Какое напряжение должен выдавать зарядное устройство для акб 12в

Сколько вольт должно выдавать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора?

Сколько вольт должно быть на выходе зарядного устройства?

Напоминаем, что для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора напряжение, выдаваемое генератором, должно быть от 13,5 до 14 вольт.

Что будет если заряжать аккумулятор слишком высоким напряжением?

Если на аккумулятор с 12 вольт подать большее электрическое напряжение (18 вольт), то Ваше устройство будет работать, но скорее всего недолго, так как из-за чрезмерного электрического напряжения сгорит какой-либо компонент у устройства (например, у ноутбука скорее всего сгорит ШИМ-контроллер питания ноутбука).

Сколько ампер в автомобильном зарядном устройстве?

Она обозначается А*ч (ампер в час). Чаще всего в автомобилях встречаются АКБ с емкостью 60 ампер, но можно встретить и особо мощные, доходящие до 190 ампер.

Как понять что аккумулятор заряжен на зарядном устройстве?

Базовый принцип: установите вольтметр на клеммы аккумулятора с зарядкой. Если в течении часа напряжение не увеличивается при токе заряда, который не изменяется, значит АКБ заряжен на 100%.

Можно ли заряжать аккумулятор большим напряжением?

Да , зарядить устройство зарядным устройством, заряд которого больше, чем необходимо, абсолютно безопасно.

Каким напряжением заряжать аккумулятор 1.2 Вольт?

То есть, для заряда аккумулятора ёмкостью 12Ач лучше всего подойдет ток 1,2А, а для заряда аккумуляторов 900 мАч оптимальный ток заряда 90 мА.

Можно ли заряжать аккумулятор 16 вольтами?

Чтобы за сутки полностью зарядить аккумулятор, то необходимо напряжение около 16,3…16,4 Вольта. Обратите внимание, что для многих современных необслуживаемых аккумуляторов существует искусственное ограничение по значению напряжения, например, равное 14,4 Вольта.

Сколько часов надо чтобы зарядить аккумулятор на 12 вольт?

Уровень плотности электролитической жидкости в банках аккумуляторов, г/см3 при температуре 15 градусов Цельсия	Напряжение, Вольт (без рабочего напряжения)	Время подзарядки способом постоянного напряжения, ч до 100%
1,200	12,240	Не менее 14
1,210	12,300	Не менее 12
1,220	12,360	Не менее 10
1,230	12,420	Не менее 8

Как правильно зарядить аккумулятор 12 вольт?

Как правильно заряжать аккумулятор в буферном режиме:

В буферном режиме напряжение заряда следует выставить на уровне 2,27 – 2,30 Вольт на элемент (то есть для 12—вольтового аккумулятора это 13,6 – 13,8 В, а для 6-вольтового – 6,8 – 6,9 В). Это подходит как для AGM, так и для гелевых батарей.

Что должен показывать амперметр на зарядном устройстве?

Поэтому желательно подумать, как подключить амперметр к зарядному устройству. Когда цепь собрана и включена, амперметр показывает величину тока заряда. Если батарея исправна, но разряжена, она будет постепенно брать заряд.

Когда аккумулятор считается заряженным?

Аккумулятор для авто считается полностью заряженным, если электролит начинает закипать. В среднем АКБ заряжается около 9 часов. Однако это считается примерным значением. Как правило, время зарядки авто разное и зависит оно от текущего заряда батареи.

Как понять что аккумулятор заряжен без вольтметра?

Самый простой способ – проверка мультиметром, а надежный – нагрузочной вилкой. Конечно же, можно проверить состояние батареи и без вольтметра, через специальное окошко, если оно есть. Помните! Если напряжение Вашего аккумулятора меньше 12.5 В и плотность электролита опустилось до 1.24 гсм.

какое напряжение должно выдавать зарядное устройство для автомобиля без нагрузки

Ближе к концу осени у автомобилистов нередко возникает вопрос качественной зарядки аккумулятора. Как же это делать для достижения наилучшего результата?

Свинцовые аккумуляторные батареи заряжаются от источника «выпрямленного» (постоянного) тока. Для этого годится любое устройство, позволяющее регулировать ток или напряжение зарядки, при условии что оно обеспечивает увеличение зарядного напряжения до 16,0-16,5 вольт. В противном случае зарядить современную 12-вольтовую батарею полностью, до 100 процентов ее емкости не удастся.

Для зарядки положительный вывод зарядного устройства соединяется с клеммой (+) аккумулятора, а отрицательный вывод — с клеммой (-).

Существуют два режима зарядки: режим неизменности тока и режим неизменности напряжения. По своему влиянию на продолжительность жизни аккумулятора эти режимы равнозначны.

Зарядка в режиме неизменности тока.
Аккумулятор заряжается при токе, сила которого составляет одну десятую часть от номинальной емкости при двадцатичасовом разряде. То есть, для аккумулятора, имеющего емкость 60 А/ч (ампер в час), нужен зарядный ток 6А. Недостаток этого режима зарядки состоит в необходимости неоднократного (через каждые 1-2 часа) контроля величины тока и его регулирования, а также сильное выделение газов в конце процесса.

Для того чтобы снизить газовыделение и обеспечить более полную заряженность аккумулятора полезно применять постепенное уменьшение силы тока по мере повышения напряжения заряда. При достижении напряжением значения 14,4 вольт ток заряда нужно уменьшить наполовину до 3 ампер (для аккумулятора, емкостью 60 А/ч) и продолжать зарядку, пока не начнется газовыделение.

В современных аккумуляторах, не снабженных отверстиями для доливки воды, после увеличения напряжения зарядки до 15 вольт полезно еще раз уменьшить зарядный ток наполовину — до 1,5 ампер (для аккумулятора, емкостью 60 А/ч).

Полностью заряженным аккумулятор можно считать, если напряжение и ток зарядки остаются неизменными 1-2 часа.

У так называемых необслуживаемых аккумуляторов состояние полной заряженности наступает при значении напряжения, равном 16,3-16,4 вольт (разница зависит от качества электролита и состава сплавов, из которых сделаны решетки).

Зарядка в режиме неизменности напряжения.
При использовании этого метода уровень заряженности аккумулятора в конце процесса зависит от величины напряжения зарядки, выдаваемого зарядным устройством. Так после непрерывной 24-часовой зарядки при значении напряжения 14,4 вольт 12-вольтовый аккумулятор будет заряжен до 75-85% от своей емкости, при значении напряжения 15 вольт — до 85-90%, а при 16 вольтах — до 95-97%. Полностью за 20-24 час. аккумулятор заряжается при подаче на него напряжения 16,3-16,4 вольт.

В зависимости от емкости и внутреннего сопротивления аккумулятора в момент начала зарядки сила проходящего через него тока может превышать 50 ампер. Поэтому во избежание выхода его из строя в зарядных устройствах предусмотрено ограничение максимального тока до 20-25 ампер.

В процессе зарядки напряжение на клеммах аккумулятора постепенно достигает значения напряжения зарядного устройства, а сила тока заряда уменьшается почти до нуля (при условии что величина напряжения зарядки меньше напряжения, при котором начинается выделение газов). Таким образом зарядку можно производить без постоянного внимания человека. Показателем окончания зарядки здесь считается увеличение напряжения на клеммах аккумулятора до 14,3-14,5 вольт. В это время обычно включается зеленый световой сигнал, показывающий момент достижения требуемого напряжения и окончания процесса зарядки.

На практике для нормальной зарядки (до 90-95% емкости) необслуживаемых аккумуляторов современными зарядными устройствами с максимальным напряжением 14,4-14,5 вольт обычно требуется время более 24 часов.

Зарядка аккумулятора на автомашине.
На автомашине аккумулятор подзаряжается в режиме неизменного напряжения во время работы двигателя. По договоренности с изготовителями аккумуляторов автопроизводители устанавливают в генераторах напряжение зарядки 13,8-14,3 вольта — меньшее, чем напряжение, при котором происходит интенсивное газовыделение.

При понижении температуры воздуха возрастает внутреннее сопротивление аккумулятора, из-за чего эффективность его зарядки в режиме неизменности напряжения уменьшается. По этой причине аккумулятор на автомашине полностью возможно зарядить не всегда, а в зимнее время при напряжении на клеммах 13,9-14,3 вольта и включенных фонарях дальнего света заряженность АКБ не превышает 70-75%. В связи с этим зимой в условиях низких температур, небольших расстояний пробега автомобиля и частых пусках холодного двигателя полезно хотя бы раз в месяц заряжать аккумулятор в помещении с применением зарядного устройства.

Контроль плотности электролита.
У только что заряженного аккумулятора показатель плотности электролита в каждой банке должен находиться в пределах 1,27-1,29 г/см3. По мере расхода заряда плотность постепенно снижается и у аккумулятора, разряженного наполовину, составляет 1,19-1,21 г/см3. При полном разряде плотность электролита доходит до 1,09-1,11 г/см3.

У нормально заряженного аккумулятора, не имеющего внутренних коротких замыканий, показатель плотности электролита во всех банках примерно одинаков с расхождением не более 0,02 г/см3.При возникновении внутреннего замыкания в какой-либо из банок плотность электролита в ней будет ниже, чем в остальных, на 0,10-0,15 г/см3.

Плотность электролита и других жидкостей измеряют прибором, который называется ареометром. Для различных жидкостей у ареометра имеются сменные денситометры (от латинского слова densum — плотность, густота, вязкость).

Во время замера плотности ареометр по возможности нужно держать так, чтобы поплавок не касался стенки трубки. Вместе с этим измеряется температура электролита, и плотность вычисляется из расчета, что его температура равна +25°C. Для этого показание ареометра увеличивается или уменьшается на значение, которое берется из таблицы, приводимой в соответствующей спецлитературе.

Если напряжение рабочего цикла на аккумуляторе будет менее 12,6 вольт, а плотность электролита — менее 1,24 г/см3, следует проверить напряжение на клеммах при работающем двигателе и поставить аккумулятор на зарядку.

Регулярно выполняя эти несложные действия, можно добиться долговременной и безотказной работы аккумулятора в любое время года.

Каким напряжением необходимо заряжать автомобильный аккумулятор

Разряженный аккумулятор не всегда требует покупки нового, часто достаточно зарядить старый, процедура неизбежна при частых холодных запусках и коротких поездках. Самые доступные по цене зарядные устройства имеют ручное управление, владелец должен знать, каким напряжением заряжать аккумулятор автомобиля.

Требуется постоянный ток, напряжение до 16,5 Вольт. Зарядка происходит в одном из двух режимов: при постоянной силе тока или постоянной величине напряжения.

Зарядка с сохранением силы тока

На зарядном устройстве выставляется сила тока, равная 10% от номинальной емкости. Например, для АКБ 12 Вольт емкостью 55Ач требуется ток 5,5А, для 60Ач – 6А. Силу тока при этом необходимо регулярно контролировать и регулировать, так как она имеет свойство сбиваться.

При поддержании силы тока на уровне 10% в конце процесса зарядки происходит сильное газовыделение. Поэтому при достижении 14,4 Вольт силу тока снижают в 2 раза. У необслуживаемых аккумуляторов ее повторно уменьшают вдвое, когда напряжение показывает 15 Вольт.

