Прокачка давлением — предусмотрена ли производителем?
В интернете много роликов и статей с описанием способа замены тормозной жидкости с помощью давления. Меня этот способ привлекает тем, что можно всё сделать в одиночку, без помощника. Однако есть опасения по поводу прочности самого бачка — а не лопнет ли он? И вообще, закладывалась ли производителем возможность такого использования бачка? С другой стороны, продаётся куча приспособ для прокачки давлением, среди них и довольно дорогие: 20 — 40 тысяч рублей. Наверное, их бы не делали и не покупали, если бы это был вредный, ненадёжный способ?
Отзывы об этом способе в основном положительные, однако проскакивают и сообщения типа: "Дал всего 0.8 атмосферы и бачок лопнул". В нескольких подобных отзывых речь шла об Audi, Volkswagen. Пассат B5, например.
У меня есть две версии о причине произошедшего:
1) Может там было дело в треснувших бачках, наподобии этих:
2) А может, в этих машинах просто не предусмотрена такая нагрузка на бачок.
У меня машина Opel Astra H 2011 года выпуска. Рисковать не хотелось бы. Кроме классического "жми-отпускай" с помощником и с помощью давления, знаю ещё пару способов — самотёком и с помощью вакуума. У каждого из 4-х есть плюсы/минусы.
Пример вакуумного метода:
Как по мне, "давлением" и самотёком отличаются только скоростью замены, суть одна и таже, просто при методе "давлением" дополнительно подталкиваешь жидкость, чтобы текла побыстрее. Наверное, сначала попробую самотёком, если не пойдёт, буду нагнетать в бачок давление по чуть-чуть. От 0.5 атм не лопнет же… Правда, некоторые говорят что и 1.5 атмосферы мало — качайте две. Сами спокойно подключают бачок к колесу на машине.
Вопросы:
1) Поделитесь опытом: кто прокачивал "давлением", до скольки качал, как вёл себя бачок, у кого лопался и т.д. Насколько этот метод безопасен?
2) Как заполняют тормозную систему жидкостью при производстве? Хорошо бы видео или статью с описанием процесса. Я искал, но не нашёл ни на русском, ни на английском языке.
3) Как меняют/прокачивают тормозную жидкость у дилера? Есть ли общий для всех дилеров регламент в пределах одной марки (Opel, Volkswagen и т.д.) или каждый меняет как хочет/может?
Узнал у своего дилера — они меняют "давлением". Величину не знаю. Выходит, на Opel этот метод предусмотрен производителем.
Комментарии 32
Спасибо за ответ.
На каком методе в итоге остановились? Какой минус у вакуумного метода?
Прокачал самотёком — открыл штуцера одновременно на 4-х колёсах, подставил под каждый банку. Где-то за час 800 грамм тормозухи слилось — быстро.
Про вакуумный метод.
Читал мнение на английском форуме, что в некоторых суппортах при сильном вакууме может подсасывать воздух снаружи — это происходит, если прокладка поршня имеет определённую форму, какую не понял. Но это обычное мнение с форума, я сильно эту тему не копал, просто запомнил, что с вакуумным методом может быть не всё гладко.
Вот оригинал, можете перевести в онлайн переводчике: "Vacuum bleeding may work well if the calipers all have o-ring-type piston seals but it should not be used with caliper having OE-type lip seals because it’s too easy to apply too much vacuum such that you suck air past the piston seals…which, of course, defeats the purpose of bleeding."
Качаю смело 2-2.5 пока ни один не взорвался 2.5 край для бачка по инструкции к некоторым авто, но конструкторами в теории должен быть заложен двойной запас прочности…
Последние хрен знает сколько лет по давлением прокачиваю тормоза. Купил крышку и в нее сосок от бескамерки врезал. 0.5 -0.7 качаю этого вполне хватает
кстати еще по идее нужно педаль тормоза зажать полностью.
Наврядли, тогда жидкости из бачка некуда будет идти — поршни перекроют отверстия между бачком и гтц.
вполне возможно, мог и запамятовать уже зачем я это делал.
Наврядли, тогда жидкости из бачка некуда будет идти — поршни перекроют отверстия между бачком и гтц.
неа, на манжеты по принципу туда дуй от туда йух(обратный клапан)
тяжко, но под давлением пойдет.
Самотеком нет конечно
1.5 — 1.8, ещё ни один бачёк не лопнул.
Незабываем делать всё на заведённом двигателе дабы все клапана открылись и тормозуха везде сменилась.
