Опрессовка компрессора кондиционера
После покупки авто решил заправить кондиционер. Поехал к самому "крутому в нашем мегаполисе" заправщику у которого была автоматическая заправочная станция. Перед заправкой "спец" проверил остаточное давление в системе, там почти ничего не было, что то еле еле пшикнуло, и то наверное из за того что жара была и в трубках остаток масла прогрелся)). Тем не менее "спец" сказал что это очень хороший знак, и "утечки скорее всего нет!" Далее подсоединил баллон с азотом, накачал 15 атмосфер, тут же сказал что всё хорошо. т.к. рядом стояли ещё 2 машины в ожидании заправки, дядя спешил. Проверку соединений обмыливание и поиск возможных неисправностей делать не стал т.к. сказал что "машине уж сколько лет и за это время полная разрядка системы это норма" При заправке станция ошибок об утечке не выдавала. Спец радостно сказал что "Кондёр у тебя супер, даёт хорошее давление, будешь летом мёрзнуть"
Я отдал 3 т.р и то же вроде как обрадовался что всё работает. Но через два месяца кондиционер перестал включаться.
Еду на место заправки, выяснить причину. Дядя "Спец" подключил манометр и с весёлым выражением лица сообщил что в системе нет давления, датчик низкого давления не даёт включить муфту компрессора. На вопрос за чей счёт банкет, дядя "спец" естественно начал говорить что утечка по его вине никак не могла быть, т.к. автоматическая станция ошибок не выдавала, а это прям ну вообще непоколебимые данные.
В общем стал вопрос ребром, где утечка! Фриона то нет!
Тут вся квалификация, опыт, божий дар, дяди "спеца" проявился в банальном нежелании капаться в машине искать какие то утечки… И он выдал что "Ну Я тее говорю, это сальник компрессора". Т.к. на стоящем авто утечки нет, а во время работы скорее всего есть))
Разговоры по поводу поиска утечки фриона на компрессоре показали, что у дяди "спеца" нет не только оборудования для поиска (течеискатели, уф лампы и тд) он ко всему прочему, вообще этого ни разу не делал. Купил станцию за 200к и стоит деньги собирает.
Поездил по деревне нашёл еще двоих специалистов, которые также сообщили что найти утечку на компрессоре не смогут. Плюнул я на это всё и решил сам соорудить оснастку для опрессовки компрессора кондиционера без авто. Так сказать на столе. В ютубе также есть видео с таким способом поиска утечки.
Для этого понадобилось:
— старый добрый датчик тормозных сил от Москвича.
— штуцер тормозной трубки (от того же Москвича)
— Штуцера компрессора кондиционера (срезал от трубок на разборке)
— шланг заправочный 500р (продается в магазинах по продаже сплит систем)
— клапан "Шрёдера" 2шт по 75р
Первые пять пунктов вообще на вкус и цвет, тут главное дать давление 15 атм, и чтобы соединения не травили.
Далее:
— редуктор (кислородный, углекислотный, пропановый, аргоновый- любой лишь бы мог давать давление 15 атм на выходе)
Редуктор нужен для подключения к баллону с азотом, это если по "феншую" . Или с кислотой, фрионом, гелием- это если нет азота) Можно и обычным воздухом с компрессора, т.к. всё равно потом вакуумировать систему и влага с воздуха уйдёт. Единственное что не каждый компрессор может дать 15 атмосфер, а для полноценной проверки на максимальном рабочем давлении желательно 15 атмосфер. Поэтому баллон с газом будет даже по предпочтительней))
— ну и сам баллон с газом (у меня углекислотный огнетушитель, с вентилем от кислородного баллона, заправленный углекислотой тк. ничего другого пока нет)
На следующей неделе поеду за азотом, буду всю систему в целом опрессовывать.
На фото все детали приспособления
После накачки компрессора, можно отсоединить шланг, клапан Шрёдера при этом будет держать давление, это очень удобно 
По итогу выяснилось что на компрессоре утечки нет. А так же если то, что если она и есть то она очень маленькая, либо её очень действительно очень тяжело найти . В общем эти результаты заставляют двигаться дальше, искать утечку в другом месте. Так как этих мест предостаточно…
как опрессовать систему кондиционирования автомобиля самому
Всем здравия, друзья!
Давненько не писал ничего в бортовик. Да и писать было особо нечего — готовлю машинку к отпуску. Пока только заказал, прикупил кое-что, но об этом в следующие разы. А сегодня, вот, заправил кондер себе! Уррра, товарищи! Теперь как белый человек. После снятия и установки радиаторов, естественно, пришлось спускать весь фрион из системы, вот, наконец, дошли руки и до заправки.
Все делалось в три этапа:
1) Опрессовка — закачка в систему воздуха под давлением для выявления протечек. Закачивал 12 атм, ну и катался 2 дня, предворительно проверив выходы радиатора мыльным раствором на утечку. Благо, все тип-топ, как было 12 атм, так и осталось. (Для опрессовки использовали копрессор от бытового холодильника).
2) Вакуумирование — процесс обратный опрессовке. Т.е. создание вакуума в системе кондиционирования. (Для этого использовали вакуумный насос).
3) Ну, и наконец, заправка хладогентом системы. Хладогент — R134A, что по паспорту. Полный объем системы, насколько известно, 0,8 кг/800 гр. Я закачал 600 гр, чего вполне достаточно. Холодит очень даже хорошо, да и переизбыток давления не желателен. На обратке должно быть от 2-2,5 атм. У меня так и стоит сейчас. Будет мало, добавлю еще малёху.
Всем мира, ровных дорог и успехов! С уважением…
Тема: Как проверяем АК на герметичность?
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Вот задался вопросом как быстро и гарантированно проверять автокондиционер на герметичность?
Зачастую бывает клиент возвращается через пару-тройку недель с полупустым кондеем, при заправке отвакуумировался отлично, всё «пронюхал» газоанализатором. соедине� �ия все сухие. а газ кудато уходит
С ув.
Вакуумированием утечку определить проблематично. Я давлю азотом 20-25 бар.Если минут10-15 давление не меняется вакуумирую и заправляю.
На 100% не определишь ни как. Как и сказали выше, утечка может начаться через час или через день, поэтому мы и не даем никаких гарантий на заправку.
Тут наверно у большей части такая-же проблема.Иногда на сутки ставишь и давление без изменений а машина через неделю возвращается пустая.Если бы она в гараже стояла и не ездила то можно давать гарантию!
Даа, фигово
Сегодня Рав 4 заправленный пару недель назад вернулся. по низу весь радиатор мокрый, дырок не видно, хозяин поехал за новым, пообещал ему бесплатно перезаправить И чё я такой жалостливый к людям.
Михася, а до заправки конденсатор был мокрый? Или он приехал полностью пустой первый раз?
