Какие сайлентблоки лучше на гольф плюс

13

Замена сайлентблоков на фольксваген гольф плюс

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

• два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) «Болт с шестигранной головкой»;
• две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
• фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

1. VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) — 4 штуки;
2. VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) — 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

• посторонних стуков больше НЕТ (комплексная замена сайлентблоков и фиксация подрамника);
• передняя подвеска стала более упругой;
• сумасшедшей жесткости, как пишут некоторые, я не почувствовал, но собранность подвески явно на лицо, что радует;
• вибрации на руле на скорости нет (кто-то писал, что нечто подобное появляется при установке сайлентов от Audi RS3).

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4×4
2005 Skoda Fabia 6Y 1.2 HTP (BME) 64 л.с. Rally Green
Alfa Romeo & Mercedes-Benz

С Вашего позволения обобщу темы обслуживания передних рычагов.
Предпосылки ремонта: звук чего то болтающегося, особенно слышен при наезде на стык/выступ/рельсы. Как правило, это симптомы кончившихся сайлентов задней опоры рычага. Я посчитал, что разумно заменить сразу оба сайлента рычага.

Вот как обстоят дела с задним с/б, зазор виден.

Есть разные варианты замены заднего с/б. Я пошел по интересному и экономичному пути — замена с/б отдельно от опоры. Подглядел номерок хорошей вещицы — Lemforder 27134 01. Сразу скажу, что не пожалел, рулится лучше, собраннее, комфортнее.

Расписывать как домкратить машину, как откручивать болты, не буду. Отмечу то, что, если болты крепящие опору к консоли «прилипли», не стоит их мучать.
Я так заработал два облома на одной опоре и плюс еще один облом при откручивании болта, стягивающего планку к которой крепится защита, подрамник и консоль. Гулять так гулять 😀

Лучше сразу снимать консоль, высверливать/ослаблять тело, греть и выкручивать за целую шляпку болта.
Мы столько вариантов перепробовали, приваривали гайки, много гаек :D, грели, остужали, бесполезно, ломается под корень. Только зря закалили остатки болта, сверла не выдерживали.
Три дня высверливал, выстукивал, наконец избавился от заломышей, прогнал остатки резьбы метчиками. Там где резьба не внушала доверие, ставил сверху гайку и стягивал.

Вообщем открутили Вы шаровую опору (ключ накидной на 16), открутили болты задней опоры (головка на 16, 18 + труба), открутили болт рычаг-подрамник (головка на 18 + труба), все, рычаг в руках.

Опору я снял легким движением руки)) У кого более живой с/б, выкручиваем опору против часовой стрелки.
Несем опору на операционный стол, в тиски. Для перепрессовки с/б понадобились тиски, различные проставки (все что попадалось под руку), головка на 24, хоз. мыло, вода, нож и час времени.

Важно отсутствие перекоса при начале запрессовки, и ориентация с/б в опоре, запоминаем расположение шестигранного отверстия!

Далее передний сайлент. Для облегчения выхода его из рычага, срезаем буртик. Если с/б не поддается, выжигаем его нафиг:D

Берем новый сайлент, я взял такой — 2991601 LEMFORDER. Смазываем мыльным р-ром посадочное место сам сайлент и не торопясь запрессовываем. В какой то момент с/б сам закончит путь и вылезет с другой стороны. Выравниваем с/б в рычаге, чтобы одинаково выпирал с двух сторон.

Одеваем опору на рычаг с помощью мыльного р-ра, осаживаем до конца. У меня с трудом зашла под моим весом, с закручиванием по часовой. Не перепутать местами опоры, я перепутал, потом долго, уже в яме, думал почему перекашивает опору))) Проточкой к верху ставить.
Если рычаг на столько изношен, то увеличивают диаметр посадочного места за счет подручных материалов (гильза патрона, термоусадка). Мне друг-сварщик предложил наплавить посадочное место и шлифануть аккуратно, но мне не понадобилась его помощь)) Мне кажется это тоже вариант.
Вот что имеем. На фото перепутаны опоры местами.

Затем в яму устанавливать.
Я предохранил резьбу этим средством.

Затягиваем все соединения на вывешенной передней оси, кроме болта передний с/б — подрамник, его при естественном/загруженном положении рычага.

Используем (желательно) новые болты/гайки. Момент затяжки соблюдаем (желательно). Я на память тянул, нет дино-ключа))

Потом на развал-схождение, чтобы спать спокойно. Мне подправили совсем чуть чуть углы. Убежало не много только схождение.