Мерс ещё и педалью качается при давлении на бачёк.
С помощью вакуума прокачивал много раз.
А чтоб бочёк не лопнул, можно к нему подключить камеру от колеса, там давление не больше одного очка, этого вполне хватит.
1,5 за глаза. Но у нас приблуда специальная для прокачки. Самое главное жидкость не упусти.
На производстве заполнение Системы жидкостью происходит методом вакуумирования. На горловину крышки расширительного бачка надевают прибор который создаёт глубокий вакуум (-0,9атм), затем прибор ждёт и определяет утечки по падению вакуума. Если утечек нет, то происходит заполнение системы. Заполняется под вакуумом через бачок.
Прокачиваю на LancerX давлением. Качал 1.5 атмосферы, бачек держит. Самотеком не получается т.к пузыри в вертикальных частях при жидкой тормозухн типо SL.6 успервают подняться выше против хода жидкости.
Так ты дуй без фанатизма!
Или собираешся 15 очков туда вдуть? ?
Манжета механического тонометра.
Вот смотри, ваг официально меняет жидкость и прокачивает, поддавдивая в бачок. Более того, так можно прокачать и абс. А вот давление должно быть не больше 2 атм., а то и правда может хлопнуть. Я всегда давлю 1,9-2.
Когда будешь менять, держи на готове ведро с водой, если что смывать тормозузу с лкп, пока его не разъело)
Мы кстати при полном опустошении системы, ABS прокачать давлением не смогли без ВАГКОМ.
Причем тормозухи было с ЗАПАСОМ, но к концу второго литра сдались. Обычно хватает примерно литра + децл
А как только она насосом и своими клапанами подрыгала, тут же все прокачалось.
Т.е. может и можно, но какой то аццкий расход тормозухи
Исходя из моего понимания работы модуля АБС, прокачать модуль без компьютера нельзя. Но может я чего-то не знаю.
Компьютер нужен для последовательного открытия/закрытия клапанов внутри модуля АБС и включения внутреннего насоса — без этого в модуле останутся закрытые участки с тормозухой и возможно, воздухом, которые задействуются только при срабатывании АБС (при торможении с блокировкой колёс).
В этом видео на английском языке объясняется принцип работы модуля: 
. С пошаговыми картинками. Правда на примере мотоцикла и одноканальной системы АБС, но мне кажется, суть от этого не меняется.
Расскажу кратко, что в видео:
1) Модуль состоит из: электронные мозги (ECU — electronic control unit) и гидравлическая часть (HCU — hydraulic control unit).
2) Гидравлическая часть это насос + система клапанов и трубок. Задача этих клапанов и трубок, обеспечить два контура — первый для стандартного торможения, второй для торможения с блокировкой колёс.
3) При стандартном торможении, жидкость нагнетаемая педалью тормоза проходит через HCU без препятствий — по первому контуру. Клапан открывающий второй контур закрыт. То есть нажимаем педаль и получаем давление в суппортах без изменений, как будто модуля АБС нет.
4) При торможении с блокировкой.
4.1) ECU отключает педаль тормоза от контура с помощью запорного клапана — можно сказать, что теперь модуль АБС делит тормозную трубку на две части: с одной стороны мы давим на педаль, но усилие больше не доходит до суппорта, упирается в клапан, с другой стороны давление в суппорте сохранилось и колесо заблокировано, скользит по дороге.
4.2) Нужно снизить давление в суппорте, чтобы колесо стало крутится. Для этого открывается второй контур, куда устремляется жидкость из трубки идущей от суппорта.
4.3) Чтобы опять вернуться к торможению, насос накачивает давление в нашей половине трубки — которая идёт от педали тормоза. На суппорт это давление пока не передается, суппорт всё ещё отделён от педали тормоза.
4.4) Второй контур, открытый для сброса давления в суппорте, закрывается. Клапан отделяющий педаль тормоза от суппорта открывается, колесо снова тормозит. Возвращаемся к пункту 4.1. И так 10 раз в секунду, пока колесо не перестанет блокироваться.
Вывод: второй контур открывается на шаге 4.2 и закрывается на шаге 4.4. Если в этот момент туда попал воздух, то стандартной прокачкой мы его не выгоним. Для того, чтобы добраться до этого контура, мы должны имитировать работу АБС, для этого и нужен компьютер.
Заполнение тормозной системы авто на заводе. Как?