Узнай время зарядки своего аккумулятора

Аккумулятор 12 Вольт автомобиля заряжен, когда в нем показатели напряжения и силы тока не меняются на протяжении 2-х часов. Для полноценной эксплуатации достаточно сохранения параметров в течение 1 часа. Обычно это происходит при 16,3(±0,1) Вольтах.

Зарядка с сохранением напряжения

АКБ 12 Вольт за сутки зарядится:

Напряжение зарядки, Вольт	Набранная емкость за сутки, % от номинальной
14,4	80(±5)%
15	85-90
16	95-97
16,4	100

У сильно разряженного аккумулятора сила тока в начале зарядки может достигать высоких величин, что может привести к поломке батареи, поэтому показатель ограничивают до 20А.

По мере зарядки сила тока снижается, и в конце стремится к нулю. Такой метод не требует постоянного контроля со стороны владельца. Проконтролировать процесс можно через сутки после начала, замерив, какое напряжение на клеммах. Если оно составляет 14,4(±0,1) Вольт, зарядка окончена. Необслуживаемым батареям требуется обычно более суток для достижения этого показателя. На устройствах, снабженных индикацией, загорится сигнал, свидетельствующий об окончании.

Зарядка кальциевых аккумуляторов

Зарядка кальциевого аккумулятора

Старые сухозаряженные аккумуляторы заряжаются 10%-м током, для них допустимо напряжение до 16 Вольт. Аккумуляторы 12 Вольт Ca/Ca нового образца быстро выходят из строя от такого высокого напряжения.

Максимально допустимое для них значение 14,4 Вольт при токе 10% от емкости. Такая зарядка требует большего времени, но не сокращает срок эксплуатации АКБ.

Зарядка аккумуляторов 6 Вольт

Батареи на 6 Вольт часто используются в:

Учитывая широкое применение 6 Вольтных АКБ, они выпускаются в широком диапазоне емкости, могут иметь как 1,2Ач, так и 16Ач, или любое промежуточное значение. Заряжать такие аккумуляторы зарядником для автомобильного проблематично. Потребуется пристальный контроль, постоянная регулировка тока. Риск перегревания высок.

Наиболее подходящим зарядным устройством для АКБ 6 Вольт является зарядное устройство Imax B6 или ему подобное. Ток 10% от емкости, напряжение до 7,3В.

Зарядка литий полимерных аккумуляторов

Lipo 3.8 V заряжаются устройствами, которые идут в комплекте с ними, либо зарядниками подобным Imax B6.

Батареи заряжаются током от 20 до 100% от номинальной емкости. Для АКБ предпочтительнее меньшие величины. Главный вопрос, какое напряжение показывает заряженный аккумулятор? Набрав 70-80%, начинается зарядка при постоянном напряжении и снижающемся токе.

Литий полимерный аккумулятор

Специальные устройства для Lipo 3.8 V сигнализируют об окончании зарядки при достижении 70-80% емкости. Дальнейший набор плотности обеспечивает более редкие зарядки, однако сокращает срок эксплуатации аккумулятора в целом.

При зарядке литий-полимерных аккумуляторов 3,8 Вольт зарядное устройство должно показывать 4,2 Вольта. При возможности выставить 4,1 Вольт потребуется несколько больше времени на зарядку, но аккумулятор прослужит значительно дольше.

Зарядка аккумулятора без демонтажа с машины

Описанные выше способы подразумевают зарядку от розетки, для чего обычно требуется снятие аккумулятора. Однако зарядка может происходить и под капотом. Современные портативные устройства, такие как CTEK, имеют компактные габариты, позволяют заряжать аккумулятор 12В под капотом. Их можно оставить на ночь, чтобы утром АКБ был в рабочем состоянии. Особенно актуальны подобные зарядники для владельцев авто с кальциевыми батареями.

Подзарядка АКБ генератором

У автомобилей с двигателем внутреннего сгорания аккумулятор работает в паре с генератором. При поездках генератор подзаряжает батарею, впоследствии она дает заряд для запуска автомобиля.

Аккумулятор и генератор

Важно придерживаться рекомендаций производителя относительно емкости аккумулятора. Она тесно взаимосвязана с мощностью генератора.

При чрезмерном превышении емкости АКБ относительно рекомендованной, ей потребуется значительно больше времени на зарядку от штатного генератора. Часто в таких случаях батарея не успевает подзаряжаться до нужного уровня, начинает быстро разряжаться вплоть до глубоких разрядов.

При установке Аккумулятора емкостью меньше рекомендованной, сила тока генератора для нее оказывается слишком высокой, она быстро перегревается, может закипеть.

Срок эксплуатации АКБ в обоих описанных случаях резко сокращается.

Какое напряжение должен показывать заряженный аккумулятор, во многом зависит от его типа. Мы подробно рассмотрели основные. Бережная зарядка продлевает срок работы батарей. При своевременном обслуживании они способны служить до 5 лет и более.

Каким напряжением и током безвредно зарядить автомобильный аккумулятор

Не заряжайте принесенные с мороза аккумуляторы, дайте им отогреться в помещении несколько часов. Также нельзя заряжать и слишком нагретые АКБ. Зарядку эффективней и безопасней всего проводить при комнатной температуре.

Практически бесполезно заряжать аккумулятор разряженный ниже 8 Вольт, скорее всего одна из банок в нем закорочена или переполюсована. Обычное ЗУ не сможет полностью зарядить сильно расбалансированную батарею: напряжение на токовыводах не будет выше 12,5-12,6 Вольт. Такие аккумуляторы смогут вылечить (полностью зарядить) лишь специалисты. Заряд необходимо проводить отставших слабых банках отдельно напряжением 2,4 Вольта током 0,1 емкости всей батареи в импульсном режиме.

15-16 Вольт напряжения, которым заряжают большинство дешевых китайских зарядок – это сильное кипение, разрушающее пузырьками намазки на электродах. Образовавшийся шлам не падает на дно, а остается на пластинах, удерживаемый конвертами-сепараторами. Доступ электролита к активной массе электродов частично перекрывается. Падает емкость и ток холодного пуска.

При напряжении 16В зарядки, если не открутить крышечки банок и не дать выхода газам аккумулятор просто раздует или треснет его корпус. При нормальном напряжении заряда крышки выкручивать нет необходимости. В некоторых батареях их просто нет.

ВАЖНО! Неисправность батареи можно выявить в процессе зарядки. Потерявшая свою работоспособность батарея не способна принимать токи заряда выше 1-2 Ампер. Признак умершей от сильной сульфатации батареи в следующем: даже на малых зарядных токах сразу подымается до максимальных 14,4В напряжение. По напряжению батареи (12,7-13 В) создается видимость, что она полностью заряжена. Негодность показывает тест нагрузочной вилкой или стартером автомобиля – напряжение на клеммах моментально падает, мотор не заводит. Такая сульфатация скорее всего уже необратима и батарею следует утилизировать.

Процесс заряда АКБ необходимо контролировать визуально, наблюдая чтобы электролит не «кипел», что происходит обычно при напряжениях выше 14,4В; и с помощью мультиметра, измеряя напряжение и ток заряда. Дешевые сурьмянистые акб кипят вообще всегда. Также пузырьки будут при зарядке засульфатированной батареи. Слабомощное зарядное устройство (1-2 Ампера тока) не зарядит даже аккумулятор емкостью 60Ач. Оно безусловно подымет НРЦ аккумулятора до 12,7В, но добавит много проблем здоровью батарее. В случае более мощных ЗУ возникает проблема «лишнего тока» и быстро растущего напряжения, приводящего к разрушительному для батареи электролизу воды. Оптимально вести зарядку батареи, даже «дедовским» ЗУ включенным в розетку через таймер времени в капельном режиме заряда: после кратковременной подачи тока (10-30 сек), отключение ЗУ на время (10 сек), затем опять включение и снова отключение. Таким образом выдерживается большинство правил при зарядке аккумулятора. Заряд идет сильным током, преждевременно не поднимается напряжение, в момент отключения ЗУ батарея «усваивает» химическими процессами полученный заряд, напряжение не поднимается слишком быстро, процесс «кипения» воды не происходит. Зарядку можно подключить через электронный таймер включения-выключения розетки, либо подавать заряд через самодельный мультивибратор «моргалку». Простейшая моргалка делается из реле поворотов. Схемы есть в интернете. Время включения и отключения настраивается опытным путем, исходя из характеристик зарядного устройства и аккумулятора.

Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля.

Скорее всего, каждый автовладелец со стажем не менее трёх лет сталкивался с ситуацией, когда он не смог завести свою машину по причине того, что аккумулятор полностью разрядился. Вы можете спросить, почему стаж не менее трёх лет? А потому, что средняя продолжительность жизни аккумулятора составляет 3 года. Хотя в отдельных случаях возможна более длительная эксплуатация аккумулятора, но это уже зависит от того, насколько качественно и вовремя он обслуживался.

Правила безопасности при зарядке автомобильного аккумулятора.

Не рекомендуется производить зарядку в жилом помещении по причине того, что из аккумулятора выделяются взрывоопасный газ. Это актуально для обслуживаемых АКБ с пробками.

По этой же причине запрещается курить или производить любые другие работы с открытым огнем или искрообразованием.

Сначала подключается зарядное устройство к клеммам батареи, а потом уже оно включается в сеть. Отключение производится в обратном порядке. Сначала отключаем зарядное устройство (ЗУ) от сети, затем отключаем клеммы. Такой порядок действий позволит избежать образования искры при подключении ЗУ.

В обслуживаемых аккумуляторах обязательно выкручиваем все пробки. Это удобно сделать с помощью обычной монеты номиналом 2 или 5 рублей. После выкручивания пробки нужно положить обратно в отверстия, но не закручивать. Такое положение пробок позволит свободно выходить газам и одновременно защитить батарею от возможного попадания во внутрь неё пыли и грязи. Также это уменьшит потерю электролита при его испарении.

Перед выкручиванием пробок обязательно стираем всю пыль и грязь с рабочей поверхности аккумулятора. Это также позволит избежать попадания грязи во внутрь батареи.

Если же зарядка производиться в квартире, то необходимо это делать на балконе с открытым окном или в помещении, где есть вытяжка, например, туалет.

Как определить заряжен или разряжен аккумулятор

Это можно определить по напряжению на контактах и по плотности электролита.

В полностью заряженном аккумуляторе (100% заряда) напряжение на клеммах должно быть 12.7В. В разряженном соответственно 11.7В (0% заряда). Следовательно, каждые 0.1В — это 10% заряда. Эти значения актуальны для температуры аккумулятора 20-25 градусов.

Например, напряжение на контактах равно 12.2В, следовательно, заряд составляет 50%.

Второй более точный способ определить степень заряда — это определение по плотности электролита. Данный способ подойдет только для обслуживаемых аккумуляторов, в которых есть возможность выкрутить пробки и добраться до электролита.

В качестве электролита в батареях применяют раствор серной кислоты, плотность которого измеряется в г/см3. При разряде плотность электролита снижается. Зная это свойство можно определить степень разряда батареи. Плотность определяется с помощью специального прибора – ареометра.

Плотность полностью заряженной батареи (100%) при 25 °с равна 1.27-1.28 г/см3.

Плотность полностью разряженной батареи (0%) при 25 °с равна примерно 1.1 г/см3.

Зная эти данные, можно вычислить, что примерно каждая сотая единица плотности равна 6% заряда (0.01 г/см3 =6%заряда).

