Как провернуть двигатель вручную 406 двигатель

14

Как провернуть двигатель вручную ваз

В случае клина важно не только произвести квалифицированный ремонт, но и правильно определить причину, по которой заклинил двигатель. Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.

Основные причины

Как понять, что двигатель поймал клин?

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:

• прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
• вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.

Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Масляное голодание

Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.

Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.

Перегрев двигателя

Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.

Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:

• соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза;
• следить за уровнем ОЖ;
• понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность термоклапана, заменить водяной насос;
• периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.

Слева: на 5-цилиндровом двигателе коленвал можно провернуть гайкой шкива генератора (ключ 24 мм). Если ремень немного проскальзывает, его нужно нагрузить рукой.

Справа: коленчатый вал 6-цилиндрового двигателя проворачивают центральным болтом шкива коленчатого вала. В качестве инструмента применяется 12-гранная сменная торцевая головка 24 мм с трещоткой или рычагом.

Слева: еще одна отметка ВМТ у 6-цилиндровых двигателях расположена на шкиве либо нижней защитной крышке зубчатого ремня (стрелки).

Справа: при ВМТ момента зажигания первого цилиндра большие отверстия установочных пластин на обоих приводных шестернях распределительного вала направлены к середине двигателя (стрелка).

Для проведения некоторых работ необходимо либо привести коленчатый вал в определенное положение, либо провернуть его.

1. Для этого в автомобиле с механической коробкой передач на ровной поверхности надо включить пятую передачу и откатить машину немного вперед или назад.
2. На 4-цилиндровом двигателе поставить изогнутый накидной ключ на 22 мм на центральную гайку шкива генератора и провернуть двигатель через клиновой ремень. Если ремень проскальзывает, его необходимо продавить между шкивами свободной рукой и тем самым натянуть.
3. На 5-цилиндровом двигателе поставить рожковый гаечный ключ 24 мм на центральную гайку шкива генератора и провернуть двигатель тем же способом, что и 4-цилиндровый.
4. На 6-цилиндровом двигателе поставить 12-гранную сменную торцевую головку 24 мм на центральный болт шкива коленчатого вала и провернуть коленчатый вал трещоткой или рычагом.
5. Никогда не проворачивайте двигатель за болт крепления шестерни зубчатого ремня на распределительном валу при снятом кожухе зубчатого ремня! Зубчатый ремень может перескочить, результат – повреждения двигателя.

Установка цилиндра 1 в положение верхней мертвой точки (ВМТ) момента зажигания

В четырехтактном двигателе поршень два раза приходит в верхнюю мертвую точку (ВМТ): первый раз при зажигании впущенной горючей смеси и второй раз после выброса отработанных газов с начинающимся в заключение повторном всасывании смеси топлива/воздуха. Обычно при различных регулировочных работ необходима ВМТ момента зажигания первого цилиндра.

Снятие защитной крышки двигателя

6-цилиндровый двигатель снабжен защитной крышкой, которая выполняет функцию шумоглушения. Снятие:

Слева: на 5-цилиндровом двигателе коленвал можно провернуть гайкой шкива генератора (ключ 24 мм). Если ремень немного проскальзывает, его нужно нагрузить рукой.

Справа: коленчатый вал 6-цилиндрового двигателя проворачивают центральным болтом шкива коленчатого вала. В качестве инструмента применяется 12-гранная сменная торцевая головка 24 мм с трещоткой или рычагом.

Слева: еще одна отметка ВМТ у 6-цилиндровых двигателях расположена на шкиве либо нижней защитной крышке зубчатого ремня (стрелки).

Справа: при ВМТ момента зажигания первого цилиндра большие отверстия установочных пластин на обоих приводных шестернях распределительного вала направлены к середине двигателя (стрелка).

Для проведения некоторых работ необходимо либо привести коленчатый вал в определенное положение, либо провернуть его.

1. Для этого в автомобиле с механической коробкой передач на ровной поверхности надо включить пятую передачу и откатить машину немного вперед или назад.
2. На 4-цилиндровом двигателе поставить изогнутый накидной ключ на 22 мм на центральную гайку шкива генератора и провернуть двигатель через клиновой ремень. Если ремень проскальзывает, его необходимо продавить между шкивами свободной рукой и тем самым натянуть.
3. На 5-цилиндровом двигателе поставить рожковый гаечный ключ 24 мм на центральную гайку шкива генератора и провернуть двигатель тем же способом, что и 4-цилиндровый.
4. На 6-цилиндровом двигателе поставить 12-гранную сменную торцевую головку 24 мм на центральный болт шкива коленчатого вала и провернуть коленчатый вал трещоткой или рычагом.
5. Никогда не проворачивайте двигатель за болт крепления шестерни зубчатого ремня на распределительном валу при снятом кожухе зубчатого ремня! Зубчатый ремень может перескочить, результат – повреждения двигателя.

Установка цилиндра 1 в положение верхней мертвой точки (ВМТ) момента зажигания

В четырехтактном двигателе поршень два раза приходит в верхнюю мертвую точку (ВМТ): первый раз при зажигании впущенной горючей смеси и второй раз после выброса отработанных газов с начинающимся в заключение повторном всасывании смеси топлива/воздуха. Обычно при различных регулировочных работ необходима ВМТ момента зажигания первого цилиндра.

Снятие защитной крышки двигателя

6-цилиндровый двигатель снабжен защитной крышкой, которая выполняет функцию шумоглушения. Снятие:

При выполнении ряда ремонтных и регулировочных работ (регулировка клапанов, установка момента зажигания и т.д.) требуется проворачивать коленчатый вал двигателя. Существует несколько способов провернуть коленчатый вал. Независимо от применяемого способа, при проворачивании двигателя всегда следует отключать систему зажигания, чтобы избежать неожиданных вспышек в цилиндрах. Для отключения системы отсоедините высоковольтный провод катушки зажигания от катушки или крышки распределителя Кроме того, рекомендуется вывернуть свечи зажигания — при отсутствии компрессии в цилиндрах вращать коленчатый вал будет значительно легче.

Проще всего вращать двигатель гаечным ключом (удобнее всего — торцевым или накидным) за болт крепления шкива коленвала (рис. 27).

На автомобилях с механической коробкой передач можно включить высшую передачу, после чего толкать автомобиль, освободив стояночный тормоз, или вращать ведущее колесо, подняв его над землей.

Кроме того, проворачивать двигатель можно кратковременным включением стартера; при этом удобно пользоваться дистанционным выключателем (рис. 28), включенным последовательно между аккумулятором и обмоткой втягивающего реле (соленоида) стартера.

В случае клина важно не только произвести квалифицированный ремонт, но и правильно определить причину, по которой заклинил двигатель. Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.

Основные причины

Как понять, что двигатель поймал клин?

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:

• прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
• вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.

Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Масляное голодание

Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.

Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.

Перегрев двигателя

Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.

Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:

• соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза;
• следить за уровнем ОЖ;
• понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность термоклапана, заменить водяной насос;
• периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.

Заклинил двигатель? Сразу проверяют вращение коленчатого вала от руки или стартера. Причины поломки могут иметь механическое и физическое происхождение. Последний вариант событий чаще случается из-за перегрева вследствие недостатка масла или попадания инородных включений.

Обнаружена проблема

В первую минуту не всегда понятно, что именно произошло — не крутится другой узел или заклинило двигатель. Что делать, если стартером не повернуть коленчатый вал? Пробуют начать с простого визуального осмотра подкапотного пространства.

Пытаются определить может ли заклинить двигатель от:

• Перегрева (это прощупать можно только сразу после его остановки).
• Отсутствия смазки (проверяют уровень).
• Осматривают внешнее состояние всех узлов, важно заметить наличие течей или механических повреждений. Замеряется уровень охлаждающей жидкости. Без нее двигатель будет также перегреваться.

Если заклинил двигатель, то следует проверить работу всей системы охлаждения. Закипание жидкости говорит о неисправной прокачивающей помпе. Насос ответственен за циркуляцию, без этого в каналах двигателя температура растет.

Почему не крутится коленчатый вал?

Заклинил двигатель — проверяется вручную: можно ли сорвать коленчатый вал. Если этого не происходит, то можно включить любую передачу коробки и попытаться протолкнуть автомобиль. Категорически запрещается дергать машину тросом. Это может привести к еще большему ущербу.

Заклинил двигатель — рекомендуется выкрутить свечи и повторить попытки провернуть вручную коленчатый вал. Причинами могут быть сторонние предметы в колодцах или рассыпавшиеся вкладыши, что является достаточно редким случаем. Жидкость в поршнях выдавится при выкрученных свечах, а посторонние предметы и загрязнения можно будет увидеть через дюймовое отверстие.

Дополнительные источники неисправности

Если после элементарных проверок остается непонятно, почему заклинил двигатель, рекомендуется вспомнить предшествующие события. Доливали ли масло до этого, если да, то какого качества. Два масла различного типа и вязкости легко могли свернуться и запениться.

Добавление некачественных присадок в масло двигателя также неблагоприятно отразится на работе его узлов. Аналогичные последствия наступят при использовании не рекомендованных производителем масел.

Топливо влияет на состояние поршней и колец. Слишком высокое октановое число приводит к их деформации, а из-за этого уже не раз у многих заклинил двигатель. Причины неисправности могут заключаться и в нарушении работы системы зажигания.

Нарушения в работе

Если заклинил двигатель, также проверяют момент образования искры в двигателе. Каждый момент зажигания топлива должен происходить, когда он находится в верхней точке. При запаздывании этого будет оказываться сопротивление движению коленчатого вала, когда другой поршень с силой за счет смеси толкается вниз.

Аналогичные проблемы возникают при несвоевременном впрыске топлива в поршень, когда искра подается правильно. Диагностику этих узлов лучше проводить в условиях автосервиса на современном оборудовании. Также не допускается ездить в жару с неисправным вентилятором радиатора охлаждения.

Масляный насос механически связан с коленчатым валом. Проверяется достаточность попадания масла на трущиеся поверхности. Диагностировать скрытые дефекты получается, увы, когда уже заклинил двигатель. ВАЗ имеет аналогичные проблемы при недостаточном уходе за автомобилем.

Масляное голодание внутри двигателя происходит при постоянно низком уровне в картере. Коленчатый вал должен практически купаться в защитных присадках. В противном случае металл расширяется под влиянием температуры. Поэтому затягивать с периодической заменой масел строго не рекомендуется.

Нелепые случаи

Если заклинил двигатель, признаки загустевшего масла могут свидетельствовать о попадании сахара в систему. Аналогичные последствия наступают при перемешивании сырого яйца, которое при работе мотора обязательно нагреется и заварит все каналы. Каким образом последнее вещество попадает в систему — известно только обладателю автомобиля.

Сахар могут подсыпать недоброжелатели через заправочный люк в топливо. Существует немало веществ, меняющих состав масла. Бывает, водитель может по ошибке залить в горловину двигателя смертельную для железа смесь.

Неисправность, когда охлаждающая жидкость проникает в масло, также может привести к подклиниванию трущихся металлов. Это можно заметить при замере уровня по щупу. Изменившийся состав заметен на глаз и на ощупь: по цвету, вязкости, по наличию пены. Белесый оттенок говорит о потере качества масла.

