Как выкрутить обломанный болт из коленвала

9

Обломило болт шестерни коленвала. Хроники рукожопного ремонта.

1. Предыстория.
Всем привет! Предыстория такая: вот здесь я писал, как менял маслосъемные колпачки и до кучи все остальное, до чего дотянулись руки, в том числе передние сальники коленвала и распредвала. По весне с удивлением обнаружил масляные следы на крышке ремня внизу, где шкив. Сразу подумалось на сальник коленвала (Опять выдавило?!) Спустя какое-то время залез под машину и вот оно, пожалуйста — капает вовсю из под крышки. Сразу понятно, что это означает — замена ГРМ и сальника, само собой. Сальник заказал NOK 0928332042 (200 руб.), судя по всему, именно его ставят в качестве оригинального. Ремень взял тот же, что и в прошлый раз — Mitsuboshi 103XR25 (500 руб.). Кстати, жулики из магазина "Гиперавто" продают его за 2000 руб. Вы там вообще охренели что-ли? Идите в жопу с такими ценами! За такие деньги вы должны его сразу устанавливать на месте. В общем, запчасти были куплены, оставалось надеяться, что я правильно диагностировал поломку и больше ничего не вылезет (спойлер: ага, щаз!).

2. Как оно сломалось.
Беда пришла откуда не ждали: при откручивании, болт шкива коленвала шел очень туго. Удалось открутить около 5мм. После чего его заклинило в обе стороны. Но мы с Joker-007 не отчаивались — надели на трещотку трубу побольше, и продолжили крутить. Весело шутили, как мы его сейчас сломаем. И его сломало, прикиньте. Болт, кстати был новый, оригинальный, но из ОАЭ. На вид отличался от родного японского. Какая-то арабская сыромятина видимо. До того, как сломать, пшикали вэдэшкой и наблюдали как она красилась в ржавый цвет. Сделали вывод, что каким-то образом на резьбу попала вода и там все тупо заржавело (как так вообще?! он там открутился что-ли? В прошлый раз мы его точно закручивали положенными Ньютон-метрами). Поломка, конечно, серьезная, это сразу понятно, но вариантов нет — надо высверливать. Сначала решил отдать мастерам в известное у нас в городе место, чтобы самому не напортачить, но после озвучивания ценника, вдруг осознал, что свой коленвал я буду ломать самостоятельно.

3. Подготовка к бурильным работам.
План ремонтных мероприятий был такой: сверлю сначала маленьким сверлом, потом побольше, потом еще больше(если потребуется), а потом он сам выкрутится. Так как узел ответственный, то, по-хорошему, сверлить надо ровно по центру, чтобы не испортить резьбу коленвала. Для этих целей надо заказывать оправку для сверла у токаря. Под каждый размер сверла своя оправка. Ценник мне озвучили в 1500 руб. за штуку, но не очень понятно, как эта оправка выглядит: чертежей нет, понимания тоже, да и вдобавок ко всему, у токаря закончились железные болванки. В общем, сама жизнь подсказывала не вы**ываться и делать на глаз.
Чтобы был относительно свободный доступ к проблемному месту снял дополнительно решетку радиатора, передний бампер и крепления радиатора кондея к подрамнику. Сам радиатор снимать побоялся, так как оказалось, что он под давлением (хотя кондиционер у меня уже давно не работает) а я думал там пусто. В мануале написано, что выпускать фреон, или как-там он называется, в закрытых помещениях нельзя. Поэтому я тупо его приподнял и закрепил, чтобы он мешал не так сильно.

4. Сам ремонт.
Первым делом накернил центр на обрубке болта.
Просверлил 3мм сверлом. Прошел насквозь.
Просверлил 6мм. Прошел. Обрубок даже не шелохнулся. Попробовал, как советуют на некоторых форумах вбить шестигранник и провернуть. Не помогло. Принял решение сверлить дальше. Фото прилагаю.

Второй пошел Хорошая попытка, шестигранник, но нет…

Просверлил 6.8 мм. Дальше уже было как-то боязно, так как выяснилось, что я все-таки немного рукожоп и в одной плоскости сверло пошло криво. Не настолько криво, чтобы наводить справки о стоимости нового коленвала, но глаз раздражало. В любом случае, поздно пить боржоми. Криво-косо, зато бесплатно. Сам выбрал. ОК. Что там дальше? Решил купить набор экстракторов. Фото ниже.