давили 20 раньше.. НО китайцеФФ нельзя выше 15!!)) раздувает испар!! попросите-домой после 22 приеду выложу. сам офигел. дело с заком чуть не до суда. официалы гритвола сказали что макс 14..(!) а там каналы на контактной сварке.. китайсская жопа.. пысы: а подёргать за шланги очч полезно.. особенно на форд фокус 2)) и 15 минут это хрень. течеискатель хотя бы..
Бывают и курьёзы.
Опрессовку 15 кг держит. вакуум держит. после заправки и включения начинает травить на всасе на компресоре при 2 кг.
Выключаешь. 6 кг. опять держит. eek:
Subaru. ну у них всё не как у людей
А гарантий никому и никаких.
Просто при опрессовке ( а прессую всех на 15)человеку объясняю что если у него где что прорвёт то я не при делах. никто не против. rolleyes:
Я как то не хочу кому то фреон покупать. цены не те.
Хотя не совсем так.
Если я дырдочку запаял. вот на эту дырдочку я и даю гарантию.
Проверяю вакуумом и опрессовкой азотом 16 бар. Пока жалоб не было. Правда я все делаю без всяких станций.
Про течеискатель и УФ уже забыл где лежат. ))
Мой друг активно начал использовать УФ краситель, очень часто помогает найти утечку: последняя, например была по шву датчика давления.
Хрен найдешь такую утечку!
До заправки всё было сухо, да и не могло быть иначе т.к. машина была битая(радиатор на выброс), и другой конденс он купил на разборке, с виду состояние нормальное, заверили что рабочий + я опресовывал и вакууммировал, а оно вон чаво вышло
Он новый купил и поставил, сегодня буду заправлять, действительно нужно будет хоть 500р за газ взять.
Я вот думаю если не азотом опрессовывать, а СО2(углекислотой) у него вроде тоже молекула маленькая и давление в баллоне не такое большое, да и баллончик можно литров на 3-5 использовать, плюс он в баллоне жидкий, значит хватит на дольше. одни плюсы короче, какие мысли?
Опрессовка азотом и вакуумирование кондиционера
Любая холодильная машина, независимо от ее назначения, работает по замкнутому холодильному циклу. Это и низкотемпературный, и среднетемпературный, и любой другой цикл системы кондиционирования. Его замкнутость требует обязательной герметичности, так как внутри циркулирует холодильный агент под давлением, и любая микротрещина или неплотность приводят к утечке.
Для того чтобы исключить подобные явления, после проведения монтажа и соединения всех трубопроводов в единую систему, перед заправкой холодильным агентом проводят ряд необходимых процедур.
Опрессовка
После сжатия холодильного агента в компрессоре, а затем на участке трубопровода до конденсатора, в самом конденсаторе и в трубопроводе после конденсатора (до дросселирующего вентиля) холодильный агент находится под высоким давлением – 20-30, а иногда и 40 бар. Все соединения холодильного контура должны гарантированно выдерживать такое давление. Поэтому после сбора всего холодильного контура систему испытывают на герметичность, т.е производят опрессовку. Это происходит после полного монтажа холодильного контура всех внутренних блоков, но до теплоизоляции трубопроводов, перед вакуумированием системы. Делается это для того, чтобы проверить герметичность холодильного контура и, в случае обнаружения утечки, быстро ее найти. Для этого через сервисный штуцер систему заполняют газообразным азотом.
На фото: Опрессовка азотом кондиционера
Азот используется 99% чистоты, чтобы избежать попадания внутрь трубопроводов различных загрязнений. Азот находится в баллонах под давлением порядка 155 бар или немного больше. Прямое подключение баллона к системе исключено. Необходимо пользоваться редуктором, который позволяет снизить давление и осуществить заправку азотом уже под меньшим давлением – 35-42 бар. Редуктор должен быть оборудован предохранительным клапаном с давлением срабатывания 70-75 бар. Заправка всегда производится через обычные шланги, которые применяются для заправки холодильным агентом.
После этого на протяжении суток наблюдают за падением давления. Если давление падает, значит, в холодильном контуре есть утечка, которая чаще всего происходит в местах пайки, в резьбовых соединениях. В таких местах ее можно проверить несколькими способами:
После обнаружения утечки ее устраняют и повторяют процесс опрессовки. Опрессовку повторяют до тех пор, пока давление в контуре на протяжении суток не будет падать.
В некоторых случаях специалисты для опрессовки используют не азот, а сразу холодильный агент. Все холодильные агенты в холодильном контуре могут находиться в различном агрегатном состоянии, и при заправке в газообразном виде, попадая, например, в конденсатор могут медленно конденсироваться, что влечет за собой постепенное падение давления в системе. Такое понижение давления можно перепутать с утечкой холодильного агента из системы.
Еще одна причина, по которой не стоит проверять герметичность холодильным агентом, – его стоимость (он намного дороже азота).
Вакуумирование
Следующим шагом после проверки на герметичность является заправка системы холодильным агентом. Но в холодильном контуре находится азот, и мешать его с холодильным агентом нельзя. Поэтому следует убрать азот из системы. Эта операция называется вакуумированием, и она позволяет решить две задачи:
На фото: Опрессовка азотом кондиционера
Выводы
Опрессовка и вакуумирование – очень точные, сложные и трудоемкие процессы, требующие большой внимательности в выполнении операций, поэтому самому производить такие действия не следует. Лучше воспользоваться услугами сертифицированного специалиста по конкретному виду оборудования и бренду.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (или климат-контроль) НА АВТОМОБИЛЕ
Снять один компрессор и поставить просто так другой — этого мало — нужно оценить состояние всей системы климат контроль (кондиционирования)… Так как часто при смене старого компрессора на новый, новый компрессор тоже выходит из строя. Мои поездки на СТО тоже не увенчались успехом, так как оказалось, что у нас в городе нет специалистов, которые могли б оценить состояние системы и вынести вердикт, можно ли ставить новый компрессор и будет ли он исправно работать в старой системе.
Поэтому я решил опять все делать своими руками. Залез в интернет и стал мониторить информацию о том, как и кто меняет компрессора и какие еще дополнительные процедуры проводит… Стал читать мануалы и сервисные оригинальные предписания по обслуживанию системы кондиционирования в авто… Стал знакомиться с людьми кто сталкивался с подобной проблемой, некоторые даже проконсультировали в телефонном режиме — за что им всем спасибо.
Короче говоря подойдя к замене компрессора серьезно — перелопатив огромное количество информации и переобщавшись с разными людьми — кондиционерщиками и не только по всему земному шару…
одни говорили, что при замене компрессора нужно менять обязательно конденсор, клапан ТРВ и осушитель, а трубки промывать… Другие говорили, что можно промыть все это, третьи просто брали меняли компрессор и ничего не промывали… и т.д.
Проанализировав полученную информацию со всех источников пришел к выводу и составил свою ИНСТРУКЦИЮ по замене кондиционера, которую хочу зафиксировать в бортжурнале. И так…
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (или системы климат-контроль) НА АВТОМОБИЛЕ.
