Как сделать ламповый усилитель своими руками

ТВЗ80 Торел Тверь 2300 р
ТВЗ80 Ростов 2000р
Тс90 Ростов 2500р
ТТП90 ТорелТверь 2700р
ТС150 Ростов 3000р
ТС15 (для ФК)Ростов 900р
ТТП15 Тверь Торел 1240р

Простой ламповый усилитель из доступных деталей ⁠ ⁠

Мне кажется, любой человек, увлекающийся ретро-техникой, рано или поздно задумывается о создании лампового усилителя. Меня эта идея посетила в 2014 году, и в результате на свет появился вот такой аппарат:

Как всегда, я старался по максимуму использовать старые запчасти. К тому же на тот момент у меня не было почти никакого радиолюбительского опыта, поэтому я решил начать с самой простой конструкции. Почитав сайты и форумы по теме, я нашёл схему для новичков, о которой многие отзывались положительно:

Каждый канал такого усилителя собирается на одной комбинированной лампе, содержащей в себе триод и пентод. Правда, указанной в схеме 6Ф3П у меня не было, зато имелось множество более мощных и распространённых 6Ф5П. Эти лампы имеют разную цоколёвку, поэтому, если вы захотите повторить мой вариант, при нумерации ножек ламп на схеме нужно будет вместо 1 написать 2, вместо 8 — 3, вместо 9 — 1, вместо 2 — 8, а вместо 3 — 9. Ножки нумеруются по часовой стрелке при взгляде на лампу снизу.

Я знаю, что на Пикабу есть немало опытных ламповиков-затейников, собирающих гораздо более сложные и интересные конструкции. Прошу их не судить мою первую поделку слишком строго: так уж получилось, что хоть я и закончил не самый плохой технический вуз, паяльник мы там не держали в руках ни разу. Да и дома меня этому научить было некому, вот и пришлось всё осваивать самому. В этом мне очень помогла книга «Юный радиолюбитель».

Часть деталей для усилителя я нашёл на свалках того самого вуза, так что покупать, по большому счёту, пришлось только трансформаторы и дроссели. Безымянный силовой транс от ламповой техники, два дросселя Д21 и два выходных трансформатора ТВЗ-1-9 в сумме обошлись мне в 1300 руб. Вообще почти все необходимые для такого усилителя компоненты можно добыть из ламповых телевизоров и компьютерных блоков питания.

Для начала я собрал макет усилителя на стенде, сделанном из деревянных реек и пластика.

Видок был ещё тот, но схема заработала сразу и без настройки, что меня очень удивило и обрадовало. Обычно, когда речь заходит о самодельных ламповых усилителях, принято писать, что после запуска автор испытал оргазм от невероятного качества звука и осознал, каким хламом было всё то, что он слушал раньше. Я не буду рассыпаться в комплиментах тёплому ламповому звуку, а просто скажу, что мне действительно нравится, как звучит мой усилитель, хотя я и не сравнивал его с другими.

Но здесь я забегаю вперёд, а тем временем усилитель пока существует только в виде макета, больше похожего на электроплитку. Мне не хотелось, чтобы готовое изделие выглядело сработанным на коленке, поэтому нужно было придумать, как изготовить для него приличный корпус. Первая идея меня посетила, когда я увидел в магазине алюминиевые корпуса для радиоаппаратуры фирмы Gainta: если их перевернуть, из них должны получиться отличные кожухи для трансформаторов!

Чтобы не ошибиться при проектировании, я замоделировал почти все детали будущего усилителя в Autodesk Inventor. И хотя на это ушло много времени, мне кажется, на исправление неизбежных ошибок я бы потратил его больше. К тому же у меня появилась база «кирпичиков», которые можно было использовать в других проектах.

Вы наверняка заметили, что на картинке уже четыре лампы, а не две. Дело в том, что в процессе работы я решил добавить усилителю внешней эффектности и установить индикаторы уровня типа «волшебный глаз» (6Е1П).

Они ставились на ламповые радиоприёмники 60-х годов и служили для точной настройки на нужную станцию, ну а у меня они будут показывать амплитуду выходного сигнала. В схему пришлось включить два вот таких фрагмента:

Только ёмкость C2 лучше увеличить до 0,1 мкФ, чтобы лучи не дёргались слишком резко. Вместо диода Д2Б можно использовать любой, подходящий по напряжению.

На этом видео можно посмотреть, как всё выглядит вживую. Правда, на момент съёмки у меня были только старые подсевшие лампы, но в дальнейшем я их заменил свежими и яркими.

Определившись со схемой, я доработал модель усилителя и сделал рендеры:

Силовой трансформатор, дроссели и лампы будут закреплены не на верхней П-образной крышке, а на специальной внутренней пластине. Так выходит намного удобнее с точки зрения сборки и обслуживания.

Расположение элементов и надписей на задней панели я прикинул в Photoshop с использованием фотографий реальных деталей.

Шрифт, если что, называется Micra Normal.

Переднюю и заднюю панель было решено вырезать из алюминия, а верхнюю и нижнюю — из стали. Их я заказал на том же предприятии, где мне раньше делали другие детали для моддинга, а вот внутреннюю крепёжную пластину решил изготовить сам.

На это ушло много времени, так что в следующий раз я бы так делать не стал. А вот каркас из деревянных реек, несмотря на кажущуюся колхозность, показал себя наилучшим образом, так что я наверняка буду использовать подобные и впредь.

Выходные трансформаторы пришлось установить как можно ниже: подходящих кожухов, в которые они могли бы поместиться целиком, фирма Gainta не выпускает.

Тем временем усилитель постепенно обретал форму.

А вскоре прибыли и панели, за которыми можно было скрыть весь этот Fallout. Их мне вырезали, покрасили и согнули всего за 900 руб. Увы, сейчас это предприятие закрылось, и найти что-либо сравнимое по цене и возможностям я не могу уже второй год.

Чтобы сделать надписи, я решил распечатать фальшпанели на плотной бумаге, покрыть их в несколько слоёв защитным лаком и приклеить поверх. Для получения матового эффекта нужно распылять лак с большого расстояния (30–40 см), чтобы он оседал мелкими капельками, не образуя сплошной плёнки.

Мелкие отверстия в плотной бумаге удобно делать с помощью круглых высечек.

Ну и, наконец, результат:

Как видите, ламповые панельки утоплены вглубь корпуса. Не люблю, когда они торчат на виду.

На досуге я подсчитал, во сколько бы мне обошёлся этот усилитель, если бы я покупал все детали по рыночным ценам. Получилось около 4500 руб. в ценах 2014 года — разумеется, без учёта работы. Так что собирать ламповый усилитель ради экономии точно не стоит, а вот для удовольствия — самое то.

У многих наверняка возник вопрос, зачем сзади нужен 5-контактный разъём типа DIN. Изначально я предполагал, что это будет вход для старого проигрывателя пластинок с пьезоэлектрической головкой, но затем нашёл ему другое применение.

У меня есть и относительно современный проигрыватель винила. Его нельзя просто так подключить к моему усилителю, потому что у него электромагнитная головка, а значит, ему требуется фонокорректор (устройство, приводящее сигнал, снимаемый головкой с пластинки, к виду, пригодному для усиления и прослушивания). На заводских усилителях обычно есть вход с фонокоррекцией (Phono), ну а мне нужно было сделать фонокорректор самому. Причём в виде отдельного устройства, поскольку места в самом усилителе для него не нашлось бы (разве только убрать индикаторные лампы). А потом меня осенило, что фонокорректору необязательно иметь собственный блок питания с громоздкими трансформаторами и фильтрами, ведь его можно запитать от усилителя! В результате должна получиться своего рода «приставка», настолько маленькая, что её можно будет уместить на ладони. Корпус, кстати, из той же серии, что и кожухи для трансформаторов.

К незадействованному разъёму на усилителе я подвёл накальное и анодное напряжения и превратил его в розетку для питания фонокорректора. Подобной схемы я нигде не встречал, но проведённые испытания показали её полную работоспособность. Макет фонокорректора я собрал на том же стенде, что и усилитель. Компактность корпуса накладывает определённые ограничения на монтаж)

Теперь осталось только просверлить в корпусе отверстия для ламп и разъёмов и собрать всё «на чистовик».

И если уж говорить на планах на будущее, то я собираюсь сделать ещё один усилитель. Не то чтобы меня не устраивал нынешний, но. всегда ведь хочется чего-то большего) В нём будут использоваться только октальные лампы (включая «волшебный глаз» 6Е5С и кенотрон 5Ц3С):

К работе над вторым усилителем я планирую приступить этой осенью.

Спасибо за внимание! Если у вас остались вопросы, я с радостью отвечу на них в комментариях.

BootSect, имеется, фезер ЧПУ в МСК, может попобуем на поток поставить? я буду детальки резать, да и паять умею, и на продажу! я бы за него смело 10 тыр отдал бы, к примеру. Если часы на газоразрядных индикаторах 6 тыр стоят.

Сам такой хочу усилитель тож)

Я как-то достал себе компоненты, пока работал в СЦ, тихо мирно сидел и собирал себе усилок на лампах, класса А. Точнее уже собрал и делал финальную доводку, тестировал осликом мощность, выставлял каналы и тут к нам заглянул мужик из соседнего павильона. Подивидлся на мой колхоз, послушал музыку, спросил у меня, мол, готов ли поделится с ближним своим. А я возьми да и ляпни, ну, тысяч за шесть отдам.

Не думал что купит, а он через десять минут вернулся с деньгами.

Мой усилитель так и не доехал до дома 🙂

Для кого то может и простой, для меня это выглядит как космический корабль)

Музыка в роликах подобрана классно. =)

Молодец, автор! Сам — инженер-радиотехник. Увлекаюсь радио и использую дома профессиональное оборудование. Но есть у меня недуг: по части оформления и «красивости» полный рукожоп, зато в тех. плане — мастер. Ты же: и то и другое — мастер! Теперь можно подобные поделки продавать за хорошие деньги.

Сам себе игровая консоль: превращаем планшет с нерабочим тачскрином в игровой девайс из 8 кнопок и микроконтроллера⁠ ⁠

К сожалению, в наше время многие старые, но весьма неплохие по характеристикам гаджеты отправляются напрямую в помойку, и их владельцы не подозревают, что им можно найти применение. Сервер, мультимедийная-станция, да даже просто как TV-приставка — люди в упор не замечают сфер, где старенький планшет мог бы быть полезен. Но как быть, если посвящаешь жизнь портативным гаджетам, кодингу и копанию в железе? Правильно: сделать довольно мощную игровую консоль из старого планшета самому! Сегодня вам расскажу, как я сделал свою портативную приставку из планшета с нерабочим тачскрином, Raspberry Pi Pico и 8 кнопок! За рабочим результатом прячется несколько дней работы: поиск UART на плате, разработка контроллера геймпада на базе RPi Pico, написание приложения-сервиса, которое слушает события и отправляет их в подсистему ввода Linux в обход Android. Интересно? Тогда жду вас под катом!

❯ Мотивация

Прошло уже практически 10 лет с того момента, как у меня появилась моя первая портативная консоль. Несмотря на то, что я был заядлым ПК-игроком, я уже успел посмотреть на PS3 и PSP, но денег на их покупку у меня особо не было, да и к тому времени уже был в наличии Android-планшет. Но к моему 13-летию в 2014 году, когда я ходил и выбирал себе будущий девайс на день рождения, отец и мама решили подарить мне мою первую портативную консоль. Изначально, я уговаривал её купить мне целых два девайса, но бюджет был ограничен 4.000 рублей, а я хотел взять смартфон Fly IQ239 и консоль JXD S601 одновременно:

Однако, увидев здоровую 7-дюймовую консоль в магазине TREC (думаю, жители южной части РФ помнят такой), мама уговорила меня взять именно её, мотивируя это «ну и чего ты будешь тыкаться в этот мелкий экран? Возьми большую». После покупки гаджета, я был доволен: играл какие-то игрушки с ретро-платформ, устанавливал игры на Android, сидел в ВК через Kate Mobile. Что еще нужно было школяру? Однако, планшет прожил у меня недолго: с очередного лага я психанул и ударил по нему кулачком, унеся на тот свет и дисплей и тачскрин. Так консолька и пролежала в подвале около 8 лет. Впрочем, мне продолжали импонировать подобные устройства и в прошлом году я купил и написал про несколько подобных девайсов.

Несколько месяцев назад, мой читатель Кирилл Севостьянов с Хабра прислал мне HTC HD2 в качестве донора и планшет Prestigio PMP7170B3G, который был рабочим, но… у него отказал тачскрин. Я всё думал, чего бы с ним сделать и решил реализовать игровую консольку своими руками из подручных средств. Идея крутилась в голове довольно давно, но реализовал я её только сейчас.

❯ Что нам нужно сделать?

Итак, что должно быть у портативной консоли? Чипсет, дисплей, звук, ОС — это всё нам уже предоставляет планшет. Нам остаётся лишь сделать свой геймпад. Давайте подумаем, что нам будет нужно для того, чтобы его сделать и передавать от него события на планшет:

Контроллер для геймпада: тут нам подойдет практически любой микроконтроллер, который работает от 3.3в. Выбор большой: Arduino Pro Mini 3.3v, ESP32, RPi Pico. Я остановился на последнем: недавно я взял себе две штучки «пощупать» их — и они мне очень понравились!

Физический интерфейс: с планшетом нужно как-то общаться. У нас есть три варианта: USB (не факт, что поддержка преобразователей включена в ядре), UART и SPI/I2C на пятачках тачскрина (потребуют написания драйвера т. к. в android-устройствах нет прямого доступа к SPI/I2C из userland’а). Я остановился на UART: его легко найти на большинстве китайских планшетов, а если не получилось — то на помощь может прийти схема платы.

Программная реализация: как это будет работать? Я решил реализовать геймпад в виде сервиса на Android, который слушает состояния кнопок с UART и «инжектит» события напрямую в драйвер ввода. Таким образом, поддержка нашего геймпада появляется даже в самой системе — можно управлять менюшкой или приложениями как с клавиатуры!