Профилактика

Клин двигателя можно предупредить, если тщательно обслуживать автомобиль. Периодические осмотры и постоянный контроль работоспособности контролирующих и сигнализирующих узлов помогает избежать вариант, когда эксплуатация продолжается при неисправностях. Важно вовремя заметить следующие состояния:

• визуально низкий уровень охлаждающей жидкости;
• визуально низкий уровень масла в картере;
• отсутствие срабатывания датчика давления масла;
• отклонения в показаниях экономайзера;
• изменение тяги двигателя;
• посторонние звуки в работе авто: стуки, гул, звон, скрежет.

Незамедлительная диагностика в автосервисе подозрительно работающих узлов убережет от дорогостоящего капитального ремонта. Рекомендуется прекратить эксплуатацию при неуверенности в исправности двигателя.

Разные случаи

Порядок действий при неисправности двигателя зависит, когда это произошло. Если в движении автомобиль резко остановился, то вероятнее всего механическое попадание инородного тела или поломка вращающегося узла. Рекомендуется искать неисправное место и отказаться от дальнейших попыток крутить движок насильно.

После длительной поездки был заглушен двигатель. А наутро его невозможно прокрутить вручную. Высока вероятность свернувшегося масла. Потребуется капитальный ремонт. Скорее всего, вращать коленвал получится, но очень с большим усилием.

Если авто долго стояло и потребовалось его завести, а двигатель не крутится, то рекомендуется принудительно осуществить вращение через коробку передач тросом или вручную. Часто так происходит в морозы, когда минеральное масло сильно густеет. Неисправности нет, требуется просто разогреть масло или дождаться теплой погоды.

Как происходит?

Чаще всего посторонние предметы попадают через закрылки карбюратора. Туда же попадают пыль и более крупные включения при образовании трещин на пути всасывания воздуха. Требуется проверить целостность патрубков, чистоту фильтра.

После ремонта карбюратора незакрепленная запчасть могла провалиться в колодца двигателя. Аналогичные последствия можно получить при неосторожном монтаже головки двигателя с клапанами. Нелишним будет проверить чистоту смазки, слив ее с картера. Но последние работы проводят на яме в условиях сервиса.

Обрыв ремня

Плачевный результат наблюдают при разрыве ремня или цепи ГРМ. Часто даже гнутся блоки цилиндров. В момент удара ломаются клапанные крышки. В результате приходится проводить капитальный ремонт двигателя.

При недостаточном ремонте поломанные детали могут оставаться в картере, при каких-то обстоятельствах они снова попадут в место следующего клина двигателя. Разболтавшийся успокоитель также может попасть под ремень или цепь ГРМ. Клапаны и блоки цилиндров при неправильных режимах работы деформируются.

Появляются задиры, которые движущийся металл постоянно задевают. В какой-то момент, когда износ становится достаточно большим, происходит окончательное подклинивание, и коленчатый вал уже не провернуть.

Механический износ

Основной причиной клина в отечественных авто становятся внутренние разболтавшиеся крепления в двигателе из-за некачественной смазки и непериодической ее замене. Ослабиться могут гайки коренных подшипников, натяжителя ремня ГРМ, крепление головки шатуна. После кустарного капитального ремонта может выйти стопорное кольцо из поршня. Причина тому — нестандартные запчасти.

Рассыпавшийся клапан можно проверить визуально, сняв крышку двигателя. Часто вылетает пружина или гнется сам клапан при обрыве ремня ГРМ. Неисправности возникают при затяжке головки блока цилиндров без динамометрического ключа, когда от перенапряжения появляется трещина в стенках и, соответственно, падает давление на смазку. Вероятность клина двигателя повышается при чрезмерных нагрузках во время вождения.

Как застопорить 406 двигатель.

С учётом того, что вместо штатного винта можно поставить храповик для "кривого стартера", резьба нормальная, правая.
Головку, вороток. Мне хватило включения 5-й передачи и ручника.

Добавлено через 1 минуту 30 секунд

Денис Шеваров

Постоялец

• 11 Фев 2012

• #11

Вольга, Радиатор снял.
Буду пробовать все способы. Всем спасибо!

Добавлено через 47 секунд
Burik, Сцепление живое, крутится коленвал. Шкив затянут.

Как провернуть движок вручную?

1.Раскрути головку натяжителя и сними её вообще. Положи палец на шток который из него выступает и одновременно поварарчивай мотор по часовой. Когда почувствуешь что шток ушел тогда затяни. Если не поможет то натяжитель не исправен замени и проверь успокоитель.
В добаление к ответу Master@Yoda :
Прокрути вал 2-3 раза и приметь максимальное утопление штока и потом проверни вал до того момента и заверни головку натяжителя. Так будет вернее

Или так;
1. Отворачиваем колпачковую гайку натяжителя .
2. За пропеллер ( у меня мех привод) крутим по часовой (если перед машиной стоять, а если по ходу движения смотреть, то против) .
3. Дождавшись момента, как не сможешь крутить- держишь вентилятор и заворачиваешь гайку.
Делал эту операцию я при снятой клапанной крышке- очень хорошо видно, как работает натяжитель цепи (точнее как он не работает в тот момент когда не натягивает должным образом). Да- таким методом скорее всего полностью не натянуть. Я натяжителю помогал отвёрточкой, то есть когда цепь со стороны натяжителя максимально расслаблена отвёрткой давлю (не сильно) на натяжитель и завинчиваю гайку. Всё.

Как провернуть двигатель вручную 406 двигатель

-WestDustCustoms-
-Это Феррари? — Нет это Волга. — Никогда не слышала..

Re: Убегают метки грм

-maksim » 20 янв 2014 17:34

Re: Убегают метки грм

SERGEY » 20 янв 2014 17:38

-WestDustCustoms-
-Это Феррари? — Нет это Волга. — Никогда не слышала..

Re: Убегают метки грм

-maksim » 20 янв 2014 17:43

Re: Убегают метки грм

cosjk » 20 янв 2014 21:04

Re: Убегают метки грм

-maksim » 20 янв 2014 22:02

Re: Убегают метки грм

Игоряныч » 20 янв 2014 22:31

Re: Убегают метки грм

Artefact » 20 янв 2014 23:14

Re: Убегают метки грм

-maksim » 21 янв 2014 13:18

Re: Убегают метки грм

Artefact » 21 янв 2014 13:24

Re: Убегают метки грм

alexjah » 21 янв 2014 19:01

Re: Убегают метки грм

sergei15_1995 » 11 мар 2014 19:24

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14

Как настроить зажигание на газели 406 двигатель карбюратор

Здесь одна причина, не дают хорошую натяжку натяжители цепи, так как они есть двух видов, одни фиксируются при выходе (эти лучше) другие не фиксируются. А так как натяжение происходит за счет давления масла, то возможные причины такие, слабое давление масла, либо забитый канал подачи масла к натяжителю, либо в самом натяжителе забилось отверстие для прохождения масла.

Есть разница в распредвалах 406 двигателя

Разница есть в распредвалах 406 двигателя, на фото показаны распредвалы 406 двигателя, с лева распредвал ставиться на левую сторону (впускные клапана) если смотреть на двигатель спереди а правый на правую (выпускные клапана). Обратите внимание на стрелки, по кулачкам распредвала и направляющей можно определить какой распредвал ставиться слева а какой справа.

Вся разница в направляющих, но если направляющие перебить в другие отверстия, то левый распредвал станет правым .

P/S Самая распостранёная ошибка , при сборке звёздочек р/валов не внимательно устанавливают направляющие, вследствии, двигатель не работает так как нужно.

Для того чтобы в нормальном режиме работал мотор на автомобиле Волга или Газель, необходимо правильно выставить на ЗМЗ-406 метки ГРМ. На автомобилях в качестве привода использоваться может цепь или ремень. Преимуществ и недостатков у каждого типа имеется много, некоторые утверждают, что цепь не способна порваться. Нужно огорчить – способна, да еще и как! Кроме того, для ее нормальной работы требуется наличие смазки, поэтому при замене цепи нужно действительно разобрать половину мотора и даже сливать масло.

Особенности конструкции

Прежде чем производить установку меток ГРМ на ЗМЗ-406, нужно рассмотреть особенности этого двигателя.

Всего существует четыре фазы, в которых функционирует система газораспределения:

1. Впуск топливной смеси в камеру сгорания.
2. Такт сжатия.
3. Рабочий ход поршня – перемещение из верхней мертвой точки вниз.
4. Выпуск отработанных газов.

Для обеспечения максимального значения КПД и предотвращения повреждения клапанов нужно использовать привод. На моторах ЗМЗ-406 и подобных применяется металлическая цепь.

Но обязательно распределительные и коленчатый валы устанавливаются по меткам – это обеспечивает синхронность работы всех механизмов. Газораспределительный механизм позволяет своевременно открывать и закрывать отверстия клапанами, подавая топливную смесь и выбрасывая в атмосферу продукты горения.

Режим диагностики зажигания

При включении зажигания автомобиля автоматически вступает в работу система диагностики мотора ЗМЗ-406 (карбюратор ЗМЗ-405 – не исключение). Факт исправной работы электроника сигнализирует световой датчик. Он должен потухнуть при запуске двигателя.

В том случае, если диод продолжает светиться, это указывает на неисправность элементов и деталей электронной системы зажигания. В таком случае поломку следует немедленно устранить.

Подключение высоковольтных проводов ЗМЗ 405, ЗМЗ 406

Двигатели ЗМЗ карбюраторный и Евро-2 оснащены системой зажигания DIS (Double Ignition System). В системе DIS используются катушки зажигания с двумя высоковольтными проводами. Каждая катушка работает с соответствующей парой цилиндров.

Первая катушка работает с 1 и 4 цилиндрами, вторая катушка работает с 2 и 3 цилиндрами.

Как подключить катушки зажигания?

Катушка зажигания 1 и 4 цилиндров расположена ближе к впускному коллектору, катушка 2 и 3 цилиндров ближе к выпускному коллектору.

Низковольтные провода катушек обязательно подключать к катушке парой. Пара проводов на катушку 1-4 немного короче пары проводов на катушку 2-3.

Внутри пары неважно, на какой контакт какой подключается провод – катушки неполярные. Так же внутри пары не важно, какой высоковольтный провод идет на какой цилиндр.

Рассмотрим на примере (смотрите фото)

Управление катушкой 1 (1 и 4 цилиндры) – зеленый и желтый провода. Эта пара подключается строго к катушке 1 и 4 цилиндров!

Низковольтная цепь – полярность не важна – можно подключить:

Вариант 1: Верхний контакт катушки – желтый, нижний контакт – зеленый.

Вариант 2: Верхний контакт катушки – зеленый, нижний контакт – желтый.

Высоковольтные выходы – полярность не важна – можно подключить:

Вариант 1: Верхний вывод на 1 цилиндр, нижний выход на 4 цилиндр.

Вариант 2: Верхний вывод на 4 цилиндр, нижний выход на 1 цилиндр.

Управление катушкой 2 (2 и 3 цилиндры) – голубой и желтый провода. Эта пара подключается строго к катушке 2 и 3 цилиндров! Далее – аналогично паре 1-4 – полярность внутри пары не важна.

Определяющим фактором при подключении пар низковольтных и высоковольтных проводов к соответствующей катушке зажигания является правильность их трассировки. Провода не должны быть сильно натянуты, сильно перегибаться, не должны тереться о неподвижные части двигателя и другие провода.

Еще статья о высоковольтных проводах ЗМЗ 405, 406 — прочтите, чтобы не повторить эту ошибку.