1. При замене старого компрессора кондиционера на новый, необходимо ПРЕЖДЕ ВСЕГО произвести «диагностику» системы. А именно:
-Снять старый компрессор (трубки заткнуть тряпочкой и замотать скотчем, чтоб не налетела пыль).
-Слить масло с обратки (посмотреть состояние масла, светлое ли оно, нет ли в нем частиц стружки)
-Слить масло с контура высокого давления ( посмотреть состояние)
/если масло чистое и прозрачное (особенно с контура высокого давления — то есть надежда, что компрессор в относительно нормальном состоянии и система (шланги, конденсор и т.д.) не забиты стружкой и не требуют замены/
2. Разобрать компрессор и оценить его состояние.
/в моем случае в снятом старом компрессоре практически не было масла (масло было чуть на донышке), но при этом масло в обеих контурах было прозрачное. Но был отломан кусок одного клапана, который сделал задиры на цилиндрах, но при этом масло было светлое, В ОБРАТКЕ СТРУЖКИ НЕ БЫЛО, В КАМЕРЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЫЛО ОБНАРУЖЕНО МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СТРУЖКИ www.drive2.ru/l/562514273012548381/
3. Снять и разобрать фильтр — осушитель (разрезать болгаркой).
Разобрав мерседесовский фильтр осушитель, я пришел к выводу, что его конструкция с мелкой металлическая сеткой и прессованным силикогенлем по идеи должна была задержать всю стружку с компрессора и теоретически стружка с компрессора не должна была пойти дальше по системе. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, ТАК КАК ЕСЛИ КОНСТРУКЦИЯ ОСУШИТЕЛЯ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ В СЕБЕ МЕЛКУЮ СЕТКУ ДЛЯ ОЧИСТКИ, ТО СТРУЖКА С КОМПРЕССОРА ИДЕТ ЧЕРЕЗ КОНДЕКСОР И ОСУШИТЕЛЬ ПРЯМО НА КЛАПАН ТРВ (который имеет «иголку») — КОТОРЫЙ ЗАБИВАЕТСЯ СТРУЖКОЙ (так как сам клапан это самое мелкой отверстие через которое циркулирует хладагент) +мелкая фракция стружки попадает опять в компрессор — выводя его из строя).
/в моем случае на металлической сетке в осушителе я нашел кусочки клапана с компрессора, проверив трубки после осушителя (намотал на спичку вату и провел ими по краю внутренней части шлангов) — стружки не было обнаружено, но был обнаружен легкий налет на шлангах, который при раздавливании пальцами НЕ СОЗДАВАЛ АБРАЗИВ/
4. И ТОЛЬКО ПРОВЕДЯ ВЫШЕ ОПИСАННЫЕ ОПЕРАЦИИ, СДЕЛАВ НЕОБХОДИМЫЕ ВЫВОДЫ О СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ (И ПРОИЗВЕДЯ при необходимости ЗАМЕНУ УЗЛОВ НА НОВЫЕ) – МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ СТАРОГО КОМПРЕССОРА НА НОВЫЙ.
(в противном случае, если в вашем автомобиле другая конструкция фильтра-осушителя / во многих новых/сетка в осушителях отсутствует/ либо Ваша система сильно забита (масло в компрессора – черное, густое, имеется толстый налет на трубках) — а значит стружка с компрессора пошла по всей системе, то чтоб НЕ ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ НОВЫЙ КОМПРЕССОР – НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА И КОНДЕНСОРА, ОСУШИТЕЛЯ (в некоторых моделях осушитель установлен прямо в конденсоре), промывка или замена клапана ТРВ, ЗАМЕНА ИСПАРИТЕЛЯ и ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОМЫВКА ВСЕХ ШЛАНГОВ (промывку стоит осуществлять расворителем НЕФРАЗ, так как он быстрей всего испаряется, не вредит резиновым изделиям и не оставляет после себя пленку на поверхности).
P.S. Промывка конденсатора (если у вас конструкция осушителя не предусматривает фильтрацию) результата не даст, так как стружка может «залететь» в отдаленные части радиатора и при промывке она может не выйти, а потом при пользовании системой кондиционера стружка «вылетит» и пойдет по системе.
/в моем случае систему я не промывал/
5. Установка нового (или б/у) компрессора кондиционера на автомобиль (ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ).
а) При установке НОВОГО компрессора:
— НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В НАЛИЧЕЕ ПРОБОК, а так же В НАЛИЧИЕ НЕБОХОДИМОГО ОБЪЕМА МАСЛА. Если масло не вытекло при транспортировке можете ставить компрессор на автомобиль и заправлять систему хладагентом (НЕ ДОБАВЛЯЯ МАСЛО, ТАК КАК В КОМПРЕССОРЕ С ЗАВОДА УЖЕ ЗАЛИТО НЕОБХОДИМОЕ КОЛЛИЧЕСВО МАСЛА ДЛЯ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ).
б) При установки Б/У компрессора:
— НЕОБХОДИМО С Л И Т Ь СТАРОЕ МАСЛО ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЕ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ (наклонить компрессор и подождать пока все старое масло сольется / желательно так оставить на несколько часов). Так же по состоянию масла можно примерно понять состояние компрессора, есть ли в нем стружка.
— ВЫЯСНИТЬ ПО МАНУАЛУ ТИП МАСЛА (классификацию, допуск), который завод производитель указал ИМЕННО для ВАШЕГО типа КОМПРЕССОРА (PAG46, PAG100, PAG150). Многие этим пренебрегают и залевают то масло, которое есть на сервисе, а не то которое предписывает завод производитель, т.е. более вязкое или более жидкое, что скажется негативно на вашем компрессоре и выведет его из строя. Так как завод производитель производит расчет зазоров в компрессоре с УЧЕТОМ ВЯЗКОСТИ МАСЛА, которое он и предписывает использовать.
— ВЫЯСНИТЬ ПО МАНУАЛУ (перепроверить в нескольких) НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ МАСЛА ДЛЯ КОМПРЕССОРА.
Пообщавшись с огромным количеством заправщиков кондиционеров, которые производят заправку кондиционеров – каждый раз задавал им вопрос «Сколько заливать в компрессор масла (называл марку авто и компрессора), если с компрессора при установке оно было полностью слито». И каждый раз получал разный ответ. Одни говорили, что нужно заливать 30 мл., при заправке, другие говорили, что 50 мл., третьи говорили 120 мл., четвертые – 175 мл. в сам компрессор и 175 мл. при заправке.
Думаю, Вы сами понимаете, что должен быть определенный объем заправки при определенных условиях. И Все выше предложенные варианты сервисменами – ОКАЗАЛИСЬ НЕПРАВИЛЬНЫЕ к сожалению, и если я поехал к данным специалистам – то запорол бы себе компрессор.