С планом определились, пора начать с программной части: сначала нам обязательно понадобится ROOT-доступ. Его получение на разных девайсах отличается — на prestigio уже был порт CWM и я просто поставил SuperSU. Без ROOT доступа мы не сможем использовать UART!

Теперь нам нужно найти пятачки UART на плате. Разведен он не везде, но в случае устройств на MediaTek — почти всегда, ещё и пятачки подписаны. На моём планшете он нашёлся сразу: был между двух металлических экранов и соответствовал 4-ому каналу UART. Получить к нему доступ можно в /dev/ttyMT3. Я использую ESP32 в качестве UART преобразователя: подпаиваемся к RX/TX, запускаем putty и заходим в adb shell. Определяем бодрейт (скорость) нашего UART порта — на MediaTek он обычно равен 921600, на других чипсетах — 115200. Пытаемся что-то вывести и хоба — мы уже можем «поболтать» с планшетом!

❯ Приложение-сервис

Итак, у нас уже есть доступ к UART и мы можем общаться с планшетом из внешнего мира. Но получить события с кнопок пол дела, нужно их ещё и послать в систему. Для этого есть целых три способа:

InputManager.injectInputEvent — именно этим методом пользуется команда input, которую вы можете использовать через adb. Но увы, он работает только при наличие разрешения INJECT_EVENTS, который доступен только системным приложениям — находятся они в /system/app и подписаны тем же сертификатом, что и остальная прошивка.

Модуль uinput дает возможность создать виртуальное устройство ввода и посылать события из userland’а — т. е. из прикладного приложения. У моего планшета было устройство /dev/uinput, но lsmod показывал, что сам модуль не загружен. Так что отметаем — он есть не везде.

Прямой инжект событий в character устройство — весьма грязный хак, который позволяет инжектить события, не притворяясь системным приложением, но имеет некоторые ограничения. Именно его я и выбрал и о ограничениях ниже.

Сначала нам нужно узнать, какие кнопки поддерживают загруженные устройства ввода в системе. Для этого используем команду getevent -li. Там есть разные устройства ввода, в том числе и тачскрин (если вам нужно симулировать нажатия на экран), мне же подошёл драйвер физических кнопок mtk-kpd. Он занимается обработкой кнопок громкости, включения и т. п. Тут важно обратить внимание на то, что если попытаться послать кнопку, которое устройство не реализует (например пробел), то ничего не произойдет:

Инжект событий я писал на C, т. к. это требовало прямой записи input_event, а в Java прокинул его через Jni. Концепция простая: открываем устройство /dev/input/event2 и посылаем в него события ввода и синхронизации (это обязательно!), которые затем Android читает и обрабатывает:

#include <linux/uinput.h>

#include <fcntl.h>

#include <unistd.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <android/log.h>

#include <jni.h>

int uinput;

extern «C» JNIEXPORT void JNICALL Java_com_monobogdan_inputservicebridge_InputNative_init(JNIEnv *env, jclass clazz) <

uinput = open(«/dev/input/event2», O_WRONLY);

__android_log_print(ANDROID_LOG_DEBUG , «Test», uinput >= 0 ? «Open event OK» : «Failed to open event»); >

void emit(int fd, int type, int code, int val) <

struct input_event ie; ie.type = type;

ie.code = code; ie.value = val;

ie.time.tv _sec = 0;

ie.time.tv _usec = 0;

write(fd, &ie, sizeof(ie)); >

extern «C» JNIEXPORT void JNICALL Java_com_monobogdan_inputservicebridge_InputNative_sendKeyEvent(JNIEnv *env, jclass clazz, jint key_code, jboolean pressed) <

__android_log_print(ANDROID_LOG_DEBUG , «Test», «Send»);

emit(uinput, EV_KEY, key_code, (bool)pressed ? 1 : 0);

emit(uinput, EV_SYN, SYN_REPORT, 0);

>

Основной обработкой занимается сервис, который я реализовал в отдельном потоке: он слушает события с UART и посылает соответствующие изменения состояния через sendKeyEvent. На вход приходят простые сообщения вида:

U L где U/D — нажато, не нажато, а L — однобайтовый идентификатор кнопки. В случае L — это влево, R — вправо и т. п. Вся доступная раскладка хранится в словаре. Причём само чтение из UART реализовано костылем с чтением «чужого» stdout, т. к. android-приложения не умеют сами по себе работать с root правами. В теории, это могло дать неприятный оверхед, но на практике никакого серьезного инпут лага это не создает. Не забываем сделать устройство event записываемым — ставим ему права 777:

package com.monobogdan.inputservicebridge;

public class InputListener extends Service <

private static final int tty = 3;

private InputManager iManager;

private Map<Character, Integer> keyMap;

private Method injectMethod;

private Process runAsRoot(String cmd)

<

try <

return Runtime.getRuntime().exec(new String[] < "su", "-c", cmd >);

>

catch (IOException e)

<

e.printStackTrace();

return null;

>

>

@override

public void onCreate() <

super.onCreate();

// According to linux key map (input-event-codes.h)

keyMap = new HashMap<>();

keyMap.put(‘U’, 103);

keyMap.put(‘D’, 108);

keyMap.put(‘L’, 105);

keyMap.put(‘R’, 106);

keyMap.put(‘E’, 115);

keyMap.put(‘B’, 158);

keyMap.put(‘A’, 232);

keyMap.put(‘C’, 212);

InputNative.init();

try <

runAsRoot(«chmod 777 /dev/input/event2»).waitFor();

> catch (InterruptedException e) <

throw new RuntimeException(e);

>

Executors.newSingleThreadExecutor().execute(new Runnable() <

@override

public void run() <

Process proc = runAsRoot(«cat /dev/ttyMT» + tty);

BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(proc.getInputStream()));

while(true)

<

try <

String line = reader.readLine();

if(line != null && line.length() > 0) <

Log.i(«Hi», «run: » + line);

boolean pressing = line.charAt(0) == ‘D’;

int keyCode = keyMap.get(line.charAt(2));

Log.i(«TAG», «run: » + keyCode);

InputNative.sendKeyEvent(keyCode, pressing);

>

>

catch(IOException e)

<

e.printStackTrace();

>

/*try <

Thread.sleep(1000 / 30);

> catch (InterruptedException e) <

e.printStackTrace();

>*/

>

>

>);

>

@override

public IBinder onBind(Intent intent) <

return null;

>

>

Таким образом, если мы отправляем с ПК «D L» — система считает, что мы зажали стрелку влево, а U L — считает что мы отпустили. Но если mtk-kpd поддерживает стрелки и еще некоторые действия без каких либо проблем, то enter в список обрабатываемых кнопок не входит: придется мудрить! И тут нам приходит на помощь механизм трансляции кодов кнопок в действия: они хранятся в специальных файлах .kl в /system/usr/keylayout/. Я назначил DPAD_CENTER на… кнопку регулировки громкости звука! Ну, а почему бы и нет. 🙂 Таким образом можно переназначить уже имеющиеся кнопки громкости на, например, start/select.

❯ Геймпад

После того, как сервис был готов и отлажен, нужно было реализовать хардварную часть проекта — сам геймпад. В качестве контроллера я, как уже говорил, выбрал Raspberry Pi Pico на базе МК RP2040 — бодреньком контроллере с двумя ARM Cortex-M0 ядрами. Стоит копейки, а в отличии от ESP’шек, его SDK не такое перегруженное и выглядит более приближенным к bare-metal.

На данный момент, я решил развести все кнопки на бредборде — макетной плате без пайки, т. к. макеток для пайки у меня под рукой не было. Сделал примитивный геймпад:

Развел на соответствующие GPIO:

И написал примитивную прошивку, которая отслеживает состояние кнопок. В прошивке точно так же есть словарь, задающий ассоциацию между физическими пинами и «виртуальными» кнопками. При нажатии или отжатии кнопки, программа изменяет стейт и отсылает новое состояние планшету.

Собираем всё вместе и тестируем. Хоба, всё работает, мы можем перемещаться по менюшке используя наш геймпад!

А почему бы не попробовать поиграть в какую-нибудь игру? Ну мы же консоль вроде делаем: берём эмулятор NES, биндим кнопки в настройках и наслаждаемся игрой в Марио!

❯ Заключение

Реализация этого проекта заняла у меня не так уж и много времени: всего около 3-х дней работы по вечерам. Вероятно кто-то спросит: «а чего ты просто Bluetooth геймпад не купил?». Так это не прикольно ведь. Гораздо приятнее играть в девайс, к которому ты приложил руку сам. Более того, не у всех старых планшетов есть BT. Обошёлся на данной стадии проект недорого: планшет мне подарили бесплатно (точно также у вас дома может лежать подобный), RPi Pico — 350 рублей, кнопки по 10 рублей/штучка.

В целом, я сам по себе обожаю копаться в различных железках и их софтварной части (вспомнить хотя-бы статью про перекомпиляциюu-boot из вендорских исходников для нонейм консоли), а созидать что-то свое вообще вызывает какие-то нереальные всплески эндорфина — оно и понятно! 🙂

Однако несмотря на то, что мы уже имеем рабочий «прототип», проект далёк от завершения: я намерен довести его до конца и окончательно перевоплотить старый планшет в автономную игровую консоль (и рассказать об этом во второй части статьи). Для этого мне понадобится распечатать корпус и кнопки на 3D-принтере. К сожалению, у меня в городе ни у кого особо нет 3D-принтеров, поэтому начну копить на Ender 3, а от вас, читателей, с удовольствием почитаю мнение в комментариях и советы касательно выбора принтера!

Статья подготовлена при поддержке TimeWeb Cloud. Подписывайтесь на меня и @Timeweb.Cloud, чтобы не пропускать еженедельные статьи про моддинг различных гаджетов!

Ламповый усилитель звука⁠ ⁠

Регулировка громкости выполнена при помощи Arduino и микросхемы PT2258.
Развязывал PT2258 от шума при помощи SM-LP-5001.

Ответ на пост «Подарок на НГ»⁠ ⁠

Я вот тоже себе подарок к НГ сделал 🙂 Не то чтоб я был фанатом тёплого лампового звука, но сама технология привлекает своей древностью 🙂

Не успел только нижнюю крышку сделать, т.к. стало холодно, красить при температуре ниже 10-ти градусов нельзя, а дома жена не разрешает 🙂

Вот несколько этапов сборки

С наступившим всех пикабушников!

История о сборке DIY лампового комбика (длиннопост)⁠ ⁠

Доброго времени суток, уважаемый читатель! Хочу поведать ламповую историю.

Собственно, играл я себе играл, лет так 12 на электрогитарке через VST плагины с эмуляциями кабинетов и не особо парился, используя всякие заводские преампы и втыкаясь в звуковуху. Но хотелось всё же чего то живого, как говорится, тёплого лампового. Покупать было затратно, да и неинтересно, а заводские бюджетные преампы Art V3 и Art Tube Project series как то не оно. Плюс ко всему паяльная станция запылилась уже. Решил я значит, что буду собирать ламповую голову и кабинет.

Задумать оно конечно не долго, но так как с лампами я дел раньше не имел, пришлось основательно читать теорию и лазить по форумам. И вот спустя месяц после зарождения идеи, летом 2021 года был собран первый двухтактный усилитель мощности на советских лампах одной 6н2п и двух 6п14п. Как ни странно зазвучал он сразу и даже ничего не взорвалось, что уже очень обрадовало. Но был жуткий фон из за плохой фильтрации питания. Ставить тяжёлый железный дроссель не было никакого желания, поэтому я сделал «электронный дроссель» на полевом транзисторе. Потом как то навалились другие заботы и паяльные дела были отложены на неопределённый срок. Спустя месяца два сделал другу в подарок на день рождения педаль клон Deep Blue Delay, потом осенью сделал простенький предусилитель по схеме Tomato на одной лампе в форме педали. А мечта о ламповой голове так и осталась пылиться в виде макета оконечного усилителя в коробке.

Наступила зима, а что может в холодную зиму согреть лучше, чем раскалённая до 90 градусов лампа в усилителе? И я в свободное время решил сделать однотактный усилитель на лампах 6н2п и 6п14п. Попытался максимально аккуратно вытравить плату (да, я не любитель навесного монтажа). И в итоге получилось вот это:

Получилось достаточно компактно и подумал я, что для «головы» разберу двухтактный оконечник и сделаю из него в будущем отдельный проект. А из однотакта решил сделать комбик. И хотелось, чтоб динамик был именно гитарный, поэтому был куплен динамик Celestion Eight 15. В Леруа был куплен планкен из лиственницы, из него я решил делать боковые стенки корпуса. Для передней и задней стенки друг мне подогнал лист фанеры. И, дождавшись весны, я принялся мерить, пилить, сверлить, клеить и прикручивать.

Для сборки корпуса использовал железные уголки и столярный клей ПВА. Кстати, может быть кому будет полезно, ровный круг для динамика в фанере я делал при помощи бруска и двух саморезов: по принципу циркуля, меряется радиус круга, который нужен, на этом расстоянии в брусок крепится два длинных острых самореза, один саморез в просверленное в центре отверстие, а вторым водите по кругу как циркуль, немного прижимая. В неокрашенный корпус я попробовал примерить сам усилитель, чтоб понять как он будет в итоге крепиться, так же сразу высверлил отверстия для винтов, на которые будет крепиться динамик.

Вот так выглядел корпус до покраски, стыки я замазал шпаклёвкой по дереву и зашкурил.

После покраски комбика красной краской и двумя слоями лака, я начал прикидывать как лучше расположить все элементы. Благо корпус я делал с запасом и места там было более чем достаточно.

Комбик я решил делать закрытого типа. На задней крышке располагаются гнездо для кабеля питания и кнопка включения анодного напряжения для того, чтоб высокое напряжение можно было подать на уже прогретые лампы. А так же на уровне ламп я поставил стальную пластину для проветривания и отвода тепла, ибо пентод 6п14п в рабочем режиме разогревается до 90 градусов цельсия и отвод тепла просто необходим.