Возник у меня вопрос: Как на заводах ухитряются, в основном, качественно, без пузырей и грязи, заполнить тормозухой кишочки гидропривода тормозов и сцепления? Может кто-нибудь описать технологию и применяемые приспособления?
А в чем проблема? Подавай тормозуху под давлением, пока не пойдет поочередно из каждого из штуцеров.
Дык, дело в том, что при прокачке тормозов «в стакан» постоянно ловлю пузырьки. Пару лет назад извел почти 2 литра тормозухи (хорошо, что дешевая). Сейчас опять тормоза пошли в разнос — хочу промыть тормоза, если не поможет — поснимать суппорты/цилиндры. Т.е. потребуется качать минимум пару раз — вот и ищу путь, как сделать это проще и быстрее всего. Оснастку сделать смогу — есть станочки-кишочки-трубочки, а вот что делать — не знаю.
как вариант, просто сходить в автосалон или мастерскую и там посмотреть этот механизм.
вообще по нормальному заполнять снизу вверх — на все штуцера надевают трубки и одновременно в соответствии с объёмом и конфигурацией трубок давят одновременно откачивая из расширительного бачка. всё делается автоматом без участия человека. прокачивают некий объём — при котором 3сигма машин проходят.
Есть специальный насос, на бачёк накручиваеися специальная крышка со штуцером, через который подаётся жидкость под определённым давлением (не большим). При прокачке просто открывают по очереди штуцера на цилиндрах и сливают грам по 100 жидкости.
Много лет старую машину прокачивал так:
Сделал пробку на бачёк с соском от камеры. Наливал полный бачёк жидкости, накручивал эту пробку и качал насосом в районе 1атм. Потом откручивал штуцр цилиндра и сливал жидкость. Главное не упустить момент, когда вытечет вся жидкость из бачка, поэтому её надо постоянно подливать.
Очень удобно, т.к. можно прокачивать одному и требует намного меньше времени по сравнению с гаражной прокачкой.
так я всегда прокачиваю один. 5-6 раз надавил палку в педаль упёр -другой конец в руль и полез штуцера крутить.
А зачем тормозуху под давлением выпускать? Она и самотеком неплохо вытесняется
На вазе заполняют так, что почти 30% тормозухи выливается на пол. Один заливает, другой далее по конвейеру закручивает пробки. Как раньше, в гаражах. Рассказывал человек-представитель производителя, поставщика тормозухи на ваз.
На МЗМА (АЗЛК, «Москвич») со времён Москвича-402 применялся пневмоцилиндр с золотниковым механизмом (наподобие паровой машины �� ), который устанавливался между ребром жёсткости кузова и педалью (тормоза или сцепления). Пока педаль «проваливалась», поршень пневмоцилиндра совершал возвратно-поступательные движения, когда педаль «накачивалась», поршень останавливался в начале хода, продолжая давить на педаль. Можно было открывать прокачные штуцера и удалять воздух из системы.
Другим словом, эта конструкция просто заменяла человека в салоне.
На ГАЗ-21 (и ГАЗ-66) устанавливался блок главных цилиндров сцепления и тормоза с общим бачком. Пробка этого бачка имела резьбовой штуцер для шланга автомобильного насоса. Не наддув бачок, прокачать гидропривод было невозможно (сам пробовал).
Если при прокачке невозможно избавиться от пузырьков воздуха, надо проверить _второе_ отверстие, через которое заполняется тормозной жидкостью пространство ЗА рабочей манжетой поршня (оно располагается ближе к педали). Если это отверстие засорилось или перекрыто манжетой, то главный цилиндр при резком отпускании педали будет подсасывать воздух из атмосферы, и система быстро завоздушится.
Идея самотека мне нравится. Попробую.
Братцы, а, может того, если руки растут слегка криво не надо лезть в столь сложные узлы авто? Ладно, чел сам убьется, а окружающие то тут при чем ?
Вообще, тормоза прокачиваются за 15 мин, и самое сложное для этого приспособление- резиновая трубочка одетая на штуцер. Рекомендуется не просто их прокачивать, а менять сразу жидкость тормозную. Начинать надо с самого дальнего от ГТЦ колеса. Открутить штуцер, и самотеком слить примерно 0,5 литра жидкости, не забывая доливать ее в бачек. Штуцер закрутить. Открутить штуцер на втором заднем колесе. Слить оттуда грамм 150 жидкости. Закрутить. Тоже повторить с передними колесами. Потом опять заднее колесо с которого 500 грамм сливали. Одеваем трубку, опускаем ее в тормозную жидкость, напарник начинает нажимать на педаль тормоза. 10 нажатий, удерживает педаль. Откручиваем штуцер. Пойдут пузырьки- это выходит воздух из трубки(в системе его может и не быть), закручиваем штуцер, повторяем процедуру раз 5. Когда закручиваем штуцер-педаль тормоза должна быть нажата. Ну а дальше по очереди второе заднее колесо, потом передние. Машину желательно завести. Если жидкость тормозная самотеком не льется-можно понажимать на педаль тормоза, но это косвенно говорит о том, что есть проблемы в системе.