(и только дозвонившись к официалам www.denso-am.ru/, по номеру моего компрессора они мне дали точный заправочный объем масла в этот компрессор. А именно 175 мл. в мой компрессор DENSO, в Вашем компрессоре может быть другой объем, 120 мл… или более, но уж точно, не 50 мл и не 30 мл, как многие заливают).
Во время работы компрессора на авто, масло САМО циркулирует по системе и находится в нужных пропорциях.
— После того, как мы выяснили ТОЧНЫЙ ОБЪЕМ МАСЛА ДЛЯ КОМПРЕССОРА – ставить компрессор на автомобиль, подключаем шланги, берем промывает любым обезжиривателем и кистью место заливной пробки (чтоб не попала пыль) и откручиваем ее, берем шприц с трубкой (любой) и заправляем масло в компрессор до нужного объема.
(данное масло PAG очень гидроскопично, поэтому заправку масла в б/у компрессор следует производить непосредственно перед самой заправкой хладагента в систему, чтоб масло не успело набрать влаги).
— После заправки масла в компрессор ЕГО НЕОБХОДИМО МЕДЛЕННО (за шкив) ПРОВЕРНУТЬ В ОДНУ СТОРОНУ И ДРУГУЮ, чтоб масло заполнило все необходимые пространства в компрессоре и первые секунды работы компрессора не были на сухую.
6. Далее мы производим установку НОВОГО ОСУШИТЕЛЯ (его нужно каждый раз менять при разгерметизации системы более, чем 15 минут, так как в нем находится силикагель, которые при долгом открытом состоянии впитывает в себя влагу с окружающей среды и перестает работать как «осушитель системы» — пагубно влияя на состояние системы в целом (окисление металлических частей в системе, а так же появление влаги в хладагенте)
7. Сборка производится с помощью уплотнительных колец, которые перед установкой смазываются МОТОРНЫМ МАСЛОМ (маслом PAG смазывать кольца НЕЛЬЗЯ, так как оно впитывает влагу и потом при разборе системы будут проблемы)
8. После того как мы собрали всю систему, мы производим вакуумирование всей системы (желательно до 45 минут, если система долго находилась без хладагента), так как если вакуумирование делать как обычно делают на сервисах 5-10 минут, то в системе останется влага, которая потом навредит всей системе.
9. Производим заправку системы необходимым хладагентом до объема, который указал завод производитель для Вашего авто.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМУ КЛИМАТ КОНТРОЛЬ ИЛИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В АВТОМОБИЛЕ.
1. Если у Вас компрессор кондиционера не постоянного вращения, а с муфтой, то необходимо переодически (желательно раз в неделю) запускать систему кондиционера минут на 10, для того, чтоб смазались все резиновые уплотнители и по системе и по системе разошлось масло.
2. Если автомобиль сроком более 8-10 лет, то стоит раз в год производить заправку системы хладагентом. А именно сливать хладагент с системы и заправлять опять необходимое количество хладагента, объем которого указан для Вашего авто. При заправке хладагента нужно заливать в систему 20-50 мл. масла, так как при откачка хладагента уходит и часть масла с системы.
3. если во время ремонта:
— заменили короткую трубку в системе кондиционера, то нужно долить 5 гр. масла
— длинную трубку — 15 мл.
— радиатор 30 мл. масла.
НЕКОТОРЫЕ ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
Установка и опрессовка автокондиционеров своими руками, схема подключения устройства
Заправка автокондиционеров фреоном или любым другим хладагентом проводится по мере необходимости раз в 3-5 лет. В полностью исправном кондиционере считается нормой утечка до 15%!хладагента в год, особенно если возраст автомобиля старше трёх лет. Дело в том, что в конструкции автокондиционера имеется множество трубок, шлангов, сопряжений и резиновых прокладок.
В условиях жесткой эксплуатации (зимой – мороз, летом – жара, большие перепады температур, постоянная вибрация) и происходят такие утечки.
В этой статье мы расскажем о том, как заправить автокондиционер фреоном, сколько это стоит, какое бывает оборудование для заправки автомобильных кондиционеров, и можно ли их заправлять самостоятельно. А внизу страницы обязательно посмотрите видео-инструкцию по заправке автокондиционеров своими руками.
Также рекомендуем вам нашу инструкцию по чистке автокондиционера.
Ещё отметим, что заправка кондиционера также может потребоваться после ремонта или разгерметизации системы кондиционирования в автомобиле.
Простая схема автомобильного кондиционера
В настоящее время есть куча разновидностей управления автомобильным кондиционером, >которые основаны на всякие датчики- датчик температуры салона, датчик температуры на улице и т.д.
Такие устройства называют АК с климат контролем.
По АК схем очень много, но я решил представить из них на мой взгляд самую простую схему включения компрессора кондиционера и показать как включается вентилятор охлаждения.
Представляю самую простую схему кондиционера для автомобиля. Принцип работы устройства представлена ниже.
В момент включения зажигания автомобиля, на двух предохранителях(1-15Ампер, 11-20Ампер) появляется 12 вольт, и так заводим автомобиль.А теперь на этих предохранителях уже 14Вольт.
Что бы запустить систему автомобильного вентилятора просто включаем вентилятор отопителя салона с кнопкой 2. После включения вентилятора, на кнопке кондиционера, т.
е 3, появляется 14вольт, нажимаем эту кнопку и напряжение доходит до аварийного датчика давления- кнопка 4.
Если давление в кондиционере превышает 18бар, то датчик аварийного давления закроет цепь и кондиционер отключается, так как напряжение не дойдет до него.
Этим мы сохраним систему, так как давление не будет расти.Если этот же датчик аварийного давления (4) сомкнут, напряжение доходит до датчика низкого давлении(номер 5 в схеме), который в свою очередь замыкает цепь, если в системе Авто кондиционера давление превышает 2бар.
Датчик может разомкнутся если есть проблемы с работой датчика, или если в системе не хватает давления для его включения.
Если все в порядке, питание приходит на управление реле включения электромагнита компрессора(в схеме-6), после срабатывания реле, с предохранителя на 20Ампер(11) питание идет на электромагнит компрессора(в схеме-7).
Теперь рассмотрим датчик высокого давления(в схеме-8). Такой датчик нужен для избежания неприятностей от избыточного давления в системе А. К.. Этот датчик включается, если в системе давление превышаете 15бар.
Как только датчик включится, питание с первого предохранителя на 15Ампер идет на реле включения вентилятора охлаждения(в схеме-9). Реле замыкает провод который идет от другого предохранителя 20Ампер(11), на дополнительный вентилятор охлаждения(в схеме-10).
Вот именно так работает самая простая схема для включения системы автомобильного кондиционера.
А теперь давайте рассмотреть схему с кломат-контролем. В таких схемах установленные специальные датчики температуры салона и улицы. Датчики работают так- если в окружающей среде температура ниже 5 градуса по Цельсию, то вентилятор отключается.
