Оживляем сток тахометр или тахометр от трамблерного мотора 4a-fe к катушечному мотору 3s-gte
Итак, мотор 4а-фе, работал на трамблере и трамблер прекрасно работал, так как это задумали японцы в 1989.
Но настал декабрь 2015 и тут оказалось что под капотом авто поселился 3с-гте с катушками. На это япы не рассчитывали.
Т.к. не хочется сильно отклоняться от сток вида, то нужно попробовать запустить тохометр.
Гугл, давай, помогай-выручай. И он помог )
Проблема достаточно распространенная. На контакте IG-, сразу после контакта, выходящего на приборку, припаян резистор с большим сопротивлением. Он то и мешает увидеть сигнал с мозга на приборке. Кто-то впаивает сопротивления, а мне помогла просто перемычка, припаянная параллельно этому резистору. И вуаля, тахометр заработал ) Отделался, можно сказать малыми силами )
Вид снаружи, винты выкручены, расположение контактов запомнили 
Снятый механизм тахометра 
Сама схема, контакт ig- самый правый, сразу после него, по дорожке стоит искомый резистор-сопротивление, его и надо обойти перемычкой )
И опять заезженая тема про тахометр
Проблема такая прочитал кучу форумов в основном все про igдеогностический разъём как то говорили через мозги но как и где они находятся не понятно подскажите не охотно в мотор тянуть может через сигналку можно или ещё как и поподробней
В этой теме 15 ответов
Что то не туда мысли и какие форумы читал, если этот есть? Набери в поиске — Подключение тахометра. Все разжёвано и с картинками.
Не понял вы пишите если этот есть .вот в том то и дело что сдесь толком не пишут не чего только про диагностический разъём но было упоминание что подключают через блок мозгов вот как это сделать чтоб через капот не тянуть
Подключать через "блок мозгов" не правильно. Тахометр либо сгорит, либо будет показывать чушь. Подключается к фишке стандартной, где подстаканник (её может не быть). Второй вариант — к проводу коммутатора, который в трамблере. Ну и третий вариант — это диагностический разъем. Все остальное — от лукавого. Смотрите схему и если разбираетесь, то поймете сами, исходя из нее — что, куда и как. Если нет, то не испытывайте судьбу и езжайте к специалисту.
Чё это не правильно то? Я два раза туда подключался, если не три. Первый мозг 4A-FE, сначала подключал к IG+ к разъёму под капотом, тянул длинный провод через левое крыло, потом переподключил к фишке в салоне прямо к мозгам. Потом мозги сменились на 4A-GE M.T., фишка подключения там же осталась. Сейчас мозг 3S-GTE A.T., и опять подключение там же у фишки мозгов. Тахометр все эти годы стоит простой отвечественный ТХ-. как там его, работает очень точно и без нареканий.
Проводки в правый подстаканник, где в Aero Tourer комплектации стоит забавный тахометр, у меня тоже не было.
Ладно понял спасибо купил тоже русский ореон буду втыкать на выходных
Текст сообщения был изменен пользователем 09 фев 2018 в 12:09:44
Ну да) Вроде бы IGT (Ignition Timing), щас не вспомню, года 2 назад делал, просто взял нашу книгу, открыл электросхемы, проследил этот IG от колодки диагностики под капотом к мозгам и аккуратно подключил убрал всё лишнее. Тахометр ТХ-319, вроде такой.
Да, IGT — управляющий сигнал, только от ЭБУ на коммутатор. А вот IGF — сигнал обратной связи на ЭБУ, когда с трамблером проблемы, при отсутствии или пропадании сигнала от него, авто глохнет и на СЕ выдается ошибка 14. То есть импульсы +5V присутствуют на обоих выводах. Потому и возник вопрос у меня.
Текст сообщения был изменен пользователем 09 фев 2018 в 15:34:06
Заказывал тахометр на Ali и подключил на форсунки.
Все поставил тахометр проблема подтвердилась автомат тупит с переключением как его от регулировать и такое ощущенье что нет 4
Двигатели 7А-FE 5А-FE 4А-FE. Заметки диагноста по диагностике, обслуживанию и ремонту.
Самым распространённым и самым широко ремонтируемым из японских двигателей является двигатели серии (4,5,7)A- FE. Даже начинающий механик, диагност знает о возможных проблемах двигателей этой серии. Я постараюсь осветить (собрать в единое целое) проблемы данных двигателей. Их не много, но они доставляют немало хлопот своим владельцам.