Двигатель ЗМЗ–406 оборудован микропроцессорной системой зажигания, которая состоит из блока управления системами впрыска топлива и зажигания, двух катушек зажигания типов 30.3705 или 301.3705, свечей, высоковольтных и низковольтных проводов.

Блок управления установлен в салоне автомобиля с правой стороны под панелью приборов, за обивкой боковины кузова.

Катушки зажигания установлены на крышке головки блока цилиндров.

Блок управления получает сигналы от датчиков, установленных на двигателе, и на основе этого корректирует угол опережения зажигания, что позволяет получить оптимальные мощностные, экономические показатели и показатели токсичности.

Электрическая схема комплексной микропроцессорной системы управления двигателем (КМСУД)

Катушка зажигания

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить от катушки 4 колодки 1 низковольтных проводов и высоковольтные провода 5.

Отвернуть болты 2, снять планку 3 и катушку 4.

3. Таким же образом снять вторую катушку.

Проверка

1. Катушки 30.3705 и 301.3705 проверяются искро-свечным диагностом 1АП975000 на автомобиле.

Для этого от катушки отсоединить высоковольтные провода и вместо них подключить диагност.

Затем провернуть двигатель стартером, при этом в разряднике диагноста должна проскакивать искра в такт работе цилиндров.

2. Проверить сопротивление первичной обмотки катушки зажигания, для чего подсоединить омметр между клеммами низкого напряжения.

Омметр должен показать сопротивление 0,025–0,03 Ом.

Затем проверить сопротивление вторичной обмотки, подсоединив омметр между высоковольтными клеммами катушки зажигания.

Омметр должен показать сопротивление 4000–5000 Ом.

Если измеренные параметры отличаются от указанных, катушку необходимо заменить.

Устанавливают катушку зажигания в порядке, обратном снятию.

В любом автомобиле система зажигания играет одну из основных функций. Именно благодаря ее правильной работе обеспечивается корректная работоспособность силового агрегата как при его запуске, так и во время эксплуатации авто. Какие нужно использовать свечи в автомобилях Газель, по каким причинам из строя может выйти катушка зажигания ЗМЗ-406 и как установить зажигание своими руками? Ответы на эти и другие вопросы вы можете найти ниже.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

На автомобилях ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателями ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522 и ЗМЗ-40524 установлена микропроцессорная система зажигания. Перед проверкой системы зажигания ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз.

Проверка микропроцессорной системы зажигания ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателем ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522 и ЗМЗ-40524, проверка исправности катушек зажигания.

Для проверки исправности микропроцессорной системы зажигания двигателей ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522 выполните следующее. При выключенном зажигании проверьте:

— Целость и посадку высоковольтных проводов в катушках зажигания. — Колодку жгута проводов электронного блока управления двигателем.

Для проверки исправности высоковольтных проводов проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, перед снятием проворачивая его из стороны в сторону, потяните.

Схема микропроцессорной системы зажигания ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателем ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063.

Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение блока системы управления двигателем или высоковольтной цепи катушки зажигания.

Схема микропроцессорной системы зажигания ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателем ЗМЗ-40522.

Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Если искры нет, замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, с рабочей машины. Если искра не появилась, проверьте катушку зажигания.

Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить не новые, но проверенные, с рабочей машины. Если и после этого двигатель не заведется, то проверьте исправность системы управления двигателем по кодам неисправностей.

Проверка микропроцессорной системы зажигания ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателем ЗМЗ-40524.

Для проверки исправности микропроцессорной системы зажигания двигателя ЗМЗ-40524 выполните следующее. При выключенном зажигании:

— Проверьте посадку катушек зажигания на свечах зажигания. — Надежность присоединения к катушкам колодок жгутов проводов. — Проверьте колодку жгута проводов электронного блока управления двигателем.

Схема микропроцессорной системы зажигания ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателем ЗМЗ-40524.

Проверка исправности катушек зажигания и проводов управления системы зажигания ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателем ЗМЗ-40524.

Для проверки исправности катушек зажигания и проводов управления проверьте наличие искры на свечах зажигания. Отверните гайку крепления любой катушки зажигания и снимите ее со свечи зажигания. При снятии катушек зажигания никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за катушку и, перед снятием проворачивая ее из стороны в сторону, потяните.

Общие технические характеристики

Как было указано выше, на 406 движке завод устанавливает совершенный карбюратор либо инжектор. Он четырехцилиндровый, имеет электронную систему зажигания, а также регулирующую электронику, которая позволяет подстраивать карбюратор или инжектор под условия эксплуатации автомобиля.

Также на этих моторах установлен специальный масляный радиатор, который предназначен для охлаждения смазки, однако специалисты и автолюбители сходятся во мнении, что это лишний узел, поскольку при эксплуатации таких силовых агрегатах, они практически не перегреваются. Выхлопная и топливная система, глушитель, в зависимости от модификации, соответствуют стандартам Евро – 2, а также другим требованиям экологичности. Расположение цилиндров рядное. Мощность на этом двигателе зависит не только от его модификации, но и от нагрузки, которая идет на силовой агрегат, и регулируется электроникой.

Нужно запомнить, что принцип работы этого силового агрегата, который был разработан и начал выпускаться с 1996 года аналогичен как и Tsi движок.

Описание двигателя

Предварительно мотор проектировался под новомодные системы питания и зажигания, которые управлялись микропроцессором.

Данный двигатель был впервые оснащен четырьмя клапанами на каждый цилиндр, с гидротолкателями и двумя распредвалами с двойным цепным приводом. Также были установлены электронная система подачи топлива и электронное зажигание.

Четыре цилиндра имеют рядное расположение, водяную рубашку охлаждения и управляемый впрыск топлива.

ЗМЗ-406 инжектор работает на бензине А-92. Ранее производилась карбюраторная версия двигателя 4061, которая работала на семьдесят шестом бензине. Она имела ограничения в плане выпуска.

Агрегат неприхотлив в обслуживании. Он имеет высокую степень надежности. Позже на его базе были разработаны установки ЗМЗ-405 и 409, а также дизельный вариант мотора с маркировкой ЗМЗ-514.

К недостаткам двигателя можно отнести громоздкость привода газораспределительного механизма, что объясняется его невысоким качеством исполнения и рядом технологических недоработок.

Неисправности и их устранение

Как и любое техническое изделие, мотор «Газель-Бизнес» подвержен поломкам. Иногда он нуждается в ремонте по разным причинам. Наиболее часто возникают такие проблемы:

1. Мотор не запускается. Скорее всего, к форсункам нет подачи топлива. Необходимо использовать соответствующее горючее, промыть и прочистить топливозаборник.
2. Нарушена герметичность трубопровода между баком и электронасосом. Следует проверить места соединения и восстановить герметичность.
3. Возникают неполадки в электронике управления. Нужно произвести замену неисправных деталей узла.
4. Слабый набор мощности свидетельствует о проблемах в электронной системе управления. После тестирования необходимо заменить негодный элемент.
5. Происходит засор фильтра тонкой очистки. В этом случае требуется замена фильтрующего элемента.
6. Появление воздуха в топливном блоке. Нужно проверить и обеспечить герметичность системы.
7. При обнаружении неполадок в топливном насосе следует заменить неисправные форсунки.

Инструменты для замены цепи ГРМ

Прежде чем установить на двигателе ЗМЗ-406 метки ГРМ, нужно подготовить необходимый набор инструментов:

1. Головки и трещотка.
2. Накидные и рожковые ключи.
3. Шестигранники.
4. Ключ динамометрический.
5. Зубило и молоток.
6. Съемники с двумя или тремя лапами.

Обязательно все резьбовые соединения, которые покрылись пылью, ржавчиной, грязью, необходимо обработать проникающей смазкой – это позволит намного быстрее произвести разборку узлов.

Подготовительный процесс

Прежде чем приступать к регулировочным работам своими руками, нужно приготовить необходимый инструмент и расходные материалы, к числу которых относятся:

• комплект щупов для замера;
• набор ключей (торцевых или накидных);
• новая прокладка клапанной крышки;
• ключ храповика коленвала;
• свечной ключ . Понадобится для выкручивания свечей зажигания;
• крестовая и плоская отвертки ;
• чистая ветошь .

По завершении подготовки, когда весь требующийся инструмент приготовлен, можно приступать непосредственно к регулировочным работам.

Замена карбюратора инжектором на моторе ЗМЗ-4063

С целью улучшения технических характеристик достаточно часто собственники Газелей заменяют карбюраторную систему инжектором, хотя это удовольствие недешевое. Для такой переделки необходимо будет приобретать дополнительно:

• датчик расхода воздуха;
• электрический бензонасос;
• другую проводку для двигателя;
• впускной коллектор (ресивер) в сборе с заслонками;
• воздушные патрубки;
• датчики ДТОВ (температуры окружающего воздуха) и ДПДЗ (положения дроссельной заслонки);
• топливную рампу с форсунками и регулятором давления топлива;
• блок управления двигателем;
• переднюю малую крышку ДВС;
• оба распределительных вала (отличаются профилем кулачков);
• топливный фильтр;
• корпус воздушного фильтра («банку») в сборе с фильтрующим элементом;
• регулятор холостого хода.

Также могут потребоваться различные мелочи, такие как бензиновые шланги, хомуты, предохранители, прокладки, кронштейн топливного фильтра и прочее. Работа здесь трудоемкая, но цель оправдывает средства. Преимущества инжектора перед карбюратором весомые:

• двигатель получает солидную прибавку в мощности;
• не нужно постоянно мучиться с регулировкой и чисткой карбюратора;
• можно установить ГБО практически любого поколения, кроме первого.

Некоторые запчасти инжектора стоят дорого, но вовсе не обязательно их приобретать в магазине. Отличного качества детали б/у можно найти на авторазборках или по объявлениям у частников, тем более, почти всегда получается поторговаться. Однозначно, коллектор (ресивер) лучше приобретать подержанный, так как он практически никогда не изнашивается, и нет смысла здесь переплачивать.

Видео по ремонту двигателя Газели ЗМЗ 406:

Выставлял зажигания хочу порадовать вы как нашли на них 3 метки так и ставить нет есть нюанс и с ним можно проебаться долго и долго надо еще смотреть что бы поршень первого цилиндра пришел в верхнее положение когда выставляешь маховик и в этом вся фишка а то можно так поставить на 1 а у тебя будет выставлен на 4 цилиндр и все ставьте метка в метку!

А вращая маховик ключем на 36 я придумал оч забавную вещь ну небыло у меня рядом трубы головка и удлинитель!

А перезарядка гидронатяжителя у меня заняла 5 мин мне понадобилось что бы раскрутить ключ на 19 и большое зубило с ключом не помню на сколько в верхнюю прорезь вставил зубило а в нижний паз ключ на 19 и быстро раскрутил, а вот зарядка взял отрезал от бутылки не большой кусочек свернул

и давя патрон при помощи этого кусочка посадил стопорное кольцо в паз и можно сказать для вырезанию по дереву досодил ее до конца вставил пружину завернул крышку и положил в специальную коробочку что бы не разрядился потому что мне надо было еще идти!