Но вот кондиционер обязательно зимой нужно включить в 2 раза в месяц, и пусть это будет всего 15-20 минут.
По этому владельцы автомобилей с такой системой управления приходится искать тепленькое место для своего авто, либо феном греть датчик температуры окружающей среды, во основном такие датчики установлены спереди, между передним радиатором и бампером.
На автомобилях Мэрседес стоят реле, которые управляют отдельно клапанами, которые перекрывают подачу горячего тосола в радиатор печки, или подмешивают его для поддержки той температуры в салоне, которую вы заранее задали.На некоторых автомобилях климат просто отключает и включает компрессор кондиционера, на других климат просто приоткрывает заслонки и подмешивают горячий воздух для поддержания температуры.
Датчики давления тоже бывают разные, например на автомобилях Renault часто встречаются датчики с тремя выводами, которые не замыкают провод как показано на выше приведенной схеме, а меняют свое сопротивление в зависимости от изменения давления в системе кондиционера.
На автомобилях Peugeot вентилятор охлаждения радиатора кондиционера включается сразу, вместе с компрессором, у них две скорости. Когда давление поднимается к критическому, вентилятор крутится быстрее.
На некоторых моделях Mercedes и BMW, встречались датчики высокого давления, которые в зависимости от давления меняли сопротивление, и вентилятор охлаждения в зависимости от сопротивления датчика набирал обороты (немцы молодцы, интересно придумали, но вентиляторы эти не надежные и цена на них не маленькая, например BMW X5 — вентилятор стоил 500у.е. в 2008 году).
Компрессора тоже по разному включаются, есть включение с помощью электромагнита, есть с помощью электроклапана, который устанавливается непосредственно во внутрь компрессора (внутренности таких компрессоров крутятся постоянно).
Если вы купили себе новый автомобиль с кондиционером, следует его включить, и проверить. И так муфта на компрессоре срабатывает и компрессор начинает вращаться, но холода не чувствуется, это значит он не исправлен!Выключайте устройства и направляйтесь к специалисту по ремонту АК.
Читайте также: Замена стеклоподъемника ваз 2106 и 2105: как поставить и установить механизм, ремонт и схема
Такое бывает, потому что продавцы зачастую не хотят тратить денег на заправку системы кондиционера, и просят электриков ставить перемычку на датчик низкого давления(в схеме-5 ).
Если ее поставить, то электромагнит на компрессоре будет срабатывать, компрессор будет вращаться, в следствии чего, он просто клинит. Кстати компрессоры стоят совсем не дешево.
Что такое опрессовка и как ее осуществить?
Но перед тем, как заправить систему, необходимо проверить прочность трубопроводов, для этого производится опрессовка. Данная процедура осуществляется с применением азота, который закачивается в магистрали системы под высоким давлением. Благодаря этому можно удостовериться в герметичности патрубков, а также качестве соединений. Процедура опрессовки подразумевает использование инертного и безопасного азота, в который добавляется немного фреона.
Сам процесс состоит из таких шагов:
Процедуру опрессовки желательно доверить специалистам, которые сделают все с помощью специального стенда.
Цена вопроса
Что касается стоимости, то в данном случае все зависит от модели авто. К примеру, цена на приоровский кондер будет составлять около 32 тысяч рублей, в то время как кондиционеры для Лады Ларгус стоят в районе 100 тысяч. Для Дэу Нексия стоимость покупки устройства варьируется в районе 30 тысяч рублей, для Фольксваген Поло — около 39 тысяч.
Порядок заправки автокондиционеров хладагентом
Для заправки автокондиционеров на большинстве современных машин применяют хладагент R-134a (тетрафторэтан), но по старинке его все называют фреоном. Чтобы заправить систему кондиционирования легкового автомобиля малого или среднего класса потребуется в среднем около 0,5 кг хладагента.
Информацию о типе хладагента для кондиционера вашего авто и норме его заправки вы можете узнать из сервисной книжки к автомобилю. Также эта информация часто указана на табличке, размещенной на внутренней стороне капота.
Заправка автокондиционеров хладагентом состоит из следующих этапов:
После выполнения всех этапов заправки необходимо завести двигатель автомобиля, включить кондиционер (обдув на полную мощность), довести обороты двигателя до 2500-3000 об/мин, после чего нужно внимательно понаблюдать за работой системы:
Наличие всех этих признаков говорит о том, что кондиционер в автомобиле заправлен успешно и водитель может наслаждаться его исправной работой.
Как вы понимаете, качественно заправить автокондиционер без наличия профессионального оборудования будет практически не реально. Однако набор для заправки автокондиционеров своими руками можно собрать из доступных и недорогих комплектующих самостоятельно. В конце этой статьи смотрите видео о том, как пользоваться таким набором.
А для общего представления о стоимости подобного рода услуг ниже мы приводим порядок цен за заправку автокондиционеров в крупных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Нижний Новгород, Краснодар и т.д.).
Что такое вакуумирование кондиционера и как его делать?
Вакуумирование кондиционера – это важный процесс, который обуславливает безотказную и долговечную работу устройства. Как известно, по окончании монтажа в сплит-системе находятся остатки воздуха и влаги, которые требуется удалить.
Подготовка сплит-системы к работе
Во время установки кондиционера его оба блока, внешний и внутренний соединяются между собой двумя медными трубами, которые образуют систему для циркуляции хладагента в холодильном контуре системы.
По окончании монтажа фреоновой трассы, то есть труб, в системе находиться воздух и остаточная влага. При взаимодействии фреона с воздухов в трубах образуются, влияние которых оказывает пагубное воздействие на работу оборудования.
От правильного монтажа и вакуумирования трассы зависит долгий срок службы кондиционера
Осуществление пуско-наладочных работ
Для проведения качественных работ следует запастись специальными инструментами:
Подготовив все необходимые инструменты, рассмотрим боле подробно сам процесс.
Первым делом необходимо осуществить подсоединение вакуумного насоса используя шланги коллектора манометрического к наружному крану кондиционера.
Включаем насос для работы на 10-20 минут, в зависимости от мощности подключенного устройства. За это время насос должен выкачать все остатки воздуха и влаги изнутри и образовать глубокий вакуум.
Контроль за процессом вакуумирования осуществляется посредством снятия показаний с манометра. При достижении необходимого показателя в системе насос самостоятельно отключается, и продолжается наблюдение за внутренним состоянием системы.
Причины возникновения утечек:
Удостоверившись в достижении вакуума можно приступать к следующему этапу – запуску фреона в систему. Для запуска фреона необходимо отсоединить насос и открыть фреоновые краны шестигранным ключом. В результате таких действий появляется шипение, свидетельствующее о заполнение фреоновым контуром оборудования.