Экстракторы. Предполагалось, что помогут

Хотя на форумах умные люди пишут, что они помогают только когда болт обламывается при закручивании (и то не всегда). Но я был готов на любую фигню — лишь бы не сверлить бОльшим сверлом. Купил, попробовал — результат нулевой. Обломок сидел мертво. Надежда открутить без потерь таяла на глазах, вариантов становилось все меньше, а сверла все толще…
Просверлил 8мм. Еще несколько попыток выкрутить остаток болта экстрактором — никак. Подумалось, что дело не в том, что болт приржавел, а, скорее всего, что-то с резьбой. Пошло не по резьбе при откручивании или перетянули? В любом случае, болт — гавно. Придется сверлить дальше.

не дай бог вам заниматься такой фигней

Просверлил 9мм. Оценив диаметр получившегося отверстия, я понял, больше не просверлить и надо работать с тем, что есть. В глубине обрубка увидел следы резьбы коленвала. В том, что часть ее я срезал сомнений не было, но в целом выглядело вполне жизнеспособно. Узел хоть и ответственный, но данный болт просто держит шестерню на валу и по идее каких-то экстремальных нагрузок не испытывает. Проговорил несколько раз про себя, успокоился и стал думать, что делать дальше.
Идею с экстракторами пришлось забыть, так как выкручивать было уже нечего. Решил купить метчик с родной резьбой для болта (М12 шаг 1,25) и тупо "прогрызаться" сквозь остатки сыромятного арабского болта. Идея классная, однако из-за моего косоглазого бурения с одной стороны "шахты" было около 1-1,5мм металла от обломыша, которая препятствовала работе метчика. Сверлить бОльшим сверлом было нельзя. Тогда я обрезал болгаркой часть круглого напильника и вставил обрубок в шуруповерт. Фото ниже.

Рукожопные нанотехнологии

Немного усилий и мешающий слой был сточен. Не полностью, конечно, но уже можно было ковырять метчиком. Миллиметр за миллиметром метчик вгрызался в сыромятину, откалывая от нее кусочки. Уже виднелась чистая коленваловская резьба. В воздухе витал дух победы. Когда прошли половину резьбы, остаток обломыша пришел в движение и крутился вместе с метчиком. Извлекли его аккуратно вращая отверткой. Фото ниже. Как я и думал — слизало резьбу.

Арабская сыромятина собственной персоной

Когда обломок был извлечен, прошелся чистовым метчиком, нашел старый японский болт (который снял когда менял маслосъемные колпачки), смазал противозадирной пастой Comma CE500G и закрутил, предварительно поменяв злополучный сальник.
По тексту не совсем понятно, но весь процесс с ездой по магазинам, сверлением, попыткой заблокировать маховик красным гвоздодером и прочими танцами с бубном занял у меня чуть меньше 2 недель. Конечно, я не каждый день этим занимался, но нервы потрепало изрядно. Какие выводы я сделал:
1. Хороший болт — это болт, сделанный в Японии.
2. Ответственные резьбовые соединения надо смазывать противозадирными пастами, а не на сухую.

Выражаю благодарность Joker-007 за помощь в поломке болта и его извлечении. Обращайтесь.

Обломился Болт Шкива Коленвала!

точно те же шаги делал что и ты, просверли болт до конца, там почувствуешь пустоту, я еще использовал фрезу(очень аккуратно с ней) если увидел резьбу пробуй метчиками, начиная от самого малого, потом больше и больше, а когда увидишь резьбу на коленвале, тонкой отверткой поковыряй останки и выкрутится он =)

и закажи новый болт и шайбу, я в свое время этого не сделал, и через год были неприятности из за того что не было оригинальной шайбы, а та которая была немного подстерлась и срезало 2 направляющих, а вообще тема была на форуме, воспользуйся поиском.

#4 mitya-matveev

• Пол: Мужской
• Город: Санкт-Петербург
• Реалнейм: Дмитрий Матвеев
• Марка: Mitsubishi
• Модель: Colt
• Год: 1998

#5 dimon-krsk

• Пол: Мужской
• Город: Красноярск
• Реалнейм: Дмитрий
• Марка: mmc
• Модель: mirage cj2a
• Двигатель: 4g15 механка
• Год: 1998
• Пробег: 380000

#6 mitya-matveev

• Пол: Мужской
• Город: Санкт-Петербург
• Реалнейм: Дмитрий Матвеев
• Марка: Mitsubishi
• Модель: Colt
• Год: 1998

#7 DVM

• Пол: Мужской
• Город: Новосибирск
• Реалнейм: Дмитрий
• Марка: MMC Mirage Asti S
• Модель: CJ2A
• Двигатель: 4G15 DOHC
• Год: 1998

Да, уж. Хоть не советуй ничего.
Учитывая, что часто болт пытаются сдернуть с места стартёром, и получается далеко не с первого раза, понятно, что в лобовой попытке экстрактор заведомо не устоит.