Смотрите также

Комментарии 9

Можно взять ВАЗовский модуль зажигания(внешне похож на Бош и 4-вывода на низковольтном разъеме), ещё лучше у ВАЗоводов такой «дохлый» в дар принять, далее все что нужно нам это выдрать из него комутатор и нисковольтные выводы катушек напрямую на разъем завести(как правило катушки все исправны, дохнет имено встроеный комутатор, а он нам как раз и ненужен вовсе). Всех делов на пять минут и можно использовать также как всеми любимый Бош. Инструкция по вскрытию: www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/ignition.htm

у меня была бошевская катушка очень хорошая вещь работала она очень долго и отлично, но потом машина стала дёргаться а через пол года отказали 2-3 цилиндр. В итоге начал искать такую же катушку но после того как понял что она стоит 4тыс бросил это дело. эххх вымирают волги раньше она стоила 1.5тыс. менеджер (по роже и разговору было видно что он ни хрена не понимает) предложил поставить вазовскую катушку потому что она внешне похожа… по этому мне тоже интересно на что можно заменить родные катушки так как они часто меня подводили.

простая стоит 500р а бош от 4 и то китай или оригинал хз

простая меня не раз подводила, по этому я с собой вожу запасную, а бош отработала 5 лет, да и не подделывают их вроде потому что смысла нет, их не так много покупают

Bosсh с трех-выводной колодкой. gazclub.ru/faq/?mess_ >

Тоже хотел про вош написать) у меня пока родные справляются тьфу…тьфу…тьфу…

Bosсh с трех-выводной колодкой. gazclub.ru/faq/?mess_ >

был бы интересен бош так бы и написал

Просто смысла нету городить огород, когда есть готовое решение полностью удовлетворяющее потребностям.

Bosсh с трех-выводной колодкой. gazclub.ru/faq/?mess_ >

+1 C Бошевской катушкой за 4 года вообще никаких проблем.

Слив антифриза из системы

Сначала приготовьте емкости, в которые нужно будет слить жидкости. Первым делом опустошаете систему охлаждения – антифриза должно быть довольно много, примерно 10 литров. Чтобы слить антифриз, нужно выкрутить пробку, расположенную в нижней половине радиатора охлаждения.

Как только выкрутите пробку, напор будет очень сильный, по мере снижения уровня он будет уменьшаться. Желательно применять широкую емкость, чтобы не потерять жидкость. Чтобы антифриз сливался быстрее, нужно выкрутить на расширительном бачке пробку, повысив в системе давление.

Транспортир змз 406, мой вариант

Чем меня не устраивал вариант, который продается во всех магазинах? Как я уже говорил, они изготовлены с достаточно большой погрешностью (плюс минус 1 градус точно). И самое главное с данным вариантом достаточно трудно работать, в плане настройки. Я хотел сделать вариант, чтобы сразу видеть попал я плюс минус 2 градуса или нет, а уже потом настраиваться более точно. Дальнейшая практика показала, что работать стало и быстрее, и удобнее. Сделал я его из 3 мм фанерки и покрыл лаком. В течение года профессиональной работы с ним ничегошеньки не случилось. О чем еще считаю нужным сказать. Если у вас на руках ТОЛЬКО ОДИН транспортир змз 406, не рассчитывайте на отличный результат. Максимум «на четверочку». Причина подробно расписана в статье про индикатор ВМТ. Метка на шкиве коленвала может быть только ориентиром, чтобы двигатель завелся и поехал. Но для снятия максимальных характеристик это не пойдет. Фазометр в моем исполнении отдельно не продается, он прилагается к комплектам ГРМ в качестве подарка.

Процесс подбора, проверки и замены свечей зажигания «Газели»

Специалисты отмечают, что чаще всего на СТО приезжают водители «Газелей» с нареканиями на работу двигателя. Он использует много топлива, при этом двигатель плохо тянет и трясется. Как правило, при диагностике оказывается, что используются свечи зажигания не для «Газели», а для инжекторных ВАЗов. Еще одна распространенная проблема — замена заводских наконечников проводов на дорогие силиконовые, без соблюдения всех правил. Тогда между контактом свечи и наконечником провода возникает слишком большой зазор (до 3 мм), проходит искра, которая буквально за пару месяцев сжигает провода. Но в данной статье мы поговорим исключительно о свечах зажигания.

Свечи для двигателя ЗМЗ 405, 406

Чтобы выяснить, какие свечи ставятся на «Газель» с двигателем 405 и 406, достаточно почитать соответствующий раздел инструкции к машине «Двигатель «Газель». Там указано, что на ней используются свечи типа А14ДВР, а также их возможные аналоги.

Иногда водители устанавливают свечи типа А17ДВРМ, что недопустимо. Во-первых, у них другой показатель теплоотвода, а во-вторых, и это самое важное — зазор на свечах зажигания «Газель» 405 должен составлять 0,8 мм, а инжектор от ВАЗа допускает параметр от 1 мм и больше.

Буква «Д» говорит о длине резьбы, а «В» о том, что у изолятора имеется выступающий конус. И последняя буква свечи для ЗМЗ 405 свидетельствует о наличии резистора. Эта деталь необходима для того, чтобы двигатель во время работы не создавал помех радио-аппаратуре, установленной на машине. Хотя некоторые специалисты считают его необязательной деталью, если на свечах уже установлены колпачки с резисторами или стоят высоковольтные силиконовые провода.

Основные аспекты установки зажигания

Основные аспекты, которые следует учитывать при установке зажигания по меткам:

1. Сначала необходимо демонтировать переднюю крышку ГБЦ, для этого нужно открутить четыре винта на 12. В некоторых модификациях моторов демонтаж подразумевает также снятие топливного насоса.
2. Затем демонтируется верхний гидронатяжитель, расположенный в головке, для этого выкручивается два винта фиксации крышки.
3. Далее, производится снятие успокоителей цепи — среднего, а также верхнего, для этого выкручивается два винта, которые их фиксируют.
4. После этого демонтируются звездочки распределительных валов. Сами валы нужно зафиксировать с помощью ключа на 27, одновременно выкручивая винты, фиксирующие их. В модификациях моторов 4063.10 звездочка распределительного вала демонтируется вместе с эксцентриком привода бензонасоса.
5. В соответствии с установленным на звездочке кондуктором в каждой из них следует просверлить шесть отверстий. Их угловые смещения должна составлять 2, 30, 5, 00, 7 и 30 градусов от установленного положения заводского отверстия, которое находится по оси симметрии.
6. В том случае, если при настройке фаз нужно будет повернуть распредвал по часовой стрелке, то саму звездочку следует вмонтировать на одно из дополнительных отверстий с положительным смещением. Оно находится справа от стандартного отверстия.

Вопрос-Ответ

Какие углы вы выставляете? Я мог бы сказать, что это секрет фирмы))), но, если я уж об этом сказал, наверное придется расколоться. Работаю с заводскими углами, 20- впуск, 19 – выпуск. Если клиент хочет капельку добавить «низов» и готов пожертвовать стабильными оборотами на холостом ходу, то оба вала можно синхронно повернуть на градус раньше. То бишь, 19 – впуск, 20 – выпуск.

( 2 оценки, среднее 5 из 5 )

Где расположена цепь

Подобраться к цепи ГРМ не так просто. Потребуется полный разбор двигателя. А это серьезный процесс. Если автовладелец не разбирается в конструкции ГРМ, то рекомендуется обратиться в сервис-центр. Давайте глянем на схему расположения ремня ГРМ.

Сам же ремень установлен на коленвале и распредвале. Когда вращается шкив, затем вращение передается распредвалам. А регулировка натяжки совершается благодаря успокоителю внутри агрегата.

Если работа успокоителя нарушена, устройство неисправно, то ремень может перескакивать с одного на три, четыре зуба. Работа движка будет нестабильной, а износ агрегата увеличится с каждым километром.

Похожая статья Выставляем метки ГРМ Приора двигатель 16 клапанов ВАЗ 21126

После снятия привода

После того, как сняли цепь и достали ее наружу, нужно вымыть ее. Для этого лучше всего использовать бензин. После избавления от загрязнений нужно провести визуальный осмотр. Если она растянута более чем на 1-2 см, лучше установить новую. Такого увеличения длины более чем достаточно для того, чтобы нарушить фазы газораспределения.

Также нужно обратить внимание на:

1. Состояние втулок – при наличии износа, трещин и задиров, необходимо провести замену.
2. Шестерни – если присутствуют механические повреждения, сколы, то тоже необходимо менять их.
3. Успокоители цепи – при малейших повреждениях установите новые элементы.
4. Звездочки натяжителей – необходимо, чтобы они беспрепятственно вращались, наличие сколов и повреждений недопустимо.

Если выполняется капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-406, установка меток ГРМ обязательно должна производиться. Это обеспечит нормальную работу всех систем, увеличит ресурс мотора и его мощность.

Проверка на правильность установки

Если соблюден порядок без погрешностей зажигания 402 двигателя, то очередной задачей будет проверка силовой установки в движении автомобиля:

• Выезжаем на автотрассу и при движении 60 км/ч, включаем четвертую передачу. Газуем. Появление детонационных непродолжительных стуков свидетельствует о правильной установке зажигания.
• Удлиненные по времени детонационные стуки являются подтверждением неправильной установки угла опережения.

В этом случае следует уменьшить его октановым корректором, переставив на одну риску. Если детонация вообще не прослушивается, то следует увеличить опережающий угол зажигания топливной смеси. И снова проверить правильность установки, разогнав автомобиль до 60 км-ч с переключением на четвертую скорость.

Основные аспекты установки зажигания

Основные аспекты, которые следует учитывать при установке зажигания по меткам:

1. Сначала необходимо демонтировать переднюю крышку ГБЦ, для этого нужно открутить четыре винта на 12. В некоторых модификациях моторов демонтаж подразумевает также снятие топливного насоса.
2. Затем демонтируется верхний гидронатяжитель, расположенный в головке, для этого выкручивается два винта фиксации крышки.
3. Далее, производится снятие успокоителей цепи — среднего, а также верхнего, для этого выкручивается два винта, которые их фиксируют.
4. После этого демонтируются звездочки распределительных валов. Сами валы нужно зафиксировать с помощью ключа на 27, одновременно выкручивая винты, фиксирующие их. В модификациях моторов 4063.10 звездочка распределительного вала демонтируется вместе с эксцентриком привода бензонасоса.
5. В соответствии с установленным на звездочке кондуктором в каждой из них следует просверлить шесть отверстий. Их угловые смещения должна составлять 2, 30, 5, 00, 7 и 30 градусов от установленного положения заводского отверстия, которое находится по оси симметрии.
6. В том случае, если при настройке фаз нужно будет повернуть распредвал по часовой стрелке, то саму звездочку следует вмонтировать на одно из дополнительных отверстий с положительным смещением. Оно находится справа от стандартного отверстия.

Установка зажигания ГАЗ-53, ГАЗ-3307

Распределитель зажигания (трамблер) ГАЗ-53, ГАЗ-3307

Трамблер автомобилей ГАЗ-53, ГАЗ-3307 (24.3706) (рис.1) представляет собой генератор, который вырабатывает импульсы напряжения для управления транзисторным коммутатором и для распределения импульсов тока высокого напряжения по свечам зажигания.

Трамблер ГАЗ-53, ГАЗ-3307 автоматически регулирует момент зажигания в зависимости от оборотов двигателя и от нагрузки. Автоматическая регулировка момента зажигания в зависимости от оборотов осуществляется центробежным регулятором, а от нагрузки — вакуумным автоматом.