По окончанию процесса оборудование можно считать полностью готовым к первому запуску. Во время проведения тестирования оборудования проверке подлежат все возможные режимы на соответствие их работы о заявленных характеристиках.
Схема соединений для вакуумирования и заправки кондиционера
Вакуумирование оборудования своими руками
Для того что б вакуумировать кондиционер самостоятельно требуется отсоединить один из шлангов коллектора на выбор с заправочным клапаном, а второй пользуясь вакуумным насосом для кондиционеров. По окончании подсоединений следует привести насос в действие и открыть кран на коллекторе. Таким образом, насос извлечет всю влагу, мелкие частицы и воздух из оборудования.
Проработав 20-30 минут, отключите систему и следите за стрелкой, которая стоит на 0 или 1. Если местоположение стрелки не изменилось, то система полностью герметична, в противном случае необходимо искать поломку.
Очень важно соблюдать элементарные правила пользования кондиционером
Для обнаружения поломки в системе первым делом проверяем все соединения, используя мыльный раствор. По окончании проверки и регулировки системы в необходимых местах повторите все действия заново. Если повторная операция привела к тому же результату – необходимо исследовать вальцовку.
Самым больным местом прибора являются гайки (недотянутые или изрядно сорванные). В таком случае необходима заняться обратным процессом – перекачке фреона в кондиционер. Для этого следует подсоединить коллектор к клапану и запустить сплит-систему на холод и закрыть кран на тонкой трубе. Как только возникнет разряжение – закройте кран на толстой трубе.
По окончании работы необходимо провести все действия заново, начиная с устранения воздуха и жидкости в системе.
Если вы добились герметичности системы, то следующим этапом работы будет запуск фреона. Для этого следует открутить 2 клапана, толстой и тонкой трубы, используя шестигранный ключ. После отсоединения коллектора можно осуществить тестирование устройства и насладиться результатом стараний.
Как видим самостоятельное вакуумирование кондиционера — это вполне реальный процесс для простого человека.
Чего стоит остерегаться
Многие малограмотные специалисты, то ли по причине необразованности, толи из-за собственной лени, игнорируют вакуумирование сплит-системы, а вместо этого выгоняют часть фреона для вытеснения воздуха. Такие действия строго запрещены заводом. Так как могут привести к быстрой поломке и выходу из строя дорогостоящей системы.
Если у вас оборудование находиться на гарантии, то хорошо подумайте прежде чем самостоятельно лезть в систему. после постороннего вмешательства, мастера сервисного обслуживания снимают с себя всю ответственность.
Как опрессовать автокондиционер своими руками
Любая холодильная машина, независимо от ее назначения, работает по замкнутому холодильному циклу. Это и низкотемпературный, и среднетемпературный, и любой другой цикл системы кондиционирования. Его замкнутость требует обязательной герметичности, так как внутри циркулирует холодильный агент под давлением, и любая микротрещина или неплотность приводят к утечке.
Для того чтобы исключить подобные явления, после проведения монтажа и соединения всех трубопроводов в единую систему, перед заправкой холодильным агентом проводят ряд необходимых процедур.
Опрессовка
После сжатия холодильного агента в компрессоре, а затем на участке трубопровода до конденсатора, в самом конденсаторе и в трубопроводе после конденсатора (до дросселирующего вентиля) холодильный агент находится под высоким давлением – 20-30, а иногда и 40 бар. Все соединения холодильного контура должны гарантированно выдерживать такое давление. Поэтому после сбора всего холодильного контура систему испытывают на герметичность, т.е производят опрессовку. Это происходит после полного монтажа холодильного контура всех внутренних блоков, но до теплоизоляции трубопроводов, перед вакуумированием системы. Делается это для того, чтобы проверить герметичность холодильного контура и, в случае обнаружения утечки, быстро ее найти. Для этого через сервисный штуцер систему заполняют газообразным азотом.
Азот используется 99% чистоты, чтобы избежать попадания внутрь трубопроводов различных загрязнений. Азот находится в баллонах под давлением порядка 155 бар или немного больше. Прямое подключение баллона к системе исключено. Необходимо пользоваться редуктором, который позволяет снизить давление и осуществить заправку азотом уже под меньшим давлением – 35-42 бар. Редуктор должен быть оборудован предохранительным клапаном с давлением срабатывания 70-75 бар. Заправка всегда производится через обычные шланги, которые применяются для заправки холодильным агентом.
После этого на протяжении суток наблюдают за падением давления. Если давление падает, значит, в холодильном контуре есть утечка, которая чаще всего происходит в местах пайки, в резьбовых соединениях. В таких местах ее можно проверить несколькими способами:
- на слух (возможно шипение);
- обмыливанием (посмотреть появление пузырьков);
- с использованием течеискателя.
После обнаружения утечки ее устраняют и повторяют процесс опрессовки. Опрессовку повторяют до тех пор, пока давление в контуре на протяжении суток не будет падать.
В некоторых случаях специалисты для опрессовки используют не азот, а сразу холодильный агент. Все холодильные агенты в холодильном контуре могут находиться в различном агрегатном состоянии, и при заправке в газообразном виде, попадая, например, в конденсатор могут медленно конденсироваться, что влечет за собой постепенное падение давления в системе. Такое понижение давления можно перепутать с утечкой холодильного агента из системы.
Еще одна причина, по которой не стоит проверять герметичность холодильным агентом, – его стоимость (он намного дороже азота).
Вакуумирование
Следующим шагом после проверки на герметичность является заправка системы холодильным агентом. Но в холодильном контуре находится азот, и мешать его с холодильным агентом нельзя. Поэтому следует убрать азот из системы. Эта операция называется вакуумированием, и она позволяет решить две задачи:
- убрать из системы воздух и все возможные газы из холодильного контура;
- убрать влагу, которая каким-либо способом была занесена в холодильный контур.
Вакуумирование производится с помощью вакуумного насоса. Его подсоединяют к сервисным портам высокого и низкого давления и производят откачку. Для определения степени вакуумирования необходим манометр низкого давления или манометрическая станция. В процессе вакуумирования стоит придерживаться определенной последовательности в подключении и выключении. В первую очередь через шланги подключают манометрическую станцию к сервисному порту системы. Далее станцию через шланги подключают к вакуумному насосу. Включают насос и производят вакуумирование. Процесс откачки газов происходит до давления 100-300 Па ( 1 Па = 1,0×10-5 Бар). Отсоединение от сервисных штуцеров холодильного контура происходит в следующей последовательности. Сначала перекрывается кран на манометрической станции, далее она отсоединяется уже от насоса. Отсоединять систему предварительно, не перекрыв кран, нельзя – это чревато попаданием воздуха обратно в холодильный контур.
Выводы . Опрессовка и вакуумирование – очень точные, сложные и трудоемкие процессы, требующие большой внимательности в выполнении операций, поэтому самому производить такие действия не следует. Лучше воспользоваться услугами сертифицированного специалиста по конкретному виду оборудования и бренду.