Ну, если ты автослесарь- то можно все эти девайсы приобрести. Я обычно прокачиваю тормоза 1 раз- когда при покупке машины меняю все жидкости тормозные диски и колодки. и на 2-3 года этого вполне достаточно.
10 раз на педаль для надежности. держать-для того, чтобы тормозную жидкость обратно не подсасывать грязную.
я вообще трубочку не надеваю — льётся на землю. ненужна там трубочка . ничего там не подсасывает — трубочка больше нужна чтобы в ней-прозрачной были пузырьки воздуха видать и чтобы жидкость собирать, а чтобы не подсасывало надо НЕДОКОНЦА СПУСКАТЬ 🙂
Зафлудили тему.
Большинство фирм применяют эвакуационно-наполнительный процесс. Грубо говоря сперва из системы отсасывается практически весь воздух (до давления примерно 10 миллибар и ниже). При этом, за одним, проверяется отсутствие утечки во всей системе (секунд на 10 прекрашают откачку воздуха и следят за изменением вакуума). Окончательный этап — наполнение системы жидкостью под давлением. За все про все секунд 60, в редких случаях до 90.
Есть принципиально другой подход — самотеком. Хонда например использует заливку самотеком — подробностей цикла не знаю.
относитеьно хонды — выдержка из мануала по сивику
и чёрным по серому:
«2. Воспользуйтесь чьей-нибудь помощью, чтобы медленно нажать на педаль тормоза несколько раз, затем постоянно надавить на педаль.
3. Ослабьте выпускной штуцер тормоза, чтобы воздух мог выйти из системы. Затем надежно закрутите выпускной штуцер.
4. Повторите этот порядок для каждого колеса в последовательности показанной внизу до тех пор, пока в жидкости перестанут появляться пузыри.
5. Наполните наполнительный бочок главного тормозного цилиндра до верхнего уровня.
Последовательность прокачки:»
не совсем самотёком то
Топикстартер изначально спрашивал про заводской процесс, а не про сервисный. Прокачкой на заводах не пользуются даже для ремонта системы. Причём прокачка требует минимум двух человек. А тормозные системы с АБС при прокачке требуют ешё и открывания клапанов в блоке управления АБС посредством специального сервисного контроллера. Прокачка нынче годится только для удаления воздуха из колёсных цилиндров. Короче говоря на коленке заводской процесс невоспроизводим (ну если конечно не жалко лимона бакинских на эвакуационно-наполнительную машину). Да этого и не требуется потому как на заводе надо уложиться в эти самые 60 секунд и на это денег не жалеют.
Заводской процесс на Хонде тоже не совсем самотёком. Жидкость подается под давлением и вытесняет воздух из ОТКРЫТОЙ системы. Эвакуационно-наполнительный процесс осуществляется на ЗАКРЫТОЙ (герметизированной) системе.
Если тормоза с АБС, самотёком никогда не заполнить модуль управления без открывания клапанов. Без сервисного контроллера воздух в системе неизбежен.
STASIL0V
Если тормоза с АБС, самотёком никогда не заполнить модуль управления без открывания клапанов. Без сервисного контроллера воздух в системе неизбежен.
Правильно, если на сухую систему заправлять или после замены ГТЦ. Если жидкость просто заменять, и не упустить ее из бачка(вовремя доливать), то все нормально прокачается.
«Квик
ветеран
posted 19-4-2010 08:27 «На вазе заполняют так, что почти 30% тормозухи выливается на пол. Один заливает, другой далее по конвейеру закручивает пробки. Как раньше, в гаражах. Рассказывал человек-представитель производителя, поставщика тормозухи на ваз. «»
брехня! спец установкой прокачки тормозухи заправляют, утечка на пол — ЧП с расследованием аварии.