Рис.1. Распределитель зажигания (трамблер) ГАЗ-53, ГАЗ-3307

1 — корпус; 2 — масленка; 3 — грузик центробежного автомата: 4 — пружина вакуумного автомата; 5 — регулировочная шайба; 6 — вакуумный автомат; 7 — диафрагма; 8 — магнитопровод ротора; 9 — постоянный магнит ротора; 10 — ротор; 11 — крышка; 12 — помехоподавигельный резистор; 13 — центральный вывод; 14 — центральный контакт-резистор; 15 — бегунок; 16 — фильц; 17 — полуэкран; 18 — винт; 19 — обмотка статора; 20 — статор; 21 — магнитопровод обмотки статора; 22—опора статора; 23 — шариковый подшипник; 24 — пружина центробежного автомата; 25 — упорный шариковый подшипник (на части датчиков устанавливается упорная шайба); 26 — втулка; 27 — валик; 28 — октан-корректор; 29 — упорная шайба; 30 — штифт; 31 — шип валика

В корпусе 1 в двух втулках 26 установлен валик 27. На верхней части вала смонтирован центробежный регулятор с ротором 10, на котором установлен магнит 9. На верхней части ротора установлен бегунок 15. В корпусе расположен статор 20, который крепится к опоре 22 с подшипником 23. Сверху корпус закрыт крышкой 11, в которой имеются выводы для проводов высокого напряжения от свечей и катушки зажигания.

Вал 27 распределителя зажигания ГАЗ-53, ГАЗ-3307 приводится во вращение от шестерни распределительного вала. Центробежный регулятор опережения зажигания трамблера ГАЗ-53 автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от скорости вращения распределительного вала двигателя.

Несоответствие углов опережения зажигания числу оборотов обычно бывает связано с заеданием грузиков центробежного регулятора или с ослаблением их пружин и вызывает детонацию, снижение мощности двигателя, а также увеличение расхода топлива. Вакуумный регулятор опережения зажигания ГАЗ-53, ГАЗ-3307 автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель.

Ручная регулировка (при установке зажигания) осуществляется поворотом трамблера ГАЗ-53 в корпусе привода. Для поворота необходимо отпустить болт крепления трамблера. Поворот корпуса распределителя зажигания на одно деление шкалы соответствует изменению угла опережения на 4° (по углу поворота коленчатого вала).

Раннее зажигание, признаки, причины

Раннее зажигание является одной из наиболее часто встречающихся неисправностей системы зажигания карбюраторных двигателей. Его суть заключается в слишком раннем (раньше чем требуется для нормальной работы двигателя) воспламенении топлива в камерах сгорания (намного раньше прихода поршня в верхнюю мертвую точку).
Изначальный угол опережения зажигания под определенный бензин выставляется при работе двигателя автомобиля на холостом ходу. Такое опережение необходимо для правильной работы двигателя. При его работе под нагрузкой необходимо еще большее опережение зажигания, что достигается за счет работы центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания. Но, если начальный угол выставлен слишком рано, то работа регуляторов накладывается на этот неправильный угол, делая зажигание настолько ранним, что приводит к большим проблемам в работе двигателя.

Признаки раннего зажигания

В зависимости от того насколько угол опережения зажигания отклонился от нормы признаки раннего зажигания будит либо практически незаметны, либо видны практически невооруженным взглядом.

Проблема с запуском двигателя

Двигатель запускается не с первого-второго раза. Может быть обратное вращение коленчатого вала после выключения зажигания.

Двигатель автомобиля неустойчиво работает на холостом ходу

Выровнять обороты ХХ винтами на карбюраторе невозможно или двигатель работает устойчиво только при установке повышенных оборотов.

Вялая динамика автомобиля на скорости

При этом трогание с места и разгон могут быть вполне приемлемыми, а вот на скорости мощность и приемистость двигателя недостаточные («машину как-будто кто-то держит сзади»).

«Стучат пальцы»

Постоянная детонация (дробный, стрекочущий звук от двигателя) при движении автомобиля, усиливающаяся при нажатии на педаль «газа» и не пропадающая после ее отпускания.

Свечи зажигания черные

Плохо сгорающее топливо оседает черным нагаром на свечах зажигания приводя к их быстрому выходу из строя.

Черный нагар на свечах зажигания

«Выстрелы» в глушитель при работе на холостом ходу

Не сгоревшее топливо догорает в глушителе хлопками. Пропуски зажигания через раз работающих свечей зажигания.

Черный дым из глушителя

Дымит не сгоревшее топливо.

Повышенный расход топлива

На выполнение своей работы в режиме слишком раннего зажигания двигателю требуется намного больше топлива.

Перечисленные выше признаки раннего зажигания могут быть признаками других неисправностей, например, с карбюратором («переливает»), топливной системы (слишком сильно качает бензонасос), системой зажигания и пр. Но, в любом случае при их появлении в первую очередь проверяем правильность установки угла опережения зажигания, а потом уже смотрим карбюратор и все прочее.

Причины появления раннего зажигания

— Причиной слишком раннего зажигания чаще всего является неверно выставленный момент опережения зажигания на холостом ходу двигателя. Все рекомендации и требуемые углы опережения зажигания см. в следующих статьях на сайте: «Установка угла опережения зажигания на ВАЗ 2108, 2109, 21099», «Установка угла опережения зажигания на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107».

Установка момента (угла) опережения зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099 под 92-й бензин

— Если начальный угол опережения зажигания выставлен правильно, а признаки слишком раннего зажигания все же имеются, то следует проверить центробежный регулятор опережения зажигания. Он должен включаться в работу на оборотах чуть выше оборотов холостого хода и постепенно, в зависимости от оборотов двигателя увеличивать угол.

Работа центробежного регулятора опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ослабление или поломка пружин регулятора могут привести к тому, что центробежный регулятор будет сразу увеличивать угол опережения зажигания до недопустимых значений.

— На автомобилях ВАЗ 2105, 2107 с контактной системой зажигания следует проверить зазор между контактами прерывателя в трамблере, так как его величина напрямую влияет на угол опережения зажигания.

Контакты прерывателя в трамблере

Примечания и дополнения

— Основной проверкой наличия раннего или наоборот позднего зажигания на автомобилях ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 является проверка в движении. Когда, двигаясь со скоростью 40-50 км/ч, на ровном участке дороги, резко нажимаем на педаль «газа». Должна возникнуть небольшая кратковременная детонация (дробный, стрекочущий звук со стороны моторного отсека). Если она появилась и пропала, хорошо, зажигание выставлено верно. Появилась и не пропадает, зажигание слишком раннее. Нет никакой детонации — позднее зажигание.

Ремонт двигателя ЗМЗ-406 ГАЗ 2705 / 3302 Газель с 1994 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится GAZ 2705 , двигатель GAZ 2705 , ремонт GAZ 2705 , ремонт двигателя GAZ 2705 , характеристики GAZ 2705 , регулировка клапанов GAZ 2705 , система впуска GAZ 2705 , система выпуска GAZ 2705 , система питания GAZ 2705 , не заводится GAZ 3302 , двигатель GAZ 3302 , ремонт GAZ 3302 , ремонт двигателя GAZ 3302 , характеристики GAZ 3302 , регулировка клапанов GAZ 3302 , система впуска GAZ 3302 , система выпуска GAZ 3302 , система питания GAZ 3302 , не заводится ГАЗ 2705 , двигатель ГАЗ 2705 , ремонт ГАЗ 2705 , ремонт двигателя ГАЗ 2705 , характеристики ГАЗ 2705 , регулировка клапанов ГАЗ 2705 , система впуска ГАЗ 2705 , система выпуска ГАЗ 2705 , система питания ГАЗ 2705 , не заводится ГАЗ 3302 , двигатель ГАЗ 3302 , ремонт ГАЗ 3302 , ремонт двигателя ГАЗ 3302 , характеристики ГАЗ 3302 , регулировка клапанов ГАЗ 3302 , система впуска ГАЗ 3302 , система выпуска ГАЗ 3302 , система питания ГАЗ 3302

Ремонт двигателя

При условии регулярного обслуживания в соответствии с рекомендациями Руководства по эксплуатации и сервисной книжки, прикладываемых к автомобилю, необходимость в капитальном ремонте двигателя наступает после пробега 250 тыс. км. К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла (свыше 0,25 л/100 км), чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива, а также повышенные стуки.

Зазоры в сопряжениях основных деталей вследствие износа не должны превышать следующих величин в мм:

юбка поршня – цилиндр: 0,25

поршневое кольцо — канавка в поршне (по высоте): 0,15

поршень – поршневой палец: 0,015

замок поршневого кольца: 2,5

верхняя головка шатуна – поршневой палец: 0,03

шатунный и коренной подшипники – шейка коленчатого вала: 0,15

стержень клапана – втулка: 0,2

шейка распределительного вала – опора в головке: 0,2

осевой люфт коленчатого вала: 0,36

Работоспособность двигателя может быть восстановлена либо заменой изношенных деталей новыми стандартного размера, либо восстановлением изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера.

Для этой цели предусмотрен выпуск поршней, поршневых колец, вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, направляющих втулок впускных и выпускных клапанов и ряда других деталей ремонтного размера.

Снятие двигателя с автомобиля

Автомобиль необходимо установить на смотровую канаву или эстакаду с общим и переносным освещением. Рабочее место должно быть оборудовано талью или другим подъемным устройством грузоподъемностью не менее 300 кг.

Снимают двигатель в следующем порядке:

• открыть капот, отвернуть четыре болта крепления к петлям и снять капот;
• слить охлаждающую жидкость. Для этого, отвернуть пробку на радиаторе и открыть краники на блоке цилиндров и отопителе. Пробка расширительного бачка должна быть снята;
• слить масло из картера двигателя и коробки передач, отвернув пробки сливных отверстий. Пробки поставить на место и затянуть;
• снять аккумулятор.

Работы, проводимые с левой стороны автомобиля:

• отсоединить разъемы и клеммы проводов от катушек зажигания и датчиков: указателя давления масла, сигнальной лампы аварийного давления масла, сигнальной лампы перегрева охлаждающей жидкости, указателя температуры охлаждающей жидкости: температурного состояния двигателя;
• отсоединить шланги от радиатора, водяного насоса и крышки термостата и снять их;
• отсоединить провод «массы»;
• отвернуть болт крепления левой подушки к кронштейну на двигателе.

Работы, проводимые с правой стороны автомобиля:

• отсоединить провода от генератора и стартера;
• отсоединить разъемы проводов от датчиков детонации и положения коленчатого вала (датчик синхронизации);
• отсоединить воздухозаборный шланг от воздушного фильтра и воздухозаборного патрубка и снять шланг;
• отсоединить шланги вентиляции картера от патрубков крышки клапанов, воздушного фильтра и трубки карбюратора, снять их;
• снять крышку и фильтрующий элемент воздушного фильтра;
• отогнуть усы стопорных шайб и отвернуть гайки крепления корпуса воздушного фильтра, осторожно снять гайки и стопорные шайбы, исключив их попадание в двигатель.
• снять корпус воздушного фильтра с фланцем и прокладками, закрыть карбюратор чистой салфеткой;
• отсоединить от карбюратора трос привода дроссельных заслонок и тягу воздушной заслонки;
• отсоединить наконечник троса привода дроссельных заслонок от кронштейна на двигателе;
• отсоединить от карбюратора шланг топливопровода перепуска топлива, шланги к электромагнитному клапану системы экономайзера принудительного холостого хода;
• отсоединить два шланга отопителя от двигателя;
• отсоединить шланги вакуумного усилителя привода тормозов и датчика абсолютного давления от впускной трубы;
• отсоединить от фильтра тонкой очистки топлива подводящий шланг;
• отвернуть болт крепления правой подушки к кронштейну на двигателе.