Здравствуйте подскажите как можно опрессовать автомобильный кондиционер в гаражных условиях из оборудования есть компрессор(12атм.) и баллон углекислоты.Заправлять пока не планирую просто хочу убедится в герметичности и какое давление должен держать.
дуй через нипеля атм 5-7, а после с мылом и кисточкой по разьемам
Плюс оставить систему на ночь под давлением, а утром проверить.
Для начала качну 5-очку(воздуха) и оставлю на сутки с манометром а там видно будет:bf:
Когда я делал кондей у спецов, так они наоборот вакуумизируют систему, и смотрят держится вакуум или нет.
Для начала качну 5-очку(воздуха) и оставлю на сутки с манометром а там видно будет:bf:
аккуратнее качай , там трубки алюминиевые тонкие очень , чтоб не полопались
Советчики из страны советов, ни вкоем случаи ни воздухом и тем болие углекислоты После такой опресовки фильтр осушитель под замену с промывкой всей системы и заменой масла и долго и нудно вакумировать.
Опресовывать только газом тем который указан или азотом.
При опресовке воздухом от компресора и тем болие углекислотой, влаги в системе будет с избытком.
Даже при заправке газом влага имеется, но то что имеется удаляется вакумированием и фильтром осушителем.
Отвечаю как специалист.
У меня компрессор был отключен наверно с год то есть осушитель под замену 100% поэтому следующий вопрос можно поставить бу с рабочего или кондейщики сами его починят(замена фильтра и т.д.если возможно) или покупать новый (что конечно же не хотелось) ну и второй вопрос если компрессор рассчитан под r-12 и стоит алюминевый радиатор(который весь в дырках корозия )можно поставить радиатор с другого года (под другой газ) или придётся заменить всю систему(компрессор. радиатор-испаритель.радиатор-охлаждения трубки осушитель и т.д.) просто очень хотца чтобы в машине всё работало!
Скорей всего все под замену, с вашим климатом сушить влагу выдет дороже чем все сразу заменить, масло имеет свойства впитывать влагу.
Если был закачан газ R-134 то заменить можно на R-12, но ни в коем случаи не наоборот.
Как проверяем АК на герметичность?
Вакуумированием утечку определить проблематично. Я давлю азотом 20-25 бар.Если минут10-15 давление не меняется вакуумирую и заправляю.
Тут наверно у большей части такая-же проблема.Иногда на сутки ставишь и давление без изменений а машина через неделю возвращается пустая.Если бы она в гараже стояла и не ездила то можно давать гарантию!
Вакуумированием утечку определить проблематично. Я давлю азотом 20-25 бар.Если минут10-15 давление не меняется вакуумирую и заправляю.
давили 20 раньше.. НО китайцеФФ нельзя выше 15!!)) раздувает испар!! попросите-домой после 22 приеду выложу. сам офигел. дело с заком чуть не до суда. официалы гритвола сказали что макс 14..(!) а там каналы на контактной сварке.. китайсская жопа.. пысы: а подёргать за шланги очч полезно.. особенно на форд фокус 2)) и 15 минут это хрень. течеискатель хотя бы..
Вот за это большое СПАСИБО , как-то не задумывался. Но до сих пор абсолютное большинство это японцы и немцы.
До заправки всё было сухо, да и не могло быть иначе т.к. машина была битая(радиатор на выброс), и другой конденс он купил на разборке, с виду состояние нормальное, заверили что рабочий + я опресовывал и вакууммировал, а оно вон чаво вышло
Он новый купил и поставил, сегодня буду заправлять, действительно нужно будет хоть 500р за газ взять.
Я вот думаю если не азотом опрессовывать, а СО2(углекислотой) у него вроде тоже молекула маленькая и давление в баллоне не такое большое, да и баллончик можно литров на 3-5 использовать, плюс он в баллоне жидкий, значит хватит на дольше. одни плюсы короче, какие мысли?
Аргон для опрессовки подходит или нет?
Дело в том, что в г.Астрахани я не нашел технический азот, вместо него предлагают азот особой чистоты за 2250руб.
Аргон у нас стоит 1100руб.
— Воздух. но с точкой росы в хоро-о-ошем минусе (как Вы это будите делать не знаю). Затем инертные газы (тоже с низким содержанием влаги (чем меньше тем лучше) — их можно купить).
Кислород — Категорически Запрещено!
а что если опресовать воздухом поставить там какой нибудь влагоотделитель, а потом подольше отвакумировать
Да продают, и азот просто раньше не опресовывали азотом фреона даванешь чуток и дырки находились.
Вот щас задумались, о том чем еще можно чтоб уж наверняка найти. Чтоб очков 15 надуть а может и 20.
жжёшь)) откель ей взяться то? зы: почитай форум про опрессовку и испытания на герметичность-никому не охота повторятся поверь..
Похожие темы
Прелести опрессовки
Что если вместо азота использовать аргон?
азот-аргон?
Социальные закладки
Социальные закладки
Ваши права
Сегодня я расскажу вам как легко найти утечку в автокондиционере самому и без всякой подготовки и специальных приспособлений.
Скажу сразу, данный способ не единственный и не является «правильным», но для тех кто хочет экономить, а такие есть он пойдёт.
Данная статья не является призывом к каким либо действиям)
Начнём с того что вам понадобится!
1) Самый главный ингредиент «Fairy» и только он (это не скрытая реклама) просто он реально лучше всех справится с этой задачей, а так же вода и кусочек губки или обычный распылитель.
2) ключ для золотников
3) автомобильный насос. Благо он есть у 90% автолюбителей
4) обычный топливный от жигулей
Метр топливного шланга 30 рублей в автодеталях
Один конец шланга одеваем на насос, по середине врезаем фильтр, выкручиваем золотник из порта заправки кондиционера и вставляем в него шланг, включаем насос, качаем давление в систему, чем оно будет больше, тем лучше. Если у вас будет напарник, то хорошо, если нет тогда после того как максимально накачаете давления в систему, закрутите золотник, но очень быстро, дабы давление которое есть в системе никуда не ушло.
После того как давление есть в системе, берите распылитель и пшикайте на все соединения системы кондиционирования. Где будет утечка надуется мыльный пузырь.
А теперь ПРАВДА: не нужно заниматься этим самому, ведь вы больше потратите денег на покупку всех приспособ для такого поиска, чем отдадите машину на диагностику специалисту, ведь в многих сервисах данная процедура бесплатна))) ( у меня по крайней мере точно), но только я опрессовываю систему азотом и давлением в 15 бар и ищу течеискателем, ну и тоже Fairy))))
А теперь расскажу почему так делать НЕЛЬЗЯ .
