Что такое сайлентблоки в подвеске автомобиля и зачем их менять
На украинских дорогах детали подвески живут недолго. В отечественных условиях сайлентблоки можно отнести к расходным материалам, которые относительно часто нуждаются в замене.
Сайлентблок – это резиново-металлический шарнир, который имеет внешнюю и внутреннюю металлические втулки, пространство между которыми заполнено резиной. На самом же деле сайлентблоками называют детали, которые не всегда подпадают под такую классификацию. Поэтому попробуем разобраться, какие бывают сайлентблоки.
Классические
Классический сайлентблок действительно состоит из двух металлических втулок и резины. Однако существуют варианты без внешней или без внутренней обоймы, непосредственно контактирующие резиновой частью с рычагами подвески. Также сайлентблок может состоять из двух частей, которые соединяются между собой одним болтом или шпилькой. Делается это в том числе для легкости монтажа. Существуют также маслонаполненные (или гидравлические) сайлентблоки – у них в резиновой части есть капсула с жидкостью. Такие обычно применяют для повышения комфорта и сохранения управляемости автомобиля.
Гидравлический (маслонаполненный) сайлентблок на первый взгляд не всегда легко отличить от обычного
Тюнинг
Обычно тюнинг подвески включает в себя установку полиуретановых сайлентблоков. Вместо резины в них используется полиуретан. Он может быть как жестче заводских резиновых изделий, так и мягче – на заказ могут изготовить сайлентблок любой твердости. Но, как правило, полиуретановые сайлентблоки делают жесткими, тогда они служат дольше и положительно влияют на управляемость авто, жертвуя комфортом.
Полиуретановые сайлентблоки обычно делают с добавлением ярких красителей. Они могут быть любого цвета
Плавающие
Плавающими сайлентблоками называют шарниры, внутри которых имеется шаровое соединение. По сути, это гибрид сайлентблока и шаровой опоры. Главные преимущества таких сайлентблоков – большой ход на скручивание и постоянное расстояние между внешней и внутренней обоймами. Их, как правило, используют в автомобилях, где очень важна точная управляемость и во внедорожниках с большим ходом подвески (где эластичности классических сайлентблоков недостаточно).
Внутри плавающего сайлентблока вместо резины шаровой шарнир
Ресурс и замена
Долговечность сайлентблоков зависит от огромного количества факторов. Прежде всего это качество самих сайлентблоков, качество дорог, на которых эксплуатируется автомобиль, исправность других элементов подвески, манера управления, температура окружающей среды, правильность установки и другие факторы.
Даже качественным сайлентблокам можно сильно уменьшить срок службы, если их неправильно установить или при сильном морозе “поймать” несколько крупных ям. Изношенные амортизаторы также сильно ускоряют выход из строя сайлентблоков. Также не лучшим образом влияет на ресурс сайлентблоков привычка резко стартовать со светофора и изо всех сил бить по педали тормоза.
Обычно при разрушении сайлентблоков подвеска начинает издавать посторонние звуки, ухудшается управляемость, автомобиль может тянуть в одну сторону при ускорении, а в другую – при торможении. При эксплуатации авто с поврежденными сайлентблоками часто наблюдается сильный износ резины по внутренней или внешней части протектора.
На простых бюджетных автомобилях сайлентблоки надлежащего качества служат достаточно долго
На подавляющем большинстве бюджетных авто с передним приводом и классическим MacPherson в передней подвеске сайлентблоки служат около 40–50 тыс км. Это при нормальной эксплуатации на украинских дорогах. У осторожных водителей ресурс может достигать даже 100 тыс км. В задней подвеске (балке) бюджетных авто ресурс сайлентблоков обычно переваливает за 100–150 тыс км.
Другое дело многорычажные подвески премиальных автомобилей. Здесь ресурс сайлентблоков может быть значительно меньше, а меняют их, как правило, вместе с рычагами подвески. Стоит это значительно дороже, но за хорошую управляемость и комфорт не грех и заплатить.
Для примера – в Audi A6 (С5) передняя подвеска состоит из восьми рычагов, каждый из которых имеет один или несколько сайлентблоков
Менять самостоятельно или ехать на СТО?
Чтобы самостоятельно поменять сайлентблоки, нужно иметь определенный опыт аналогичных работ и соответствующий инструмент. Обычно для замены сайлентблоков, кроме стандартного набора инструментов, нужен пресс. В наиболее запущенных случаях может понадобиться болгарка, сварочный аппарат и даже кислородный резак. Конечно, сайлентблоки можно заменить молотком или кувалдой, но это не всегда хорошо заканчивается. Именно поэтому лучшим вариантом будет обратиться к профессионалам.
Что такое сайлентблоки. Конструкция и правильная замена
«Салейнблок», «сайленблок» — о, сколько ошибочных вариантов названия этой детали можно встретить! А слышать их приходится часто: сайлентблоки (они же «сайленты» или просто резинки рычагов) заставляют автомобилистов поломать не только язык, но и голову. То потрескались, то заскрипели, то развалились и застучали. Давайте разберёмся, что это за странные детали подвески, чем они отличаются и как правильно их менять.
Конструкция сайлентблоков
Дословный перевод термина Silent Block — тихий шарнир, и он в полной мере отражает суть конструкции этой детали. Сайлентблоки — это резинометаллические шарниры, упруго соединяющие узлы подвески машины. Ключевое отличие сайлентблоков от других типов шарниров (например, шаровых) в том, что они обеспечивают подвижность соединяемых деталей без трения, только за счёт эластичности резины. Это увеличивает срок их службы и делает хорошими виброизоляторами, позволяя гасить колебания от неровностей дороги. То есть сайлентблоки играют важную роль в плавности хода автомобиля.
Классический сайлентблок имеет две металлические обоймы: наружную и внутреннюю, прочно соединённые между собой эластомером (резиной) при помощи вулканизации. Но встречаются и сайлентблоки более простой открытой конструкции без наружной обоймы. Они дешевле, но рассчитаны на меньшие нагрузки и более требовательны к качеству запрессовки.
Сайлентблоки, используемые в подвеске, работают преимущественно на кручение: деталь вращается на небольшой угол вокруг их оси. Если сайлентблок дополнительно работает на сжатие или изгиб, в эластомере делают технологические углубления или сквозные отверстия, чтобы обеспечить ему большую подвижность. Такие сайлентблоки установлены, например, в нижних косых рычагах передней подвески.
«Плавающие сайлентблоки», которые встречаются в ступичных узлах, на деле сайлентблоками не являются — ведь внутри них установлен подвижный шаровой шарнир, — но ошибочное название прижилось. Формально нельзя отнести к сайлентблокам и втулки стабилизатора, у которых нет металлических обойм и присутствует трение (при работе стабилизатор проворачивается внутри). Зато подушки и опоры двигателя конструктивно являются сайлентблоками в полной мере, но их так никто не называет. Как обычно, реалии жизни немного ушли от точных инженерных терминов.
Сколько всего сайлентблоков установлено в автомобиле? Больше, чем вы думаете. Сайлентблоки используются почти в каждом элементе подвески: в рычагах и тягах, в балках и креплениях редукторов, в рулевой рейке и даже в амортизаторах.
Когда нужно менять сайлентблоки
Ресурс сайлентблоков зависит от многих факторов: характеристик эластомера, качества запрессовки, условий эксплуатации. Оригинальные сайлентблоки способны отработать на хороших дорогах более 100 000 км. А некачественные аналоги, установленные с грубыми ошибками, могут развалиться и через 100 км… Но чаще встречается некое среднее значение ресурса: от 20 000 до 60 000 км, в зависимости от количества ям на дорогах и стиля езды.
Основные признаки выхода сайлентблоков из строя: посторонние звуки и стуки в подвеске, валкость и рыскание машины, вибрации. При таких симптомах нужно срочно заехать на диагностику подвески в автосервис, где машину осмотрят на подъёмнике. Сайлентблоки дефектуют по двум ключевым критериям:
- Визуальные дефекты. Глубокие трещины в резине, структурные расслоения, отрыв эластомера от металлической обоймы — всё это очевидные признаки выхода сайлентблока из строя.
- Наличие люфта. К детали прикладывают нагрузку (обычно с помощью монтажки) и смотрят на работу сайлентблока. Если в нём есть биение и свободный ход, сайлентблок подлежит замене.
Как правильно менять сайлентблоки
Замена сайлентблоков довольно трудоёмка, поскольку они плотно запрессованы в силовые элементы подвески. На многих моделях машин производители вообще перестали предусматривать замену сайлентблоков как отдельных элементов, предлагая менять весь узел (рычаг, тягу) в сборе, что сильно бьёт по карману автовладельцев. Но на помощь приходят запчасти-аналоги: сайлентблоки от сторонних производителей есть почти на любой автомобиль.
Установка новых сайлентблоков начинается с правильного извлечения старых. Для этого нужен гидравлический пресс или мощные тиски, а также подходящие по размеру оправки для выпрессовки сайлентблоков. После удаления старых шарниров требуется тщательно зачистить деталь от ржавчины, удалить металлические заусенцы и частицы абразива — посадочное место для сайлентблока нужно сделать идеально ровным, гладким и чистым. Кстати, его нужно замерить: диаметр посадочного места должен быть на 0,2–0,5 мм меньше наружной обоймы сайлентблока, чтобы она надёжно зафиксировалась при запрессовке благодаря упругой деформации. Если посадочное место больше (так бывает после нескольких перепрессовок сайлентблоков), придётся заменить всю деталь в сборе, поскольку сайлентблок не будет надёжно держаться в ней.
Сайлентблоки с технологическими полостями в резине нужно располагать под расчётным углом, чтобы правильно распределить нагрузку. На рычагах и самих сайлентблоках обычно есть подсказки — метки, которые нужно совместить перед установкой. Если меток нет, придётся обратиться к технической документации машины или использовать в качестве образца оригинальную деталь с запрессованным на заводе сайлентблоком.
Чтобы облегчить запрессовку, на сайлентблоки наносят смазку. Особенно важно смазать сайлентблоки без внешней обоймы, чтобы не повредить эластомер. Как правило, используют нейтральный к резине силикон, а иногда смазку вообще заменяют мыльным раствором — ведь смазка нужна только для запрессовки, а не для работы шарнира.
Важный нюанс: крепёжные болты сайлентблоков затягиваются только под расчётной нагрузкой. Для этого автомобиль опускают колёсами на землю, либо подпирают деталь снизу, имитируя нагрузку. Если не выполнить эту процедуру и затянуть болты «в воздухе», то при выезде машины из бокса сайлентблоки уже будут под нерасчётным углом, из-за чего прослужат очень недолго.
Резина или полиуретан
С завода в качестве эластомера в сайлентблоках используется только резина — она обеспечивает оптимальную работу подвески, эффективно гася вибрации. Важно отметить, что резина качественных и дорогих сайлентблоков выполнена из натурального природного каучука, о чём свидетельствуют буквы NR (Natural Rubber), выгравированные на ней. В доступных аналогах используют более дешёвые эластомеры: синтетические каучуки и смеси каучука с полиуретаном, характеристики которых уступают каучуку натуральному.
В качестве альтернативы запчастям-заменителям нередко устанавливают сайлентблоки из полиуретана. Это не бесспорное решение: полиуретан не обеспечивает сравнимой с каучуком эластичности, и подвеска, как правило, становится жёстче. Есть и другие минусы: полиуретан обладает плохой адгезией с металлом (отрыв эластомера от обоймы — самая частая причина поломки таких сайлентблоков), в нём невозможно сделать технологические полости (шарнир не будет эффективно работать на изгиб). Тем не менее, многие автомобилисты успешно используют полиуретановые сайлентблоки, считая их более надёжным решением, чем синтетический каучук.
Из какого бы материала ни были сделаны сайлентблоки, помните о ключевых ошибках при их замене: плохой подготовке посадочного места, неправильном расположении в рычаге и затяжке болтов без нагрузки. Если устанавливать сайлентблоки правильно, не нарушая технологию, то они прослужат достаточно долго даже на российских дорогах.
Sorry, you have been blocked
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
What can I do to resolve this?
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.
Cloudflare Ray ID: 7f30e85b9f33c296 • Your IP: Click to reveal 178.132.111.83 • Performance & security by Cloudflare
Сайлентблок: устройство и неисправности
Для начала необходимо разобраться с тем, а для чего в принципе необходим сайлентблок? Говоря обычным языком – это «посредник» между жестким кузовом и подвеской, кстати, к подвеске относится не только подрамник и рычаг, но амортизатор, рессора (в зависимости от модели), стабилизатор, стойки и тому подобное. То есть вы должны понимать, что если соединить металлические элементы напрямую, то в салоне будет слышно обо всех неровностях. Поэтому и применяют такие «посредники», чтобы избежать, как износа остальных деталей, так и излишнего шума в салоне. Первое скорей, наиболее важный нюанс.
Устройство – из чего состоит сайлентблок?
По простому – это классический цилиндр, в который вставляется резиновая «прокладка», бывают также полиуретановые, но об этом немного позже. Также в конструкции имеется такой элемент, как втулка.
Втулка обеспечивает сохранность резиновых элементов во время эксплуатации, продлевая жизнь элементу.
То есть из вышесказанного не сложно понять, что все ямы и неровности, которые присутствуют на наших дорог, подвеска отрабатывает намного мягче, именно благодаря резиновым вставкам.
Виды сайлентблоков
Автовладелец, который хоть раз задавался вопросом замены этих компонентов подвески, прекрасно знает, что существует две основные разновидности сайлентблоков. Итак:
1. Резиновые традиционно изготавливаются на основе каучука, однако имеют огромный перечень недостатков:
— низкий ресурс;
— не переносят воздействия окружающей среды (погодные условия, реагенты);
— неприятный звук даже у новых запчастей.
Существует также разновидность резиновых сайлентблоков, когда саму «прокладку» делают не цельной, а составной. По мнению экспертов, такое устройство более надежно и подвеска испытывает меньше потрясений.
Сайлентблок ss20 на ВАЗ
2. Полиуретановые значительно эффективней своих младших «коллег». К преимуществам можно отнести:
— лучшее поглощение вибраций, ударов;
— улучшается поведение автомобиля в целом;
— более долговечны.
Единственный, по мнению автолюбителей, недостаток – это их стоимость. Но, как говорится, скупой платит дважды.
Ресурс
Многие задаются таким вопросом, а каков же реальный срок эксплуатации сайлентблоков? Полноценно ответить на этот вопрос невозможно, потому что у всех разные условия и манера езды, а как понимаете – это чуть ли не основополагающий нюанс при использовании таких элементов. Да и заявленные большинством производителей 80 000 – 100 000 км., пробега в отечественных реалиях, выглядят просто смехотворно. На деле получается совершено другая картина, срок службы редко превосходит 40 000-50 000 км, и это с учетом хорошего качество дорог.
Также не забывайте, что городские автомобили требуют более частой замены детали. Причина кроется в использовании в городах реагентов, как выше уже писалось, они вносят не маловажную лепту в срок службы.
Плавающий сайлентблок Toyota
Отдельно стоит уточнить о климате, к примеру, для северных районов страны, полиуретановые сайлентблоки не подходят, если, конечно, машина не будет стоять в мороз в гараже. Согласно данным большинства производителей, рекомендуемая температура для использования полиуретана, в частности для подвески не ниже – 20-25 градусов.
Если ресурс элементов исчерпан, помните, что это тянет за собой проблемы разного характера, среди которых:
• Заметное снижение управляемости автомобиля, особенно на загородных участках дорог. Появляется устойчивое понимание, что машина кренится, появляется люфт, который отлично слышим при заходе в поворот. Вызывается это тем, что сайлентблоки уже не отрабатывают кочки и ямы, а все погрешности покрытия приходятся напрямую на металлические агрегаты.
• Не забывайте также, что изношенные элементы серьезно влияют на стирание протектора шины.
• Разрушение рычагов в местах креплений.
Неисправный сайлентблок
Что может сломаться в сайлентблоке и какие причины выхода из строя?
Как правило, металлические фрагменты ломаются крайне редко. Поэтому если вы заметили даже небольшой стук, скрип, следует немедленно предпринять действия к ремонту, чтобы впоследствии не «попасть» на крупный ремонт с заменой рычагов. Зачастую, не своевременная замена сайлентблоков приводит к поломке рычагов в местах крепления. Чем может быть спровоцирован износ?
1. Как ни странно, но неправильная изначальная затяжка болтов может привести к выходу из строя. Начинающему, да и опытному мастеру следует помнить, затяжка любого болта крепящего сайлентблок выполняется уже после того, как машину спустят с подъемника, так сказать «на живую».
К большому сожалению, но огромная часть сервисов, мало внимания уделяет данному факту и затяжку проводит на весу. А когда машина потом опускается и подвеска принимает всю массу автомобиля, происходит скручивание резины, вследствие чего сама плоскость сайлентблока распределяется неравномерно. Соответственно выход из строя в таком случае будет намного раньше, и резина порвется именно в местах скручивания. Поэтому рекомендуется присутствовать при замене этих элементов и указывать на некоторые правила, так называемым «мастерам» или же выбрать хороший сервис.
2. Нарушение при установке деталей в сами «гнезда». Не забывайте, что некоторые производители даже помечают, какой стороной необходимо вставлять деталь. Многие этим правилом пренебрегают, что тоже приближает конец службы.
3. Значительно превышен срок использования. Как правило, такое встречается только у нерадивых автовладельцев, которые не следят за своим «железным конем». Резина просто высыхает от возраста, трескается и впоследствии от воздействия рвется.
Старые сайлентблоки
Поэтому при покупке с рук, внимание обращайте не только на двигатель и трансмиссию.
4. Мало кто обращает внимание на тот факт, что в условиях городской езды, когда на асфальт высыпают огромное количество реагентов, именно «химия» вызывает разрушение, особенно это касается резиновых «яиц».
Кстати, мало кто знает, но простое автомобильное масло, которым некоторые смазывают резинки, не помогает продлить срок службы, а наоборот, только приводит к невозможности применения.