Ну и наконец, первая сборка и настройка. Так как я делал это всё впервые, поэтому столкнулся с некоторыми нюансами. Опытным радиолюбителям может показаться эта информация наивной и элементарной, но я описываю то с чем столкнулся при сборке и может быть, эта информация пригодится кому то из новичков.

1 — фильтрация питания. Я добился полного исчезновения фона с помощью «электронного дросселя» на полевом транзисторе в фильтрации анодного питания, заземлением накала через среднюю точку (от накальной обмотки соединяем два 2 ваттных резистора по 100 Ом и среднюю точку сажаем на землю) и дополнительно фильтрацией накала LC фильтром. Так же провода, по которым протекает переменный ток лучше скрутить витыми парами (да и вообще все лучше так скрутить, ибо и красиво, и хуже от этого точно не будет).

2 — долго я искал в чём причина свиста усилителя, оказалось всё элементарно, просто в сигнальные цепи (от тембрблока до выходного трансформатора) поставил экранированный провод с микрофонного кабеля и ни свиста, ни фона. Причиной были наводки на сигнальные провода.

3 — если что то не работает, проверьте монтаж. Элементарно, но когда я делал дилей педаль, то пару часов искал в чём причина, всё правильно, всё должно работать, а играет тихо. Рассмотрел только под увеличительным стеклом, что две дорожки замкнуты тонким, еле заметным, кусочком припоя.

4 — безопасность превыше всего! В ламповой технике используется высокое напряжение, конкретно в этом однотакте 300 вольт анодного напряжения. Всегда проверяйте, отсоединён ли силовой трансформатор от сети 220 перед тем как что то разбирать или куда то лезть. Большие электролиты могут очень долго хранить заряд, поэтому не прикасайтесь к ним сразу после отключения устройства от сети, дайте им разрядиться, а лучше шунтируйте их резистором мощностью 2 ватта.

На лицевую часть я сделал рамку, на которую натянул при помощи мебельного степлера чёрную канву для вышивки и приклеил её эпоксидным клеем к фанере.

Верхнюю часть с ручкой тона, громкостью и гнездом input сделал из стальной пластины от шпателя и так же приклеил на эпокидный клей. Комбик из за небольших размеров и звучания я решил назвать Littlefox — маленькая лиса. К сожалению, запорол гравировку, поэтому в будущем на её месте будет виниловая наклейка с лисичкой и названием. Так же поставил туда резиновые ножки от старых компьютерных колонок. Вот так он выглядит на данный момент.

Это был первый опыт и проект затянулся на год. В будущем, по мере возможностей и времени, будут какие то доработки, усовершенствования. Будут другие проекты. Собственно поэтому в комбике я сделал только оконечный усилитель и ручку тона и громкости, чтоб в будущем поэкспериментировать с различными предусилителями.

Ну и в конце я записал видео с «тестом» комбика)) Пришлось включать на 5-10% громкости, ибо на максимум он уж очень громкий) В тесте используются педали: PreAmp Tomato 6н23п, клон Deep Blue Delay, JFet distortion.

Спасибо всем, кто прочитал. Если есть какие-то вопросы, задавайте, постараюсь ответить))

Аудиофилия за 200 рублей, рай для бомжей и ламповый усилитель из мусора⁠ ⁠

Начну, пожалуй, издалека, ибо предыстория весьма любопытна.

Порой бывает, что старые люди собирают у себя в квартире множество вещей, которые «нужны, пусть лежит, в хозяйстве-то пригодится». Причем скапливается это в таких количествах, что жилье перестает быть жильем и плавно меняет свое исходное бытовое предназначение на помещение для сбора и сортировки мусора, принесенного с помоек.

Так, собственно, вот. будучи завсегдатаем местной городской барахолки, случайно разговорился с одной дамой бальзаковского возраста, которая принесла на продажу советские радиолампы. Оказывается, ее ныне покойный отец как раз был из числа таких товарищей плюшкиных, и за жизнь свою успел собрать столько, что из комнаты в комнату можно было пробраться, только проползая под потолком поверх монструозных гор хлама.

Обменялись с ней номерами, и через некоторое количество дней мне удалось проникнуть в ее нору. При приближении к дому, в принципе уже появились догадки, в какой именно квартире проживает хозяйка. В глаза бросились выбитые стекла и сгнившие дочерна деревянные рамы на первом этаже пятиэтажки. Проникновение внутрь когда-то бывшего жилым помещения двухкомнатной хрущёвки оказалось весьма затруднительным — проход в коридор был возможен только методом протискивания бочком сквозь щель между стеной и кучей хлама, из-под которой неявно проступали очертания советского холодильника. Тем не менее, после осуществления данной процедуры, я оказался внутри самого настоящего рая для бомжей.

Под горами полусгнивших совдеповских шуб и ковров, символизирующих о былом достатке, наваленных в той части квартиры, которая по логике вещей должна была быть ванной, поблескивало разного рода имущество по типу полуразграбленных на детали кассетных магнитофонов, медицинских контейнеров для стерилизации инструментов и кто знает чего еще. В тамбуре, соединяющем ванну, толчок и кухню, навалены баулы справочников по радиоэлектронике.

А вот на кухне уже было самое интересное из того, что удалось обнаружить, не зарываясь чересчур глубоко в недра этих сокровищ — а именно: регулируемый стабилизатор напряжения «Днипро», колонка от винилового проигрывателя «Аккорд», электрофон «Юбилейный-Стерео» в плачевном состоянии, но с целым усилителем, как ни странно, визуально НОВЫЙ цветомузыкальный электронный конструктор «Радуга-1» без блока питания, так же новый непаяный динамик 75ГДН, и три шасси от приемников — а именно — некий немецкий радиоприемник времен Вермахта (на лампах-черепашках фирмы Telefunken стояла дата — Февраль 1945г), шасси от советской радиолы «Баку-58», и герой нашего сегодняшнего длиннопоста — шасси от радиолы 3 класса «Ангара-67». Конкретно за нее мадам требовала не меньше 500, но спустя около получаса профилактической беседы, удалось сойтись на ценнике в 200 рублей. Помимо этого было что-то из мелочевки, по типу радиоламп, корпусов, разных деталей и блоков питания, но это не принципиально важно.

Решено было не упускать момент и приобрести самые аппетитные находочки. В пару заходов вышеозвученный список продукции был упакован во вместительные сумки и перевезен в мою мастерскую, а хозяйке медной норы были отсчитаны и переданы на бережное питье водки хранение две тысячи четыреста рублей ноль ноль копеек.

Итак, после детального изучения выцыганенного добра, было решено Ангару, ввиду ее плачевного состояния, переделать в усилитель, выкинув радиочастотную часть. Шасси было безжалостно распилено, а то что осталось — проверено на работоспособность, разобрано, зачищено, покрашено, профилактировано и собрано обратно в симпатичный компактный усил, который теперь, на пару с колонкой от «Аккорда», является украшением для полочки, и по совместительству, тестовым усилителем для проверки работоспособности разного рода винтажных музыкальных агрегатов по типу советских синтезаторов и эффектов, которые имеют обыкновение появляться у меня с высокой степенью регулярности.

Ниже прикрепляю видео процесса переделки и, если желаете, реставрации, с попутными комментариями происходящего на ваших экранах.

Для особо интересующихся — также оставлю здесь подробное полуторачасовое видео, где показан практически весь процесс от и до, за упущением некоторых несущественных моментов.

Небольшой компьютер из палок и палок⁠ ⁠

Привет, Пикабу!
Давно хотел сделать своими руками корпус для ПК.
Смотря на работы моддеров, думал это будет классно, весело, легко. Ага, конечно)

Итак. У меня был лист фанеры, несколько, бутылка черной морилки, пара тюбиков с клеем ПВА, сверла разных форм и диаметров, и россыпь компьютерных комплектующих.
Не то, чтобы это всё было нужно для корпуса, можно и из фруктовых ящиков, но раз начал заниматься рукоделием, то иди в своём увлечении до конца.

Единственное, что меня беспокоило — это количество отверстий для охлаждения. Их вышло почти 900 штук.

Комплектующие собраны на барахолке: 750ti, 3570, 8gb, ssd — 256 gb, БП 450 wt.
В целом очень бюджетно. Собирался больше под САПР, но ведьмака 3 потянет на средних вполне комфортно.

Также из старого корпуса была снята панель usb и кнопки с индикаторами питания. Пришлось повозиться с оквадрачиванием отверстий под них.

Выводы:
1. Если у вас есть свободное время и чешущиеся руки — можете попробовать изготовить что-то подобное. В противном случае затянется это на очень долгое время и удовольствия вы не получите.
2. Без хорошего инструмента, вроде циркуляра, фрезера и прочего для работы с деревом, с первого раза скорее всего получится криво-косо.
3. Не используйте ПВА как шпатлёвку для стыков и щербин. После морилки он дал светлый цвет и смотрится это всё как колхоз.
4. Фанера — очень капризный материал. Её ведёт по плоскости и без тисков при склейке очень тяжело, приходилось клеить детали по частям и все равно получилось криво.

Всем спасибо за внимание!

Переделываем китовый объектив Nikon 18-55 AF-S VR для макро⁠ ⁠

Всем привет. Сейчас покажу как я модифицировал китовый объектив третьего поколния от Nikon 18-55mm 1:3.5-5.6G VR AF-S DX Nikkor, без потери автофокуса, стабилизатора, управления диафрагмой из камеры, данных exif, и при необходимости можно будет вернуть всё как было. Данный метод не требует специальных инструментов, навыков разбора, ремонта техники, с этим справится абсолютно каждый. В сети видел как некоторые ставят это стекло задом наперёд, через реверсивный переходник, кто-то даже перенёс байонет и кинул шлейф к контактам, но я предлегаю вариант лучше. Всё гениальное просто, при фокусировки на ближнем расстоянии передний блок выезжает вперед, мы сделаем так, чтобы он выезжал дальше, правда в ручном режиме, но для макро автофокус не важен, чаще даже мешает. Времени на это нужно не много, если всё есть минут 15 может меньше. Итак, поехали.

1. Снимаем резинку, вставляем отвертку как показано на фото, прокручиваем объектив.

2. Снимаем кольцо вперед, предварительно оторвав скотч (у меня уже нету).

3. Поддеваем «тяги/ рычяги» вверх, их две, сверху и снизу, их крутит мотор фокусировки, гоняет по резьбе передний блок вперед-назад, (4)далее прокручиваем «хобот/передний блок с линзой» и снимаем, о положении не беспокоимся, он вкручивается только в одном положении.

5. Срезаем или стачиваем немного, под углом правые усики на переднем блоке. (5а) На эту часть наматывем два оборота изоленты, что-бы хобот меньше люфтил и кольцо прилегало более плотно, хотя в нём есть изначально мягкий пыльник, но он не прилегвет плотно, можно даже наклеить три слоя немного растягивая, у меня была широкая изолента 4.7 см, разрезал в длину пополам, получилось то что надо.

6. Далее нужно изготовить втулку/проставку между кольцом и тем местом где стоит резинка, ширина должна быть около 2.9 см. Можно использовать папку, гибкий пластик, например из ровной бутылки, что угодно подходящее, я использовал металлическую заднюю стенку матрицы от какого-то девайса, из которой раньше достал поляризационный фильтр. 7. Приклеил на цианокрилатный быстрый клей, аналог Akfix 705. Делать это лучше в следующем порядке: ставим вертикально объектив, фокусное 55мм, вставляем хобот в кольцо, ставим хобот на резьбу, в тот момент когда он выкручен до конца и при вращении не ходит вперед-назад, опускаем кольцо, приклеиваем полоску (в моем случае). В итоге получится что на 55мм и до конца выкрученном хоботе, когда он вышел из резьбы, будет упираться усиками в кольцо, и свободно вращятся, а на 18 мм будет ещё ходит вперед назад, на видео покажу. Приклеили, ставим резинку, её можно помыть при необходимости, если растянута замочить в растворителе на минут 15, ил больше, только под контролем, она ратянется, когда будете ставить она по мере высыхания будет сжиматься.

Мин.дистанция фокусировки уменьштлась с 25 до 17 см от предмета до фокальной плоскости.

Видео после разборки, поможет понять если что-то не понятно по описанию 🙂

Единственное, туго переключается «хобот в ручной режим» так сказать на ФР 35 мм, но этого легко можно избегать.

Ниже итоговый результат.

А теперь примеры фото до/после, первые два фото на 18 мм, вторые на 55 мм. Обработка — проявка рав на скорую руку, без повышения резкости.

Вот такой вот дешёвый аналог Laowa macro probe 24 mm f/16, можне сделать. Давно чесались руки чего-нибудь поколхозить) попался этот объектив у которого возможно умирает мотор фокусировки, начинает работать после того как погоняешь за хобот вручную в режиме авто, если полежит 5 мин, то опять перестаёт включаться. Переделкой доволен, несмотря на то что объектив так себе, на макро фото можно получить отличную резкость, только она зависит от дистанции фокусировки и фокусного расстояния, где-то супер на F/8-10, где-то на 16, 20, 25. Понравилось снимать особенно на широком угле, т.к. при этом повышается ГРИП. Дисторсия правится при обработке. Пишите комментарии, делитесь с тем у кого есть данный объектив, за бесплатно можно выжать из него не плохие макро, даже если не хватает резкости можно улучшить дело при обработке, например в SharpenAi от TopazLabs, хотя резкости достаточно на 16 МП матрице. Следующая модель кита, 4 поколения который с кнопкой намного лучше по разрешающей способности, если попадется обязательно поковыряю, в случае если что-то получится обязательно оставлю себе, и также выложу мануал, в сети не нашел какой-либо инструкции по его разбору, как он выглядит внутри, если есть у кого инфа, буду рад если поделитесь.

Спасибо за внимание, тем кто осилил это пост.

Всем желаю хороших снимков, мира и благополучия!