В системе есть масло, а оно, очень гигроскопично и не любит влагу, после того как вы накачаете таким насосом в систему давление, вы так же запустите влагу в систему что может привезти к печальным последствиям
По этому, я настоятельно рекомендую не заниматься самолечением, ведь иногда это приводит к очень печальным и дорогим последствиям. Любите свои машинки и обслуживайте в правильных сервисах.
Можно ли своими силами установить автокондиционер и как это сделать?
Ни один современный автомобиль нельзя представить без системы кондиционирования. Благодаря этому устройству водитель и пассажиры авто могут чувствовать себя более комфортно в летнюю жару. Подробнее о том, как производится установка автокондиционеров и как выбрать оборудование для своего «железного коня», вы сможете узнать из этого материала.
Выбор и покупка оборудования под свой автомобиль
Если вы решили устанавливать кондер в автомобиль, то в первую очередь необходимо ознакомиться с сервисным мануалом к машине. В частности, вы должны удостовериться в том, что конструктивные особенности транспортного средства позволяют установить дополнительные девайсы. Конкретно тип системы кондиционирования, а также ее вид, следует подбирать, учитывая мощность силового агрегата. Если вы обратитесь в специализированный магазин, то вам должны будут предоставить каталог кондиционеров, который соответствует техническим характеристикам к определенному авто.
Комплект системы кондиционирования для Дэу Ланос
Чтобы установленный кондер работал правильно, необходимо проверить его комплектацию перед монтажом.
Чтобы монтаж устройства не вызвал трудностей, в комплекте должно быть все, что может потребоваться, а именно:
- компрессорный узел с приводным ремнем;
- конденсаторное устройство или радиатор;
- испарительный узел;
- осушительное устройство — ресивер;
- управляющий узел, в частности, блок;
- магистрали и шланги, датчики, клапана и прочие элементы, численность которых следует проверять в соответствии с комплектацией;
- и, разумеется, в комплекте должен идти сервисный мануал, где будут указаны все рекомендации касательно установки и очистке девайса.
Также важно разобраться с техническими и конструктивными особенностями транспортного средства. Это важно, поскольку расположение испарительного устройства в автомобилях европейского и японского производства должно быть разным. Если вы являетесь владельцем японского автомобиля, то в данном случае испарительный узел, как правило, монтируется под приборной панелью. Следует отметить, что такой вариант более простой для установщика, процедура монтажа в принципе будет более простой.
В том случае, если вы являетесь владельцем авто европейского производства, то вы вряд ли сможете быстро установить кондер. Обычно в таких транспортных средствах испарительный узел монтируется в подкапотном пространстве. Соответственно, такое его расположение может вызвать сложности при монтаже устройства в гаражных условиях (автор видео — Артем Ильинов).
Инструкция по самостоятельной установке
Так как же правильно установить кондиционер? Как сказано выше, в первую очередь следует тщательно изучить сервисную инструкцию к автомобилю, в ней должны быть указаны все рабочие моменты этого процесса. В системе кондиционирования очень много нюансов их надо учесть: масло, фреон и его нужный вес в вашей системе. В каждую машину задувается фреон по весу.
Перед тем, как произвести монтаж девайса и подсоединение всех магистралей, мы бы посоветовали осуществить его предварительную сборку, чтобы оценить размеры и особенности подключения. Таким образом, вы сможете удостовериться в том, что все конструктивные элементы системы кондиционирования на месте и можно приступать к установке.
Как показывает практика, почти на всех современных транспортных средствах, даже не оснащенных кондерами, производитель предусматривает место для монтажа этого устройства. Один из самых важных элементов, который должен быть у вас при установке — это электрическая схема подключения кондиционера, она должна идти в комплекте. Если схемы нет, а с процессом монтажа вы сталкиваетесь впервые, то вам в любом случае ее нужно подготовить, в противном случае процедуру будет выполнить проблематично (автор видео — Артем Ильинов).
Итак, как производится установка автомобильных кондиционеров?
Поскольку этот процесс будет отличаться в зависимости от модели авто, мы предлагаем ознакомиться с универсальной инструкцией:
- Сначала производится монтаж компрессорного устройства с муфтой. В соответствии с инструкцией, нужно установить муфту, катушку, а также прижимную пластину.
- Следующим этапом будет монтаж радиаторного устройства. Как правило, он монтируется перед радиаторным узлом мотора. На данном этапе необходимо быть максимально аккуратным, поскольку на практике есть вероятность того, что будут повреждены алюминиевые пластины устройства.
- Далее, переходим к испарителю. В зависимости от конструктивных особенностей транспортного средства, монтаж этого девайса производится либо в салоне авто, за контрольным щитком, либо в моторном отсеке, в частности, рядом с противопожарной перегородкой.
- На завершающем этапе устанавливается осушительный узел, как правило, он ставится между терморегулирующим вентилем и радиаторным устройством. Если конструкция вашей системы кондиционирования подразумевает использование аккумулятора-осушителя, то данный элемент нужно установить между испарителем и конденсатором.
- Теперь вам остается только подключить проводку и заправить систему кондиционирования фреоном. Наш ресурс уже описывал подробно процедуру заправки кондера, ознакомиться с инструкцией вы можете по этой ссылке. Но для первого раза мы все же порекомендовали произвести заправку на сервисе.
Фотогалерея «Установка кондера в гаражных условиях»
Что такое опрессовка и как ее осуществить?
Но перед тем, как заправить систему, необходимо проверить прочность трубопроводов, для этого производится опрессовка. Данная процедура осуществляется с применением азота, который закачивается в магистрали системы под высоким давлением. Благодаря этому можно удостовериться в герметичности патрубков, а также качестве соединений. Процедура опрессовки подразумевает использование инертного и безопасного азота, в который добавляется немного фреона.
Сам процесс состоит из таких шагов:
- Если фреона в системе нет, как в вашем случае, то сразу же в нее заправляется азот. Если фреон имеется, то его надо удалить.
- Затем азот удаляется из патрубков.
- Производится вакуумирование сплит-системы.
- Затем кондер заправляется расходным материалом, то есть фреоном.
Процедуру опрессовки желательно доверить специалистам, которые сделают все с помощью специального стенда.
Цена вопроса
Что касается стоимости, то в данном случае все зависит от модели авто. К примеру, цена на приоровский кондер будет составлять около 32 тысяч рублей, в то время как кондиционеры для Лады Ларгус стоят в районе 100 тысяч. Для Дэу Нексия стоимость покупки устройства варьируется в районе 30 тысяч рублей, для Фольксваген Поло — около 39 тысяч.
Видео «Особенности монтажа кондера на Гранту»
Основные нюансы, которые следует учесть при монтаже системы кондиционирования в автомобиль Лада Гранта, приведены на видео ниже (автор ролика — канал Автомобильная служба).
Как правильно и эффективно использовать кондиционер в автомобиле?
Самостоятельная чистка радиатора автокондиционера: насколько это возможно?
Производим ремонт трубок кондиционеров автомобилей своими руками