Для примера плотность равна 1,24 г/см3, следовательно, степень заряда составляет 76%.

Перед проверкой плотности электролита обязательно отключаем зарядное устройство и ждем несколько минут. Плотность более точно определяется, когда из электролита не выделяется газ.

Каким током и напряжением следует заряжать аккумулятор

Напряжение заряда у АКБ, изготовленных по разным технологиям, отличается. Но есть общие требования, которые применимы к большинству аккумуляторов.

Самая оптимальная и безопасная зарядка — это выставить ограничение напряжения 14.7В, а силу тока 1/10 от ёмкости АКБ. Допустим ёмкость равна 70 (А*ч), тогда ток, выставляемый при заряде, должен быть 7 ампер.

Качество заряда АКБ и сила тока имеют обратную зависимость, то есть, чем меньше сила тока, тем качественнее будет заряжен аккумулятор и тем медленнее будет происходить его зарядка. Если есть время, то лучше выбрать силу тока еще меньше в размере 1/20 от емкости аккумулятора. Например, для батареи ёмкостью 70 (А*ч) это будет сила тока в 3.5А.

Для необслуживаемых батарей силу тока выбирают не более 1/20 от емкости аккумулятора. Другими словами, если ёмкость равна 60 Ампер*час, то сила тока должна быть 3А. Такая низкая сила тока обусловлена самой конструкцией АКБ. Так как АКБ необслуживаемый, то при кипении электролита выделяемому газу некуда будет выходить и батарею может разорвать давлением газа. Чтобы избежать кипения электролита и выбирают небольшие токи для зарядки.

По мере заряда напряжение будет расти до 14.7 В, а ток будет неизменен пока напряжение не достигнет этого значения. После того как напряжение достигнет значения 14.7В оно перестанет расти так как ограничено настройками ЗУ. При продолжении заряда теперь напряжение ограничено, при этом по мере продолжения заряда будет снижаться сила тока, пока не достигнет значения свидетельствующего об окончании заряда (примерно 1-0.5А). Если в течении двух трех часов сила тока не снижается, то можно считать, что аккумулятор заряжен полностью на данном режиме зарядки.

После окончания зарядки отключаем ЗУ и даем АКБ несколько минут постоять, чтобы электролит перестал выделять газ. Производим замеры плотности.

Если плотность электролита не достигла своих оптимальных значений 1.27-1.28 г/см3, то можно попробовать её поднять с помощью зарядки на более высоком напряжении. Для этого устанавливаем ограничение напряжения в 16.3В, а силу тока не более 1/20 от ёмкости аккумулятора. Силу тока можно выставить ещё меньше до уровня 0.5А. Так АКБ будет медленнее заряжаться, но таким образом снижаем вероятность кипения электролита, а значит риск разрушения пластин батареи. В таком режиме зарядки выдерживаем от одного до четырех часов. Время зависит от того, как быстро плотность электролита придёт в норму.

Если для зарядки используется автоматическое зарядное устройство, то оно само подбирает напряжение и силу тока.

Сколько времени необходимо заряжать аккумулятор

Существует 4 основных фактора влияющих на время зарядки АКБ.

Если для зарядки используется автоматическое зарядное устройство, то оно само определит, когда АКБ заряжена, отключится и сообщит о полном заряде какой-либо индикацией. При зарядке по мере заряда уменьшается разница между ЭДС аккумулятора и зарядным напряжением, вследствие чего снижается ток. При достижении силы тока примерно в 0.5А зарядное устройство прекращает зарядку.

Если заряд производится не в автоматическом режиме, то нужно дождаться момента, когда сила тока опустится до своего минимального значения (примерно 1- 0.5А) и останется на этом уровне около трёх часов не изменяясь. После этого можно отключать ЗУ и замерять плотность электролита.

Понять, что аккумулятор заряжен полностью, можно по двум признакам. Это достижение электролитом плотности 1,27 г/см3 и напряжения на клеммах батареи 12.7В. Замеры плотности и напряжения следует производить после отключения ЗУ и прошествии некоторого времени после зарядки. Нужно, чтобы электролит устоялся и перестал выделять пузырьки газа.

Последствия глубоко разряда АКБ и как его правильно зарядить после этого

При глубоком разряде происходит сульфитация пластин. Крупные кристаллы сульфата свинца (PbSO4) откладываются на положительно заряженных пластинах АКБ, тем самым забивая их. При этом сильно уменьшается площадь поверхности пластин, свободной от кристаллов сульфата свинца. Вследствие чего уменьшается ёмкость аккумулятора. Три, четыре полных разряда и практически все пластины будут забиты, а аккумулятор можно будет выкинуть.

При штатных режимах работы (заряд – разряд) — образуются кристаллы небольших размеров и при заряде они растворяются в электролите. Таким образом очищаются пластины и ёмкость АКБ восстанавливается. Этого не происходит если произошел глубокий разряд, так как при нормальной зарядке крупные кристаллы сульфата свинца практически не растворяются в электролите. В этом случае для их растворения нужно использовать другой режим зарядки.

Глубоко разряженный аккумулятор следует заряжать напряжением 16,2 — 16.3В и малой силой тока — 1-0.5А. В таком режиме зарядки возможно частичное восстановление его ёмкости. За один цикл восстановить ёмкость и поднять плотность электролита до 1,27 г/см3 не получится. Поэтому, когда электролит на малых токах начал кипеть, то заряд необходимо прекратить и дать отстояться 2-3 часа. После этого опять повторяем зарядку. Этот процесс повторяем несколько раз. Таким образом возможно поднять плотность электролита до состояния полностью заряженного аккумулятора.

Но не следует забывать, что напряжение выше 14.5В подходит не для всех АКБ. К таким относятся гелиевые и гибридные.

Как часто нужно подзаряжать аккумулятор?

Его следует заряжать минимум 2 раза в год, с периодичностью полгода (до зимы, после зимы).

Также после длительных простоев автомобиля, когда он долго не подзаряжался от генератора. Во время простоя АКБ сама по себе медленно разряжается, а также этому способствует включенная сигнализация на авто.

После глубокого разряда, когда забыли выключить фары или магнитолу и т.п.

Каким напряжением и током безвредно зарядить автомобильный аккумулятор

Написать эту статью мы решили, когда наткнулись на один из «сервисных центров» по зарядке АКБ. Зарядные устройства представляли собой — трансформаторы с диодным мостом. Еще более разочаровали советы в интернете: «выкрутите банки перед зарядкой», «найдите зарядное устройство подающее напряжение 16 В- 16,5В», «добейтесь хорошего газовыделения», «заряжайте долго малыми токами».

Выкрутить пробки в АКБ перед зарядкой (если они есть) рекомендуем владельцам китайских или дедовских зарядок. Такие ЗУ собраны по схеме «трансформатор плюс диодный мост» — напряжение могут выдавать любое, хоть и 20В. Кипение при заряде электролита возможно будет такое, что и корпус разорвет.

Не заряжайте принесенные с мороза аккумуляторы, дайте им отогреться в помещении несколько часов. Также нельзя заряжать и слишком нагретые АКБ. Зарядку эффективней и безопасней всего проводить при комнатной температуре.

Практически бесполезно заряжать аккумулятор разряженный ниже 8 Вольт, скорее всего одна из банок в нем закорочена или переполюсована. Обычное ЗУ не сможет полностью зарядить сильно расбалансированную батарею: напряжение на токовыводах не будет выше 12,5-12,6 Вольт. Такие аккумуляторы смогут вылечить (полностью зарядить) лишь специалисты. Заряд необходимо проводить отставших слабых банках отдельно напряжением 2,4 Вольта током 0,1 емкости всей батареи в импульсном режиме.

ВАЖНО ! Рабочие напряжения современного аккумулятора, ниже которого НЕЛЬЗЯ разряжать 10,8 В и выше которого НЕЛЬЗЯ подымать при зарядке 14.4 В.

15-16 Вольт напряжения, которым заряжают большинство дешевых китайских зарядок – это сильное кипение, разрушающее пузырьками намазки на электродах. Образовавшийся шлам не падает на дно, а остается на пластинах, удерживаемый конвертами-сепараторами. Доступ электролита к активной массе электродов частично перекрывается. Падает емкость и ток холодного пуска.

В старых конструкциях батарей – кипячение при зарядке таких последствий не приносило. Шлам осыпался на дно — в отведенное ему место.

При напряжении 16В зарядки, если не открутить крышечки банок и не дать выхода газам аккумулятор просто раздует или треснет его корпус. При нормальном напряжении заряда крышки выкручивать нет необходимости. В некоторых батареях их просто нет.

ВАЖНО! Неисправность батареи можно выявить в процессе зарядки. Потерявшая свою работоспособность батарея не способна принимать токи заряда выше 1-2 Ампер. Признак умершей от сильной сульфатации батареи в следующем: даже на малых зарядных токах сразу подымается до максимальных 14,4В напряжение. По напряжению батареи (12,7-13 В) создается видимость, что она полностью заряжена. Негодность показывает тест нагрузочной вилкой или стартером автомобиля – напряжение на клеммах моментально падает, мотор не заводит. Такая сульфатация скорее всего уже необратима и батарею следует утилизировать.

ВАЖНО! Не подавайте при зарядке ток выше 1/10 его емкости, также бесполезны слишком малые токи ниже 1/20. Для стандартных 60 Ач батарей нормальные токи заряда от 3А до 6А (7-9 Ампер при зарядке в режиме «подача тока-пауза»). В батарее ток заряда запускает химические реакции. Реакции зависят от количества активной массы на пластинах и ее толщины, площади электродов, температурного диапазона, нежелательного процесса электролиза воды. Слабый ток не зарядит весь объем намазки электрода, а лишь его самый верхний слой. После чего подымется напряжение до 14В и выше, сигнализируя о конце заряда. Начнется электролиз воды. Продолжать заряжать такой АКБ малым током нельзя, так как будет происходить пассивация электродов — пластины потеряют способность принимать нормальные токи заряда вообще. При слишком сильных токах заряда в аккумуляторе появятся нежелательные химические реакции, которые вдобавок будут протекать слишком бурно и разрушительно. Если ток заряда слишком высок для конкретной батареи, то из-за действия «лишнего тока» начинается обильное выделение водорода и кислорода из электролита — кипение, «бульканье» в банках. Пузырьки разрушают слой намазок, а свободный кислород окисляет свинец в плюсовых пластинах, превращая их в мягкий легко разрушаемый от вибраций оксид свинца «губчатый свинец». В исправной батарее при прекращении подачи тока – кипение должно сразу прекратиться.

Вредно также хранить аккумулятор на постоянном малом токе подзаряда. Если заряжать уже заряженный АКБ — будут окисляться положительные пластины и «выкипать» вода из электролита. Результатом будет батарея с коррозирующими электродами, потерявшими прочность перемычками и с высоким уровнем саморазряда.