Работы, проводимые спереди автомобиля:

• снять решетку облицовки радиатора, ослабив болты крепления;
• отсоединить трос замка капота;
• отвернуть болты, снять верхнюю панель облицовки радиатора;
• отвернуть болты, снять планку нижнего крепления облицовки радиатора;
• отсоединить шланги от расширительного бачка к корпусу термостата и распределительному патрубку;
• отвернуть болты крепления радиатора и снять его;
• зацепить двигатель за грузовые проушины и натянуть цепь тали.

Работы, проводимые внутри кузова автомобиля:

• подтянуть к рукоятке рычага переключения передач наружный резиновый уплотнитель пола;
• снять резиновый защитный уплотнитель с колпака горловины корпуса рычага переключения передач;
• отвернуть колпак с горловины корпуса рычага и вынуть рычаг из горловины вверх;
• закрыть отверстие в горловине чистой салфеткой.

Работы, проводимые снизу автомобиля:

• снять карданный вал в сборе;
• установить пробку-заглушку (рис. 3.2.10) в отверстие удлинителя коробки передач;

Пробка-заглушка отверстия в удлинителе коробки передач

• отсоединить провода от выключателя света заднего хода на коробке передач;
• отсоединить вал спидометра от коробки передач;
• отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления и отсоединить цилиндр от картера сцепления;
• отсоединить кронштейн крепления приемных труб выпускной системы от коробки передач;
• отсоединить приемные трубы выпуска газов от выпускного коллектора двигателя;
• отвернуть гайки крепления задней опоры двигателя к коробке передач;
• отсоединить поперечину от кронштейнов лонжеронов автомобиля;
• снять поперечину;
• вынуть двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач.

Разборка двигателя

Двигатель перед разборкой надо тщательно очистить от грязи. Работать рекомендуется на стенде, который позволяет устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки.

Рабочая поверхность гаечных ключей, съемников, приспособлений, должна быть в хорошем состоянии, а весь инструмент – соответствующего размера.

При индивидуальном методе ремонта детали, пригодные для дальнейшей работы, надо устанавливать на прежние места. Для этого такие детали как поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидротолкатели и др., при снятии с двигателя необходимо маркировать любым способом, не вызывающим порчи деталей (кернение, надписывание, прикрепление бирок и др.), или укладывать их на стеллажи с пронумерованными отделениями в порядке, соответствующем их расположению на двигателе.

При обезличенном методе ремонта надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатывают в сборе, поэтому их нельзя разукомплектовать.

Коленчатый вал, маховик и сцепление на заводе балансируют отдельно, поэтому они взаимозаменяемы. Картер сцепления обрабатывают отдельно от блока цилиндров; он также взаимозаменяем.

В гидронатяжителях разукомплектация корпуса с плунжером не допускается.

Разбирать двигатель рекомендуется в следующем порядке:

• вынуть вилку выключения сцепления;
• снять с двигателя коробку передач;
• снять вентилятор;
• снять картер сцепления и стартер.

Установить двигатель на стенд для разборки:

• ослабить болты крепления шкива водяного насоса;
• ослабить болт крепления натяжного ролика;
• ослабить натяжение ремня, вывернуть болт перемещения натяжного ролика. Снять ремень;
• отвернуть болты крепления шкива водяного насоса, снять шкив, отражатель шкива;
• снять провода с наконечниками со свечей зажигания, вывернуть свечи;
• отсоединить провода высокого напряжения от разъемов катушки зажигания, снять провода в сборе с наконечниками;
• отвернуть накидные гайки со штуцеров впускной трубы и выпускного коллектора, снять трубку рециркуляции;
• отвернуть болты крепления крышки клапанов, снять крышку клапанов в сборе с катушками зажигания, болтами, скобами и шайбами;
• снять топливопровод от бензонасоса к фильтру тонкой очистки топлива;
• снять бензонасос;
• снять переднюю крышку головки цилиндров;
• снять верхний и средний успокоители цепи;
• снять крышку с прокладкой верхнего гидронатяжителя цепи;
• вынуть гидронатяжитель;
• отвернуть болт крепления звездочки распределительного вала впускных клапанов, снять эксцентрик и звездочку;
• снять приводную цепь со звездочек распределительных валов;
• снять звездочку с распределительного вала выпускных клапанов;
• отвернуть болты крепления крышек распределительных валов, снять крышки, упорные фланцы;
• снять распределительные валы;
• вынуть гидротолкатели при помощи присоса или магнита, расположить их по порядку нумерации цилиндров;
• ослабить винты хомутов шлангов подогрева впускной трубы, снять шланги со штуцеров;
• ослабить стяжной болт верхнего кронштейна генератора;
• отвернуть гайку болта крепления генератора к верхнему кронштейну, снять болт, втулку;
• отвернуть гайку болта крепления генератора к нижнему кронштейну, снять генератор;
• снять шланги системы рециркуляции со штуцеров карбюратора, термовакуумного включателя, клапана рециркуляции;
• ослабить винт хомута трубки топливопровода на штуцере карбюратора, снять шланг со штуцера;
• отвернуть гайки крепления карбюратора, снять шайбы, карбюратор, прокладки, проставки;
• отвернуть гайки крепления клапана рециркуляции, снять шайбы, клапан, прокладку;
• отвернуть болт крепления фильтра тонкой очистки топлива, снять фильтр в сборе с трубками топливопроводов;
• вывернуть термовакуумный включатель;
• отвернуть гайки крепления впускной трубы, снять шайбы, впускную трубу, прокладку;
• отвернуть гайки крепления выпускного коллектора, снять шайбы, коллектор, прокладки;
• ослабить хомуты шланга корпуса термостата;
• отвернуть винты крепления корпуса термостата, снять корпус, прокладку;
• вывернуть штуцер датчиков давления масла;
• отвернуть болты крепления головки цилиндров, снять болты с шайбами;
• снять головку цилиндров;

При помощи приспособления (рис. 3.2.11) снять пружины клапанов. Чтобы тарелка пружин клапана сошла с сухарей, нужно после сжатия пружин слегка ударить рукояткой молотка по тарелке приспособления;

Снятие клапанных пружин при помощи приспособления

• извлечь клапаны, расположить их по порядку нумерации цилиндров;
• съемником снять с направляющих втулок маслоотражательные колпачки.

Снимать клапаны рекомендуется при ремонте головки цилиндров;

• перевернуть двигатель масляным картером вверх;
• отвернуть болты крепления усилителя картера сцепления к блоку, снять шайбы, усилитель;
• отвернуть болты и гайки крепления масляного картера, снять шайбы, масляный картер, прокладку;
• отвернуть болт крепления держателя масляного насоса на третьей крышке коренного подшипника;
• отвернуть болты крепления масляного насоса, снять масляный насос, прокладку, шестигранный валик привода масляного насоса;
• отвернуть стяжной болт коленчатого вала, снять болт, пружинную шайбу;
• при помощи приспособления снять шкив коленчатого вала;
• отвернуть болты крепления водяного насоса к крышке цепи, снять болты с шайбами, водяной насос, прокладку;
• отвернуть болт крепления натяжного ролика, снять натяжной ролик;
• снять крышку и прокладку гидронатяжителя первой ступени, снять гидронатяжитель;
• отвернуть болт крепления датчика синхронизации, снять датчик;
• отвернуть винты крепления крышки цепи, снять крышку, нижний кронштейн генератора;
• снять цепь второй ступени привода распределительных валов с ведущей звездочки промежуточного вала;
• расконтрить болты крепления звездочек промежуточного вала, снять звездочки, цепь;
• отвернуть болты крепления фланца промежуточного вала, снять болты с шайбами, фланец;
• отвернуть болты крепления крышки привода масляного насоса, снять крышку, прокладку;
• отвернуть гайку ведущей шестерни привода масляного насоса, снять шестерню в сборе с гайкой;
• вынуть промежуточный вал;
• выпрессовать шпонку из промежуточного вала;
• при помощи съемника снять втулку и звездочку с коленчатого вала;
• отвернуть болт крепления рычага натяжного устройства со звездочкой (башмака*) цепи первой ступени привода распределительных валов, снять рычаг натяжного устройства со звездочкой (башмак*);
• отвернуть болт крепления рычага натяжного устройства со звездочкой (башмака*) цепи второй ступени привода распределительных валов, снять рычаг натяжного устройства со звездочкой (башмак*);
• при необходимости, вывернуть болты крепления опоры болта натяжного устройства (удлинитель болта башмака*), снять опору болта натяжного устройства (удлинитель*);

Примечание:
* Для автомобилей выпуска до января 2004 г.

• отвернуть болты крепления нижнего успокоителя цепи, снять успокоитель;
• отвернуть гайки крепления крышек первого и четвертого шатунов, снять крышки шатунов с вкладышами, вынуть вкладыши из постелей крышек шатунов;
• вынуть поршни с шатунами в сборе из первого и четвертого цилиндров;
• установить коленчатый вал так, чтобы вторая и третья шатунные шейки находились в верхнем положении, отвернуть гайки крепления крышек второго и третьего шатунов, снять крышки шатунов с вкладышами, вынуть вкладыши из постелей крышек шатунов;
• вынуть поршни с шатунами из второго и третьего цилиндров;
• вставить в шлицы ведомого диска шлицевую оправку;
• отвернуть поочередно, (в несколько приемов), болты крепления нажимного диска сцепления, снять диск;
• снять ведомый диск сцепления, шлицевую оправку;
• отвернуть болты крепления маховика, снять маховик со штифта;
• отвернуть болты крепления задней крышки, снять заднюю крышку в сборе с резиновой манжетой;
• отвернуть болты крепления крышек коренных подшипников, снять болты;
• снять крышки коренных подшипников съемником, верхние полушайбы упорного подшипника коленчатого вала;
• снять коленчатый вал, нижние полушайбы упорного подшипника коленчатого вала;
• вынуть коренные вкладыши из постелей блока цилиндров и из крышек коренных подшипников;
• установить крышки коренных подшипников в блок согласно нумерации;
• закрепить крышки коренных подшипников болтами;
• отвернуть гайку крепления датчика детонации, снять шайбу, датчик;
• отвернуть масляный фильтр;
• вывернуть из блока цилиндров сливной краник;
• вынуть шатунные вкладыши из шатунов;
• установить крышки шатунов на болты крепления, навернуть гайки;
• при помощи съемника (рис. 3.2.12) снять с поршней компрессионные и маслосъемные кольца;

Снятие поршневых колец с поршня съемником

• снять стопорные кольца;
• выпрессовать при помощи приспособления и оправки поршневые пальцы из поршней (рис. 3.2.13).

Выпрессовка поршневого пальца из поршня при помощи приспособления: 1 — поршень; 2 — поршневой палец; 3 — оправка; 4 –винт

После разборки двигателя необходимо детали промыть, очистить от нагара и смолистых отложений. Привалочные поверхности блока цилиндров, головки цилиндров и крышек очистить от прилипших и порванных при разборке прокладок, герметика.

Нельзя промывать в щелочных растворах детали, изготовленные из алюминиевых сплавов (головку цилиндров, поршни, крышки и др.), так как эти растворы разъедают алюминий.