Ламповый усилитель на базе JCM800 2204 (часть 3)⁠ ⁠

Третья часть поста про сборку лампового усилителя на лампах 6Н2П и 6П3С. Предыдущую часть можно найти по ссылке:

Несмотря на отсутствие свободного времени, разработка усилителя понемногу продолжается. В первую очередь, была проведена настройка напряжения на анодах усиливающих ламп: повышено до 250В, а также установлено напряжение смещения. По паспорту 6П3С оно должно составлять около -12В, я старался максимально приблизиться к нему. Кроме этого, попробовал поставить отдельный тороидальный трансформатор под питание накала ламп мощностью 12Вт.

Наиболее масштабной частью работы было создание короба для усилителя. Для этого в среде создания 3D моделей Autodesk Inventor была начерчена модель будущего изделия. Материал стенок короба — фанера 9мм. Крепление стенок друг с другом проводилось с помощью маленьких гвоздиков — после чего стыки дополнительно были проклеены эпоксидной смолой.

Для обшивки короба в интернет-магазине заказал дерматин и хромированные декоративные уголки, а также ручку (Fender Dogbone). Материала было немного, вырезать цельный кусок не получилось, поэтому на углах видны стыки между частями обивки. Для устойчивости на нижнюю часть короба прикрутил мебельные ножки. Декоративная решетка на передней части взята от автомобильного радиатора.

Звук пытался записать через динамики комбоусилителя, используя микрофон BM800. Очень долго пытался расположить его так, чтобы получить хороший звук. После дня танцев с бубном решил, что звук с телефона мне все равно нравится больше. Если кто-то пробовал записывать звук с усилителя подобным образом, напишите, пожалуйста, каким образом лучше расположить микрофон.

В планах на будущее изготовление новой платы уменьшенного размера под конденсаторы другого типа, а также настройка части питания накала с использованием отдельного трансформатора.

Ламповый усилитель на базе JCM800 2204 (часть 2)⁠ ⁠

Вторая часть поста про сборку лампового усилителя на лампах 6Н2П и 6П3С. Первую часть можно найти по ссылке:
Ламповый усилитель на базе JCM800 2204 (часть 1)

Плата для усилителя была немного изменена: в первую очередь, уменьшено количество перемычек — теперь практически все проведено на плате, во вторых, уменьшены размеры платы (до 17х30).

Далее представлен процесс изготовления платы и конечный результат:

Местами заметно, что фольгу разъело на закрашенных частях: раствор хлорного железа был низкой концентрации и процесс травления затянулся — из-за этого краска немного размокла и местами начала отходить.

После установки компонентов на плату, поставил в корпус (размеры 50х25х6). Лампы использовал те же 6Н2П и 6П3С.

Корпус сделан из листов оцинкованной стали толщиной 0.5 мм. Для соединения частей между собой использован алюминиевый уголок. Скреплено всё заклепками.

Для питания использовал трансформатор ТАН 16-220-50. Для накала ламп использовал две обмотки по 6.3В, а на анодный выпрямитель подал 180В (после выпрямления получается около 230-250В), соединив несколько обмоток между собой.

Выход на динамики сделан в виде двух разъемов на задней стороне корпуса.

На передней и задней панели сделал подписи для разъемов и регуляторов, которые заменит печатный вариант на самоклеящейся пленке.

Следующем этапом будет изготовление короба из дерева (фанеры) размерами 25х25х50 для оформления усилителя в виде «головы», а также замена некоторых компонентов (замена переменных резисторов в эквалайзере, а также установка полиэстеровых конденсаторов вместо пленочных).

P.S.: Звук записывали на скорую руку — не судите строго.

Как я ламповую голову делал⁠ ⁠

Не особо успешно у меня за более чем 10 лет проходит обучение игре на гитаре, но информацию о педалях, усилителях и гитарах я смотрю постоянно. В очередной раз вспомнив наставление Сергея Табачникова «продой родину, продай родных, купи себе ламповый комбик» и наткнувшись на проект о переделке электрофона Юность 301 в маломощный ламповый усилитель я не смог пройти мимо. С момента идеи до последнего припаянного провода прошло около года.

Немного истории: электрофон Юность 301 представляет собой проигрыватель пластинок, выполненный в формате чемодана, в крышку которой вмонтирован динамик. Внутри простый однотактный усилитель на лампах 6Н2П и 6П14П (фото взяты из интернета).

Схема для переделки в гитарный усилитель выглядела тоже очень простой для повторения и представляла из себя более упрощенную схему Peavey ValveKing 8.

На дворе июнь 2020 года, я полон решимости и.

Сложности с реализацией начались моментально — я живу в городе с населением 300к человек и на торговых площадках нужного мне электрофона не оказалось. Но, к счастью, в августе мне предстояла поездка в Санкт-Петербург. Там я приобрел интересующее меня устройство за небольшие деньги (1500р) и закупился радиолампами.

Вернувшись домой в конце августа я начал воплощать свою небольшую мечту о ламповом усилителе. Какое-то время занял процесс переноса схемы в то, что я бы хотел видеть внутри усилителе. Заказаны аксиальные конденсаторы (ну вон внутри Marshall же стоят, тоже так хочу). И встал вопрос: в каком формате будет усилитель? Исполнение в виде комбика — менее эстетичный в моем понимании вид, плюс ко всему сразу необходимо монтировать динамик, нет, будет в виде головы.

Все радиодетали, текстолит и монтажные лепестки пришли, а значит пришло время паять.

Когда в Fusion 360 усилитель приобрел приятный для меня вид, пришло время приступать к реализации.

Шасси в моем видении являлось основой крепления трансформаторов, ламповых панелей и монтажа платы, поэтому должно было быть крепким, а это значит никакой аллюминий мне не подходит.

Рисковать и пытаться вырезать все необходимые отверстия собственными руками я не стал. Хорошим решением мне казалось заказть лазерную резку, только в моем городе все организации позакрывались или не отвечали на телефоны. Лишь один ответивший мне сказал «ну это надо сидеть настраивать, я не хочу, я больше по художественной деятельности». Его право, понимаю. Хорошо, раз нет в моем городе, то будем оплачивать доставку. И тут я открываю для себя мир производст металлоконструкций, в которых никто не делает единичных экземпляров, что меня расстроило, ведь я планировал всего два экземпляра — один для себя, другой для друга, который тоже интересуется игрой на гитаре.

На дворе уже февраль. Пол года прошли в постоянных переделках проекта и неспешном поиске исполнителя резки. За это время я успел основательно загореться ламповыми усилителями звука и запланировал еще три экземпляра на разных лампах.

В один февральский день я все же решился найти организацию, согласную вырезать мне из миллиметровой стали все интересующие меня элементы и в марте транспортная компания доставила мне это:

Пришло время активной фазы работ. Что все будет в черном цвете я не сомневался, шасси были покрашены в черный матовый цвет и уже приобрели отличный вид, но как сделать надписи, на свою память я не надеюсь, по этой причине без них не обойтись.

Шелкография — это дороговато для пары изделий. Решение — заказть трафарет из виниловой пленки, что я и сделал.

Далее дело за корпусом — 16мм фанера была аккуратно вырезана в мебельном цеху тестем согласно необходимым размерам, склеена в цельный корпус и фрезерована по краям уже мной. Внутренняя сторона была покрашена и не планировалась к обклейке.

Обклейка кожзамом, печать на 3D принтере передней рамки и уголков (все отпечатано из ABS, рамка покрашена, уголки только обработаны наждачной бумагой и ацетоном), предварительная сборка и первые восторги. Передняя рамка — это окантовка из пластика в которую вклеена металлическая сетка с очень известного китайского интернет-магазина.

Дальнейшая сборка в единое работающее устройство и я получил примерно то, что хотел. Звучание в полной мере я оценить не могу. Мне всё еще предстоит сборка кабинета, но с эстетическая сторона меня уже радует. Месяцем окончания можно считать июнь 2021.

Если Вы вдруг дочитали до этого момента, то очень надеюсь, что было интересно.

Шедевры мирового моддинга⁠ ⁠

Решил немного разбавить научные новости постом на совсем другую тему. Если кто помнит, изначально я пришёл на Пикабу с публикациями про моддинг компьютеров, так что почему бы не вспомнить те славные времена? Точнее, времена несколько более ранние. На мой взгляд, самые интересные и оригинальные моддинг-проекты были созданы лет десять-пятнадцать назад. Это не брюзжание из серии «раньше было лучше»: в современном моддинге тоже хватает отличных работ, а уровень их исполнения с каждым годом только растёт. Просто, мне кажется, сегодня уже сформировался некий «канон», и большинство проектов похожи друг на друга.

А вот конец 2000-х и начало 2010-х — это было время безудержного полёта фантазии и смелых экспериментов. Моя сегодняшняя подборка максимально субъективна, и в неё, конечно, вошло далеко не всё, о чём стоило бы рассказать. Но если затея вам понравится, обязательно будут и следующие выпуски.

Автор: Gup (Henk Hamers)

Необычный кастом (то есть корпус, созданный с нуля) по мотивам фильма «Звёздные врата». Он оснащён механизированной передней панелью, за которой скрывается дисплей, отображающий параметры компьютера. Благодаря удачной подсветке и покраске корпус смотрится не хуже, чем декорации из фильма.

Автор: Sheyr (Marcin Krup)

Этот кейсмод в стиле старой немецкой аппаратуры больше известен просто как «Wolfenstein Case Mod». Возможно, сейчас он смотрится уже не так впечатляюще, как на момент создания, но тогда сочетание состаренного металла, сложной покраски и оригинальных ретро-деталей сильно выделяло его среди робких поделок, где весь моддинг сводился к вырезанию окна в боковой стенке. Лично мне этот корпус особенно дорог ещё и потому, что именно он побудил меня попробовать свои силы в этом деле.

3. «Recycle Your Computer»

Автор: BeWize (Алексей Чистов)

Когда несколько лет назад появился новый Mac Pro в цилиндрическом корпусе, только ленивый не пошутил, что он похож на мусорное ведро. Но всё новое — это хорошо забытое старое! Необычный корпус, изготовленный из самой настоящей корзины для бумаг, занял первое место в конкурсе журнала «Домашний ПК» и породил немало подражателей. Опять же, никаких проблем с отводом горячего воздуха.

4. «Zenith Antique 5-S-29 Radio»

Автор: Gary Voigt

«Внимание, внимание! Говорит Нью-Йорк! Работают все радиостанции Соединённых Штатов Америки. » Возможно, вы подумали, что перед вами компьютер, встроенный в старинный приёмник. Это не так: ни одно радио при создании данного мода не пострадало. Автор с нуля изготовил копию понравившейся ему ретро-вещи, да ещё и ухитрился разместить внутри мощный компьютер с системой водяного охлаждения. Такому подходу можно только аплодировать.

Автор: Boddaker (Brian Carter)

Это самая свежая работа в моей подборке, но её автор — очень уважаемый моддер «старой школы». На этот раз он взял за основу корпус Cooler Master Cosmos II и превратил его в подобие автомобиля в стиле «хот-род». Из стеклоткани были смоделированы новые боковые стенки, благодаря которым грань между наружной и внутренней частями корпуса стирается.

Автор: G-gnome (Peter Dickinson)

Даже не верится, что этот футуристический проект был создан 17 лет назад! В нём возведена в абсолют идея кабель-менеджмента — и это в то время, когда признаком хорошего мода считалось уже использование скруглённых шлейфов.

У автора получился прекрасный образец стиля «киберпанк», который и сегодня было бы нестыдно использовать как декорацию к игре или фильму.

7. «Fire Sound System»

Автор: Strannik (Алексей Леонтьев)

Подобно тому, как Микеланджело, окинув взглядом глыбу мрамора, мог увидеть в ней будущую скульптуру, Алексей Леонтьев, взглянув на старые огнетушители, увидел в них. колонки! Качество звучания, по словам создателя, получилось вполне приличным, так что через них можно запускать не только пожарную сирену, но и зажигательную музыку. Есть у меня предположение, какую композицию группы Scooter автор включил первой)

Ещё одна интересная работа от нашего соотечественника. Проект выполнен в нетипичном для моддинга стиле ар-деко и напоминает американские небоскрёбы 30-х годов. Качество изготовления замечательное, несмотря на то, что это первый корпус автора.

9. «Project Mars City»

Автор: Crimson Sky

За десятилетия, прошедшие с момента выхода первого Doom, было создано множество модов в стиле этой культовой игры. Но непревзойдённым по сей день остаётся шедевр от мастера Crimson Sky.

Общие пропорции, мелкие детали, покраска, подвижные элементы. придраться просто не к чему.

Думаю, не преувеличу, если скажу, что история моддинга делится на два периода — до «Project Mars City» и после.

Собирая материал для этого поста, я много думал о том, как важно сохранять информацию в цифровую эпоху. Умирают хостинги с фотографиями, теряются форумные логи, и уже через десять лет от великолепных работ остаются лишь 2–3 картинки ужасного качества, по сто раз скопированные друг у друга разными ресурсами. Чтобы найти фотографии некоторых проектов в нормальном разрешении, пришлось даже вспомнить про такую древность, как диски-приложения к компьютерным журналам. Смахнул скупую слезу ностальгии, вспомнив времена, когда дождаться конца месяца и купить журнал с диском было быстрее (и дешевле), чем скачать тот же контент из интернета.

У меня набралось достаточно материала ещё как минимум на пару таких подборок. Как думаете, стоит продолжать?

Самодельный ламповый стереофонический усилитель. Ч.2⁠ ⁠

Конструкция и детали.

Корпус, как я уже писал выше, использовал готовый – от компьютера мультикассы. На нем сверху вполне свободно разместились силовой трансформатор, выходные трансформаторы, дроссели питания, лампы. Единственный минус корпуса – он дюралюминиевый и не экранирует от магнитных полей силового трансформатора, а это сделать крайне необходимо. Сзади корпуса были отверстия под стандартные разъемы материнской платы АТХ, их пришлось закрыть алюминиевой пластиной. Входные разъемы для аудиосигнала я использовал типа CANON, просто потому что у меня такие разъемы были. Вообще, тип разъема не имеет значения, можно использовать и RCA и советские DIN-5. Выходные клеммы – винтовые типа ЗМП или аналоги. Их преимущество – надежный зажимной контакт, удобство монтажа на задней панели и доступная цена. Также на заднюю панель выведены тестовые гнездышки – малогабаритные типа Г1,6 под штеккер Ш1,6. С их помощью можно контролировать питающие напряжения и режимы выходных ламп без разборки усилителя. Это тоже периодически нужно делать поскольку лампы со временем садятся. На задней панели смонтирован выключатель ООС – на тот случай если захочется послушать настоящий теплый ламповый звук со всеми искажениями и наводками.