Процесс заряда АКБ необходимо контролировать визуально, наблюдая чтобы электролит не «кипел», что происходит обычно при напряжениях выше 14,4В; и с помощью мультиметра, измеряя напряжение и ток заряда. Дешевые сурьмянистые акб кипят вообще всегда. Также пузырьки будут при зарядке засульфатированной батареи. Слабомощное зарядное устройство (1-2 Ампера тока) не зарядит даже аккумулятор емкостью 60Ач. Оно безусловно подымет НРЦ аккумулятора до 12,7В, но добавит много проблем здоровью батарее. В случае более мощных ЗУ возникает проблема «лишнего тока» и быстро растущего напряжения, приводящего к разрушительному для батареи электролизу воды. Оптимально вести зарядку батареи, даже «дедовским» ЗУ включенным в розетку через таймер времени в капельном режиме заряда: после кратковременной подачи тока (10-30 сек), отключение ЗУ на время (10 сек), затем опять включение и снова отключение. Таким образом выдерживается большинство правил при зарядке аккумулятора. Заряд идет сильным током, преждевременно не поднимается напряжение, в момент отключения ЗУ батарея «усваивает» химическими процессами полученный заряд, напряжение не поднимается слишком быстро, процесс «кипения» воды не происходит. Зарядку можно подключить через электронный таймер включения-выключения розетки, либо подавать заряд через самодельный мультивибратор «моргалку». Простейшая моргалка делается из реле поворотов. Схемы есть в интернете. Время включения и отключения настраивается опытным путем, исходя из характеристик зарядного устройства и аккумулятора.

Лучше всего заряжать аккумулятор современным «умным» зарядным устройством, внутри у которого есть «мозги» — процессор. Такое ЗУ способно подбирать токи и напряжение заряда и может их контролировать.

Время заряда исправного АКБ 8-10 часов.

Комментарии

Автор просто ВЫСКАЗАЛ СВОЙ ВЗГЛЯД на процесс зарядки аккумуляторов!
Только и всего. Сколько людей — столько и мнений.
Сейчас инструкции на аккумуляторы пишутся по принципу: "Быстрее сдохнет аккумулятор у пользователя — быстрее побежит покупать новый!"
В СССР не ставились такие цели.
Читаем СТАРЫЕ инструкции.
Заряжать НАЧАЛЬНЫМ током НЕ БОЛЕЕ 1\20 от ёмкости батареи.
Заряжать до момента когда НАПРЯЖЕНИЕ НА БАТАРЕЕ И ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТА ПЕРЕСТАНУТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ плюс ещё два часа.
ВСЁ! Это действительно ВСЁ что нам нужно знать о зарядке кислотных аккумуляторов! И не важно, что там добавили (и добавили ли?) ради маркетингового хода, кальций, серебро или ещё что.

В зарядке аккумуляторов никаких изменений. Первое-это заряжать при температуре +25 "С. Зарядка по ГОСТ двумя методами. Первый метод-постоянным током. Выставляем 10%-ток от емкости аккума и заряжаем, пока напряжение не поднимется до 16в (или будет постоянным в течение получаса, как и плотность электролита), также рекомендуется при поднятии напряжения до 14,4в уменьшить ток зарядки в 2 раза и заряжать дальше 4 часа.
Второй метод-двухступенчатый. Постоянное напряжение и затем постоянный ток. В начале выставляют напряжение 14,8в-для сурьмяных обычных N, 15,2в-для гибридных L, 16в-для кальциевых VL , (ограничение тока=25% от емкости батареи) и заряжают 20 часов, после второй этап-постоянный ток 5% от емкости 4 часа. Батарея должна быть полностью разряжена, иначе время первого этапа уменьшайте.
Третий метод-самый эффективный применен в автоматах. Постоянный ток 10% от емкости зарядка до напряжения 14,4в. Затем постоянным напряжением 14,4в заряжают,пока ток не уменьшится до 1% емкости аккума. Температура 25"С. Зимой на ютубе заряжайте.
Всё-ничего не надо изобретать и писать портянки во всех чатиках.

У меня аккумулятор необслуживаемый Energizer 56А/Ч Кальциевый.Заряжаю Рассветом 2-постоянным током 2ампера.При этом напряжение поднимается до 16,4вольта.Так я делаю уже 8лет.А автор статьи не совсем копенгаген!
В паспорте на необслуживаемый аккумулятор написано заряжать током не больше 3,5%от емкости и напряжением до 16,8вольт!

У меня зарядное, сам сделал. Алгоритм такой. Ставлю на зарядку АКБ, выставляют ток не более 3А. И забываю на сколько машина стоит в гараже. По мере зарядки напряжение постепенно поднимается до 14,2 вольта, соответственно падает ток заряда. Как только на АКБ напряжение 14,2 зарядное выключается, переходит в режим поддержания его в заряженном виде. Как только зарядное засекло саморазряд АКБ ,сразу же импульсом примерно 1сек. подкидывает порцию тока от 0.1до 0.5А получается 1сек стоп, 1 сек заряд, эта процедура может длится месяцами. К стати таким образом восстановил расбалансированный по плотности АКБ. Который в последствии выбросил через 9 лет.

А зарядка будет сильно нагреваться ну блок питания.

А сколько часов будет заряжаться аккумулятор?

Просто я переживаю что зарядка сильно нагреваться начнет

До напряжения 5 вольт и зарядится. Если в АКБ было 6 Вольт то соответственно заряжаться выше он не будет

Просто у меня нету зарядки для 7 вольтового аккумулятора пожалуйста скажите можно ли зарядить 7 вольтовый аккумулятор зарядкой от телефона

Что будет если 7 вольтовый аккумулятор зарядить 5 вольтовой зарядкой 1 ампер ну короче зарядкой от телефона

Заряжал от 220 через диоды и сопротивление в виде электрочайника!и ведь заряжает!главное не перезарядить!

Да ,забыл написать -у большинства неожиданный отказ АКБ от отсутствия информации напряжения бортовой сети .А делов на грош-покупаем цифровой вольтметр 3.5-30в (желательно с подстройкой)калибруем на хорошем мультиметре(можно и 4битный и 3х битный пойдет) и устанавливаем хоть на торпеде ,хоть в бардачке.Подключаем к прикурке.И мы уже зрячие.И про ток не писал при заряде ,потому что при 12.4 в на АКБ (музыка на рыбалке) завожу машину а на клещах сразу при работе генератора 12а-а вы не выберете 6а- 3а-2а-1.5ампера .Главное при какой напруге-до 14в это не опасно.

Прочитал и бред и конкретику .По сути — взял акб А-МЕГА-3 и к нему зарядное PROCRAFT PZ-22.С акб дали листок распечатку рекомендацию по зарядке гибридного аккумулятора.Читаем -при коротких поездках до 0.5часа и при бортовом напряжении 12.5 и ниже заряжаем до 14.5 в и ток 0.5а-0.8а.Раз в 2.5-3 месяца прогоняем АКБ уже до 14.8-15.2в(перемешать электролит) и до тока 0.5а.Так вот, смотрел в банке при 14.45в 14.5 на кипение электролита в лупу -раз в минуту микро пузырек , мать вашу один,без лупы не увидишь.Зарядное КРАФТ дает ограничение максимального напряжения -14.62в и все равно микро пузырьки чаще до 7-8 одновременно ,но бурного кипения так и не увидел даже в лупу.Держал заряд еще часа 4 ,картина таже.Держу еще одно зарядное трансформаторное на квартальный прогон АКБ от 14.6 до 15в двух трех часовым ручным управлением.и при этом плотность доходит до 1290,затем она конечно упадет до 1265-1270 за меж-квартальный период.Все.

К предыдущему комментарию: сейчас я заряжаю так:в пульсирующем режиме ток заряда 4А примерно 1с затем ток разряда 0,4А тоже примерно 1с и так до заряда 14.4В. Как думаете, правильно

У меня зарядка имеет два режима. Первый постоянная зарядка стабильным током не более 4А до напряжения 16.3в затем отключается. Второй режим это пульсирующий т.е. заряд током до 4А затем разряд током до 1А и так по кругу (скорость переключения регулируется) и так до достижения 14.4В затем отключается. Как правильно заряжать 75А/ч аккумулятор таким зарядником.

В предыдущем комментарии у меня опечатка — вместо "токовремени (Ач)" — напечатано "токо/времени (А/ч)".
И если кто владеет зарядником с указателем тока, то проще воспользоваться формулой — С=Iхt (ёмкость равна ток умножить на время). Иными словами — каково на аккумуляторе число Ач, делим на количество часов и выставляем ответ на указателе тока. Например, на акб 65Ач, делим на время стояния на зарядке, например, с вечера до утра будем заряжать 10 часов — 65/10=6,5. Выставляем на ук. примерно 6,5-6.6А, и десять часов заряжаем. Или на сутки — 65/24=2.7. Выставляем примерно 2,75А.

Ура! Текст, мысли и цифры верные, логичные.
А то бывает, что говорят, что заряжается акб током, и всё тут! И бесполезно утверждать, что током-то током, но не он "рулит". А напряжение. Потому что зарядники выдают не ток, а напряжение, количество напряжения. А ток возникает только потОм, когда подключен аккумулятор. А уж какой величины — каково напряжение на выдаче (ну и каково сопротивление самого акб).
Очень большое напряжение подавать нельзя, потому что данный металлокислотный или щелочной накопитель энергии ни химически ни физически не рассчитан мгновенно (или очень-очень быстро) "насытиться" до необходимого ему токо/времени (А/ч). Потому что химическая реакция восстановления просто течёт медленно.

Ситуация следующая, аккумулятор был разряжен практически вноль, после по незнанию была куплена китайская зарядка, заряжаая которой результата не дает, когда начал разбираться, то аккумулятор показывает 15.6 В, во время заряда и без него, отдельно проверял клемы зарядки без потребителя 13.4 В, промерял ток потребляемый аккумулятором при такой зарядке 1-1.2А, Аккумулятор 72Ан, вот вопрос, возможно его реанимировать нормальной зарядкой с подачей тока например 4-6А, или это уже гайки?

Тут многие специалисты говорят, что аккумуляторы заряжаются током — это вообще чушь, что значит током (амперажём что ли?) — для интереса возьмите сварочный выпрямитель кГ на 300 ,С током 200 ампер установите напряжение 12 вольт и попробуйте зарядить аккумулятор от машины. Напряжение зарядки должно быть 13,5 -14.5 вольт. А току возьмёт сколько надо -лишнее не возьмёт. Вода в трубе -W вт-мощность -давление, Vв напряжение -скорость воды, I А сила тока -количество воды. 12.7 вольт -100% , 12,5 -80% -заряженный аккумулятор -всё. А у кого на 14-15 вольт, зарядился -это на короткое время. Количество току (ампеража) в аккумуляторе -это как вода в ведре -больше не налить . 40 ампер/час -ведро меньше , чем 60 ампер/час.

Недавно подзаряжал АКБ. Емкость 45 А*ч, ток заряда 2А. Напряжение на АКБ при этом (барабанная дробь) — 16,4В!
И дальше буду так делать. Батарея 2008 года выпуска. Сейчас 2019 год.
Да она — кальциевая, температура воздуха 5 градусов. Как начитаешься "ентырнэтаф" — неправильно заряжал, сульфатирована — пора выкидывать. А ведь работает по сей день.