Включают компрессор и воздух сам заполняет рессивер и систему
——————
На этих вечерах велись беседы о высоком — о литературе, о китайской культуре, о жизни и Вселенной, а еще Пронин изображал пантомимой удушье зловещих пи&арасов. «BR»
[QУОТЕ]Оригиналлы постед бы Кир*:
Правильно, если на сухую систему заправлять или после замены ГТЦ. Если жидкость просто заменять, и не упустить ее из бачка(вовремя доливать), то все нормально прокачается.[/QУОТЕ]
Согласен, воздух в систему не засосется, но строго говоря, те камеры , что за закрытыми клапанами будут содержать старую тормозную жидкость. Что впрочем не страшно — 3..5 кубиков старой на обший обьем новой — слону дробина.
STASIL0V
[QУОТЕ]Оригиналлы постед бы Кир*:
[b]Правильно, если на сухую систему заправлять или после замены ГТЦ. Если жидкость просто заменять, и не упустить ее из бачка(вовремя доливать), то все нормально прокачается.
[/QУОТЕ]
Согласен, воздух в систему не засосется, но строго говоря, те камеры , что за закрытыми клапанами будут содержать старую тормозную жидкость. Что впрочем не страшно — 3..5 кубиков старой на обший обьем новой — слону дробина. [/B]
Да, примерно тоже, что и небольшое количество масла, которое остается в двигателе при замене.
Прокачка тормозов: зачем делается, что дает, как часто нужно ее делать
Тормозная система предназначена для регулирования скорости движения и для обеспечения наличия возможности полной остановки транспортного средства, фиксирования его на одном месте. Совершенствование системы проходило на протяжении нескольких десятков лет. Некоторые возникающие проблему в ходе проектирования тормозной системы стало невозможно устранить. Поэтому была предусмотрена необходимость выполнения периодического обслуживания, которая также заключается в проведении прокачки тормозной системы.
Тормозной механизм современного автомобиля
Для того чтобы разобраться с тем, зачем проводить прокачку тормозов и как она проводиться следует разобраться с особенностью самой тормозной системы, которые устанавливаются на современные легковые автомобили. Если изначально использовался исключительно механический привод и барабанная система, то современный вариант исполнения несколько иной.
Некоторые автомобили имеют комбинированный вариант, когда сочетают установку барабанных тормозов сзади и дисковых спереди, другие имеют сзади и спереди только дисковую систему. Это связано с тем, что ее эффективность работы значительно выше. Поэтому используются подобные тормоза при создании всех современных автомобилей.
Наличие малой площади соприкосновения, но при этом она равномерна, определило возникновение усилия, которое следует преодолеть для торможения транспортного средства. Рассматриваемая тормозная система работает следующим образом:
- Привод представлен гидравликой – замкнутая система, в которой перемещается несжимаемая рабочая жидкость.
- При нажатии на педаль происходит создание давления, которое оказывает влияние на суппорт, установленные над диском.
- Давление приводит к сжатию суппорта и накладки начинают контактировать с диском.
- Диск вращается вместе с колесом. Возникающая сила трения приводит к подтармаживанию диска.
Для того чтобы вся тормозная система работала надежно все элементы должны находится в хорошем техническом состоянии. Особое внимание отводится приводу, так как именно он передает усилие от педали к исполнительному органу.
Проблема гидравлической системы
Гидравлическая система передачи усилия была выбрана по причине того, что именно при ее помощи можно передать большое усилие. Конструкция дисковых тормозов определяет то, что ограничения по силе воздействия практически нет. Чем сильнее колодки прижимаются к диску, тем лучше торможение.
Однако система гидравлики имеет определенные недостатки:
- Есть вероятность протекания рабочей жидкости.
- Есть вероятность попадания воздуха в систему.
В том и другом случае эффективность привода падает в несколько раз. Если с протеканием все просто, нет жидкости, тогда усилие не передается, то с попаданием воздуха в систему не все так просто.
Если есть воздух в системе можно наблюдать подобное поведение тормозов:
- Медленное срабатывание. Из-за того, что есть воздушные камеры усилие будет передавать через некоторое время, то есть будет задержка от момента нажатия педали до срабатывания суппорта.
- Большое усилие педали в начале и ее проваливание в конце. Часто можно встретить ситуацию, когда вначале нажатия педали она твердая, а после начинает просто проваливаться. Стоит помнить о том, что педаль и тормоза зачастую имеют прямую связь, другими словами, если нет усилия на педали, значит нет усилия и на суппорте.
- Неравномерное схватывание колес. Подобный эффект приводит к тому, что автомобиль на момент торможения начинает нести в одну сторону. Этот момент особенно опасен при движении по скользкой или заснеженной дороге, при экстренном торможении.