Силовой трансформатор типа ТС(А)-270. Предпочтение следует отдавать трансформаторам с медными обмотками (без буквы А). Такие трансформаторы чаще встречаются в более ранних моделях телевизоров УЛПЦТ, преимущественно тех, где еще нужно было переключать программы пассатижами . Трансформатор крайне необходимо устанавливать в железном кожухе. К сожалению, понял я это слишком поздно, когда уже разместил все элементы на корпусе. Магнитное поле рассеяния трансформатора довольно велико, поскольку он работает почти с полной загрузкой. Это поле мало того что наводится на проходящие рядом в корпусе соединительные провода, оно также наводится на стоящие рядом выходные трансформаторы и в динамиках слышен слабый гул 50 Гц, даже когда лампы еще не прогрелись. Кожух обязательно требуется снабдить вентиляционными отверстиями. Трансформатор можно использовать с готовой панелькой для предохранителей, вместо контактных штырьков после небольшой доработки встает разъем под стандартный компьютерный кабель питания.

Ламповые панельки для мощных ламп – керамические от массовых черно-белых телевизоров. В свое время у меня этих панелек было завались, теперь же их пришлось покупать. Барыги на радиорынке за них сейчас хотят много денег, поэтому их тоже имеет смысл купить в сборе с ламповым ТВ на авито. Из того же ТВ можно взять и силовой трансформатор ТС-180, который с некоторыми переделками можно попробовать употребить в качестве выходного. Панельки для маломощных ламп – девятиконтактные, керамические с ушками для монтажа. Стоят недорого.

Выходные трансформаторы ТН-56 кроме того что трудно достать, так еще и просят за них около 1000 — 1500 р. Их можно без проблем заменить на следующие по списку в семействе, например, ТН-60, ТН-61. Главное, проверить по справочнику чтобы выходные обмотки были примерно на одинаковый ток нагрузки.

Дроссели по питанию выходного каскада должны быть на ток не менее 0,4А, и иметь индуктивность как можно большую. Мне удалось достать пару на 1,5 Гн. Это маловато, но сойдет. Дроссель по питанию 400 В, должен быть на ток не менее 0,1 А. Если приобрести пару телевизоров УЛПЦТ, из них можно добыть не только трансформаторы, но и примерно подходящие дроссели Др 5- 0,08 (5 Гн, 0,08 А) и Др 0,4 – 0,34 (0,4 Гн, 0,34 А).

На передней панели установлен галетный переключатель – селектор входов, можно взять любой на 2 направления и на 3 положения. Рядом с переключателем стоят переменные резисторы. Я сначала использовал сдвоенные советские типа СП-3, но, к сожалению, у них от старости совсем стал плох резистивный слой. Сколько я в них не пшикал смазками и жидкостями для улучшения контакта, они при повороте издавали шорох, а один из них в какой то точке вообще уходил в обрыв. Пришлось их заменить на новые китайские. Единственная трудность состоит в том, чтобы найти резисторы с характеристикой В. Если в регуляторы НЧ, ВЧ, баланса еще можно поставить резисторы с характеристикой А (поскольку глубина регулировки тембра невелика), то на регулятор громкости необходимо постараться и найти все же с характеристикой В. Поскольку человеческое ухо имеет логарифмическую характеристику чувствительности, то и громкость необходимо изменять с логарифмической зависимостью.

На передней панели смонтированы две неоновые лампочки индикации появления анодного напряжения +400 В и +200 В. Они зажигаются когда кенотроны прогреются и выпрямленное напряжение вырастет до напряжения зажигания этих ламп. Тип ламп не важен, можно взять лампочки из блока выбора программ телевизоров УЛПЦТ. Рядом с лампочками смонтирован выключатель питания с качающейся клавишей очень интересной конструкции. Если кто-то знает от какого он прибора прошу написать в комментариях.

Внутри усилителя монтаж выполнен навесным способом – на лепестках ламповых панелек и на планках с контактами. Планки карболитовые от какого то старого прибора, но подойдут и любые другие. Главное, проверить их на наличие загрязнений и следов пробоя. На одной из планок у меня обнаружилась утечка между соседними лепестками, из-за которой уходил режим лампы. Пришлось дефектный лепесток просто пропустить. Необходимо быть внимательным к таким вещам, ламповая техника с ее килоомными и мегаомными сопротивлениями очень чувствительна к утечкам, качеству изоляции и монтажа.

Конденсаторы используются пленочные типа К73-17 также из старых телеков, резисторы МЛТ оттуда же. Конденсаторы нужно подбирать по максимальному рабочему напряжению с запасом, ламповая техника вся высоковольтная. Резисторы выбираются не столько по мощности, сколько по удобству монтажа. Более крупные резисторы имеют более длинные и толстые выводы, прочнее держатся в лепестках.

Дополнительный трансформатор, дроссель по напряжению 400 В смонтированы внутри корпуса. Просто потому что их я добавлял позже и места на поверхности уже не было. Газовый стабилитрон СГ-1П сначала тоже стоял «наверху», но после добавления еще одного каскада усиления, он переехал в поддон.

Индикаторные лампы включения – с зеленым светофильтром, от какого то прибора. Включены последовательно, светятся вполнакала, создавая небольшой подсвет внутри корпуса.

Фильтрующие электролитические конденсаторы 220 мкФ – с малой высотой по вертикали, смонтированы на пластиковой изоляционной пластине и ей же придавливаются к верхней панели. Соединены монтажным проводом. Более мелкие электролитические конденсаторы фиксируются полукруглыми планками (такие планки используются для прижима кабелей).

Подстроечные резисторы смонтированы на верхней поверхности и торчат штоками наружу. Это необходимо для оперативной регулировки при необходимости. На штоках сделаны шлицевые пропилы под плоскую отвертку.

Монтаж выполнен проводами от компьютерных блоков питания. Особого скрытого смысла в этом нет, просто у меня полно таких проводов. Цепи накала крайне необходимо вести витой парой проводов, контакт с корпусом в каком либо месте не допускается. Все общие провода по возможности сходятся в одном месте – на конденсаторах фильтра питания выходных каскадов. Также следует следить за тем чтобы не образовывалось замкнутых петель земляных проводов, иначе поле рассеяния силового трансформатора наведет на них довольно существенную ЭДС помехи 50 Гц.

Для защиты от поражения электрическим током заказал для усилителя кожух из прозрачного оргстекла. Такие услуги предлагают многие фирмы. В одной конторе с меня запросили около 3 т. р., в другой удалось изготовить за 1500. Кожух крепится на петлях и может открываться вверх для замены ламп и регулировок. Вверху кожуха сделано множество мелких отверстий для вентиляции. Снизу передней части кожуха сделана одна широкая щель для захода охлаждающего воздуха. Шильдики для органов управления и ламп сначала хотел сделать также из тонкого оргстекла, заполнив след от лазера краской, но затея не удалась. Результат получился фиговый. Пришлось воспользоваться специальным пластиком для подобного рода табличек. Смотрится, конечно, не так как я хотел с оргстеклом, но, в целом, неплохо.

Хорошая мысля приходит опосля

Трудности с доставанием двух одинаковых трансформаторов типа ТН вынудили искать им адекватную замену. Чтобы недорого и эффективно. Схема лампового усилителя с двумя трансформаторами типа ТН на выходе по ссылке в начале предыдущей статьи натолкнула на мысль использовать в качестве выходных пару трансформаторов от источников бесперебойного питания. Такие трансформаторы можно приобрести очень недорого, поскольку множество трансформаторных бесперебойников сейчас отслужили свой срок и активно списываются. Я, например, приобрел десяток таких трансформаторов всего по 100 р/шт. Если, например, соединить их силовые обмотки параллельно синфазно и использовать в качестве выходной на динамики, высоковольтные обмотки включить последовательно противофазно. Отводы от высоковольтной обмотки можно использовать для ультралинейного включения. Также можно поднять напряжение питания выходного каскада до 300 В. Тогда ориентировочная выходная мощность на нагрузке 4 Ом будет около 30-40 Вт. Также вместо выходного трансформатора можно попробовать использовать силовые от черно-белых ламповых ТВ типа ТС-180. У них также можно соединить синфазно входные и высоковольтные выходные обмотки. Так же можно повысить напряжение и использовать ультралинейное включение. В качестве выходных на колонки использовать накальные обмотки, но их там мало, поэтому придется доматывать отдельным проводом. Вроде бы неплохо в теории, но на практике не проверял, если руки дойдут, проверю, как оно. Благодаря основному достоинству мощных телевизионных ламп – низкому выходному сопротивлению – схема усилителя практически нечувствительна к типу трансформатора, качеству намотки и характеру соединения обмоток.

Самое главное – проверить приборами, что же мы, в итоге, напаяли. А то вдруг получилось говно.

Измерение выходной мощности.

Это один из основных параметров усилителя. Для этого нам потребуется генератор сигналов низкочастотный, осциллограф, милливольтметр и нагрузка 4 Ом на каждый канал. У меня есть в наличии генератор Г3-118, двухлучевой осциллограф С1-18, милливольтметры В3-38. Если измерительных приборов нет, вместо генератора можно подавать сигнал с линейного выхода звуковой карты, при этом необходимо скачать программу – генератор звуковых сигналов, их много бесплатных. Контролировать сигнал также можно подавая его на линейный вход звуковой карты, единственное делать это надо через резистивный делитель чтобы не спалить вход — раз и чтобы не превысить максимальный уровень звуковухи — два. И да, тоже необходимо будет скачать и установить программу – осциллограф. Такие программы уже сложнее и чаще платные. Измерять уровень можно и обычным мультиметром. Тут, однако, надо иметь ввиду что обычные ширпотребовские мультиметры заточены под измерение переменного тока низкой частоты, 50 – 200 Гц, не более, поскольку там стоят дешевые выпрямительные диоды. На частоте 1 кГц и выше, такие мультиметры могут давать уже достаточно существенную погрешность. Нагрузка 4 Ом самодельная, сделанная из большого количества 2-ваттных резисторов, обдуваемых вентилятором. Вентилятор питается от выпрямленного напряжения с этой же нагрузки. По быстрому нагрузку можно сделать из 4-х последовательно включенных 10-ваттных керамических резисторов по 1 Ом, которые придется купить.

Подключим генератор на вход усилителя, сразу на оба канала. Громкость установим на максимум, регуляторы тембра в среднее положение. Установим частоту стандартную для подобного рода измерений – 1 кГц. К выходу каждого канала подключим нагрузку 4 Ом, параллельно ей по каналу осциллографа и по милливольтметру. Будем увеличивать уровень входного сигнала с генератора наблюдая при этом за пропорциональным увеличением выходного сигнала. Когда на экране осциллографа у синусоид будут видны различаемые на глаз искажения (это соответствует КНИ 5 — 10%), увеличивать уровень прекратим и будем считать эту мощность максимальной для данного усилителя.

Уровень выходного напряжения смотрим по вольтметру и рассчитываем выходную мощность по формуле P=U^2/R=81/4=

20 Вт. Эх, всего то 20 Вт, а ведь было обещано 43! Посмотрев сигнал на анодах выходных ламп, видно, что это они входят в ограничение, им не хватает диапазона напряжения питания 200 В. Однако сильно его повысить не получится, иначе на низких частотах транс будет наедаться, его сердечник будет входить в насыщение. Также не очень эффективно используется габаритная мощность выходного трансформатора, его выходные обмотки недогружены. В общем, обдумав все и прикинув варианты, я пришел к выводу что из существующей схемы без существенных переделок большего уже не выжать. Поэтому будем считать что такая мощность нас устраивает. Кстати, при включенной ООС выходная мощность усилителя чуть больше, поскольку ООС немного корректирует вносимые искажения.

Для измерения АЧХ усилителя нужно установить регуляторы тембра в среднее положение, установить определенное напряжение на выходе усилителя, например 3 В. И уменьшать частоту генератора в сторону низких частот до тех пор пока напряжение на выходе усилителя не упадет менее 0,707*3=2,121 В. Это будет нижняя граничная частота усилителя. Аналогично потом нужно увеличивать частоту генератора до тех пор пока напряжение на выходе усилителя снова не упадет менее 2,121 В. Это будет верхняя граничная частота усилителя. Это нужно проделать сначала для одного канала усилителя, затем для другого. Но мы для получения наглядной картинки воспользуемся прибором СК4-56. Это анализатор спектра, но он имеет внутри генератор качающейся частоты и его легко можно приспособить для измерения АЧХ. Для этого на вход усилителя подаем сигнал не с генератора сигналов, а с выхода генератора качающейся частоты анализатора спектра. АЧХ измеряем сначала в одном канале, потом в другом, подключая вход анализатора сначала к одному каналу, потом к другому. Анализатор спектра также следует подключать через делитель напряжения для защиты его входа (имеет тенденцию дохнуть), а также чтобы его входной усилитель не ушел в зашкал. На анализаторе ставим ручную развертку, настраиваем частоты границ экрана (от -5 кГц до 45 кГц). Затем устанавливам уровень сигнала таким чтобы точка была в середине сетки прибора. Ставим самую медленную развертку и запускаем измерение. На экране прибор нарисует нам АЧХ канала усилителя. По уровню минус 3 дБ полоса частот усилителя – 10 Гц – 30 кГц. Проделываем такую же операцию при минимальном и максимальном положении регулятора тембра ВЧ. Потом так же и с другим каналом.