Да у меня на автомобиле БМВ и Мерседес уже с 2004 года было в меню :выбор АКБ.И вот там как раз генератор и менял напряжение от 14 до 16 вольт.
Но некоторые люди пересев с Женой,Хенде и т.д.сразу били панику:
-Как так у меня 16 вольт!!Какая катастрофа!!Сломался генератор!
И представляете это было больше 10 лет назад.Им это всё объясняли,но эти упертые Балваны тратили свои деньги на ремонт генератора и искали проблему,пока до них реально не доходило,что это все нормально.И нужно узнать какой в авто АКБ и прописать его в авто

Уйма мнений, есть и экстравагантные от от удивительного не знания простых правил. Я заряжал ак- ры стабильным током до достижения напряжения 14.3(самодельное ЗУ с 2х уровневыми компараторами типа К554СА3) вольт затем снижал ток в 2 раза и держу, пока напряжение не достигнет 14.7-14.8 вольт, после чего аккумулятор отключается. Но! этот способ справедлив для ИСПРАВНЫХ АКБ. Те ,которые были "ПОСАЖЕНЫ" до 10.8 вольт и ниже — заряжать пустая трата времени. Это уже не аккумулятор, его емкость никогда не достигнет заявленной, а следовательно не надёжен, особенно в холодное время. Я не открыл ничего нового, просто не надо верить в сказки, чудес не бывает, но есть законы физики, которые не обойти.

Приятно читать Комментарии ВРЕДНОГО ТИПА — Это есть ЛЕОНИД ! по такому правилу АКБ прослужит Очень Долго ! Спасибо ему за его ==Вредность ==

Родной на МИТСУБИШИ ЛАНСЕР Х отслужил верой и правдой 10 лет, Без всяких сезонных подзарядок. Смысл в качестве АКБ.

В моем комментарии от (Александр 03.11.2018, 22:59) Наверно надо было поставить запятую перед словом час «Необходимо поставить его на зарядку максимальным током (по вышеуказанному расчёту) 6,3 А, час заряжать, потом…». Т. е. ≈1 час заряжать…
На даче у меня круглый год, постоянно работает система автоматизации. Там стоит аккумулятор 12 В на 7 А/час. По формуле 7 А:10=0,7 А, ток зарядки равен 0,7 А. Работает система его автоматической подзарядки. Подзарядка включается при напряжении на аккумуляторе ниже 12,2 В, а выключается при напряжении на аккумуляторе 14,5 В. Ток стабилизирован, и постоянно равен 0,7 А, а напряжение соответственно при зарядке медленно растет с 12,2 В до 14,5 В.
«PS» резервное аккумуляторное питание мне необходимо, если например: пропадает питание в момент закрытия или открытия какого либо клапана, или по алгоритму при пропадании сети 220 В, есть необходимость в срабатывании исполнительных устройств. Аккумуляторная поддержка нужна на максимальное время работы исполнительного механизма в моем случае 30 сек. Аккумулятор (китайский) работает уже 4 года.

Я радиоэлектроник занимаюсь и автоматизацией. С автомобильными аккумуляторами сталкиваюсь с 92 года. Заряжаю аккумуляторы блоком питания (БП) со стабилизаторами напряжения и тока. Делать надо так — без нагрузки выставить напряжение равное 14,4, потом замкнуть провода БП и выставить ток равный А/час аккумулятора разделить на 10, например (63А/час):10=6,3 это будит ток в Амперах для зарядки =6,3А, но я обычно заряжаю чуть меньшим током 5-6 А. Если на аккумуляторе, например, было напряжение 12,3 В, при подключении этой зарядки напряжение (в зависимости от разряда батареи) на аккумуляторе сразу станет равным 12,8-13,4 и будет медленно расти. Ток зарядки будет равен выставленному (например 6 А) до тех пор, пока напряжение на аккумуляторе не станет равным 14,4 В. Далее напряжение будет стабильно 14,4 В, а ток начнет медленно падать. Обычно, считаю заряженной батарею кода ток достигает 0,150 А. Можно конечно отключить ее и уже при токе 0,35 А, но считаю, стоит ее подержать пару часов на малом токе, для выравнивания напряжения банок.
Если напряжение на аккумуляторе при зарядке растет быстро, значит у него очень маленькая емкость (или он уже заряжен). Если вы забыли выключить в машине габаритные огни, и аккумулятор сильно разредился. Необходимо поставить его на зарядку максимальным током (по вышеуказанному расчёту) 6,3 А час заряжать, потом разрядить нагрузкой на 4 А до напряжения 12,1-12,2 В, но не более 10 мин. Этот цыкал повторить 3-4 раза. Потом оставить на обычную зарядку. Емкость аккумулятора при этом подрастет. Всем удачи!

Читаю и офигиваю! Товарище, вы, что не знаете, что АКБ бывают разной технологии? У меня стоит тюменский олень, я свою автоматическую зарядку выставил на 14.4 v, по умолчанию было 15.1v и была заточена под тип АКБ Ca/Ca, а моя АКБ — Гибридная, её максимальное рабочее напряжение 14.4-14.6v! Даже зарядники щас делают с выбором напряжения, 14.1, 14.8, 15.8v. Для чего, думаю поняли, на некоторых зарядках вместо вольтов указывают тип АКБ, к примеру "Вымпел", логично!? А почему повальное зарядки выставлены на 15-16 , так это просто, рынок завален Ca/Ca (типа не обслуживаемые, мол водичку заливать не надо). У моего тюменского, чуть сложнее, подливаю периодически, в зависимости вовремя года,вт поэтому он гибридный, советская технология ( Pb/Ca)! Смотрите маркировку типа вашей АКБ и соответственно правильно выбирайте напряжение. Удачи Всем!

У меня машина при работе 14.5в выдает, уже выше чем ваша граница 14.4.
А вот пузыри это и есть следствие химической реакции, зарядки, образование пузырьков в банках свидетельствует о том, что выделяется гремучий газ, другими словами, происходит электролиз, только надо понимать что такое выделение, что такое кипение.
Для Ca-Ca АКБ напряжение на банке для прохождения полного барьера электролиза 2,7В, в сумме из 6 банок 16,2в. зарядка производиться до стабилизации тока 0,5-1А. По расчетам это 15,2-15,5В на клеммах АКБ. допустимая температура электролита максимум 42 градуса.
И выше 14.5 только геливые АКБ не переносят.

вопрос товарисчу АКБ-ОЙЛу: повторите,пжалста, ещё раз, что есть по-вашему ПРАВИЛЬНЫЙ! ПОЛНЫЙ! ЗАРЯД автоАКБ? или отмолчитесь как обычно?

Зарядное с таким ВЫСОКИМ для 36 Вольтного АКБ напряжением использовать НЕЛЬЗЯ. Даже на короткое время. Вместо / одновременно заряда будет идти электролиз воды в электролите, разрушающий намазки и процесс ржавления (окисления) пластин. Открутив пробки всего лишь не дадите произойти бабаху 🙂

Здравствуйте. У Меня тяговый АКБ погрузчика 36в 900ач, нужно зарядить экстренно (1/2 раза) зарядным от другого погрузчика ( на зарядке пишет 48в 60ач) можно ли зарядить несколько раз открутив банки?

Сколько раз уже повторять ) ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛНЫЙ ЗАРЯД АКБ можно получить только в режиме "подача тока — пауза" токами соответствующей силы (для батареи 60 Ач это 3-6 Ампера). Такой режим заряда можно получить с помощью "моргалок" (собранных например на реле поворотов) или специальных ЗУ. Остальные зарядки заряжают непрерывной подачей тока именно так, как вы описываете: 1,5 — 0,4 Ампера.

Если считать что АКБ 74 Ач сильно разряжен, то начинать зарядку с большего тока — затем его уменьшать. 10 — 5 — 2,5. Контроль силы тока заряда вести по напряжению заряда. Т. е. не позволять напряжению превышать 14,4 Вольта.

НЕ НАДО ТУТ ЛАПШУ ЛЮДЯМ ВЕШАТЬ НА УШИ.. КАКИЕ МИНИМУМ( 3А) ДЛЯ ЗАРЯДКИ? — ВСЮ ЖИЗНЬ ЛЮДИ ВОКРУГ ЗАРЯЖАЮТ ПО 1.5-2АМПЕРА А ПРОЦЕСОНЫЕ З.У. ОПУСКАЮТ СИЛУ ТОКА И ДО 0.4 А И ВСЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ И ВСЕ ХОРОШО ТОЛТКО НЕ ЗА 8 ЧАМОВ А ЗА 12-24 ЧАСА 1АМПЕРОМ .ЭТО 1)а 2) У меня новый акумулятор КИПЕЛ сразу при первой зарядке т.е через 4-ь месяца при 2А то есть по вашему новая батарея уже плохая и нужно было ее нести менять по гарантии на новую потомучто она кипит при зарядке ? Че за чушь?

у меня акб 74 АЧ. Подскажите, сколько ампер выставлять на ЗУ (есть выбор 2,5А, 5А , 10А) чтобы не навредить АКБ. заранее благодарен

Очень полезная информация от ЛЕОНИДА ===== Это же и есть Вредный ТИП — унего очень богатый опыт и словами не бросаеться

Приветствую Всех! Приобрёл тяговый аккумулятор кислотную деку на 105 а/ч. Как заряжать нигде не могу найти. Принцип думаю такой же как и у обычных стартерных- ток ставить не более 10,5 ампер и напряжение 14,4 вольт. Есть зарядник от НПП Орион "Вымпел 55" в нём 5 алгоритмов зарядки но в инструкции ничего не написано какой алгоритм и для каких аккумуляторов применять.

ну, везёт/невезёт — сие не от нас зависит (скорее от сил небесных), но вот в статье своей вы чётко обозначили, что заряд малыми токами (ниже 3 А для АКБ емкостью 60 А) весьма вреден, поскольку ведёт к пассивации электродов (или пластин?) и, как следствие, к потери емкости. На этот ваш постулат я возразил и порекомендовал просто измерить реальный ток заряд/разряда АКБ в процессе поездок на автомобиле (технически это несложно) и привёл некоторые цифры этого самого тока заряда АКБ от генератора авто (как раз в диапазоне 1 — 2 А) или вообще отсутствие зарядного тока. Наверное, мне тоже не везёт! (лет, эдак, 30 — 35). бывает.

Про пассивацию — потерю способности например принимать нормальные для АКБ токи заряда.
Это наверно мне не везет почти каждый день наблюдать тяговые или грузовые 1-2 летние АКБ номиналом около 200 Ач с реальной емкостью в лучшем случае 20-30 Ач и не способные принимать зарядные токи (в середине заряда. ) выше 5-6 Ампер. Да и отдавать тоже 🙁
А попытки предложить им их номинальный ток заряда в 15-20 Ампер приводит к моментальному скачку напряжения выше 15 Вольт. И это еще "нормальные" среди прочих экземпляры.

Из личного опыта: нагружая разряженный АКБ вилкой стартовой нагрузкой (200 Ампер) почти всегда наблюдаю кипение в одной или даже нескольких банках (обычно признак отломанных пластин). Многие разряженные батареи "отучаются" усваивать зарядные токи. Опять же кипят, а это значит как минимум разрушение намазок.
Я хочу сказать, что для разряженной АКБ часто старт мотора и последующая зарядка от генератора — разрушительная нагрузка, а не спасительный заряд. Поэтому лучше все таки зарядить разряженную батарею дома наблюдая и контролируя.
Но можно и не делать так. Обычно рекомендуют не совать гвозди в розетку 220В. но я встречал людей которые совали и остались живы и здоровы 🙂

Наконец-то! вот таперича всё встало на сваи места! Агромное спасибо за подробное и обстоятельное разъяснение! Дай бог Вам доброго здоровья и Аккумулятор потолще!