Датчики.
Датчик кислорода — Лямбда зонд.
«Кислородный датчик»- применяют для фиксации кислорода в выхлопных газах. Его роль неоценима в процессе топливной коррекции. Подробнее о проблемах датчиков читаем в статье.
Многие владельцы обращаются на диагностику по причине повышенного расхода топлива . Одной из причин является банальный обрыв подогревателя в датчике кислорода. Ошибка фиксируется блоком управления кодом номер 21. Проверку подогревателя можно осуществить обычным тестером на контактах датчика(R- 14 Ом). Расход топлива увеличивается за счет отсутствия коррекции топливоподачи при прогреве. Восстановить подогреватель вам не удастся – поможет только замена датчика. Стоимость нового датчика велика, а б\у устанавливать не имеет смысла (велик ресурс их наработки, поэтому это лотерея). В такой ситуации как альтернативу можно устанавливать не менее надежные универсальные датчики NTK, Bosch или оригинальные Denso.
Качество датчиков не уступает оригиналу, а цена существенно ниже. Единственной проблемой может стать правильное подключение выводов датчика.При уменьшении чувствительности датчика также происходит увеличение расхода топлива (на 1-3л). Работоспособность датчика проверяется осциллографом на колодке диагностического разъёма, либо непосредственно на фишке датчика (число переключений). Чувствительность падает при отравлении (загрязнении) датчика продуктами сгорания.
Датчик температуры двигателя.
«Температурный датчик» служит для регистрации температуры мотора. При неправильной работе датчика владельца ждет масса проблем. При обрыве измерительного элемента датчика блок управления подменяет показания датчика и фиксирует его значение 80 градусами и фиксирует ошибку 22. Двигатель, при такой неисправности, будет работать в обычном режиме, но только пока двигатель нагрет. Как только двигатель остынет, запустить его будет проблематично без допинга, из-за малого времени открытия инжекторов. Нередки случаи, когда сопротивление датчика хаотично изменяется при работе двигателя на Х.Х. – обороты при этом будут плавать.Этот дефект легко фиксировать на сканере, наблюдая за показанием температуры. На прогретом двигателе оно должно быть стабильным и не менять хаотично значения от 20 до100 градусов.
При таком дефекте датчика возможен «черный едкий выхлоп», нестабильная работа на Х.Х. и, как следствие, повышенный расход, а также невозможность запуска прогретого мотора. Запустить мотор получится только после 10 минутного отстоя. Если нет полной уверенности в правильной работе датчика, его показания можно подменить, включив в его цепь переменный резистор 1ком, либо постоянный 300ом, для дальнейшей проверки. Изменяя показания датчика, легко контролируется изменение оборотов при различной температуре.
Датчик положения дроссельной заслонки.
Датчик положения дроссельной заслонки показывает бортовому компьютеру в каком положении находится дроссель.
Немало автомобилей проходило процедуру сборки разборки. Это так называемые «конструкторы». При снятии двигателя в полевых условиях и последующей сборке страдали датчики, на которые часто прислоняют двигателя. При разломе датчика TPS двигатель перестаёт нормально дросселировать. Двигатель при наборе оборотов захлебывается. Автомат переключается неправильно. Блоком управления фиксируется ошибка 41. При замене новый датчик необходимо настроить, чтобы блок управления правильно видел признак Х.Х., при полностью отпущенной педали газа (закрытой дроссельной заслонке). При отсутствии признака холостого хода не будет осуществляться адекватного регулирования Х.Х, и будет отсутствовать режим принудительного холостого хода при торможении двигателем, что опять же повлечет за собой повышенный расход топлива. На двигателях 4А,7А датчик не требует регулировки, он установлен без возможности вращения-регулировки. Однако, в практике нередки случаи загиба лепестка, который двигает сердечник датчика. При этом нет признака х/х. Регулировку правильного положения можно осуществить при помощи тестера без применения сканера- по признаку холостого хода.
THROTTLE POSITION……0%
IDLE SIGNAL……………….ON
Датчик абсолютного давления MAP
Датчик давления показывает компьютеру реальное разряжение в коллекторе, по его показаниям формируется состав топливной смеси.