Доброго времени суток форумчане!
На 70 т. пробега слышу мягкие стуки в задней части подвески, на СТО пояснили, что необходима замена: «задние С.Б. передних рычагов»
на экзисте нашел оригинальный номер детали: 1K0199231J стоимость 2200 деревянных.

Но тут меня подводит моя техническая безграмотность. Чем отличается
Сайлентблок переднего рычага задний и Сайлентблок переднего рычага задний левый.

В моем понимание левый — это левая часть в автомобиле; правый — это правая часть.

И стоит ли скупиться на производителе? Ваг или, что-то такое же по качеству и подешевле?

pikaper, Самому в крайнюю диагностику подвески посоветовали обратить внимание на эти сайленты. Стуков нет, но сайленты уже подходят. Пока жаба душит платить 8 тысяч за замену, тем более сход/развал только сделал и если лезть туда то и передние надо менять.

Мне не советовали задние ставить оригинал, Лимфедер из-за конструкции более надежный и жесткий.

Видел на ютубе, на тигуане ребята советовали на рычаг пластиковую гильзу одеть и можно ещё ездить))) Ну а если в тему, то эти сайленты я за 186000 менял всего один раз, пока не стучат. Так что лучше нормальные купить и забить.

не делайте этого потому что:
1. сайлентблоки стоят 300 р за штуку (лемфердер 3455901)
2. стучат они не в том месте, куда советуют одеть «пластиковую гильзу»
3. совет актуален для владельцев алюминиевых рычагов, которые при замене этого сайлента, одевают его вообще без усилий, бывает, что посадочное место алюминиевого рычага попросту износилось. Но видел я такое очень редко и при очень больших пробегах
Они конечно могут в этом месте стучать, я такое видел, но в таком случае сам сайлентблок похож на кусок *овна, а не на резиновое изделие, проще говоря, еготам просто уже нет.

pikaper, Самому в крайнюю диагностику подвески посоветовали обратить внимание на эти сайленты. Стуков нет, но сайленты уже подходят. Пока жаба душит платить 8 тысяч за замену, тем более сход/развал только сделал и если лезть туда то и передние надо менять.

Мне не советовали задние ставить оригинал, Лимфедер из-за конструкции более надежный и жесткий.

Надо. Причем задней оси тоже — типа с нее начинают выставлять.

Видел на ютубе, на тигуане ребята советовали на рычаг пластиковую гильзу одеть и можно ещё ездить))) Ну а если в тему, то эти сайленты я за 186000 менял всего один раз, пока не стучат. Так что лучше нормальные купить и забить.

Некоторые надевают гильзу. ИМХО-это актуально уже в случае,когда шестигранник рычага изношен в хлам.
Нормальной практикой считается надеть термоусадочную трубку. Дешево и отличный результат.

Totoro, я у ОД спрашивал, сказали не надо) так какова истина? По сути там ничего не сбивается, но может ошибаюсь! Какие мнения, кто менял?

Vlad4891, не надо!

Vlad4891, конечно не меняется там ничего, вообще ничего. Жесткое зацепление! Менял сто раз не делал сход развал!

VAGом замена отдельно этих сайлентблоков не предусмотрена. Хотя они прорисованы в ETKA, но продаются только в составе рычага

даже удалось найти номер именно этих резинок, но они на заказ не бьются. Зато есть куча заменителей.

А между тем, они не часто, но рвутся

процедура замены достаточно проста, но делать её желательно на подъёмнике. Дело в том, что в эти рычаги упирается и пружина, простыми стяжками их не стянуть, нужен специальный съёмник. Но можно просто опустить рычаг, пружина спокойно разожмётся и вынется. Однако для обратной сборки нужен большой ход гидравлической стойки, домкратом не получится.
Итак, последовательность действий:
-очищаем болты

-на машинах с корректором фар есть датчик положения кузова, нужно открутить крепление его тяги

-если болты крепления не будут меняться, рекомендую сделать маркерную риску на эксцентриках, регулирующих развал

-откручиваем гайки обеих болтов, ставим упор под рычаг возле колеса, немного поднимаем и вытаскиваем наружный болт
-опускаем рычаг, подхватываем выпадающую пружину
-вынимаем внутренний болт

(на некоторых моделях шляпка болта может упираться в заднюю банку глушителя. В таком случае нужно открутить её крепление от кузова, и приопустить)

-рычаг в руках. Перед выниманием старого сайлентблока нужно запомнить, как он стоял. Куда сориентированы прорези

-сделать соответствующие маркерные метки на новом сайлентблоке

-выдавить старый сайлентблок можно головкой из набора инструмента, подходящей по диаметру (40/41 мм)