АЧХ в области ВЧ (в клетке 5 кГц по горизонтали, 10 дБ по вертикали, 0 Гц — где всплеск):

АЧХ в области НЧ (в клетке 10 Гц по горизонтали, 10 дБ по вертикали, 0 Гц — где провал):

Измерим КНИ с помощью того же прибора СК4-56. Только подавать сигнал будем с генератора низкой частоты. Для получения как можно более точных результатов необходимо использовать генератор с как можно меньшей величиной собственных искажений. Убедиться в этом можно, подав сигнал напрямую на анализатор спектра. На экране должна «торчать» только одна палка, соответствующая частоте настройки генератора (1 кГц). Также нормируем уровень сигнала чтобы основная гармоника (1 кГц) находилась на уровне 0 дБ сетки, соответственно, побочные гармоники будут иметь уровень минус 20 дБ, минус 40 дБ и т.д.

Спектр сигнала при небольшой выходной мощности (

Спектр сигнала при почти максимальной выходной мощности (

Считать вручную КНИ очень долго, поэтому воспользуюсь маткадом. Вообще говоря, есть КНИ (коэффициент нелинейных искажений) и КГИ (коэффициент гармонических искажений) – немного разные вещи и считаются по разным формулам. Но при малых значениях, КНИ и КГИ в первом приближении совпадают, поэтому будем считать КНИ. Считать будем приближенно, по первым 10 гармоникам. Записываем уровни первых 10 гармоник, переводим из децибел в абсолютные значения, считаем по формуле, получаем уровень КНИ на частоте 1 кГц и почти номинальной мощности – 3,7 %.

Повторяем процедуру на небольшой мощности и получаем значение 0,2 %. В принципе, для лампового усилителя очень и очень неплохо. Однако необходимо учесть что это значения при включенной ООС, при выключенной параметры будут существенно хуже.

Вот и все что мне хотелось рассказать про свой проект постройки лампового усилителя. Свои замечания и предложения прошу писать в комментариях.

Самодельный ламповый стереофонический усилитель. Ч.1⁠ ⁠

Хочу рассказать вам о своем опыте проектирования, постройки и эксплуатации лампового усилителя. Надеюсь, многие, прочитав статью, найдут для себя что-то интересное, полезное и тоже захотят собрать усилитель своими руками или наоборот откажутся от этой затеи.

Хочу сразу сказать, я ни разу не аудиофил и теплым ламповым звуком не страдаю. Интерес к ламповой технике у меня чисто технический. Ну и немножко эстетический. Тихое гудение трансформатора и теплый оранжевый свет ламп немного завораживает.

До сего момента с ламповой техникой я сталкивался не очень плотно, только в процессе ремонта какого-либо аппарата. И вот захотелось попробовать самому что-нибудь создать с нуля. Вообще, захотелось довольно давно, еще когда я учился в универе. Один мой однокурсник подрабатывал обслуживанием и ремонтом популярных в то время мультикасс и подогнал мне пару плоских дюралевых корпусов от их компов, которые как нельзя лучше подходили под то, чтобы на них собрать усилитель. Корпуса эти долго у меня лежали, выдержали пару переездов (которые, как известно, каждый по два пожара) и, наконец, появилось немного свободного времени и свободных денег и я решился.

Тут встал вопрос, какую схему выбрать для повторения, коих в интернете просто огромнейшее количество. Поэтому я сформулировал некоторые требования:

1. Выходная мощность не менее 15-20 Вт на канал. Чтобы можно было работать на имеющиеся у меня колонки СОЮЗ 130АС-002 и обеспечивать при этом достаточную громкость и приемлимое качество. Это требование автоматически тащит за собой необходимость мощного двухтактного выходного каскада и режим АВ. Использование однотактного режима на таких мощностях потребует применения очень мощной (и дорогой) лампы и очень мощного и дорогого выходного трансформатора. КПД такого усилителя также оставляет желать лучшего.

2. Использование доступных радиоламп и деталей. Как известно, средний срок службы радиоламп составляет около 1000 часов. А значит, при эксплуатации усилителя их придется периодически менять, а значит, их надо где-то доставать. Поэтому желательно собрать усилитель на достаточно ходовых и доступных (как по цене так и по доставаемости) радиолампах. Также существенная проблема при сборке ламповой техники – силовые и выходные трансформаторы. Заниматься их намоткой и перемоткой ну вообще никак не хочется. Необходимо использовать готовые решения.

3. Усилитель должен быть собран полностью на электровакуумных приборах, без единого полупроводника. То есть даже выпрямитель анодного напряжения нужно сделать не на полупроводниковых диодах, а на электровакуумных кенотронах. Данное требование технически не совсем оправдано, это скорее для спортивного интереса. Хотя, использование в качестве выпрямителей кенотронов вместо полупроводниковых диодов, позволяет автоматически решить проблему с задержкой подачи анодного напряжения питания ламп.

4. Усилитель должен быть полностью законченной конструкцией с минимальным набором присущих усилителю функций: несколько коммутируемых входов, регуляторы громкости, баланса и тембра, индикаторы уровня.

Прошерстив немало сайтов на эту тематику, мне приглянулась схема Сергея Комарова, UA3ALW. Вот ссылка: http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html . В схеме использовались достаточно доступные «телевизионные» (т.е. широко использовавшиеся в массовых советских телевизорах) лампы, унифицированные выходные трансформаторы. Также схема порадовала достаточно продуманной схемотехникой и отсутствием ярко выраженных ошибок и косяков, коими, к сожалению, просто пестрят схемы, выкладываемые в интернетах энтузиастами. Для усилителя заявляется выходная мощность 43 Вт. Это несколько больше чем мне надо, но больше – это ведь не меньше)

Для питания схемы необходим достаточно мощный источник питания, ведь КПД ламповых усилителей очень низкий. Кроме того, раз мы решили использовать выпрямитель на кенотронах, это еще больше ухудшает КПД. В качестве силового трансформатора было принято решение использовать широко распространенный и доступный трансформатор ТС(А)-270 от массовых цветных телевизоров серии УЛПЦТ. Этот трансформатор относительно легко можно достать, например, на авито. Там его можно купить за 500-1000 р., причем, можно в сборе с самим телевизором. Единственное, для такой серьезной покупки нужно позвать не слишком хилого товарища, ведь вес этой модели телевизоров 60 – 70 кг и в одиночку его перетаскивать не очень комфортно. Несмотря на то, что этот трансформатор заточен под использование в телевизоре, большое количество различных обмоток дают широкие возможности подобрать необходимое напряжение. Трансформатор собран из двух одинаковых катушек, имеющих одинаковый набор обмоток. Соединяя обмотки нужным образом, где последовательно, а где параллельно можно получить что-то близкое к нужному. Для вышеприведенной схемы нужно 200 В, 200 мА и 400 В, 25мА (на каждый канал).

Для двухполупериодного выпрямления на кенотроне необходимы две одинаковые полуобмотки, общая точка которых заземлена. Обмотки будут работать по очереди, одна на положительной полуволне, другая на отрицательной, передавая энергию в нагрузку то через один диод кенотрона, то через другой. Минус такой схемы – нерациональное использование обмоток, плюс – хороший запас по току, т. к. по сути полуобмотки включены параллельно и их токи суммируются.

Итак, смотрим что у нас есть на трансформаторе (на одной половине): обмотка 122+2,2 В, 400 мА, две по 71 В, 200 мА, одна 97 В, 70 мА. Итак, если взять обмотку на 122 В и включить последовательно синфазно с ней две параллельно соединенных обмотки на 71 В мы получим в итоге 193 В, что после выпрямления даст на конденсаторе фильтра порядка 230 В. Почему не 270, как по формуле? Дело в том, что на кенотроне, который имеет большое внутреннее сопротивление в отличие от полупроводникового диода, падает намного большее напряжение. И это падение тем больше чем больше ток нагрузки, нагрузочная характеристика у кенотрона имеет существенный завал. Соответственно, на ламповый выпрямитель нужно подавать большее напряжение чем если бы стоял полупроводник. Насколько больше? Для этого необходимо обратиться к справочнику и найти нагрузочную кривую на нужный кенотрон. Вот, например, кривая для кенотрона 5Ц4С.

Этот кенотрон мы поставим в цепи выпрямления 400 В. Забегая вперед, скажу что ток потребления по этой цепи для всего усилителя будет 70 мА. Согласно графику, для тока потребления 70 мА и выходному напряжению 400 В необходимо подавать на вход около 320 В переменного напряжения. Где же взять такое напряжение? 193 В у нас уже есть, добавим к нему последовательно синфазно оставшуюся обмотку на 97 В, получим 290 В. Блин, чуть-чуть не хватает до 320. Можно добавить еще обмотку 16,5 В, как я сделал в одной из промежуточных версий усилителя, но тогда вырастет и напряжение 230 В, что и так уже немного больше чем надо. Можно было и забить на это, ламповая техника не очень критична к питающим напряжениям, плюс-минус 20-30 В для нее погоды не сделают, но на радиорынке мне очень удачно попался небольшой маломощный трансформатор ТПП 226 с четырьмя обмотками на 20 В и двумя на 4 В. Включив их последовательно синфазно, получил почти ровно 400 на нагрузке. Да, максимальный ток кенотрона 5Ц4С – 120 мА, что с запасом хватает для питания цепи 400 В.

Кстати, важный момент. В описании к кенотрону указан параметр – максимальная емкость фильтра, 5 мкФ. Полез на интернетные форумы узнать, с какой целью указано это ограничение и чем грозит его превышение. Ни одного верного ответа на этот вопрос не нашел, кто только и что только не фантазирует на эту тему. Большая часть придерживается ошибочного мнения что это для того чтобы не превысить ток во время заряда емкости при включении питания. Хотя в реальности фильтрующая емкость заряжается очень плавно по мере прогрева кенотрона и превысить ток в принципе не возможно. На самом деле причина немного в другом. Для этого необходимо вспомнить принцип работы двухполупериодного выпрямителя с емкостным фильтром. Причем не важно, на кенотроне он или на полупроводниках.

Во время полуволны емкость заряжается до амплитудного значения, а затем в промежутке между полуволнами помаленьку разряжается на нагрузку, во время следующей полуволны снова заряжается. Ток через выпрямительный прибор течет только тогда когда мгновенное напряжение переменного тока больше напряжения на нагрузке, т. е. во время прохода «верхушки» полуволны. При этом форма тока имеет вид короткого импульса (заштрихованная фигура на рисунке) и этот импульс тем короче, чем больше емкость фильтра. Но поскольку энергии в нагрузку надо передать одно и то же количество, то чем короче импульс, тем больше его амплитуда. Грубо говоря, если длительность импульса 1/10 периода, а средний ток нагрузки 100 мА, то амплитуда токового импульса 1 А! Как я писал выше, у кенотронов очень большое внутреннее сопротивление и такой большой импульс тока даст очень большое падение напряжения на нем. На аноде будет рассеиваться очень большая мощность, большая плотность тока через катод приведет к его быстрому выходу из строя. Поэтому разработчики кенотрона рекомендуют ограничить емкость пятью микрофарадами, тогда импульс тока будет длиннее, энергия «размажется» по большей площади, амплитуда тока будет не такой большой, перегрев анода будет в пределах нормы и лампа прослужит заявленный изготовителем срок.

А что же делать нам? Ведь такие огромные пульсации питающего напряжения неприемлимы для «качественного» Hi-End усилителя. Выход один – ставить дроссель. Дроссель «съест» переменную составляющую и пропустит на выход только постоянное напряжение. После дросселя можно ставить любую емкость, хоть 1000 мкФ. Дроссель поставил максимум какой удалось найти – унифицированный, Д20-1,5Гн-0,2А.

Для питания цепи 200 В необходим ток 400 мА. Кенотронов на такой ток немного. Даже если взять относительно доступный 5Ц3С, у которого максимальный ток 230 мА, то таких кенотронов все равно надо включать 2 шт в параллель. Кроме того, на каждый кенотрон надо подавать 3 А на накал, т. е. 6 А на две штуки. И падение напряжения на 5Ц3С даже больше чем на 5Ц4С. Кроме того, 5Ц3С с прямым накалом, а это те еще заморочки. Надо мотать отдельную обмотку для накала. Можно, конечно, применить 5Ц8С, он дает 420 мА по максимуму, но эту лампу я достать не смог. Зато относительно без проблем приобрел 2 диода 6Д22С.

Это демпферные диоды, разработанные для строчной развертки цветных телевизоров. Телевизоры довольно быстро модифицировали чтобы исключить эти лампы из схемы и они остались не у дел. Их до сих пор можно найти в новом состоянии и за небольшие деньги. А параметры у них приличные: средний выпрямленный ток 300 мА, ток в импульсе 1 А и они замечательно работают как обычный выпрямитель. При этом жрут на накал всего по 2 А каждый. К этим диодам я пришел не сразу, а сначала попробовал на их месте более доступные 6Д20П. Эти диоды тянут по 220 мА каждый, чего, в принципе, впритирочку но хватает. Но я все же решил заменить их на более мощные чтобы был запас по выпрямленному току и по импульсному току. Тем более что по накалу оба диода жрут примерно одинаково. Для ограничения импульсного тока в цепь перед конденсатором поставил резистор 10 Ом, емкость конденсатора при этом не ограничивал. Осциллограмма, снятая с этого резистора показала амплитуду импульса тока около 1 А, что для этого диода терпимо.

Для работы выходного каскада необходим источник отрицательного напряжения порядка -30 В. Ток потребления по этой цепи практически нулевой, единицы миллиампер, поэтому можно применить маломощные диоды. Я использовал двойные диоды 6Х2П, которые вообще то предназначены для детектирования радиосигнала, но и как выпрямители тоже работают отлично.