Для очистки деталей от нагара рекомендуются следующие растворы:

сода (Nа2СО3): 18,5 г

мыло (зеленое или хозяйственное): 10,0 г

жидкое стекло: 8,5 г

каустическая сода (NаОН): 25 г

сода (Nа2СО3): 33 г

мыло (зеленое или хозяйственное): 8,5 г

жидкое стекло: 1,5 г

Сборка двигателя

Примечание:
Символом * в разделе обозначены элементы для двигателей выпуска до января 2004 г.

При сборке двигателя необходимо соблюдать следующие условия:

• протереть детали чистой салфеткой и продуть сжатым воздухом, трущиеся поверхности смазать чистым маслом, применяемым для двигателя;
• осмотреть детали перед постановкой на место (нет ли трещин, сколов, забоин и других дефектов), проверить надежность посадки запрессованных в них деталей. Дефектные детали подлежат ремонту или замене новыми;
• резьбовые части деталей и узлов, выходящие в полости масляной магистрали и системы охлаждения, смазать анаэробным герметикой «Стопор-6». Можно суриком или белилами, разведенными на натуральной олифе;
• неподвижные уплотнения, особенно стыки деталей (верхняя и нижняя плоскости блока цилиндров — крышка цепи, нижняя плоскость блока цилиндров;
• крышка манжеты) смазать клеем герметиком «Эластосил» или пастой УН-25;
• неразъемные соединения, например, заглушки блока цилиндров и следует ставить на нитролак.

Недопустимо ставить на двигатель:

• шплинты, шплинтовочную проволоку и стопорные пластины, бывшие в употреблении;
• пружинные шайбы, потерявшие упругость;
• поврежденные прокладки;
• детали, имеющие на резьбе более двух забитых или сорванных ниток;
• болты и шпильки с вытянутой резьбой;
• болты и гайки с изношенными гранями;

Технология сборки двигателя:

• закрепить блок цилиндров на стенде, внимательно осмотреть зеркало цилиндров. При необходимости снять шабером неизношенный поясок над верхним компрессионным кольцом. Металл снимать вровень с изношенной поверхностью цилиндра;
• вывернуть пробки и продуть масляные каналы сжатым воздухом, завернуть пробки на место;
• протереть салфеткой постели под вкладыши в блоке и в крышке коренных подшипников;
• установить в постели блока верхние (с канавками) вкладыши коренных подшипников, а в постели крышек — нижние (без канавок); протереть вкладыши салфеткой и смазать их маслом для двигателя;
• протереть салфеткой коренные и шатунные шейки коленчатого вала, смазать их чистым маслом и установить вал в блок цилиндров;
• смазать маслом и установить полушайбы упорного подшипника: верхние — в проточки третьей коренной постели блока цилиндров (антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала); нижние — вместе с крышкой третьего коренного подшипника. Усики полушайб должны зайти в пазы крышки;
• установить крышки остальных опор на соответствующие коренные шейки, завернуть и затянуть болты крепления крышек коренных подшипников моментом 10-11 даН·м (10-11 кгс·м), предварительно смазав резьбу маслом;
• провернуть коленчатый вал, вращение его должно быть свободным при небольшом усилии;
• взять крышку с резиновой манжетой заднего конца коленчатого вала, проверить пригодность манжеты к дальнейшей работе. Если манжета имеет изношенные рабочие кромки или слабо охватывает фланец коленчатого вала — заменить ее новой. Запрессовывать манжету в крышку рекомендуется при помощи оправки;
• заполнить на 2/3 полости между рабочей кромкой и пыльником манжеты смазкой ЦИАТИМ-221, установить и закрепить крышку на блоке болтами моментом 1,2-1,8 даН·м (1,2-1,8 кгс·м). Центрировать крышку при помощи оправки;
• установить маховик на задний конец коленчатого вала таким образом, чтобы совместилось отверстие в маховике со штифтом;
• установить шайбу болтов маховика, наживить и затянуть болты моментом 7,2-8,0 даН·м (7,2-8,0 кгс·м);
• установить в маховик распорную втулку и запрессовать шариковый подшипник 80203АС9 с защитными шайбами.

Собрать шатунно-поршневую группу:

• очистить днища поршней и канавки для поршневых колец от нагара (рис. 3.2.14).

Очистка нагара в канавках поршней при помощи приспособления

В случае замены поршня, поршневого пальца и шатунов необходимо подобрать новые поршни к цилиндрам блока группа в группу — по маркировке групп (А, Б, В, Г, Д) на днище поршня.

Поршни по наружному диаметру и цилиндры по внутреннему диаметру сортируют по пяти размерным группам (см. таблицу ниже).

Размерные группы поршней и цилиндров блока

Маркировка поршней:

• букву, обозначающую группу, выбивают на днище поршня;
• ремонтное увеличение обозначают надписью «406» (стандартный размер) или «406АР» (ремонтное увеличение 0,5), или «406БР» (ремонтное увеличение 1,0), отлитой на боковой стенке одной из бобышек под поршневой палец.

Букву, обозначающую группу цилиндра, наносят краской на наружной поверхности блока, справа, напротив каждого цилиндра.

Для удобства подбора пальцы, шатуны и поршни разделены на четыре размерные группы по мере уменьшения размера.

Размерные группы пальцев, поршней и шатунов

Пальцы и шатуны маркируют краской: палец — на внутренней поверхности, шатун — на стержне. Поршень — римскими цифрами на днище (выбивают) или краской на весовой бобышке.

Поршневой палец подбирают к шатуну, принадлежащему к той же или соседней группе, с зазором от 0,0045 до 0,095 мм. В отверстие поршневой головки шатуна палец должен входить плотно, но без заеданий (рис. 3.2.15).

Поршневой палец надо слегка смазать маслом.

Подбор поршневого пальца к шатуну

Так как линейное расширение материала поршня примерно в 2 раза больше, чем материала пальца, при нормальной комнатной температуре палец входит в отверстие бобышек поршня с натягом. Размерные группы поршня и пальца должны совпадать.

Поршень в комплекте с поршневым пальцем, поршневыми кольцами и шатуном в сборе следует контролировать по массе. Разница комплектов по массе на один двигатель не должна превышать 10 г;

• запрессовать поршневой палец в поршень и шатун при помощи приспособления (рис. 3.2.16). При этом поршень нагреть до температуры 60- 80°С (запрессовка пальца в холодный поршень может привести к порче поверхности отверстий в бобышках поршня, а также к деформации самого поршня). Шатуны и поршни перед сборкой с поршневым пальцем должны быть сориентированы следующим образом: стрелка на днище поршня (или надпись «ПЕРЕД», расположенная на наружной стороне бобышки под палец), уступ на боковой поверхности крышки шатуна и выступ на кривошипной головке шатуна должны быть направлены в одну сторону;

Запрессовывание поршневого пальца в поршень и шатун при помощи приспособления:

1. поршень;
2. шатун;
3. оправка;
4. палец;
5. подпятник;
6. винт

• подобрать по цилиндрам поршневые кольца. Тепловой зазор, замеренный в стыках колец, помещенных в цилиндр (рис. 3.2.17), должен быть 0,3-0,55 мм у компрессионных колец и 0,3-0,6 мм у чугунных маслосъемных колец ф. «Goetze» или 0,25-0,5 мм у маслосъемных колец ф. «Buzuluk»;

Подбор поршневых колец к цилиндру

• щупом проверить боковой зазор между кольцами и стенкой поршневой канавки (рис. 3.2.17). Проверку производить по окружности поршня в нескольких точках. Величина бокового зазора должна быть: для верхнего и нижнего компрессионных колец в пределах 0,060-0,097 мм, для чугунного маслосъемного кольца 0,045-0,080 мм;

Проверка бокового зазора между поршневым кольцом и канавкой в поршне

• надеть с помощью приспособления поршневые кольца на поршень.

Поршневые кольца на поршень устанавливать надписью «TOP» (верх) на торце в сторону днища поршня. Кольца в канавках должны свободно перемещаться.

Вставить поршни в цилиндры следующим образом:

• сориентировать шатунно-поршневую группу таким образом, чтобы стрелка на днище поршня (или надпись «ПЕРЕД» на бобышке) была обращена вперед;
• протереть салфеткой постели шатунов и их крышек, протереть и вставить в них вкладыши;
• повернуть коленчатый вал так, чтобы кривошипы первого и четвертого цилиндров заняли положение, соответствующее НМТ;
• смазать вкладыши, поршень, шатунную шейку вала и первый цилиндр чистым маслом для двигателя;
• развести замки компрессионных колец:

1) при установке комплекта колец со стальным маслосъемным кольцом замки компрессионных колец развести на 180° относительно друг друга, замки кольцевых дисков маслосъемного кольца развести на 180° относительно друг друга и под углом 90° к замкам компрессионных колец, а замок двухфункционального расширителя установить под углом 45° к замку одного из кольцевых дисков;

2) при установке комплекта колец с чугунным маслосъемным кольцом замки колец развести на угол 120° относительно друг друга, при этом стык пружинного расширителя должен быть размещен напротив замка коробки кольца до установки кольца на поршень;

• надеть на болты шатунов предохранительные латунные наконечники, сжать кольца обжимкой или, пользуясь оправкой для установки в цилиндр поршня, вставить поршень в цилиндр (рис. 3.2.19). Перед установкой поршня следует еще раз убедиться, что номера, выбитые на шатуне и его крышке, соответствуют порядковому номеру цилиндра, проверить правильность положения поршня и шатуна в цилиндре;

Установка поршня с кольцами в цилиндр при помощи оправки

• подтянуть шатун за кривошипную головку к шатунной шейке, снять с болтов латунные наконечники, надеть крышку шатуна. Крышку шатуна следует ставить так, чтобы номера, выбитые на крышке и шатуне, были обращены в одну сторону. Завернуть гайки динамометрическим ключом моментом 6,8-7,5 даН·м (6,8-7,5 кгс·м);
• в таком же порядке вставить поршень четвертого цилиндра;
• повернуть коленчатый вал на 180° и вставить поршни второго и третьего цилиндров;
• повернуть несколько раз коленчатый вал, который должен вращаться легко от небольшого усилия;
• установить держатель масляного насоса и масляный насос на блок и закрепить их;
• смазать маслом, применяемым для двигателя, втулки промежуточного вала, установить шпонку в паз на хвостовике промежуточного вала и установить вал в блок цилиндров до выхода хвостовика;
• установить шестерню привода масляного насоса с гайкой на хвостовик промежуточного вала и завернуть гайку шестерни;
• установить и закрепить фланец промежуточного вала, при этом меньший диаметр отверстия на фланце должен прилегать к блоку;
• смазать маслом, применяемым для двигателя, валик с ведомой шестерней привода масляного насоса и вставить его в отверстие в блоке до входа в зацепление шестерен привода масляного насоса, в отверстие втулки валика вставить шестигранный валик привода масляного насоса;
• установить прокладку и крышку привода масляного насоса, закрепить крышку.