Этот датчик является самым надежным, из всех устанавливаемых на японские автомобили. Безотказность его просто поражает. Но и на его долю приходится немало проблем, в основном по причине неправильной сборки. Ему либо ломают приемный «сосок», а затем герметизируют клеем любое прохождение воздуха, либо нарушают герметичность подводящей трубки.При таком разрыве увеличивается расход топлива, резко возрастает уровень СО в выхлопе до3%.Очень легко наблюдать работу датчика по сканеру. Строчка INTAKE MANIFOLD показывает разряжение во впускном коллекторе, которое измеряется датчиком МАР. При обрыве проводки ЭБУ регистрирует ошибку 31. При этом резко увеличивается время открытия инжекторов до 3,5-5мс. При перегазовках появляется черный выхлоп, свечи засаживаются, появляется тряска на Х.Х. и остановка двигателя.
Датчик детонации.
Датчик установлен для регистрации детонационных стуков (взрывов) и косвенно служит «корректором» угла опережения зажигания.
Регистрирующим элементом датчика является пъезопластина. При неисправности датчика, или обрыве проводки, на перегазовках свыше 3,5-4 т. Оборотов ЭБУ фиксирует ошибку 52.Наблюдается вялость при разгоне. Проверить работоспособность можно осциллографом, или, замерив, сопротивление между выводом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик требует замены).
Датчик коленвала.
Датчик коленвала генерирует импульсы, по которым компьютер вычисляет скорость вращения коленчатого вала двигателя. Это основной датчик, по которому синхронизируется вся работа мотора.
На двигателях серии 7А установлен датчик коленвала. Обычный индуктивный датчик, аналогичен датчику АВС, и практически безотказен в работе. Но случаются и конфузы. При межвитковом замыкании внутри обмотки происходит срыв генерации импульсов на определенных оборотах. Это проявляется как ограничение оборотов двигателя в диапазоне 3,5-4 т. оборотов. Своеобразная отсечка, только на низких оборотах. Обнаружить межвитковое замыкание довольно сложно. Осциллограф не показывает уменьшение амплитуды импульсов или изменение частоты (при акселерации), а тестером заметить изменения долей Ома довольно сложно. При возникновении симптомов ограничения оборотов на 3-4 тысячах, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало неприятностей доставляет повреждения задающего венца, который ломают механики, производя работы по замене переднего сальника коленвала или ремня ГРМ. Сломав зубья венца, и восстановив их сваркой, добиваются только видимого отсутствия повреждений. Датчик положения коленвала при этом перестает адекватно считывать информацию, угол опережения зажигания начинает хаотично изменяться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива.
Инжекторы (форсунки).
Инжекторы — это электромагнитные клапаны, которые впрыскивают топливо под давлением в впускной коллектор двигателя. Управляет работой инжекторов -компьютер двигателя.
При многолетней эксплуатации сопла и иглы инжекторов покрываются смолами и бензиновой пылью. Все это естественно нарушает правильный распыл и уменьшает производительность форсунки. При сильном загрязнении наблюдается ощутимая тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить забитость реально, проведя газоанализ, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности налива. Показание свыше одного процента укажут на необходимость промывки инжекторов (при правильной установке ГРМ и нормального давления топлива). Либо установив инжекторы на стенд, и проверив производительность в тестах, в сравнении с новым инжектором. Форсунки очень эффективно моются Лавром, Винсом, как на установках для безразборной промывки, так и в ультразвуке.
Клапан холостого хода.IAC
Клапан отвечает за обороты двигателя на всех режимах (прогрев, холостой ход, нагрузка).