Теперь про накал ламп. На накал нужно: 2х1,9А (диоды), 2А (кенотрон), 4х1,35А выходные лучевые тетроды, 2х0,42А (триод-пентоды), 3х0,31А (двойные триоды), 2х0,3А (индикаторы), 2х0,3А (маломощные диоды). Итого в сумме имеем более 14 А, что соответствует мощности порядка 90 Вт. Именно такая мощность (и это еще безо всего остального) будет уходить только в тепло на подогрев катодов. Само собой ни о каком КПД и экономии не может быть и речи). У трансформатора ТСА-270 только 3 накальных обмотки: на 0,9 А, на 2,1 А и на 2,95 А. Этого тотально не хватает. Что же делать? Можно задействовать две полуобмотки на 16,5 В, 1,85 А. Запитать от них выходные лампы, включив накалы последовательно. Излишек погасить резистором. Мощные диоды запитать от обмотки 2,95 А. Она будет работать с почти амперным перегрузом, но должна сдюжить. Маломощные диоды необходимо запитать от отдельной обмотки на 0,9 А. Связано это с тем что потенциалы катодов и подогревателя должны соотноситься определенным образом. Как и почему – расскажу чуть далее. От этой же обмотки запитаем лампочки индикации включения. На оставшуюся обмотку 2,1 А навесим всю оставшуюся мелочь кроме кенотрона. Получается небольшой перегруз, на 0,3 А, но не сильно критично, должно выдержать. Ну, а для кенотрона так уж и быть домотаем отдельную обмотку. На 5 В мотать не так много, всего 14 витков. Их можно намотать все на одной половине или же (что правильнее) разместить половину на одной, половину на другой катушке. Я их намотал обычным гибким монтажным проводом сечением не менее 0,75 мм2 в теплостойкой изоляции прямо поверх бумаги. Очень не хотелось разбирать трансформатор, поскольку половины магнитопровода у него склеены слоем какой то фигни, и после разборки не всегда удается эту фигню отчистить чтобы соединить половины плотно, без зазора. Зазор в трансформаторе (в отличие от дросселя) – вещь вредная. Наличие отдельной обмотки также позволит в случае необходимости и не переделывая схему воткнуть вместо кенотрона с косвенным накалом 5Ц4С кенотрон с прямым накалом 5Ц3С.

Вроде бы все удалось запитать, хоть и с перегрузом по некоторым накальным обмоткам. Такой вариант у меня работал некоторое время, но потом вылезла неприятная особенность. Дело в том, что я применил трансформатор ТСА с алюминиевыми обмотками, которые распаяны на лепестки спецприпоем. От времени, а также из-за перегруза и перегрева у накальных обмоток в месте припайки ухудшился контакт, который в свою очередь привел к еще большему перегреву и окислению в этом месте. Чтобы не было таких проблем, рекомендую применять трансформаторы с медными обмотками (с индексом ТС или СТ в названии). Такие трансформаторы, как правило, стояли в более старых моделях телевизоров семейства УЛПЦТ, преимущественно тех, у которых еще надо крутить пассатижами ручку ПТК для переключения программ. Я такой трансформатор все же потом добыл и поменял. А временно проблему с плохим контактом решил заменой лепестков на зажимные клеммы от электрических колодок, которые продаются в магазинах электротоваров. Также я разгрузил наиболее перегруженную обмотку на 2,95 А. Для этого пришлось сделать хитрый финт ушами. Как я написал выше, для питания выходных ламп использовалась обмотка на 16,5 В. Но для питания двух, последовательно включенных ламп нужно 12,6 В. Излишек у меня гасился на 10-ваттном резисторе сопротивлением 4,4/1,35=

3,3 Ом. На нем впустую рассеивалось 6 Вт мощности (на каждом канале). В новой схеме я разделил накальную обмотку 2,95 А на две полуобмотки, средняя точка которых заземлена. А каждая полуобмотка напряжением 3,3 В включалась последовательно противофазно с обмоткой 16,5 В. Таким образом, из напряжения 16,5 В вычитается 3,3 В и на накал выходных ламп подается 13,2 В или по 6,6 В на каждую. Что немного больше нормы, но до максимальных 7 В по паспорту запас есть. В то же время протекающий ток накала этих ламп суммируется с током накальной обмотки выпрямительных диодов и суммарный максимальный ток этой обмотки получается 4,3 А. А выпрямительные диоды потребляют из этого тока только 3,8 А, что дает нам 0,5 А запаса! Неплохое решение проблемы. К тому же мы сэкономили целых 12 Вт мощности, которые раньше просто отапливали помещение, в котором стоит усилитель.

Однако делать такие финты ушами не всегда возможно. Причина в том, что для ламп нужно учитывать еще максимальное пробивное напряжение катод-подогреватель. Оно зависит от свойств изоляции подогревателя. Например для лампы 6Д22С максимальное напряжение между катодом и подогревателем 100 В если потенциал подогревателя выше и 900 В если потенциал катода выше. У нас на катоде 250 В, а потенциал подогревателя около земли, поскольку середина накальной обмотки заземлена. Укладываемся в пределы. Для ламп 6П44С напряжение между катодом и подогревателем 220 В, при этом катод сидит на земле, а на подогревателе переменная составляющая максимум 16,5 В. Тоже укладываемся. А вот с маломощными диодиками сложнее. У них положительный потенциал подогревателя вообще не допускается, а отрицательный может быть не более 350 В. Поэтому придется запитать накал диодов от отдельной обмотки и соединить цепь накала с выпрямленным потенциалом минус 185 В. Да, максимальная амплитуда напряжения на катоде равна удвоенному выпрямленному напряжению, т. е. 370 В, что даже уже немножко превышает максимальные 350 В по паспорту. Но почти за год эксплуатации проблем из-за этого не было.

А для чего нужно такое большое отрицательное напряжение? Ведь для смещения необходимо всего минус (30. 35) В. И отвод на выпрямитель можно сделать с обмотки 71 В, тогда выпрямленное напряжение будет около минус 100 В и проблем не будет никаких. Так и было сделано в промежуточной версии усилителя. Там напряжение смещения устанавливалось обычным резистивным делителем. Но выяснилась одна неприятная особенность. При колебаниях напряжения сети в пределах 210 — 250 В, а также при просадке напряжения на трансформаторе при работе усилителя под нагрузкой наблюдалось уменьшение напряжения смещения, что приводило к увеличению тока покоя. Причем, чем больше нагрузка, тем больше просадка, тем меньше напряжение смещения, больше ток покоя и, тем самым, еще большая просадка напряжения. Такая вот положительная обратная связь. Было решено стабилизировать напряжение смещения газовым стабилитроном. Из доступных низковольтных удалось разжиться только СГ-202Б. Его напряжение стабилизации около 84 В, что, в принципе, терпимо. А вот что не терпимо – так это очень большое напряжение зажигания, которое по справочнику может достигать 135 В! Т.е. более чем на 50% больше чем напряжение стабилизации. Конечно, в реальности это напряжение будет ниже, чем в справочнике, но мы то проектируем серьезное устройство, которое должно работать при любых разбросах входящих в его состав электронных компонентов. А вот, например, у стабилитрона СГ-1П напряжение стабилизации 150 В, а гарантированно зажигается он при напряжении не более 175 В, т.е. при напряжении, превышающем не более чем на 20 % от номинального. Поэтому для гарантированного зажигания стабилитрона его делитель необходимо запитывать по возможности от большего напряжения.

Также я решил стабилизировать питание предварительных каскадов стабилитроном СГ-1П. Особой необходимости в этом нет, просто такой стабилитрон у меня валялся в коробке.

Есть еще один тонкий момент, связанный с накалом, о котором следует упомянуть. Это влияние т. н. паразитного диода катод-подогреватель. Подогреватель как и все нагретые тела испускает электроны и, если на катоде относительно него положительный потенциал, то вместе с подогревателем они образуют открытый диод косвенного накала через который переменное напряжение накала (помеха 50 Гц) может проникать на катод. Этому старается препятствовать изоляция подогревателя, но по мере износа лампы, ее изолирующие свойства ухудшаются и ток (ток утечки) возрастает. Порядок величины тока утечки – не более 15 — 20 мкА. Вроде бы величина тока не такая большая, но если в цепи катода стоит высокоомный резистор (катодный повторитель) или лампа усиливает очень слабые сигналы, влияние тока утечки может оказаться существенным. В нашей схеме почти у всех ламп в цепи катодов стоят низкоомные резисторы, на которых ток утечки даст почти не ощутимое падение напряжения. Но вот у ламп 6Н23П, на которых собран диффкаскад, в цепи катода стоит источник тока, имеющий очень большое сопротивление. Для этого каскада ток утечки представляет опасность.

Бороться с этим явлением можно двумя способами: 1. Подать на подогреватель потенциал заведомо больший чем потенциал катода. Тогда паразитный диод будет заперт обратным напряжением и помех вносить не будет. Если напряжение на катоде 3-4 В, то подав на подогреватель 20-25 В мы гарантированной запрем диод. Потенциал можно получить с помощью делителя напряжения и подключить к любому из концов обмотки накала. Но в нашем случае этот вариант не годится, поскольку катод находится под потенциалом около 100 – 120 В и для запирания диода необходимо напряжение 140-150 В. Это напряжение уже слишком велико для других ламп, питающихся от этой же накальной обмотки. Можно, конечно, намотать для этих ламп еще одну дополнительную обмотку 6,3 В, 1А и таким образом немного разгрузить обмотку на 2,1 А, которая работает с небольшим перегрузом. И к этой обмотке подвести через высокоомный резистор потенциал 150 В от стабилитрона. Этот способ я бы рекомендовал тем кто, возможно, захочет повторить мою схему. Но в моей конструкции усилителя это бы потребовало слишком больших переделок. Поэтому я прибег к способу номер 2: симметрировать потенциал подогревателя относительно общего провода. В этом случае, помехи от «левой» и «правой» половин подогревателя будут одинаковы по величине, но противоположны по знаку и взаимоуничтожатся. Симметрирование осуществляется с помощью переменного резистора концы которого подключены к обмотке накала, а движок соединен с общим проводом. Вращая движок резистора необходимо найти такое положение при котором уровень сетевой наводки будет минимален (перед этой регулировкой необходимо отключить ООС усилителя, т. к. она также давит помехи). Эту доработку я делал последней, поэтому на схеме она не отражена.

По питанию все, теперь кратенько пробежимся по схеме усилителя.

Сигнал от внешнего источника через разъемы Х2 – Х4 поступает на коммутатор на галетном переключателе, которым можно выбрать один из трех входов. После коммутатора сигнал приходит на пассивный регулятор тембра (низких и высоких частот). Многие, вероятно, будут говорить что эта штука не нужна. Но на мой взгляд — требуется. Поскольку разные источники имеют разные частотные характеристики и для оперативной регулировки темброблок необходим. Схема темброблока стандартная, но, в отличие от бытовой аппаратуры, диапазон регулирования сделан меньше. Это позволяет использовать вместо переменных резисторов с характеристикой В более доступные резисторы с характеристикой А. Методика расчета таких регуляторов неоднократно описана, можно посмотреть, например, здесь https://pandia.ru/text/78/267/47627.php .

Для корректной работы регуляторов тембра источник сигнала для темброблока должен иметь как можно меньшее сопротивление, а нагрузка наоборот – как можно большее. Поэтому, а также для компенсации потерь сигнала в пассивном регуляторе, после темброблока сигнал поступает на каскад усиления на двойном триоде 6Н23П. Каскад работает с автосмещением и небольшой местной ООС по току. С выхода каскада сигнал поступает на регуляторы громкости и баланса. Регуляторы зашунтированы конденсаторами небольшой емкости для предотвращения спада АЧХ из-за входной емкости следующего каскада. После регуляторов сигнал поступает на триодный каскад усиления на половине лампы 6Ф1П. Каскад работает с автосмещением и на катодный резистор заходит сигнал общей ООС. ООС сделана отключаемой. При переводе тумблера в верхнее положение, катодный резистор шунтируется и каскад работает как обычный с автосмещением. Также каскад охвачен местной частотозависимой ООС по напряжению. Это необходимо для ограничения полосы пропускания усилителя по высоким частотам для предотвращения самовозбуждения. Каскад непосредственно нагружен на дифференциальный каскад на двойном триоде 6Н23П. Диффкаскад питается от источника тока, собранного на пентодной части лампы 6Ф1П. Уровень этого тока задается резистором в цепи катода лампы. С диффкаскада противофазные сигналы поступают соответственно каждый на свой мощный выходной каскад на лучевом тетроде 6П44С. Каскады работают с принудительным смещением. Уровень напряжения смещения задает ток покоя каскада, который должен быть примерно 100 мА. Катодные резисторы дают небольшую ООС по току и позволяют измерить ток покоя в каждом плече не разбирая усилитель. Это требуется для диагностики ламп и выявления тех, в которых эмиссия катода упала уже ниже допустимого. Небольшая балансировка каскадов обеспечивается резистором в цепях вторых сеток. Зачем это надо, я хз, эта часть схемы скопирована у автора. Вращение ручки этого резистора абсолютно никак не сказывается на работе схемы. При наличии на трансформаторе симметричных обмоток, этот вывод можно было бы подключить к отводу трансформатора для реализации ультралинейного включения, что могло бы несколько улучшить линейность усилителя. Для этого можно было бы использовать два трансформатора ТН с перекрестным включением обмоток, такие схемы также можно найти по ссылке в начале статьи. Выходные каскады нагружены на две полуобмотки трансформатора ТН. Несмотря на то, что обмотки явно несимметрично намотаны, возникающие при этом повышенные межвитковые емкости не оказывают существенного влияния, поскольку лучевые тетроды 6П44С – «токовые» лампы и имеют достаточно низкое выходное сопротивление. С выходных обмоток снимается сигнал на акустическую систему. Обмотки соединены таким образом чтобы на нагрузке 4 Ом обеспечить наименьшие потери в проводе. Для этого на отвод 4 Ом работают последовательно включенные обмотки на 5,4 А и две параллельно включенные на 3,4 А. На 8 Ом работают предыдущие плюс еще одна обмотка на 3,4 А. Примерная выходная мощность при 4 Ом нагрузке: (6,3+6,3)^2 / 4 = 40 Вт, при 8 Ом нагрузке: (6,3+6,3+6,3)^2 / 8 = 45 Вт. С отвода на 4 Ом снимается сигнал на индикатор уровня и ООС.