-тщательно очистить внутреннюю поверхность

-для запрессовывания нового сайлентблока нужно под рычаг подложить оправку с выемкой

-а запрессовывать так, что бы сайлентблок имел одинаковый отступ от обеих бортов

-болты желательно ставить новые, или тщательно очистить старые

-сборка в обратной последовательности: центральный болт, не забываем эксцентриковую шайбу

-кладём пружину в рычаг, поднимаем до тех пор, пока она не упрётся в кузов, и ставим под рычаг гидростойку

-поднимаем рычаг, пока не совпадёт отверстия

-вставляем болт, и поддомкрачиваем рычаг до тех пор, пока нагрузка с лапы подъёмника не перейдёт на пружину

-и вот теперь можно затягивать оба болта

-прикручиваем (если был) датчик положения кузова, и можно переходить ко второму рычагу
не забыть потом заехать на стенд развал/схождения!

Передняя подвеска стала сильно громыхать на кочках, решил поменять стойки стабилизатора и задние сайлентблоки передних рычагов. Стойки стабилизатора взял Sidem 63563 (1430 руб. за 2 шт.), сайленблоки Febi 38659 (по 410 руб. за шт.) Взял только резинки без корпуса, решил перепрессовать. Также взял новые болты 550 руб. за 6 шт.
С заменой стоек стабилизатора проблем не возникло. А вот замена сайлентблоков подкинула проблем.
За сутки до снятья корпусов сайленблоков, я обильно полил болты WD-40, чтобы нормально открутились.

На следующий день поднял машину на домкрате и стал откручивать 2 болта пошли легко, а третий путь и тяжело, но тоже стал выкручиваться,

выкручивал его в раскачку туда сюда, но выкрутившись примерно на 1 см. он обломился. ((((

Пробовали с отцом приварить гайки, но болт проворачивался на 2-3 мм и гайки срывало по месту сварки. На этом самостоятельный ремонт закончился. ((( Пришлось ехать на сервис.

На сервисе мастера тоже пробовали наваривать гайки, но это не дало никахих результатов, остатки болта подклинил в подрамнике окончательно. Пришлось высверливать, резьбу конечно загубили но болт достали.
Так часть резьбы всё таки уцелела и болт торчит сверху подрамника примерно на 1 см., то поставили новый болт и сверху закрутили на него гайку. Получилось вот так:

За работу на сервисе пришлось отдать 2000 руб. + 700 руб. за развал-схождение.
Сайлентблоки кстати усиленные, но не полностью залитые резиной, а с двумя круглыми отверстиями сверху и снизу. Вот так он выглядит отдельно от корпуса:

За всё про всё ушло 2 дня и 5500 руб., а мог бы уложиться в один день, если бы сразу поехал на сервис 🙂

Volkswagen Golf Plus 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 6

Ее номерок болтов не скажешь? Тоже хочу заморочиться.

Была похожая ситуация, с болтом все точно так-же произошло, по тугому пошел, поленился греть, думал в раскрут пойдет, 2/3 вышло и отломилась шляпа центрального болта, дальше за час высверлил болт 9 кой, но часть резьбы, как оказалось осталась внутри и после прохождения метчиком случилось самое интересное.

При выкручивании метчика его покосило из-за того что он зацепил несколько витков старой резьбы и он застрял по середине в консоли, после еще одного часа сломался и метчик по-палам, сверлить его без вариантов, ушел домой присматривать новую консоль.

Вариантов было 2 за 5к и за 12к, в экзисте навязывали за 12, но по факту с подходящим мне номером был за 5.

Новый день новые мысли, знакомый слесарь помог избавится от метчика обычной тонкой проставкой, вроде из дюралюминия (похожим на долото) метчик за пол часа выкрошили от-туда, поскольку резьбе был кирдык, а тратить 5к, да раскручивать остальные закисшие болты не было желания, остановились на варианте рассверлить консоль, нарезать резьбу на 12, что успешно сделали. В новом СБ на токарном немного расточили отверстие, подрезанный болт от трактора сел вполне успешно.

Итог 2 дня ушло на замену СБ.
Лучше потрать 400 р на баллон с газом и 5 минут на прогрев.

Задние сайлентблоки передних рычагов A5 (PQ35)

вот о замене последних и пойдёт речь. Собственно, процедура проста до безобразия. И хотя ELSA предписывает снятие рычага, меняются сайлентблоки прямо на месте.

Но начнём с диагностики. Поводом для замены могут послужить стуки, вызванные отрывом резины от обойм

а так же стуки могут появляться из-за больших зазоров между внутренней втулкой сайлентблока и самим рычагов

для замены сайлентблоков достаточно открутить по три болта с каждой стороны

после того рычаг легко отодвигается от подрамника, и старый сайлентблок можно или снять руками

или (весьма в редких случаях) придётся воспользоваться съёмником

мне ни разу не доводилось пользоваться съёмником, поэтому фотографии пришлось взять с сайта volkswagen.msk.ru/

Перед установкой новых сайлетблоков осмотрите рабочую поверхность рычага на предмет выявления повреждений. Если внутренняя втулка сайлентблока действительно имела большой свободный ход относительно рычага, тот мог и пострадать

примерьте новый сайлентблок, если он надевается легко, без усилий, собирать как есть — нельзя. Необходимо или заменить рычаг, или воспользоваться народными методами

Если же с рычагом всё в порядке, то нужно смазать его поверхность жидким мылом

и надеть сайлентблок

если на вашей машине сайлентблоки имели различные оригинальные номера*, не перепутайте левый с правым

*на некоторых автомобилях, например В6 или Audi TT, сайлентблоки симметричны

ELSA предписывает менять болты крепления сайлентблоков после каждого откручивания.

болты 8 мм -50Nm+90° болты 10 мм -70Nm+90°

Точнее, почти весь крепёж на автомобилях VW считается одноразовым. Но в данном узле лучше соблюдать эти рекомендации. В противном случае есть риск в следующий раз и не открутить эти болты

Благодаря задней многорычажной подвеске, управляемость автомобилей, собранных на этой базе, очень высока. Тем не менее, есть небольшой способ сделать реакцию на руль более чёткой. Для этого можно поставить цельнолитые сайлентблоки. Например, такие:

к тому же, как показывает практика установки таких резинок на VW предыдущих поколений, цельнолитые сайлентблоки и служат дольше, чем разрезные

С завода они ставились на машины с мощными моторами, или, например, на маленькой А2. Однако так же как и с прочими резинками, ставить желательно оригинал.

Какие сайлентблоки лучше на гольф плюс

smallball,
catalyst, вы удивитесь! Я недавно (в декабре прошлого года) менял внутренние сайлентблоки нижних продольных рычагов задней подвески. Ставил Lemforder, купленный в том же экзисте. Какого же было мое удивление, когда на прошлой неделе на сервисе мне сказали, что они подлежат замене! Я не проехал и 3 тыс. км! Все это наводит на грустные мысли, что в экзисте продают левак, поэтому в эту контору я больше не ногой! Но пришлось поставить такой же Lemforder на замену, так как оригинальных сайлентблоков для этих рычагов не бывает, только рычаг в сборе.

———- Сообщение добавлено в 23:03 ———-

Поэтому в общем-то да, полностью согласен, оригинал — это гарантия качества. А левака и подделок на рынке неоригинальных запчастей очень много к сожалению.

i.max, возможно сб не правильно поставили, поэтому он так быстро и всадил.
А че феби совсем гавно?((( поставил стойки стаба их( посмотрим как они отработают.

Поставил лемфедер от рс3 себе сб, скрипы пропали, что очень радует, тоже посмотрим на эксплуатацию

Феби да,как правило это всегда Г.

———- Сообщение добавлено в 23:26 ———-

unick, эти Лемфордеры от Ауди (можно я поправлю — они на самом деле от A2, а не от RS3, как все думают и пишут) — реально классная штука! Не столько в плане устранения скрипа, сколько в плане рулежки. У машины появился четкий "ноль" и приятная тяжесть в руле) Отклики на руль практически мгновенные! Когда сразупосле замены выехал на ТТК, тут же появилась приятная улыбка на лице и мысль — блин, как же офигенно она рулится! Короче всем, кто еще не побежал в магазин за ними, советую — бегите) Вот номерок 8Z0 407 183 A для любителей оригинала и 2713401 для любителей LEMFORDER (по сути тот же оригинал со спиленными ВАГомскими эмблемами).
И собственно фото, чтобы было понятно о чем речь:

Какие сайлентблоки лучше на гольф плюс

Mazej » 29 окт 2009, 23:39

Вот тут в сервисе мне посоветовали поменять такие вот детальки, хотелось бы спросить: что лучше, оригинал брать, а что лучше аналог и какой?

01. Шаровая опора (Правая)
02. Тяги рулевые
03. Хомуты пыльников
04. Втулки стабилизатора
05. Тяги стабилизатора
06. Сайлентблоки передних рычагов
07. Задние таблетки

Друг говорит: меняй — саленты, шаровые, втулки стабилизатора, рулевые тяги и наконечники и все, хотя сервису я доверяю, там обманывать не будут