Во время эксплуатации лепесток клапана загрязняется и происходит подклинивание штока. Обороты зависают на прогреве либо на Х.Х.(из-за клина). Тестов на изменение оборотов в сканерах при диагностике по данному мотору не предусмотрено. Оценить работоспособность клапана можно, изменив показания датчика температуры. Ввести двигатель в «холодный» режим. Или, сняв обмотку с клапана, руками покрутить за магнит клапана. Заедание и клин будут ощутимы сразу. При невозможности легко демонтировать обмотку клапана (например, на серии GE)проверить его работоспособность можно подключившись к одному из управляющих выводов и измерив, скважность импульсов, одновременно контролируя обороты Х.Х. и изменяя нагрузку на двигатель. На полностью прогретом двигателе скважность равна приблизительно 40%,меняя нагрузку (включая электрические потребители) можно оценить адекватное увеличение оборотов в ответ на изменение скважности. При механическом заклинивании клапана, происходит плавное увеличение скважности, не влекущее за собой изменение оборотов Х.Х. Восстановить работу можно очистив нагар и грязь очистителем карбюратора при снятой обмотке. Дальнейшая настройка клапана заключается в установке оборотов Х.Х. На полностью прогретом двигателе, вращением обмотки на болтах крепления, добиваются табличных оборотов для данного типа автомобиля (по бирке на капоте). Предварительно установив перемычку E1-TE1 в диагностическую колодку. На более «молодых» моторах 4А,7А клапан был изменён. Вместо привычных двух обмоток в тело обмотки клапана установили микросхему. Изменили питание клапана и цвет пластика обмотки (черный). На нем уже бессмысленно измерять сопротивление обмоток на выводах. К клапану подводится питание и управляющий сигнал прямоугольной формы переменной скважности. Для невозможности снятия обмотки установили нестандартный крепёж. Но проблема клина штока осталась. Теперь если чистить обычным очистителем — вымывается смазка из подшипников (дальнейший результат предсказуем, такой же клин, но уже из-за подшипника). Следует полностью демонтировать клапан с блока дроссельной заслонки и после аккуратно промывать шток с лепестком.
Система зажигания. Свечи.
Очень большой процент автомобилей приходит в сервис с проблемами в системе зажигания. При эксплуатации на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрываются красным налетом (ферроз). Качественного искрообразования с такими свечами уже не будет. Двигатель будет работать с перебоями, с пропусками, увеличивается расход топлива, поднимается уровень СО в выхлопе. Пескоструй не в силах очистить такие свечи. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена. Другая проблема увеличение зазора (простой износ). Высыхание резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мойке мотора, провоцируют образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.
Из-за них искрообразование будет не внутри цилиндра, а вне его. При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком – дробит. При таком положении необходима замена одновременно и свечей и проводов. Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом срезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи. Следует отметить, что снимать резинку с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности цилиндра.
Еще одна проблема связана с неправильной процедурой замены свечей. Провода с силой выдергивают из колодцев, отрывая металлический наконечник повода.С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностировании системы зажигания следует всегда проверять на производительность катушку зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка – на работающем двигателе просмотреть искру на разряднике.
Если искра пропадает или становится нитевидной — это указывает на межвитковое замыкание в катушке или на проблему в высоковольтных проводах. Обрыв проводов проверяют тестером по сопротивлению. Малый провод 2-3ком, дальше на увеличение длинный 10-12ком.Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки битой катушки будет меньше 12ком.
Катушки следующего поколения (выносные) такими недугами не страдают(4А.7А), их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина провода исключили эту проблему.
Еще одна проблема текущий сальник в распределителе. Масло, попадая на датчики, разъедает изоляцию. А при воздействии высокого напряжения окисляется бегунок (покрывается зеленым налетом). Уголек закисает. Все этот приводит к срыву искрообразования. В движении наблюдаются хаотичные прострелы (во впускной коллектор, в глушитель) и дробление.
Тонкие неисправности
На современных двигателях 4А,7А японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя). Изменение заключается в том, что двигатель достигает оборотов Х.Х.только при температуре 85 градусов. Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головки стало эффективней, эффективней стал охлаждаться и двигатель в целом. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает температуры 75-80 градусов. И как результат постоянные прогревные обороты(1100-1300),повышенный расход топлива и нервоз владельцев. Бороться с этой проблемой можно, либо сильнее утеплив двигатель, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманув ЭБУ) или же заменив термостатат на зиму с более высокой температурой открытия.
Масло
Владельцы наливают в двигатель масло без особого разбора, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что различные типы масел не совместимы и при смешивании образуют нерастворимую кашу (кокс), который приводит к полному разрушению двигателя.
Весь этот пластилин невозможно смыть химией, он вычищается только механическим способом. Следует понимать, если неизвестно какого типа старое масло, то следует воспользоваться промывкой перед сменой. И еще совет владельцам. Обратите внимание на цвет ручки масляного щупа. Он желтого цвета. Если цвет масла в вашем двигателе темнее цвета ручки – пора делать замену, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного изготовителем моторного масла.
Воздушный фильтр.
Самый недорогой и легкодоступный элемент — воздушный фильтр. Владельцы очень часто забывают про его замену, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Нередко из-за забитого фильтра камера сгорания очень сильно загрязняется масляными сгоревшими отложениями, сильно загрязняются клапана, свечи. При диагностике можно ошибочно предположить, что всему виной износ маслосъёмных колпачков, но первопричина – забитый воздушный фильтр, увеличивающий при загрязнении разряжение во впускном коллекторе. Конечно же, в таком случае колпачки тоже придется сменить.
Некоторые владельцы даже не замечают о проживании в корпусе воздушного фильтра гаражных грызунов. Что говорит об их полнейшем наплевательстве к автомобилю.
Топливный фильтр также заслуживает внимания. Если его вовремя не заменить(15-20 тысяч пробега) насос начинает работать с перегрузкой, давление падает, и как следствие возникает необходимость замены насоса. Пластиковые детали насоса крыльчатка и обратный клапан преждевременно изнашиваются.
Падает давление. Следует отметить, что работа мотора возможна на давлении до 1,5 кг (при стандартном 2,4-2,7кг). При пониженном давлении наблюдаются постоянные прострелы во впускной коллектор запуск проблемный (вдогонку). Заметно снижается тяга. Проверку давления правильно производить манометром (доступ к фильтру не затруднён). В полевых условиях можно воспользоваться «тестом налива из обратки». Если при работе двигателя за 30 секунд из шланга обратки бензина вытекает меньше одного литра, можно судить о пониженном давлении. Можно для косвенного определения работоспособности насоса воспользоваться амперметром. Если ток, потребляемый насосом меньше 4ампер — то давление просажено. Измерить ток можно на диагностической колодке.
При использовании современного инструмента процесс замены фильтра занимает не более получаса. Ранее на это уходило очень много времени . Механики всегда надеялись на случай ,что им повезет и нижний штуцер не приржавел . Но зачастую так и происходило. Приходилось подолгу ломать голову, каким газовым ключом зацепить закатанную гайку нижнего штуцера. А иногда процесс замены фильтра превращался в «киносеанс» со снятием подводящей к фильтру трубки. Сегодня эту замену никто не боится делать.
Блок Управления.
До 98 года выпуска блоки управления не имели достаточно серьезных проблем при эксплуатации. Ремонтировать блоки приходилось лишь по причине жесткой переполюсовки. Важно отметить, что все выводы блока управления подписаны. Легко отыскать на плате необходимый вывод датчика для проверки либо прозвонки провода. Детали надежны и стабильны в работе при низких температурах.
В заключении хотелось бы немного остановиться на газораспределении. Многие владельцы «с руками» процедуру замены ремня выполняют самостоятельно (хотя это и не правильно, они не могут правильно затянуть шкив коленвала). Механики производят качественную замену в течение двух часов (максимум) При обрыве ремня клапаны не встречаются с поршнем и фатального разрушения двигателя не происходит. Все рассчитано до мелочей.
Мы постарались рассказать о наиболее часто возникающих проблемах на двигателях данной серии. Двигатель очень прост и надежен и при условии очень жесткой эксплуатации на «водных — железных бензинах» и пыльных дорогах нашей великой и могучей Родины и «авосьным» менталитетом владельцев. Перенеся все издевательства, он по сей день продолжает радовать своей надежной и стабильной работой, завоевав статус самого надёжного японского двигателя.
Владимир Бекренёв г. Хабаровск.
Андрей Федоров г. Новосибирск.
- Назад
- Вперед
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.У вас нет прав оставлять комментарии.
Где находится датчик тахометра двигатель 4a fe
Оживляем сток тахометр или тахометр от трамблерного мотора 4a-fe к катушечному мотору 3s-gte
Итак, мотор 4а-фе, работал на трамблере и трамблер прекрасно работал, так как это задумали японцы в 1989.
Но настал декабрь 2015 и тут оказалось что под капотом авто поселился 3с-гте с катушками. На это япы не рассчитывали.
Т.к. не хочется сильно отклоняться от сток вида, то нужно попробовать запустить тохометр.
Гугл, давай, помогай-выручай. И он помог )
Проблема достаточно распространенная. На контакте IG-, сразу после контакта, выходящего на приборку, припаян резистор с большим сопротивлением. Он то и мешает увидеть сигнал с мозга на приборке. Кто-то впаивает сопротивления, а мне помогла просто перемычка, припаянная параллельно этому резистору. И вуаля, тахометр заработал ) Отделался, можно сказать малыми силами )
выносной датчик темперетуры двигателя и датчик тахометра Toyota 4A-FE 1.6
помогите выбрать и поставить правильные и корректно работующии датчики тахометра и температуры двигателя. спася 1997 года . очень нужен датчик температуры чтобы знать реальную температуру движка ,что бы в случае чего можно было выключить матор когда температура будит приближаться к критичным отметкам))недажидаясь когда загариться красная лампа на табло))
Текст сообщения был изменен пользователем 11 сен 2015 в 20:08:05
В этой теме 13 ответов
А какие основания у Вас не верить красной лампочке?
у нас в Хакасии горно холмистая местность и частенько приходится подыматься к рутоватые затяжные подъёмы и чувствуется ,что мотор напрягается)) поэтому хотелось бы видеть какая на данный момент температура,чтобы в случае чего не доводить до того когда загариться красная лампочка. какая вообще у спаськи 97г максимально рабочая температура?
при достижении температуры примерно в 110 гр загорается красный индикатор.при его загорании не чего страшного для движка нет,самое главное увидеть вовремя индикатор и остановиться. температура кипение под давлением 110-115 гр.
да и при такой конструкции головки закипитить довольно сложно, если не сработал вентилятор охлаждение,забит радиатор,и не исправен термостат. так что следите за всеми этими параметрами и все будет пучком.
а что касается тахометра то я купил самый простой,где показывает напряжение и обороты.
если напряжение меньше 12,5 или больше 15 то он начинает пищать что очень удобно,при неисправности генератора.
Текст сообщения был изменен пользователем 12 сен 2015 в 18:41:48
Спасибо огромное вам. для нас как начинающих автовладельцев это очень важная и ценная информация,так как мы совсем ещё зелёные в этих вопросах . .
такой вопрос: у спаси наблюдается потеря мощности и тяги и идёт немалый расход топлива и мотор при скорости 80 км гуди
т так сильно как будто мы едим всё 150 км)) в чём может быть дело? масло залил свежее полусинтетику от лукоил 5 в-40..говорят что это плохое масло а многие на оборот говорят что лукоил хорошее масло,помогимте соорентиролваться )) . возможно стоит прочистить всю топливную систему? Топливный фильтр поменять,сеточку бензанасоса,прочистить форсунки инжектора и доросельную заслонку почистить.
Текст сообщения был изменен пользователем 13 сен 2015 в 17:06:56
просто я привык на компе всё маниторить и наблюдать за всеми процессами))вот также и хочется и намашине ,чтобы знанть какая на данный момент температура))на форуме есть описание как самостоятельно подключить датчик температуры движка?
насколько я знаю нет, но я хочу попробовать подключить стрелочный указатель (от Ваза) к датчику который в патрубке головки(красный и синий индикатор)
мультитроникс как ставиться? там наверное куча куча проводов раз он показывает много разных параметров? какой посоветуете Троникс) хороший и надёжный и недорогой?
Параметры считывает через диагностический разъем подключенному к контакту VF
В руководстве все написано про подключение.
Выбирай
Текст сообщения был изменен пользователем 14 сен 2015 в 15:33:47
к контакту VF и всё чтоли? болие нечего никуда пихать ненужно? просто один проводок воткнуть и всё))? или там чтото ещё нужно. . насколько корректны эти показания насколько они блезки к реальности?
Не работает тахометр на Corona ST190
Поищи на Короновском форуме ****** Там обсуждалась проблема высыхания конденсаторов в тахометре и способы лечения. Там же и схему найдешь.
От модератора: Не надо посылать форумчан подальше, на другой форум. Если можешь помочь — помоги. А посылать не надо.
Strelec.
Адрес: Новосибирск Сообщений 32,832
А возможно тахометр просто сломан и требует замены.
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
Gunner33, обшарил все короновские форумы, ничего не нашел. ( напиши как лечат или кинь ссылку в личку.
Strelec, спасибо, эту ветку прочел, не тот случай. старый хозяин говорил что раньше на прогретом двигателе стрелка что-то показывала. )
неужели не было такого бага ни у кого? бочка же оч. популярная машина.
Адрес: Новосибирск Сообщений 32,832
У меня было . после того, как я залазил в панель и что-то там делал. Исправил заменой тахометра. На разборе можно за 300-500 рублей взять.
Можно брать с разбитой панели, они дешевле. Переставить тахометр не сложно.
Вот только на всякий случай перед покупкой разборной панели попроси разрешить её подключить и завести двигатель. Вдруг всё-же дело не в нём.
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
Ну хорошо, раз нельзя выложить ссылку на другой тех. форум — выложу оттуда сюда. Правда, там рисунки не сохранились после реконструкции сайта(((
Тема: перестал работать тахометр
Re: перестал работать тахометр
« Ответ #15 : Декабря 27, 2007, 12:02:59 pm »
Проблема с тахометром актуальна на машинах 92-93 годов, долго боролся с этой проблемой, починил два тахометра, приборку снимал раз двадцать. Могу подсказать как устранить, если кто-нибудь выложит фото печатной платы тахометра, свой снимать и фотографировать уже надоело.
Re: перестал работать тахометр
« Ответ #17 : Декабря 27, 2007, 07:03:42 pm »
Для тех кто паяльник в руках держать умеет. Там требуется поменять 2 конденсатора, один из которых электролитический, он потёк от старости и под ним образуется лужица электролита, его надо заменить , плату протереть спиртом, НО, этот электролит разъедает маленький конденсатор-"чиповский", он находится с другой стороны платы, от него и получается дёрганье стрелки. Лужицы с электролитом возможно и небудет, а будет запотевшее пятно размером с копейку. Подкладывание прокладок поможет но ненадолго.
поподробнее, где эти кондеры
Вот фотка панели приборов (поиск рулит, спасибо помоему Profi ) Покажите где кондер искать
[вложение удалено Администратором]
Надо тахометр вытащить, открутив 3 винта, снять стекло.
John
Короноводы
Новичок
Re: перестал работать тахометр
« Ответ #25 : Декабря 28, 2007, 01:37:26 pm »
[вложение удалено Администратором]
LMV
Короноводы
Крутой короновод
CORONA ST191 3S-FE 1993г Ярославль-Москва
Re: перестал работать тахометр
« Ответ #26 : Декабря 28, 2007, 01:47:02 pm »
так кондеры на плате тахометра? а не на общей плате?
Лучше нет машины на свете,
чем тойота в черном цвете.
John
Короноводы
Новичок
Re: перестал работать тахометр
« Ответ #27 : Декабря 28, 2007, 01:49:29 pm »
Кондёры на плате тахометра.
Re: перестал работать тахометр
« Ответ #29 : Января 08, 2008, 05:27:38 pm »
пропаял контакты, выпаял емкость — всё в норме, не текет, заменил — никаких сдвигов
по идее даже если он потекет то не зальет
[вложение удалено Администратором]
Re: перестал работать тахометр
« Ответ #30 : Января 10, 2008, 07:27:34 pm »
Жёлтым обвёл конденсатор из-за которого дёргается стрелка, его и нужно менять, а тот что обведён красным он по питанию стоит и если посмотреть с другой стороны платы, там должен быть электролит, и если даже его не видно, то его наличие на плате определяется просто, достаточно пропаять ножки и от нагрева пойдёт мерзкий запах. Маленький кондёр вышел из строя из-за вытекшего электролита большого кондёра, я так думаю.
[вложение удалено Администратором]
Анатолий Губарев
Бывалый короновод
Новосибирск ST195 3S-FE 4WD, 92г.
Re: перестал работать тахометр
« Ответ #31 : Января 11, 2008, 11:49:15 am »
а че туда паять? я такие пимпы ещё ни разу не перепаивал, обыкновенные электролиты в материнках меняю
John
Короноводы
Новичок
Re: перестал работать тахометр
« Ответ #32 : Января 14, 2008, 02:45:23 pm »
Я подбирал наугад, выпаивая из неисправных материнских плат, первый раз неугадал- стрелка доходила до 3000 а потом падала, потом поставил размером поменьше и всё заработало.
John
Короноводы
Новичок
Re: перестал работать тахометр
« Ответ #33 : Января 14, 2008, 02:47:50 pm »
Этот кондёр нужен для сглаживания помех идущих от трамблёра.
LMV
Короноводы
Крутой короновод
CORONA ST191 3S-FE 1993г Ярославль-Москва
Re: перестал работать тахометр
« Ответ #34 : Января 14, 2008, 02:52:34 pm »
можно фотку или обозначение кондера с платы, чтобы знать что впаивать, если не поможет пропайка