- Значительно снижение эффективности работы системы.
Вышеприведенное поведение тормозной системы связано с тем, что плотность жидкости и воздуха, их степень сжимаемости и другие показатели разные. Если проблема настигла во время движения, безопасность значительно снижается, так как тормоза могут пропасть внезапно.
Что такое прокачка тормозов?
Для удаления воздуха из системы проводится специальная работа, которую называют прокачкой тормозов. Выполнить ее можно самостоятельно или на станции технического обслуживания. Стоит отметить, что проводить прокачку следует периодически. Почему именно прокачка? Процедура удаления воздуха из системы предусматривает прогонку части жидкости, где могут быть воздушные камеры. Другими словами, проводим прокачку от расширительного бачка к суппорту.
Как часто нужно проводить прокачку тормозов?
Довольно важным вопросом можно назвать то, как часто проводится прокачка тормозов для обеспечения безопасности на момент движения. Для того чтобы определить периодичность выполнения подобной работы следует уделить внимание руководству по эксплуатации своего автомобиля.
В ней должны быть рекомендации по тому, как часто выполнять рассматриваемую процедуру. Как правило, это один или два раза в год или при прохождении 50 тысяч километров пути.
Плановая замена рабочей жидкости является причиной, из-за которой зачастую выполняется прокачка. Однако есть случаи, когда следует проводить внеплановую работу:
- Изменение показателей поведения тормозной системы на момент работы. Примером можно назвать появление мягкости педали, неустойчивость автомобиля при экстренном торможении и так далее. Причин возникновения подобных проблем может быть довольно много, но для начала нужно проверить наличия воздуха в системе. Для этого можно посетить станцию технического обслуживания, где прокачку тормозов при помощи специального оборудования проводят довольно быстро. Также работу можно выполнить самостоятельно, для чего чаще всего нужна помощь.
- При выполнении любых работ с тормозной системой. Примером можно назвать ремонт тормозных дисков, цилиндров. Выполняя ремонтную работу, заменяя элементы тормозной системы, стоит помнить о том, что она изначально создавалась с учетом поддержания постоянного технического состояния. Другими словами, все манипуляции могут привести к попаданию воздуха в систему, к изменению показателей работы исполнительных элементов.
- При любом открытии системы подачи жидкости.
Провести работы можно и самостоятельно. Важно отметить, что от качества выполненной прокачки зависит поведение автомобиля на момент торможения.
Что это дает?
При рассмотрении процедуры прокачки тормозной системы важно понять, что она выполняется не для улучшения ее работы, а для предотвращения отказа, ухудшения показателей на момент движения. Улучшить усилие можно только при замене износившихся дисков или накладок. Однако замена тормозной жидкости может все же несколько улучшить работу тормозной системы, и после каждой замены следует выполнять прокачку гидравлики.
В заключение отметим, что работу по прокачке часто выполняют на станции технического обслуживания. Допущенные ошибки могут стать причиной того, что воздух все же останется в гидравлике даже после прокачки. Работа на СТО выполняется быстро и эффективно. Однако если есть навыки и знания можно ее выполнить самостоятельно, для чего особых приборов и инструментов в наличии иметь не нужно.
Как прокачивают тормоза на заводе?
На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость.Jan 22, 2016
Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года. Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов.
Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы. Стоимость прокачки тормозов в каждом автосервисе разная. К примеру, средняя цена для Ваз 2109 — от 450 р.
При правильном уходе за тормозной системой автомобиля нужно следить не только за состоянием колодок и дисков, но и за уровнем тормозной жидкости, которая обеспечивает нормальную работу системы. If playback doesn’t begin shortly, try restarting your device.
Для прокачки тормозной системы на автомобилях концерна ВАГ лучше воспользоваться программой VAG-COM. Этой программой можно прокачать тормоза одному. Программное обеспечение подключается к системе машины и способно устранить воздух из тормозных трубок, восстановить заводские настройки положения педали тормоза.
Как происходит замена тормозной жидкости?
Помощник давит на педаль тормоза и фиксирует её в нажатом состоянии, вы же при зафиксированной педали открываете на половину оборота прокачной штуцер и выпускаете часть тормозной жидкости в шприц и сразу закручиваете штуцер обратно. Так нужно повторять до тех пор, прока не пойдет свежая тормозная жидкость.
Как прокачать тормоза с нуля?
Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью. Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость.