективность средних и бюджетных моделей уже соответствует уровню производительности флагманского «воздуха». Ко всему прочему, жидкостное охлаждение — это возможность собрать компактный компьютер, не жертвуя производительностью.

Особенности вентиляции корпуса с СЖО

Перед установкой системы жидкостного охлаждения необходимо разобраться в теории вентиляции корпуса. Часто компьютеры охлаждаются неправильно — пользователи устанавливают большое количество вентиляторов, но добиваются обратного эффекта. Всему виной неправильное соотношение количества впускного и выпускного воздуха. Не зная этой теории, можно испортить впечатление от работы даже самой дорогой и мощной «воды».

Давление

Дело в том, что компьютерный корпус является условно герметичным пространством, в котором воздушное давление может незначительно отличаться от внешнего (атмосферного). Для этого необходимо сделать так, чтобы впускные вентиляторы работали производительнее, чем выпускные или наоборот. В первом случае корпусное давление будет выше атмосферного или избыточным, а во втором ниже (разреженная атмосфера).

Для качественного наполнения корпуса прохладой необходимо создать избыточное давление. В грубом виде это работает так: включаем впускные вентиляторы на 100 %, а выпускные — на 50 %. В таком случае корпус получит больше воздуха, чем выпускные вентиляторы смогут вывести наружу. При этом впускных вентиляторов должно быть не меньше, чем выпускных.

P.S. Не забываем, что сила воздушного потока вентиляторов с радиатором и без него будет существенно отличаться. Другими словами, радиатор душит производительность вертушек, и это необходимо учитывать при построении системы с избыточным давлением в корпусе. В таком случае приходится играть количеством или повышать обороты.

Впуск или выпуск

Забегая вперед, скажем, что радиатор системы жидкостного охлаждения можно установить в нескольких частях корпуса. Чаще всего он выполняет роль впуска или выпуска. От режима работы радиатора зависит качество охлаждения отдельных компонентов.

Например, при установке радиатора на впуск, пользователь делает акцент на охлаждении процессора. Центральный чип первым получает хапок свежести и отдает отработанный воздух остальным комплектующим в корпусе. Если процессор имеет высокую мощность и выделяет много тепла, то впускной воздух всегда будет теплым. Этого может быть недостаточно для того, чтобы эффективно охладить такую же производительную и горячую видеокарту.

Устанавливая радиатор в режиме выпуска, мы решаем проблему с прохладой в корпусе и дыханием видеокарты, но снижаем эффективность охлаждения процессора. Радиатор не может эффективно охладиться воздухом, нагретым графическим процессором и другими компонентами воздух.

Важно! Перед приобретением СЖО изучаем технические характеристики корпуса. Современные игровые модели поддерживают все ходовые типы радиаторов — 120 мм, 140 мм, 240 мм, 280 мм и 360 мм. Однако не все шасси могут вместить радиаторы большего диаметра. Читаем, изучаем и не «попадаем» на покупку нового корпуса.

После того как мы разобрались с организацией потоков и охлаждения, можно перейти к изучению вариантов размещения радиатора в корпусе. Их бывает несколько, и не все оказываются одинаково эффективными или удобными.

В верхней части

Популярный способ — установка радиатора в верхней части корпуса. Это один из стандартных типов монтажа системы, поэтому больших проблем с работой охлаждения в таком режиме у пользователя не возникнет. Все же, есть несколько нюансов:

• В таком положении радиатор работает на выдув — значит, собирает весь системный воздух и тепло, которое отдают комплектующие. Прибавляем к этому нагрев мощного процессора и получаем запредельные температуры. При этом «хорошо» будет всем, кроме CPU — троттлинг и снижение производительности гарантированы.
• При установке радиатора в верхнюю часть корпуса приходится учитывать высоту надстройки над материнской платой. Большинство корпусов типа Mid-Tower обладают небольшим запасом по высоте в этой части, поэтому громоздкий радиатор туда уже не поместится.
• Радиатор и весь объем теплоносителя находятся над комплектующими. Хотя современные СВО не протекают, пользователи до сих пор верят в страшные сказки десятилетней давности.

На передней панели

Не менее популярный тип размещения радиатора — на передней панели. Как правило, этот способ используется в компактных корпусах из-за проблем с простором в верхней части системника. Как и предыдущий способ, этот имеет несколько «но»:

• Радиатор установлен на впуск — вентиляторы СВО нагнетают воздух извне, поэтому процессор первым получает прохладу, а уже после него «дышат» остальные комплектующие. Прохладно камню, но жарко видеокарте.
• В таком положении верхняя точка радиатора может оказаться ниже верхней точки помпы. Это может повлиять на эффективность охлаждения и даже вывести СВО из строя. Чтобы этого избежать, необходимо правильно устанавливать систему. Об этом поговорим далее.

Правильная установка

Кастомные системы водяного охлаждения имеют расширительный бачок, в котором находится запас теплоносителя. Этот же бачок служит местом, куда система может выбросить пузырьки воздуха. В закрытом контуре готовой СЖО нет расширительного бачка, а сама система уже содержит некоторое количество воздуха с завода. При этом его объем постепенно увеличивается из-за того, что теплоноситель имеет свойство испаряться.

Воздух снижает эффективность работы СВО сразу, как только попадет в водоблок с помпой. Чтобы исключить это, глухая часть радиатора (без трубок) должна быть выше уровня водоблока. В таком случае газ будет скапливаться в этом месте и не повлияет на качество движения потока (вспенивание теплоносителя).

На боковой стенке

Пожалуй, это лучший способ размещения СЖО в современной сборке. Система охлаждения устанавливается как отдельный блок на боковую часть шасси корпуса. При этом она не является впускным или выпускным элементом в системе вентиляции корпуса и работает обособленно, как и любой другой нагревающийся элемент в сборке. В этом виде радиатор СЖО:

• Не влияет на организацию воздушных потоков в корпусе (теория положительного давления).
• Использует корпусной воздух, а значит меньше забивается пылью.
• Находится ближе к сокету, поэтому исключает проблемы с недостаточной длиной трубок при установке «вверх тормашками».

Единственный минус такого способа — ограниченная поддержка. Корпуса с такими возможностями пока еще мало распространены и относятся к топовым решениям.

В тыльной части

Некоторые корпуса поддерживают установку системы охлаждения в тыльной части. Точнее, поддерживали — конструктивные особенности корпусов типа Tower не позволяют разместить в задней части радиаторы типоразмера 140 мм и выше. Из-за этого производители «выпилили» такую возможность из актуальных моделей. Более того, этот способ скорее подходит для размещения кастомной системы — для установки радиатора в той части корпуса необходимо разорвать контур.

Внешний радиатор

Энтузиасты не преминут воспользоваться прохладой на балконе, чтобы установить очередной рекорд тактовой частоты и производительности. Да, радиатор можно установить снаружи корпуса, но, такой способ не подходит для ежедневной эксплуатации, потому что:

• Во время эксплуатации системы есть шанс повредить радиатор, вентиляторы или другие компоненты с помощью кота, собаки или попугая.
• Готовые системы не могут похвастать длинными шлангами. Это значит, что вынести радиатор за пределы корпуса будет невозможно — на такое способна только кастомная система со всеми «вытекающими».
• При высокой разнице температур на трубках и основании водоблока будет образовываться конденсат — вода, открытое присутствие которой в системнике строго запрещено.

Готовая система жидкостного охлаждения — это удачная замена громоздкой «воздушке», которая уже не всегда справляется с тепловыделением актуальных флагманских чипов. При этом воздушный кулер получает дополнительный нагрев от окружающих элементов и еще сильнее теряет в эффективности работы.

В системе с СЖО все просто и нативно — радиатор не мешает организации пространства в корпусе, не конфликтует с высотой планок оперативной памяти и не искривляет текстолит материнской платы из-за провисания под тяжестью килограммов меди и алюминия. Тихо, прохладно и модно — то, что нужно домашнему системнику с задатками мощной станции.

Установка радиатора/помпы/резервуара

Один из самых интересных этапов работы, на который у нас ушло больше всего времени (если бы мы сразу пошли по легкому пути, то управились бы за полчаса, но сперва мы перепробовали все сложные варианты, из-за которых все работы суммарно растянулись на 2 дня (конечно же, далеко неполных).

Система водяного охлаждения очень похожа на ту, что применяется в автомобилях, просто немного побольше – там тоже есть радиатор (чаще всего не один), кулер, охлаждающая жидкость и т.д. Но у автомобиля есть одно преимущество – солидный встречный поток холодного воздуха, который играет ключевую роль в охлаждении системы во время движения.

В случае с компьютером, отводить тепло приходится тем воздухом, который есть в комнате. Соответственно, чем больше размеры радиатора и количество кулеров, тем лучше. А так как хочется минимум шума, то эффективное охлаждение будет достигаться в основном за счет поверхности радиатора.

А суть проблемы заключалась в следующем. В скайпе мы предварительно сошлись на мнении «повесим сзади радиатора на 2-3 секции – его более чем хватит!», но как только мы взглянули на корпус, оказалось, что все не так-то просто. Во-первых, для трехсекционного радиатора там действительно было маловато места (если крепить радиатор на то отверстие, куда предполагается установка выдувного кулера корпуса), а во-вторых, даже если бы и хватило, то никак не получилось бы открыть сам корпус – мешалась бы «дверь» системного отсека

В общем, вариантов установки радиатора в корпус Thermaltake Level 10 мы насчитали минимум четыре – все они возможны, на каждый потребовалось бы разное количество времени и у каждого были бы свои плюсы и минусы. Начну с тех, что мы рассматривали, но которые нам не подошли:

1. Установка радиатора на задней (от пользователя) боковой стороне, то есть на съемной дверце.
Плюсы:
+ Возможность горизонтальной и вертикальной установки любого радиатора, хоть на 3-4 кулера
+ Размеры корпуса особо не увеличились бы