если правильно Вас понял, то алгоритм при заводке авто следующий: открываю капот, измеряю напряжение на АКБ и если оно ниже 12 В, то снимаю АКБ, несу домой (либо в гараж) и ставлю на зарядку с помощью зарядного устройства (ЗУ). . а если просто завожу и оно (авто), о ужас!, завелось, то почему я не могу доверить зарядку от авто с помощью генератора? или что-то не так?

Hi! Одним из основных параметров состояния автомобильной аккумуляторной батареи является напряжение. С помощью напряжения проверяется определённая норма заряда аккумулятора. Поэтому, владельцу автомобиля необходимо знать какое нормальное значение напряжения АКБ. Что касается нормы заряда, то в большинстве случаев не рекомендуется эксплуатировать аккумулятор с напряжением менее 12 вольт. В этом случае его нужно ставить на зарядку. Эксплуатация АКБ в таком состоянии отрицательно сказывается на состоянии батареи. Это способствует увеличению сульфатации пластин и как следствие, приводит к уменьшению ёмкости аккумулятора .

уважаемый АКБоил! о каких издевательствах речь! наоборот заряд малыми токами (по вашей версии) для тяговых АКБ должен быть ещё более вреден, чем для автоАКБ, т.к. толщина пластин у тяговых (на 100 и более А/ч) гораздо толстее! и по вашей версии процесс "пассивации" должен прикончить такой тяговый АКБ даже быстрее чем авто. Но уверяю вас что это не совсем так, вернее совсем не так. В реале авто АКБ на автомобиле при работающем двигателе почти всегда заряжается малыми токами (0.5-2 А) и только непосредственно после запуска двигателя зарядный ток может подпрыгнуть до 8-10 А и то на несколько (5-10 с) секунд. Время сие сильно зависит от сезона (зима/лето) и от степени разряженности АКБ. Так что заряд малыми токами не может быть вредным для автоАКБ по факту реальной эксплуатации. P.S. проверено многолетней (более 35 лет) практикой на различных авто и разных АКБ! а процесс пассивации пластин АКБ подробно описан в литературе и не связан с малыми токами заряда (если не так — дайте ссылку на источник, прочту с удовольствием!).

Автомобильные аккумуляторы какбы отличаются от стационарных тяговых: пластины ГОРАЗДО ТОНЬШЕ и свинца в РАЗЫ меньше. Те издевательства которые выдерживает весящий далеко за 100кг тяговый аккумулятор в течении годов, убьет автомобильный за считанные месяцы. Задачи у батарей также разные, емкости не сравнимые. Один 60Ач против сотен стационарных двухвольтовых батарей. Другие бюджеты, другие методы поддержания уровня заряда батарей.

Колеса ВАЗ качают до 2 атм, а колеса БЕЛАЗ качают компрессором до 7 атм. Вазовскую резину такое давление разорвет СРАЗУ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Было сказано.

Вредно также хранить аккумулятор на постоянном малом токе подзаряда.

Я работал в Нефтекамском узле связи аккумуляторщиком, ОАО БашИнформСвязь, стратегический объект, "связь" так скажем.
Аккумуляторы кислотные, стаяли на постоянном малом токе подзаряда и проработали 25 лет, единственное их сменили на новые АКБ по причине течи корпусов, съела кислота.
Раз в год проводил разряд заряд и раз в месяц доливал дистиллированную воду до уровня.
Я так же много искал информации в интернете пришел к выводу НАДО ИДТИ В БИБЛИОТЕКУ.

Просто для информации: машина КИА Соренто, 2007 год выпуска. АКБ корейский. отслужил 10,5 лет.
с 2010 года, зимой в гараже очень часто подключал зарядное Fubag Rapid 12/120 на 1-2 месяца не снимая клеммы с АКБ. Начальный ток заряда 3,5 ампера, после чего, через n-ое количество времени зарядное переходило в режим хранения. Верхнее пороговое напряжение перехода в режим хранения — 13,8 Вольт +/- погрешности прибора. Правильно я делал или нет — судить вам, вышеуказанный срок службы не так уж и плох.

ну вот, Геннадий! просил подсказать, а сам исчес, как утренний туман! Подсказываю: заряжать-то можно, а вот зарядить. да ещё правильно. здесь надо разбираться. Удачи на дорогах!

стоп, Геннадий! чёй-то всё в кучу! ну, во-первых: зачем ставить АКБ на заряд, ежели напруга на ней уже более 12.5 В? кстати, уточните при какой температуре производите измерения. Во-вторых: как быстро растёт напряжение на АКБ (аж до 15.5 В) при таком небольшом (1.3 А) зарядным токе?

Просьба подсказать. ЗУ ЭЛЕКТРОНИКА ABC ( полосатый сверху в низ 80 х годов Украина).Изначально заряжал перерывами( лампочка то горела, то тухла) сейчас заряд идёт постоянно,лампочка не горит (проверял- целая) и контакт постоянно замкнут — заряжал 2 ое суток.Разрывал контакт всё равно не горит.В чём причина не знаю.Теперь о зарядке:АКБ CENE 90D26L(возраст 4-5 лет) ток заряда идёт 1.3-1.4a, вых. напряжение 12.5-12.7v, при подключении к АКБ возрастает до 15.5-15.6v.,хотя напряжение АКБ было 14v
почему так не знаю -но это факт.Можно-ли им заряжать и зарядить мой аккум.?С Ув. Геннадий.`

для бамбуки: можно подзарядить АКБ не снимая с авто (и даже не отключая клемм АКБ от электрооборудования), но необходимо выполнить некоторые требования. 1 — зарядное устройство должно иметь старый добрый 50-ти герцовый транс; 2 — выставлять ток заряда порядка 1 — 1.5 А (для АКБ 55 — 70 А*ч); 3 — контролировать напряжение непосредственно на клеммах АКБ (не выше 15 — 15,3 В); температура АКБ при зарядке — не ниже минус 5 — 7 *С . Выполнив эти условия Вы сможете поддерживать заряд АКБ на уровне 90 — 93 %, что продлит активную жизнь аккумулятора на пару лет! но помните, что схема контроля напряжения на АКБ при зарядке должна жестко отключать ЗУ по достижении 15.3 В! на клеммах АКБ (может быть опасно для электроники авто!). процедуру особенно полезно проводить на авто, которое эксплуатируется нечасто или с длительными простоями (напр., пару месяцев зимой) или в качестве профилактики 1 — 2 раза в год. Удачи на дорогах!

Сколько разных мнений.
Сеньоры, а подскажите ка мне, как заряжать (периодически для профилактики не снимая с авто, а не после казуса с незаводом) аккум 100Ач. Имеется зарядка Кулон-707d. Ток ограничиваю 8-10А, а какое ставить напряжение, чтоб немного взбодрить батарейку, но гарантированно без кипений, осыпаний и прочих неприятностей, уменьшающих срок службы?

сц55 Я Вас понял что то есть в его рассуждениях буду аккуратно пробовать и его метод я привык не только рассуждать но и проверять на практике . Слава Богу "полигон "для испытаний есть. С уважением Анатолий

тип он хоть и "вредный", но инфо даёт полезную весьма! Анатолий, прислушайтесь к рекомендациям спеца-практика. и помните, что напряжение на АКБ — есть вторичный параметр (показатель степени заряженности)!

Для "Вредный тип" -что то Вы разгорячились .Замечу что при превышении порога напряжения 14.4 в с током заряда 1к10 -для 60 А-ч это 6 А. АКБ начинает кипеть- далее если увеличить порог напряжения 2.6-2.7 на банку это-15.6.-16.2 в. и снизить ток до 1к20 для 60А-Ч это 3-А и продолжить как Вы пишите заряд то в итоге мы получим бурное кипение и постепенное осыпание пластин с Укорачиванием жизни аккумулятору . Это Вы заряжали государственные АКБ — то с таким размахом Частные аккумуляторы уже не заряжаются иначе люди к тебе больше не придут. А по поводу заряда в импульсе Вы явно не в курсе что это такое. Хотя заряжать можно по разному а Вы не допускаете что при достижении 14.4 в. напряжение стабилизируется но АКБ продолжает заряжаться до достижения нормальной плотности но кипения при этом нет . Моё личное мнение .

Ох, мля, теоретегов развелось. У меня 40 лет стажа по обслуге АКб, от обычных для авто (как обслуживаемых, так и нет) до тяговых для погрузчиков, от "пальчиковых" 100 мА до 15000 Амперных для подводных лодок. От бытового хлама до резервного питания правительственной связи (а там требования огого!). И кислотных, и щелочных. Так что имею что сказать.
Максимальное напряжение заряда для кислотной АКБ — 2,6-2,7 В на банку. Для 12 В автомобильной АКБ это 15,6 до 16,2 В. Заряжать до 14,4 В — банально не дозарядится аккум!
По поводу тонкой обмазки — лечите кого либо другого. К общим принципам и правилам зарядки это никаким боком. Не уберёте вы сульфаты при 14,4 В. Хоть что делайте, не уберёте. Это зависит от химии, а не от толщины обмазки.
Какая, нафиг, импульсная зарядка! Это для лохов и для продажи "умных" зарядок. И для тех, кому нужно подзарядиться побыстрее — и не важно, что аккум при этом тупо дохнет.
И правила ПРАВИЛЬНОЙ зарядки АКБ давно известны.
Для зарядки необходимо ЗУ со стабилизацией и регулировкой как по току, так и по напряжению. Подключаем АКБ к такому ЗУ, выставляем ток 1/10 от АКБ, напряжение 2,4 на банку (для стандартного авто АКБ это 14,4В). Заряжаем до тех пор, пока не начнёт уменьшаться ток зарядки. Далее выставляем напряжение 2,6-2,7 В на банку и ток 1/20 от АКБ. Заряжаем до тех пор, пока ток не перестанет уменьшаться и станет стабильным хотя бы в течение 1-2 часов. ВСЁ, ваша АКБ заряжена на 100%. Всё это только для исправной АКБ! Неисправную нужно сразу выкидывать и не париться.
Да, это долго. Бывает, заряд занимает несколько суток. Но это работает. Обслуживаемые таким образом автомобильные АКБ часто работают более 10 лет (в частности, сейчас моему авто 11 лет, стоит родной АКБ, с которым брал новую машину) , а 5-6 это минимум.
Ещё совет — не забываем 1-2 раза в год снимать АКБ с авто и производить полный заряд. Причина — в авто идёт недозаряд АКБ, потому нарастает сульфатация пластин и необходимо убирать эту сульфатацию, чтобы и не довести процесс до необратимого, когда никакая зарядка не поможет убрать застарелую сульфатацию — АКБ будет тупо кипеть до разрушения пластин или выкипания электролита и всё. Именно несоблюдение этого правила чаще всего и гробит АКБ ( разрядку акб вхлам, по причине что забыли отключить лампочку или что подобное, не рассматриваем — тут каждый сам себе злобный буратино :)) ).