Что бы я делал: просверлил бы глубже — пустое место за болтом обязательно есть, тут никаких дополнительных мыслей не надо, это принцип крепежа (болт же не торцом своим в колено упирается при затягивании). Когда болт просверлен насквозь, можно заглянуть в отверстие, оценить соосность отверстия с болтом, сколько мм осталось и рассверливать более толстым сверлом. Когда уже нельзя дальше сверлить, потому что где-нибудь отверстие выходит на край резьбы, тогда залить WD-40, выдержать и только теперь брать в руки экстрактор. Тогда экстрактор будет работать не только на выкручивание болта, а ещё и на "вылом" его остатков по длине болта.

Хотя экстрактор и калёный, но сам болт тоже не из мягкого металла сделан — на Кольте затягивается до 102 Нм, на следующем поколении Лансеров до 182 Нм.

Обломился Болт Шкива Коленвала!

точно те же шаги делал что и ты, просверли болт до конца, там почувствуешь пустоту, я еще использовал фрезу(очень аккуратно с ней) если увидел резьбу пробуй метчиками, начиная от самого малого, потом больше и больше, а когда увидишь резьбу на коленвале, тонкой отверткой поковыряй останки и выкрутится он =)

и закажи новый болт и шайбу, я в свое время этого не сделал, и через год были неприятности из за того что не было оригинальной шайбы, а та которая была немного подстерлась и срезало 2 направляющих, а вообще тема была на форуме, воспользуйся поиском.

#4 mitya-matveev

• Пол: Мужской
• Город: Санкт-Петербург
• Реалнейм: Дмитрий Матвеев
• Марка: Mitsubishi
• Модель: Colt
• Год: 1998

#5 dimon-krsk

• Пол: Мужской
• Город: Красноярск
• Реалнейм: Дмитрий
• Марка: mmc
• Модель: mirage cj2a
• Двигатель: 4g15 механка
• Год: 1998
• Пробег: 380000

#6 mitya-matveev

• Пол: Мужской
• Город: Санкт-Петербург
• Реалнейм: Дмитрий Матвеев
• Марка: Mitsubishi
• Модель: Colt
• Год: 1998

#7 DVM

• Пол: Мужской
• Город: Новосибирск
• Реалнейм: Дмитрий
• Марка: MMC Mirage Asti S
• Модель: CJ2A
• Двигатель: 4G15 DOHC
• Год: 1998

Да, уж. Хоть не советуй ничего.
Учитывая, что часто болт пытаются сдернуть с места стартёром, и получается далеко не с первого раза, понятно, что в лобовой попытке экстрактор заведомо не устоит.

Что бы я делал: просверлил бы глубже — пустое место за болтом обязательно есть, тут никаких дополнительных мыслей не надо, это принцип крепежа (болт же не торцом своим в колено упирается при затягивании). Когда болт просверлен насквозь, можно заглянуть в отверстие, оценить соосность отверстия с болтом, сколько мм осталось и рассверливать более толстым сверлом. Когда уже нельзя дальше сверлить, потому что где-нибудь отверстие выходит на край резьбы, тогда залить WD-40, выдержать и только теперь брать в руки экстрактор. Тогда экстрактор будет работать не только на выкручивание болта, а ещё и на "вылом" его остатков по длине болта.

Хотя экстрактор и калёный, но сам болт тоже не из мягкого металла сделан — на Кольте затягивается до 102 Нм, на следующем поколении Лансеров до 182 Нм.

Как выкрутить обломанный болт из блока двигателя

В процессе ремонта машины владельцы авто нередко сталкиваются с проблемой невыкручивающихся болтов. Ремонтировать автомобиль нужно, а крепежи детали, которую требуется снять, заржавели, закисли. Происходит это по причине воздействия внешних и внутренних факторов: дождя, снега, копоти, скопления масла, окисления и адгезии металлов. Дело осложняется еще и тем, что болты и шпильки автомобильных соединений затягиваются с довольно большим моментом. Проблемная ситуация, если нужно выкрутить сломанный болт из блока двигателя. Ее и следует разобрать подробнее.

Эффективные способы извлечения сломанного болта из блока двигателя

Мало того, что болты закисают, они также могут быть затянуты слишком сильно или закручены не по резьбе. На эксплуатации это может и никак не отразится, но при очередной разборке соединения выкрутить метиз будет трудно. Приходится прикладывать большие усилия. Из-за этого возникают следующие последствия:

• срывается резьба;
• крепеж трескается;
• обламывается шляпка.

По одной или нескольким причинам крепеж не получается выкрутить из посадочного места обычным способом.