Установка привода распределительных валов:

• напрессовать звездочку на хвостовик коленчатого вала;
• установить резиновое уплотнительное кольцо и втулку, большой внутренней фаской к уплотнительному кольцу на хвостовик коленчатого вала;
• установить шпонку шкива коленчатого вала в шпоночный паз;
• повернуть коленчатый вал двигателя до совпадения метки на звездочке коленчатого вала с меткой «М2» на блоке цилиндров, что соответствует положению поршня первого цилиндра в ВМТ. При этом метка на блоке цилиндров должна быть расположена симметрично относительно оси впадины зубьев звездочки;
• нанести на болты крепления нижнего успокоителя герметик «Стопор-6»;
• установить нижний успокоитель цепи, не закручивая болты крепления окончательно;
• надеть цепь на ведомую звездочку (число зубьев — 38) промежуточного вала и на звездочку 1 коленчатого вала двигателя. Установить звездочку с цепью на промежуточный вал, при этом метка на ведомой звездочке промежуточного вала должна совпасть с меткой «М1» на блоке цилиндров, а ведущая ветвь цепи, проходящая через успокоитель, должна быть натянута;
• установить ведущую звездочку 6 (число зубьев — 19) промежуточного вала и закрепить звездочки на промежуточном валу болтами. Стопорную пластину отогнуть на грани болтов;
• на болт крепления рычага натяжного устройства (башмака*) цепи первой ступени привода распределительных валов нанести герметик «Стопор-6»;
• установить рычаг натяжного устройства (башмак*) цепи первой ступени привода распределительных валов;
• нажимая на рычаг (башмак*), натянуть цепь, проверить правильность установки звездочек по меткам и окончательно закрепить нижний успокоитель.

21. После установки цепи привода промежуточного вала нельзя вращать коленчатый вал до момента установки цепи привода распределительных валов и гидронатяжителей;

• установить опору натяжного устройства на блок цилиндров, предварительно нанеся на резьбу болтов герметик «Стопор-6»;
• установить рычаг натяжного устройства (башмак*) цепи второй ступени привода распределительных валов на опору (на удлинитель болта*), предварительно нанеся на резьбу болта герметик «Стопор-6»;
• надеть на ведущую звездочку 6 промежуточного вала цепь 11 второй ступени привода распределительных валов;
• взять крышку цепи с резиновой манжетой, проверить пригодность манжеты к дальнейшей работе. Если манжета имеет изношенные рабочие кромки или слабо охватывает втулку коленчатого вала — заменить ее новой.

Запрессовывать манжету в крышку рекомендуется при помощи оправки;

• заполнить на 2/3 полость между рабочей кромкой и пыльником манжеты смазкой ЦИАТИМ-221;
• нанести на поверхность крышки цепи вокруг правой установочной втулки герметик «Юнисил»;
• удерживая цепь второй ступени от соскакивания со звездочки промежуточного вала, установить и закрепить крышку цепи и одновременно кронштейн генератора, затянуть винты моментом 2,2-2,7 даН·м (2,2-2,7 кгс·м);
• установить насос охлаждающей жидкости на крышку цепи и закрепить, затянув болт крепления водяного насоса к крышке цепи моментом 1,9-2,3 даН·м (1,9-2,3 кгс·м);
• смазать маслом, применяемым для двигателя, отверстие под гидронатяжитель в крышке цепи и установить собранный гидронатяжитель 3 до касания с упором рычага натяжного устройства (башмака*), но не нажимать, с целью исключения срабатывания фиксатора гидронатяжителя;
• установить в крышку гидронатяжителя шумоизоляционную резиновую шайбу;
• закрыть крышкой гидронатяжитель и закрепить ее двумя болтами;
• через отверстие в крышке гидронатяжителя оправкой нажать на гидронатяжитель, перемещая его до упора, затем отпустить, при этом запорное кольцо на плунжере выйдет из зацепления с корпусом гидронатяжителя и даст возможность плунжеру и корпусу перемещаться под действием пружины.

Корпус переместится до упора в шайбу в крышке, а цепь через рычаг натяжного устройства (башмак*) будет натянута;

• завернуть пробку в крышку гидронатяжителя;
• на патрубок водяного насоса установить шланг, соединяющий его с патрубком корпуса термостата;
• на горизонтальный торец крышки цепи и стык крышки цепи с блоком цилиндров тонким слоем нанести клей-герметик «Эластосил 137-83»;
• установить прокладку головки цилиндров на направляющие втулки блока;
• установить собранную головку цилиндров на блок и затянуть болты крепления головки в следующей последовательности:
  • затяжка моментом 67,7-80,4 Н·м (6,77-8,04 кгс·м) в последовательности, указанной на рис. 3.2.20;
  • выдержка не менее 1-2 мин;
  • доворот болтов на угол 70º-75º (допускается производить в два приема в последовательности, указанной на рис. 3.2.20).

  Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндров

  • отвернуть болты и снять крышки распределительных валов, протереть салфеткой постели под распределительные валы в головке и в крышках;
  • смазать маслом, применяемым для двигателя, отверстия в головке под гидротолкатели и установить гидротолкатели в головку цилиндров. При ремонте двигателя без замены гидротолкателей устанавливать их в соответствии с маркировкой, нанесенной на них при разборке, при выходе гидротолкателя из строя он подлежит замене. Вынимать гидротолкатели необходимо присоской или магнитом;
  • установить распределительные валы на головку цилиндров, предварительно смазав постели в головке, кулачки и опорные шейки распределительных валов маслом, применяемым для двигателя.

  Распределительный вал впускных клапанов устанавливают штифтом звездочки вверх, а распределительный вал выпускных клапанов — штифтов звездочки вправо. Благодаря угловому расположению кулачков такое положение распределительных валов устойчиво;

  • установить переднюю крышку распределительных валов с упорными фланцами на установочные втулки. Перемещая распределительные валы в продольном направлении, установить упорные фланцы в канавки;
  • установить крышки № 3 и № 7 распределительных валов и предварительно затянуть болты крепления крышек до касания поверхности крышек с верхней плоскостью головки цилиндров;
  • установить остальные крышки в соответствии с маркировкой и затянуть болты крепления крышек предварительно;
  • затянуть болты крепления крышек распределительных валов окончательно моментом 1,9-2,3 даН·м (1,9-2,3 кгс·м);
  • смазать кулачки распределительных валов моторным маслом и проверить вращение каждого распределительного вала в опорах, для чего повернуть распределительный вал ключом за специальный четырехгранник (на распределительном валу) до положения полного сжатия пружин клапанов одного из цилиндров. При дальнейшем повороте распределительный вал должен самостоятельно провернуться под действием клапанных пружин до положения касания следующих кулачков с толкателями;
  • после проверки сориентировать распределительные валы так, чтобы установочные штифты 13 под звездочки располагались близко к горизонтальному положению и были направлены в разные стороны. Такое положение распределительных валов устойчиво и обеспечено угловым расположением кулачков;
  • установку углового положения распределительных валов начинать с выпускного вала. Для этого, накинув на звездочку 16 приводную цепь, установить звездочку на фланец и штифт распределительного вала, при этом для совпадения штифта и отверстия на звездочке повернуть распределительный вал за четырехгранник по часовой стрелке. Поворотом распределительного вала против часовой стрелки натянуть ведущую ветвь цепи, при этом метка 12 на звездочке должна совпасть с верхней горизонтальной плоскостью головки цилиндров 17. Нельзя допускать поворота коленчатого вала;
  • для угловой установки впускного распределительного вала накинуть на звездочку 14 приводную цепь, установить звездочку на фланец и штифт распределительного вала при слегка провисшей ветви цепи между звездочками.

  Поворотом распределительного вала против часовой стрелки натянуть цепь, при этом метка 12 на звездочке должна совпасть с верхней плоскостью головки цилиндров;

  • вставить в гнездо звездочки распределительного вала впускных клапанов эксцентрик привода бензонасоса;
  • установить и затянуть моментом 5,6-6,2 даН·м (5,6-6,2 кгс·м) болты крепления звездочек (и эксцентрика на впускном распределительном валу), удерживая распределительные валы от проворачивания ключом за четырехгранник;
  • установить гидронатяжитель 9 верхней цепи привода распределительных валов аналогично установке гидронатяжителя нижней цепи;
  • нанести на болты крепления успокоителей герметик «Стопор-6»;
  • установить средний 18 и верхний 15 успокоители цепи, не заворачивая болты крепления окончательно;
  • поворотом коленчатого вала двигателя по ходу вращения натянуть рабочие ветви цепи второй ступени и окончательно закрепить средний и верхний успокоители цепи;
  • установить шкив на хвостовик коленчатого вала до упора и ввернуть болт моментом 17,0-20,0даН·м (17,0-20,0 кгс·м);
  • по окончании сборки проконтролировать установку распределительных валов. Для этого повернуть коленчатый вал двигателя по ходу вращения на два оборота до совпадения метки на демпфере коленчатого вала с меткой на крышке цепи. При этом метки на звездочках распределительных валов должны совпасть с верхней плоскостью головки цилиндров;
  • при ремонте двигателя, связанном со снятием распределительных валов, головки цилиндров и звездочек на промежуточном валу, привод распределительных валов при сборке устанавливать как указано выше;
  • если при ремонте не снимают звездочки промежуточного вала и крышка цепи, перед разборкой необходимо установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ на такте сжатия, при этом риска на шкиве коленчатого вала должна совпасть с выступом на крышке цепи, а метки на звездочках распределительных валов должны быть расположены горизонтально, направлены в разные стороны и совпадать с верхней плоскостью головки цилиндров;
  • после снятия распределительных валов и головки цилиндров поворот коленчатого вала может быть только с возвратом в исходное положение или на 2 оборота. Поворот коленчатого вала на 1 оборот даже при совпадении меток на шкиве и крышке цепи приведет к неправильной установке фаз газораспределения. При неправильной установке распределительных валов и звездочек метки на звездочках не будут совпадать с верхней плоскостью головки цилиндров. В этом случае необходимо снять звездочки, повернуть коленчатый вал по ходу вращения на 1 оборот и повторить установку звездочек как указано выше.

  Последовательность операций по сборке двигателя:

  • установить и закрепить шкив водяного насоса;
  • собрать переднюю крышку головки цилиндров с промежуточным рычагом привода топливного насоса и пружиной;
  • установить и закрепить переднюю крышку головки цилиндров;
  • установить патрубок корпуса термостата в шланг на патрубке водяного насоса и закрепить корпус термостата на головке цилиндров, затянуть хомуты шланга;
  • установить выпускной коллектор, кронштейн подъема двигателя и скобу трубки забора воды на шпильки выпускного коллектора, наживить и затянуть гайки крепления коллектора;
  • запрессовать трубку стержневого указателя уровня масла и установить указатель;
  • установить и закрепить крышку клапанов;
  • установить и закрепить верхний кронштейн генератора и одновременно передний кронштейн подъема двигателя;
  • установить и закрепить натяжной ролик;
  • установить и закрепить впускную трубу;
  • смазать стыки нижнего фланца блока цилиндров с крышкой цепи и с задней крышкой клеем-герметиком «Эластосил 137-83» или пастой УН-25;
  • установить на нижний фланец блока цилиндров прокладку масляного картера;
  • установить и закрепить масляный картер и усилитель картера сцепления;
  • установить и закрепить ведомый и нажимной диски сцепления, центрируя ведомый диск при помощи оправки;
  • поставить детали и агрегаты двигателя, названные в подразделе «Разборка двигателя», соблюдая обратную последовательность;
  • снять двигатель со стенда, установить и прикрепить картер сцепления к блоку цилиндров;
  • смазать и надеть на переднюю крышку коробки передач муфту выключения сцепления в сборе с подшипником;
  • поставить и закрепить коробку передач;
  • поставить вилку выключения сцепления.

  Установка двигателя на автомобиль

  Двигатель устанавливают на автомобиль в последовательности, обратной его снятию.