Пока шла здесь дискуссия я проводил эксперементы с подзарядкой ( зарядкой ) различных АКБ —переделано зарядное устройство для различных режимов заряда . Переделки сделаны согласно рекомендациям экспертов АКБ-OIL . Заряд подзаряд так-же осуществлялся примерно согласно "ИХ" рекомендациям. На мой взгляд и моё Личное мнение что эксперты АКБ-OIL Правильно описали весь процесс заряда если не на 100 % то очень близко к этому. Считаю что рекомендации АКБ-OIL нужно принять во внимание . Кто хочет тот пусть со мной поспорит — но это моё Личное мнение основанное на моих наблюдениях и проведённых работах по обслуживанию АКБ !

вы хоть понимаете что при заряде АКБ изменяется ее внутреннее сопротивление и держать постоянным ток заряда не изменяя напряжения не получится. Закон Ома. Если держать ток 0,1С в конце заряда, то напряжение достигнет величин значительно выше 16В, и будет стремиться к амплитудному значению. Нельзя одновременно держать стабилизированными ток и напряжение. При подзаряде АКБ разряженной на 25-30% уже невозможно выставить ток 0,1С при напряжении не более 14,4В в большинстве аккумуляторов. А если и выставить удастся, то на очень короткое время, а дальше надо повышать напряжение.

К сожалению путаница в способе заряда и типе блока питания ЗУ. Блок питания ЗУ может быть аналоговым (трансформатор) либо импульсным (задающий генератор, силовой транзистор. )

АИДА заряжает вначале непрерывно до достижения 14 вольт. Затем она также заряжает по своей логике, так называемыми качелями придуманными производителями СТЕК, когда в конце заряда АКБ набирает 14.4В СТЕК отключается и ждет падение напряжения до 12.7В. МИНУС в том, что если напряжение АКБ 12.9-13.1В то вы никогда не получите заряд в конце качелями.

АИДА пульсирует током до верхнего напряжения 16 Вольт затем "отпускает" до 13,5-14В. Да, "кипятит" такие у нее свирепые качели.

Метод "заряд-пауза" достигается либо с помощью самодельных моргалок, например из реле поворотов. Либо включить ЗУ через таймер. Идеальный вариант купить ЗУ Версия 4. Ссылка есть в статье.

У меня АКБ Silver Calcium 43Ah 390A Ford родной с завода 6 лет.
Взял ЗУ "АИДА-3" (автоматическое импульсное десульфатирующее 3А). Не силен в механическом мультиметре поэтому показания указываю с погрешностью +-0.5В. Перед зарядкой измерил напряжение 8В+-0.5В, почистил клемы напряжение показало 10В+-0.5В 🙂
Поставил на зарядку, по инструкции ЗУ пишет что будет подавать 3А. Замерял напряжение в начале зарядки = 13В+-0.5В.
Теперь результаты наблюдения. По инструкции пишет что "начиная с 10В на АКБ ЗУ заряжает в режиме интенсивного заряда постоянным током 3А", т.е. не импульсным зарядом. Так у меня и вышло.
Дальше по инструкции в порядке роботы описано "п. 4.4. При наборе 70-80% емкости ЗУ перейдет в циклический импульсный заряд. Для окончательного заряда не отключайте ЗУ еще в течении не менее 3-4 часов (до достижения плотности электролита 1,26 — 1,27 г/см3)."
У меня же через 8 часов зарядки напряжение показывало 14В+-0.5В, АКБ уже умеренно булькал, предположил что уже было больше 14.4В, но ЗУ на импульсный заряд не перешел. ЭТО МНЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ. На основании рекомендаций Вашей статьи ЗУ отключил.
В другом месте инструкции описано процесс заряда "п 3.3. По достижению напряжения на АКБ 15,6В зарядный процесс прервется. Заряд возобновится вновь при уменьшении этого напряжения до 14,8В. В дальнейшем этот цикл будет повторятся. ЗУ переходит в режим циклического импульсного заряда, обеспечивая длительное поддержание АКБ в заряженном состоянии и разрушение начавшейся сульфатации".
На основании п3.3. я предполагаю следующее: что как раз при 14,8В ЗУ понимает что АКБ набрала 70-80% емкости, и останавливаться ЗУ 14,8В не собирается и будет в импульсном заряде поднимать напряжение до 15,6В.
Подскажите пожалуйста этот ЗУ "АИДА-3" нормально работает? или разработчики АИДА заряжают по своей логике с нарушением рекомендаций Вашей статьи?

Правильно ли нужно понимать что режим "заряд-пауза" умеют делать импульсные ЗУ?

Измерять плотность электролита, отобрав для анализа образец из верхнего слоя? Кислота обладает большей плотностью, чем вода и между пластин (глубже) будет нужный Вам результат, только отобрать пробу оттуда не получится. "Нормальная" плотность в верхнем слое будет только в АКБ, который хорошенько "прокипятили" напряжением 15 Вольт и выше. Тогда пузырьки хорошо электролит "перемешивают". Результатом заряда являются, например два более логичных теста:

1. Испытание нагрузочной вилкой 200 Ампер (для акб 55Ач)
2. Тест нагрузкой 100 Ватт (измеряем время разряда до напряжения 12В под нагрузкой)

Тогда и будет понятно есть ли в АКБ емкость и пусковые токи. То есть какой настоящий результат зарядки.

Для сц55 Наш уважаемый модератор просто не успевает за нашей фантазией .так что инфо идёт с запозданием. Импульсное Трансформаторное терристорное З.У- обладает свойствами десульфатации и лучшей усвояимости тока -заряда АКБ — Схема и Описание моего З.У была скопирована с заводского устройства ещё с советских времён когда его принесли на ремонт. Правда никакого ограничения по напряжению там Не предусмотрено. только плавная регулировка по Току. Если- Умело им пользоваться— то заряжает оно— на пять и АКБ служат долго. А у нас сами понимаете как заряжают —накрутили— и забыли ! Поэтому и появились разработки по ограничению напряжения при заряде . А я ради интереса решил проверить эти размышления доработал своё ЗУ с различными фантазиями но мои фантазии уже не влазят в ящик- З.У О своих впечатлениях сообщу позже— если в этом смысл. (но похоже что при ограничении напряж. идет не дозаряд.)

инфо для Анатолия: завсегда рад помочь собрату по разуму! ещё немного лирики. судя по вашему солидному опыту общения с автоАКБ процесс осмысления принципов зарядки входит в завершающую стадию. Практическое применение довольно сложной теории зарядки эксплуатации автоАКБ происходит значительно быстрее если осознать тот факт, что напряжение на АКБ является вторичным параметром от степени заряда этой самой АКБ при зарядке постоянным током (при условии что плотность электролита в банках одинакова). Проблема только в том чему равно это самое напряжение полностью заряженной АКБ, поскольку величина сия сильно индивидуальная и зависит от многих причин, как-то: возраст АКБ, интенсивность и режимы эксплуатации, степень сульфатации пластин, температура АКБ при зарядке, степень разряженности и проч. Тут главное, вовремя поймать и остановить процесс зарядки — вот где поле для творчества! Ещё маленький нюанс: зарядный ток должен быть РЕАЛЬНО постоянным! боюсь, тиристорный вариант схемы не подойдёт! имеет смысл использовать классический диодный мост со сглаживающим конденсатором. Удачи в экспериментах!

Для сц55 Сейчас у меня идут испытания при подзарядке аккумулятора — при заданном токе 2.5 А и заданном напряжении порога 14.4 В.— плотность электролита выше 1.25 так и не поднимается зато не кипит . Аккумулятор ( 55А-Ч ) исправный заряд идёт трое суток. Всё таки плотность— в указанном режиме автора статьи — уже трое суток так и не поднял до нужного уровня. Буду проводить дальнейшие испытания наверно подниму порог напряжения по более. З.У. со всевозможными режимами изготовил самостоятельно т. к. увлекаюсь радиотехникой т.е. знаю что делаю.

сц55 Прочитал инфо. Я заряжал аккумуляторы по разному и гробил их по всякому. Если аккумулятор начинает кипеть а напряжение продолжает расти то я его сразу выключал .Напряжение росло и за 16 вольт после этого электролит становился мутным . Далее пластины осыпались и батарея теряла свою былую мощу. После этого уже начинал всегда быстренько брать подзарядку и даже набирал плотность—но и при запуске двигателя напряжение проседало до 9 вольт в тёплую погоду. В данный момент испытываю зарядное (переделанное) устанавливаю ток 2-3 А. далее устанавливаю порог напряжения -14.4 вольта и при достижении 14.4 в. зарядное продолжает зарядку батареи. Кипения при этом нет. Вижу что аккумулятор набирается.

инфо для Анатолия (хотя спрашивал не меня): правильно заряжать АКБ нужно от источника тока (а не от источника напряжения с заранее установленным порогом — так реализовано в подавляющем большинстве фабричных ЗУ), с возможностью регулировки этого самого зарядного тока под конкретную АКБ (обычно в пределах 0.5. 3.0 А). А вот далее самое интересное — когда остановить процесс зарядки? ведь напряжение на клеммах АКБ когда то перестаёт нарастать (или растёт о-очень медленно). Для сильно б/у батарей это напряжение составляет 15,4. 15,7 В, а сравнительно свежие могут достигать 16,2. 16,4 В! Окончанием заряда можно считать (условно) постоянство напряжения (в течение часа) на клеммах АКБ и равномерное (но не сильное!) кипение электролита во всех банках (говорю об АКБ современных, где доступ к индивидуальному контролю плотности электролита затруднён). Когда (т.е. при каком напряжении на клеммах АКБ) отключить ЗУ — поле для фантазии, здесь и флаг вам в руки!

Важный момент! ЗУ находится в доме (т.е. в нормальных условиях по температуре), а авто зимует в 20 метрах, на свежем воздухе. Если долго зимой стоит без движения (около месяца) или сомнения в качестве АКБ, то на ночь соединяю ЗУ с АКБ двухпроводным кабелем d1,5 мм2 и выставляю зарядный ток(при Т=минус15 и ниже) 1 А. Малый ток АКБ кушает с удовольствием даже на приличном холоде. Утром проблем с заводкой не было. АКБ стоит родная 7,5 лет, крутит двухлитровую бензинку весело!

всегда заряжаю АКБ от источника постоянного тока выставляя ток 1 — 2 А. До напряжения 15,2 — 15.4 в, причем не снимая клемм (АКБ подключена к бортсети авто во время заряда). Время заряда конечно увеличивается, зато АКБ всегда готово "к бою" и служит не менее 6 -7 лет!

В инструкции 40-х годов экипажу танка Т-34 требовалось принять меры по зарядке АКБ ("подзарядке" — как систематическое действие) при опускании напряжения до значения 12,5 Вольт!

Спустя 60 лет в интернете пишут про старые классные аккумуляторы которые можно было разряжать глубоко безпроблемно. Инструкция к Т-34 же подобное измышление опровергает. Военные свои цифры с потолка точно не брали.

Думаю и сегодня это идеальный вариант для аккумулятора — подзаряжаться если его напряжение 12,4-12,5 Вольт

Не много неточная у Вас формулировка Зарядка— или всё таки ПОДзарядка аккумулятора — можно понять выражение" зарядка " в конец посаженной ( или ещё незаряжавшейся батареи )
— или Вы имеете ввиду подзарядку ( для поддержания нужных параметров)—при указанных Вами токах? в приведённой Вами статье выше. Уточните пожалуйста !