Если речь идет о ГБЦ, то здесь используется большой момент затяжки, поэтому и возникают вышеперечисленные последствия. Перед тем как выкручивать сломанный болт, нужно выполнить подготовительные мероприятия:

Очистить сам метиз и площадку вокруг него от скопившегося масла, ржавчины, грязи с помощью металлической щетки и растворителя. Затем соединение следует дополнительно обработать проникающими составами, например WD-40, тормозной жидкостью или чистым машинным маслом. Благодаря этой процедуре болты должны откиснуть.

Если болт сломался выше резьбовой поверхности

Такой случай относится к легкому, потому что выступающая шпилька означает, что болт хотя бы немного выкрутился, а еще это позволяет использовать зажимные инструменты, а также производить другие манипуляции для выкручивания обломка отверткой или с помощью стержня.

1. Чтобы разбить ржавчину и сорвать метиз, рекомендуется предварительно постучать по крепежу молотком через надставку, нагреть его индукционным нагревателем болтов или паяльной лампой. Прокручивающуюся шпильку выкручивают пассатижами, разводным ключом или другим похожим инструментом.
   При обстукивании не стоит прилагать больших усилий, потому что можно нарушить резьбу в отверстии или повредить другие детали.
2. Используя ножовку по металлу или болгарку, в обломке также прорезают шлицы под плоскую или крестовую отвертку, а затем выкручивают его.
3. Если обломок выступает над поверхностью на достаточную высоту, то в теле можно просверлить сквозное поперечное отверстие, в которое затем вставляют толстый длинный гвоздь, металлический стержень или даже отвертку. Выступающие части подручного инструмента позволят не только воздействовать на остаток болта, но и сыграют роль рычага.

Если болт обломался заподлицо с поверхностью или ниже ее

Такой метиз выкрутить сложнее всего. Простые инструменты типа плоскогубцев не подойдут, потому что шпильку не за что ухватить, поэтому используются другие методики: высверливание или наваривание дополнительных деталей. Спорный и не всегда доказывающий свою состоятельность метод – клей типа жидких гвоздей. Надежность фиксации вызывает сомнения, тем не менее, если состав есть под рукой, попробовать его стоит.

Выбор способа определяется по следующим признакам:

• Если крепеж, до того как обломился, прокручивался, значит, его можно легко выкрутить, но нужно наварить «шляпку».
• Если метиз крепко посажен, то шпильку придется высверливать.

Ниже будут подробно рассмотрены оба метода.

Извлечение при помощи сварки

Чтобы извлечь болт, который прикипел, из отверстия при помощи сварки, необходимо приобрести метиз подходящего диаметра со шляпкой. Затем новый элемент приваривают при помощи сварочного аппарата к сломанному крепежу. Этот метод подходит, если обломок не заглублен в отверстии.

Использование дрели и экстрактора

Если обламывается болт в блоке двигателя, то он зачастую повреждается ниже поверхности детали или заподлицо. В таком случае поможет дрель с тонкими сверлами либо экстрактор.

Способы извлечения с помощью дрели:

1. В теле шпильки высверливают несколько отверстий, а затем соединяют их в одно. Потом, используя отвертку, выкручиваются остатки метиза.
   Сверлить необходимо с осторожностью, чтобы не повредить отверстие в блоке двигателя.
2. Если под рукой есть подходящий по диаметру метчик для нарезки левой резьбы, то, сделав отверстие сверлом меньшего диаметра в шпильке, следует нарезать внутри нее резьбу. Затем в отверстие вкручивается другой болт, соответственно также с левой резьбой, и с его помощью обломок выходит на поверхность.
3. Используя несколько сверл от меньшего диаметра к большому, поочередно рассверливают отверстие в шпильке до тех пор, пока стенки не станут максимально тонкими. Остатки метиза пытаются сломать и вытаскивают с помощью пинцета.

Особенно сложно выкрутить каленый болт. Мастера с опытом советуют использовать для этого переточенный победитовый бур по бетону подходящего диаметра.

Практически наверняка удастся выкрутить обломок спиральным экстрактором. Этот инструмент специально предназначен для извлечения обломанных метизов. Он имеет левую резьбу, поэтому при вкручивании инструмента крепеж, наоборот, выкручивается. Чтобы воспользоваться экстрактором, сначала нужно выполнить отверстие в теле болта. Затем вывертыш вкручивается в стержень. На обратной стороне экстрактора имеются грани под гаечный ключ или головку. С помощью этих инструментов и извлекают экстрактор вместе с обломком. Не всегда получается легко удалить остаток стержня с самого инструмента. Обычно с этой целью деталь обстукивают молотком.

Чтобы выбрать наиболее подходящий способ выкручивания болтов из блока двигателя, необходимо учитывать характер повреждения, а также наличие необходимых инструментов и навыков их применения. Нужно действовать аккуратно, чтобы не пришлось восстанавливать посадочные отверстия. Если попытка оказалась неудачной, следует обратиться к более опытным мастерам.