Немного про ООС. Вообще говоря, качество звучания двухтактных ламповых усилителей, работающих в классе АВ, крайне паршивое. Когда я его включил первый раз после обычного транзисторного, даже мои далеко не музыкальные уши чуть в трубочку не свернулись. И это действительно так и есть и подтверждается измерительными приборами. Большие линейные искажения, большие нелинейные искажения, узкая полоса частот, которая ограничена снизу десятками герц из-за недостаточной индуктивности выходных трансформаторов. Также свою лепту вносит большой разброс параметров отдельных экземпляров ламп, который довольно большой даже у новых, не говоря уже о б/у. Повышая ток покоя, нелинейные искажения можно немного снизить, но это даст повышенную нагрузку на источник питания. В общем, так себе вариант. С этим нужно что то делать и я решил охватить весь усилитель (кроме самого первого каскада) отрицательной обратной связью (ООС). Тем более что у усилителя было некоторое избыточное усиление и я решил его потратить с пользой.

В чем физический смысл ООС? На вход усилителя в противофазе подается часть усиленного выходного сигнала. Из-за этого уровень сигнала на выходе уменьшается. Какой же прикол уменьшать выходной сигнал, спросите вы? А прикол в том, что вместе с выходным сигналом на вход в противофазе поступают помехи и искажения, которые «родились» уже внутри, охваченной ООС схемы. А поскольку они поступают в противофазе, на выходе усилителя они вычитаются! Итак, достоинства ООС:

1. Уменьшение нелинейных искажений

2. Уменьшение линейных искажений, расширение полосы частот

3. Уменьшение шума, фона и помех, проникающих по питанию

1. Необходимость ограничения полосы усиления усилителя для предотвращения превращения отрицательной ОС в положительную и самовозбуждения

2. Это скорее не недостаток, а просто особенность ламповых схем: в них невозможно реализовать сколько-нибудь глубокую ООС из-за огромной нелинейности выходного трансформатора и низкого усиления ламповых каскадов. Поэтому кардинально улучшить качество ламповых усилителей по аналогии с транзисторными не получится.

Индикатор уровня. Кроме эстетической функции индикатор несет и чисто утилитарную – показывает уровень выходного сигнала. Например, только благодаря ему я заметил что усилитель самовозбуждается на частоте 1 МГц при включении ООС когда я недостаточно ограничил полосу усилителя. Я наивно полагал, что выходной трансформатор сработает фильтром и ограничит полосу, но межобмоточная емкость ее не то что не ограничила, но и превратила ООС в ПОС. После этого я добавил местную частотозависимую ООС в первый каскад усиления и все стало норм. Сигнал звуковой частоты поступает на переменный резистор, которым можно подстроить уровень индикации. У меня он настроен так чтобы полностью закрывалось все поле индикатора уже при выходной мощности 10 Вт. С переменного резистора сигнал поступает на катод диода, который совместно с RC-цепочкой работает здесь детектором огибающей сигнала. Продетектированный сигнал поступает на лампу индикатора. Индикатор включен по типовой схеме и в пояснениях не нуждается. Единственное, я столкнулся с тем что луч некоторых индикаторов отклонен у кого влево, у кого вправо. Это не неисправность. Связано это с тем что металлический экран с люминофором бывает намагничен что и вызывает отклонение луча. Проведя рядом с ним слабеньким магнитиком, зеленый луч можно «выправить» и поставить ровно.

Во второй части будет рассказ о конструкции и деталях, а также об измерении основных параметров усилителя.

Как сделать ламповые усилители Hi-End своими руками?

Люди, которые любят хорошую музыку, наверное, знают о ламповом усилителе Hi-End. Его можно сделать самостоятельно, если вы умеете пользоваться паяльником и имеете какие-нибудь знания по работе с радиотехникой.

Уникальный аппарат

Ламповые усилители Hi-End – это особый класс бытовой техники. С чем это связано? Во-первых, у них есть довольно интересный дизайн и архитектура. В этой модели человек может увидеть все, что ему нужно. Это делает аппарат поистине уникальным. Во-вторых, характеристики лампового усилителя Hi-End отличаются от альтернативных моделей, в которых используют транзисторно-интегральные схемы. Отличие Hi-End в том, что во время монтажа используется минимальное количество деталей. Также, оценивая звучание данного аппарата, люди больше доверяют своим ушам, чем измерениям нелинейных искажений и осциллографу.

Выбор схем для сборки

Предварительный усилитель довольно просто собрать. Для него вы можете выбрать любую подходящую схему и начать сборку. Другой случай – выходной каскад, то есть усилитель мощности. С ним, как правило, возникает множество различных вопросов. Выходной каскад имеет несколько типов сборки и режимов работы.

Первый тип – однотактная модель, которая считается стандартным каскадом. При работе в режиме «А» он имеет небольшие нелинейные искажения, но, к сожалению, имеет довольно плохой КПД. Также следует отметить среднюю выходную мощность. Если вам необходимо полностью озвучить довольно большое помещение, необходимо будет применять двухтактный усилитель мощности. Эта модель может работать в режиме «АВ».

В однотактной схеме для хорошей работы устройства достаточно всего двух частей: усилителя мощности и предварительного усилителя. В двухтактной модели уже используется фазоинверсный усилитель или драйвер.

Конечно, для двух типов выходного каскада, чтобы комфортно работать с акустической системой, необходимо согласовать высокое межэлектродное сопротивление и низкое сопротивление самого прибора. Это можно сделать с помощью трансформатора.

Если вы являетесь ценителем «лампового» звучания, то должны понимать, что необходимо использовать выпрямитель, который произведен на кенотроне, для достижения такого звука. При этом нельзя использовать полупроводниковые детали.

Разрабатывая ламповый усилитель Hi-End, можно не применять сложные схемы. Если вам нужно озвучить достаточно небольшое помещение, то можно применить простую однотактную конструкцию, которую проще сделать и настроить.

Ламповый усилитель Hi-End своими руками

Перед началом монтажа необходимо разобраться с некоторыми правилами для сборки такого рода приборов. Нам необходимо будет применить основной принцип монтажа ламповых приборов – минимизацию креплений. Что это значит? Вам нужно будет отказаться от монтажных проводов. Конечно, это не везде получится сделать, но их количество необходимо свести к минимуму.

В хорошем ламповом усилителе Hi-End применяются монтажные лепестки и планки. Они используются в виде дополнительных точек. Такая сборка называется навесной. Также вам нужно будет распаивать резисторы и конденсаторы, которые находятся на ламповых панелях. Крайне не рекомендуется использовать печатные платы и собирать проводники так, чтобы получились параллельные линии. Таким образом сборка будет выглядеть хаотичной.

Устранение помех

Позже нужно устранить низкочастотный фон, если, конечно, он присутствует. Также важным пунктом является выбор точки заземления. В этом случае можно применить один из вариантов:

• Тип соединения – звезда, при котором все «земляные» проводники соединяются в одну точку.
• Второй способ – прокладка толстой медной шины. На нее необходимо распаивать соответствующие элементы.

Вообще, лучше самостоятельно найти точку заземления. Это можно сделать, определив уровень низкочастотного фона на слух. Чтобы это сделать, нужно постепенно замкнуть все сетки ламп, которые расположены на земле. Если при замыкании последующего контакта снижается уровень низкочастотного фона, то вы нашли подходящую лампу. Чтобы добиться желаемого результата, необходимо экспериментально устранять нежелательные частоты. Также нужно применить следующие меры, чтобы улучшить качество своей сборки:

• Чтобы сделать цепи накала радиоламп, нужно применить скрученный провод.
• Лампы, которые используются в предварительном усилителе, нужно закрывать заземленными колпаками.
• Также заземлить необходимо корпусы с переменных резисторов.

Если вы хотите питать накал ламп предварительного усилителя, можно применить постоянный ток. К сожалению, это требует подключения дополнительного блока. Выпрямитель будет нарушать стандарты лампового усилителя Hi-End, так как это полупроводниковый прибор, который мы использовать не будем.

Трансформаторы

Еще один важный момент – использование различных трансформаторов. Как правило, применяются силовой и выходные, которые необходимо подключать перпендикулярно. Таким образом вы сможете уменьшить уровень низкочастотного фона. Трансформаторы следует располагать в заземленных кожухах. Необходимо помнить, что сердечники каждого из трансформаторов также следует заземлить. Не нужно применять экранированный провод, когда будете устанавливать приборы, чтобы не появились дополнительные проблемы. Конечно, это не все особенности, связанные с монтажом. Их довольно много, и все рассмотреть не получится. При установке Hi-End (лампового усилителя) нельзя использовать новые элементные базы. Их сейчас применяют для подключения транзисторов и интегральных микросхем. Но в нашем случае они не подойдут.

Резисторы

Качественный ламповый усилитель Hi-End – это ретроприбор. Конечно, детали для его сборки должны быть соответствующие. Вместо резистора может подойти углеродный и проволочный элемент. Если вы не жалеете средств на разработку этого прибора, следует применить прецизионные резисторы, которые довольно дорого стоят. В ином случае применимы МЛТ-модели. Это довольно неплохой элемент, о чем свидетельствуют отзывы.

Ламповые усилители Hi-End также применимы с ВС-резисторами. Их изготавливали около 65 лет назад. Отыскать такой элемент довольно просто, достаточно всего лишь прогуляться по радиорынку. Если вы применяете резистор с мощностью больше 4 Ватт, нужно выбирать проволочные эмалированные элементы.

Конденсаторы

В установке лампового усилителя следует использовать различные типы конденсаторов для самой системы и блока питания. Они, как правило, применяются для регулировки тембра. Если вы хотите получить качественный и естественный звук, следует применять разделительный конденсатор. В этом случае появляется малый ток утечки, который позволяет изменить рабочую точку лампы.

Такой вид конденсаторов подключается к анодной цепи, по которой течет большое напряжение. При этом необходимо подключать конденсатор, который поддерживает напряжение больше 350 вольт. Если вы хотите применять качественные элементы, нужно использовать детали от компании Jensen. Они отличаются от аналогов тем, что их цена превышает 3 000 рублей, а цена самых качественных радиоэлементов доходит до 10 000 рублей. Если применить отечественные элементы, лучше выбирать между моделями К73-16 и К40У-9.

Однотактный усилитель

Если вы хотите применить однотактную модель, необходимо сначала рассмотреть ее схему. В нее входит несколько компонентов:

• блок питания;
• оконечный каскад;
• предварительный усилитель, в котором можно регулировать тембр.

Сборка

Начнем сборку с предварительного усилителя. Монтаж его происходит по довольно простой схеме. Также необходимо предусмотреть регулировку мощности и разделитель на регулировку тембра. Он должен быть настроен на низкие и высокие частоты. Чтобы повысить срок годности, нужно применить многополосный эквалайзер.

В смехе предварительного усилителя можно увидеть сходства с распространенным двойным триодом 6Н3П. Необходимый для нас элемент можно собирать аналогичным способом, но использовать оконечный каскад. Это также повторяется в стереофоническом варианте. Помните, что конструкция должна быть собрана на монтажной плате. Сначала ее необходимо отладить, а потом можно установить на шасси. Если вы все правильно установили, то прибор должен сразу включиться. Дальше следует перейти к настройке. Величина анодного напряжения для разных типов ламп будет отличаться, поэтому нужно будет подбирать ее самостоятельно.

Составляющие

Если вы не хотите использовать качественный конденсатор, то можно применить К73-16. Он подойдет, если рабочее напряжение будет больше 350 вольт. Но качество звука будет заметно хуже. Также для такого напряжения подойдут электролитические конденсаторы. К усилителю нужно подключить осциллограф С1-65 и подать сигнал, который пройдет от генератора звуковой частоты. При начальном подключении нужно установить входной сигнал около 10 мВ. Если вам нужно узнать коэффициент усиления, нужно будет использовать выходное напряжение. Чтобы подобрать среднее соотношение между низкими и высокими частотами, необходимо подобрать емкость конденсатора.

Фото лампового усилителя Hi-End вы можете увидеть ниже. Для этой модели были использованы 2 лампы с октальным цоколем. К входу подключен двойной триод, который включен параллельно. Оконечный каскад для этой модели собран на лучевом тетроде 6П13С. В этом элементе вмонтирован триод, который позволяет получить хорошее звучание.

Чтобы настроить и проверить работоспособность собранного устройства, необходимо использовать мультиметр. Если вы хотите получить более точные значения, то следует применять звуковой генератор с осциллографом. Когда вы взяли соответствующие приборы, можно переходить к настройке. На катоде Л1 указываем напряжение около 1,4 Вольт, это получится сделать, если будете использовать резистор R3. Ток выходной лампы необходимо указывать 60 мА. Чтобы сделать резистор R8, необходимо установить параллельно пару резисторов МЛТ-2. Другие резисторы можете применять разных типов. Следует отметить довольно важный компонент – разделительный конденсатор С3. Он не зря был упомянут, поскольку данный конденсатор оказывает сильное влияние на звук прибора. Поэтому лучше использовать фирменный радиоэлемент. Другие элементы С5 и С6 – пленочные конденсаторы. Они позволяют увеличить качество передачи различных частот.

Блок питания, построенный на кенотроне 5Ц3С, стоит найти. Он соответствует всем правилам построения прибора. Самодельный ламповый усилитель мощности класса Hi-End будет иметь качественный звук, если вы найдете данный элемент. Конечно, в ином случае стоит искать альтернативу. В этом случае вы можете использовать 2 диода.

Для лампового усилителя Hi-End можно использовать соответствующий трансформатор, который применялся в старой ламповой технике.

Заключение

Чтобы сделать ламповый усилитель Hi-End своими руками, необходимо выполнять последовательно и аккуратно все действия. Для начала подключается блок питания с усилителем. Если вы правильно настроите эти приборы, то можно монтировать предварительный усилитель. Также с помощью соответствующей техники можно все элементы проверять, чтобы не допустить поломку акустической системы. После сборки всех элементов воедино можно приступать к оформлению прибора. Для корпуса хорошо может подойти фанера. Чтобы создать стандартную модель, необходимо сверху расположить радиолампы и трансформаторы, а на передней стенке уже можно вмонтировать регуляторы. С помощью них вы сможете усилить тембр и посмотреть индикатор питания.