Для OIL-OK С вами можно легко согласиться хотя тонкостей изготовления аккумуляторов я не знаю . Из своей практики добавлю .что зарядка слишком малыми токами это полнейший недозаряд Я сейчас дорабатываю своё зарядное устройство для ограничения напряжения при заряде автомобильного аккумулятора с регулируемым порогом ограничения напряжения . По ходу дела возник вопрос .Вот к примеру заводские ЗУ выставляют ток и порог предела напряжения например 14.4 вольта и всё пошла зарядка хотел бы у Вас узнать заводское ЗУ заданный ток поддерживает постоянно к примеру 3 -А.— или ток по мере заряда как обычно начинает снижаться автоматически. Ни где этой информации в "ихних" инструкциях не нашёл.

Раньше у моторов не было такой компрессии как у нынешних, не было электроники, которая начинает глючить при напряжениях ниже 10 Вольт. Поэтому батареи были другие: с пусковыми токами 100-200 Ампер и толстенными электродами. В них не было легата кальция, а была сурьма. При старте давала такая АКБ максимум 100 Ампер тока на стартер, а напряжение падало и до 6 Вольт, но ничего из электроники не отключалось (ее нет) и мотор заводился.
Сегодня у батареи задача новая. Шарахнуть мощным током за секунду раскрутив мотор до 200 об/мин, не опустив в этот момент напряжение ниже 10 Вольт. Поэтому батареи нынче другие — с тонюсенькими пластинами. Зато пластин этих уйма, а общая их площадь в 5 раз больше чем у старых АКБ. У старых АКБ кипячение уничтожало слой намазки тоже, НО он был ТОЛСТЫМ и под пластинами БЫЛО СПЕЦИАЛЬНО место для шлама. Шлам там собирался и особо не мешал. В нынешних АКБ слой намазки тонкий, емкости поэтому реально в современных батареях МАЛО. Пару кипячений намазку снимут в ноль. Места под шлам нет. Кусочки намазки сегодня это гарантированные мостики между положительными и отрицательными пластинами.
Исходя из этого, при зарядке (эксплуатации) современного АКБ важно не разряжать его ниже 12 Вольт — иначе слой сульфата кальция (изолятора) между слоем намазки и пластинами. В старых АКБ кальция не было.
Заряд с напряжением выше 14,4 Вольта — гарантированное разрушение тоненького слоя намазки + окисление (ржавление) электродов.
Ток в начале заряда сильно разряженной батареи ограничиваем 1/10 ее емкости по той же причине, что и ограничение напряжения. Чтобы "лишний ток" не кипятил электролит.
Аккумулятор не ведро в которое вливается и выливается ток.
АКБ это ХИТ (химический источник тока). Заряжая или разряжая батарею мы ЗАПУСКАЕМ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ, у которых есть скорость протекания, которая зависит например от температуры. Есть диапазон напряжений в которых они протекают 10,8-14,4 Вольт. Есть предельные величины токов, которые готов "усвоить" аккумулятор на заряд. Есть факторы влияющие на эти хим реакции: состав намазок, форма и размер пластин и т.д.
Когда Вы подключаете зарядное к АКБ, то фактически начинаете заниматься химией.

Наверно не дождусь вывода. В советское время согласно заводской инструкции заряжался аккумулятор так—"незаряженный" с магазина сухой заливался электролит (то ли дистиллированная вода уже не помню) Ставился на зарядку током 1к10 и заряжался .А подзарядка уже Рабочего аккумулятора велась током- 1к 20 .И ни кто на напряжение не обращал внимание закипел- всё достаточно , а сейчас сплошь и рядом пишут что подзарядка РАБОЧЕГО аккумулятора током 1к10 -что в корне не верно ! Нахватались знатоки вершков мелят языком не задумываясь. К автору АКБ-OIL считаю нужно прислушаться правильно пишет к аккумуляторам нового поколения нужно подходить с умом.

Сам заряжаю свой аккумулятор сделал несколько ЗУ в данный момент использую импульсное
двуполупериодное зарядное устройство на терристоре ку-202н с регулировкой по току .Честно говоря я из выше сказанного не понял как всё таки правильно заряжать какими токами и нужно ли ограничивать напряжение во время заряда. Кто может всё обобщить инфо.

Недорогие китайские мультиметры врут 🙁 Попросите продавца выложить на прилавок несколько и померяйте ими напряжение — все покажут свое. В несколько десятых вольта разница будет в показанных значениях.

Вольтметры стрелочные в зарядных имеют подстроечный винтик (должны иметь) для калибровки. Напряжения на выходе с ЗУ и на клеммах тоже разные. Провода тонкие и длинные, крокодилы, клеммы грязные.

Конструктора аккумуляторов под слоем электролита в том числе прячут свинцовые пластины от контакта с кислородом. А подняв напряжение выше 14,2-14,4 Вольта получаем "кипение" электролита — тот же кислород добываем путем электролиза прямо из воды, которой в составе электролита 70%. Дали напряжение в конце заряда 16,5В — заряд пошел большим током. Отлично!

Так пару "мелких" неприятностей: несущие свинцовые пластины окисляются кислородом, т.е. ржавеют и намазка с пластин (в которой емкость и которую мы заряжаем) отрывается и плавает в электролите где захочет. По итогу батарея вместо/одновременно зарядом получает чувствительные разрушения.

АГА! Поднимайте напряжения при заряде повыше и покупайте акумы у нас почаще 🙂

При подключении аккумулятора к зарядному устройству,напряжение увиличивается на пару вольт.Даешь 14,5-становиться 16,5! Так какое же напряжение в самом деле.

В гарантийной инструкции аккумулятору Bosch написано " Заряд считается завершенным после достижения напряжения на аккумуляторе 16v "

Не все аккумуляторы. автомобильные. Стационарные, "тяговые" батареи устроены несколько по другому. Имеют толстенные электроды, которые непрерывным малым током подзаряда разрушаться будут не 1 год, а дольше. Избавляться от сульфатов в таких АКБ можно и "кипячением" — запас толщины электродов годами позволяет "снимать" слой за слоем. И на дне в таких батареях есть отведенное место для шлама. Теряют ли они емкость ? Да, теряют. Но на предприятиях другие приоритеты, чем продление жизни АКБ. Слабую батарею просто заменят, наверно это дешевле и проще, чем менять принципы работы системы аварийного питания.

ВЫ ПИШИТЕ, ЧТО
Вредно также хранить аккумулятор на постоянном малом токе подзаряда. Если заряжать уже заряженный АКБ — будут окисляться положительные пластины и "выкипать" вода из электролита. Результатом будет батарея с коррозирующими электродами, потерявшими прочность перемычками и с высоким уровнем саморазряда.
Я с вами не согласен.
У меня на работе (в метрополитене) применяется буферный режим работы батареи, когда кислотная батарея всё время подзаряжается слабым током непрерывного подзаряда (ток 1/50 от ёмкости батареи), и этот метод применяется десятки лет на производствах. И батареи "живут" десятки лет.

" (7-9 Вольт при зарядке в импульсном режиме)" Можно немного подробнее про имп. режим?

Зарядное умное и труп АКБ с напряжением 3,3 Вольт действительно не заряжает. В 99% случаев батареи разряженные до такого напряжения с переполюсованными банками или с КЗ. Попробуйте зарядить аккумулятор другим устройством без защит, программ зарядов и анализаторов напряжения. Любой самой примитивной ЗУ. Поднимите напряжение до 9-10 вольт и лишь затем подключите DAEWOO DW400.

Парни0 подскажите, АКБ села в 0, поставил на зарядку (DAEWOO DW400) эта штука пишет "3,3 V" на мониторе (Никаких режимов не показывает, только вольтаж и изображение АКБ). Раньше заряжала, сразу показывала либо 6V либо 12V и более, в зависимости от режима. Простояло так сутки. Теперь показывает 2,5 V. И вот в чем собственно вопрос- "Это дисульфацирование?" Или это п. ц АКБ? На обморок ЗУ не думаю, так как при смене контактов сразу кажет ошибку и показания вольтажа меняются

24 часа заряжал автоматисеской зарядкой 60-й аккум. Напряжение разряженного 11.3 было.

К сожалению, 99% зарядных устройств на полках магазинов это обычные блоки питания на 16-20 Вольт, снабженные крокодилами. Хорошо, если есть стабилизация напряжения 14,4 В. В большинстве ЗУ, накручивая регулятор тока заряда — поднимаете и напряжение ( Вообще все устройства, заряжающие непрерывно подаваемым током, сталкиваются с тем что напряжение АКБ растет, ток заряда падает. Владелец ЗУ "добавляет" ток , поднимает напряжение и АКБ начинает кипеть и портится. Правильный заряд: "подача тока -пауза" похож на кормление ребенка. Дали ложку и ждем когда малыш прожует! Ждем столько сколько требуется — потом еще ложку. Если запихивать и запихивать в ребенка еду, не давая ему опомниться, сами понимаете! Так и зарядное с "мозгами" оценивает ситуацию "прожевал АКБ порцию тока" или нет. Поэтому и заряжает правильным током 1/10 емкости — но порционно. А непрерывно можно кормить по капельке как капельница (хотя там тоже паузы между каплями). Пользуясь ЗУ, которое заряжает непрерывно, выбирайте то в котором хорошая стабилизация (ограничение) напряжения заряда. Переделанные блоки питания компьютеров например. Да это будет "кормление через капельницу" (маленькими токами), но без разрушающего намазки кипения. Кипят АКБ при напряжении на ЗУ выше 14,4 Вольт. ЗУ о которых Вы спрашивали, обычные БП. Если верить инструкции начало заряда током до 7 Ампер (греться будет, если нет внутри кулера) затем стабилизирует напряжение (ограничив его . не знаю эту величину в инструкции не написано) и продолжат бесконечно заряжать током в 0,5 Ампера и ниже при напряжении 14,4 Вольта или бесконечно кипятить АКБ (что гораздо хуже) током в 3 А и напряжением 16-20 Вольт.

А что вы скажите о зарядом устройстве Gys start up 80? Оно имеет мозги и правильно ли оно заряжает аккумулятор 60 ампер?
Или gys tcb 120?
Вопрос в том что ни на одном из этих устройств получается нельзя выставить правильный перепад, т. К. 9а и 17а
И 3.5а (что слишком мало и не даст 100% заряда т.к. 60/20=3, а это минимум) и 7а — что слишком много.
Так что тогда делать и какое зарядное устройство вы посоветуете (из автоматически)?

"ВАЖНО! Не подавайте при зарядке ток выше 1/10 его емкости"
Афтар вообще вкурсе, что генератор автомобиля не умеет контролировать ток заряда, и теоретически может заряжать сильно подсевший аккумулятор максимальным током, который он способен выдать! Вплоть до 100А! Не 6, а 100! А напряжение, которое выдают современные генераторы на холодном двигателе может достигать 14,9 В

Все верно. Поднять плотность можно удалив "лишнюю" воду из электролита с помощью "кипения".
Заряжая обычным ЗУ, работающем по системе CICU и подающем ПОСТОЯННО БЕЗ ПАУЗ ток в батарею сталкиваемся с малым током в конце заряда при напряжении 14,4 В. Батарею таким током зарядить до 100% невозможно.
Невозможно для ЗУ по сути представляющему собой обычный БП.
Грубый вариант на этом зарядном поднять напряжение до 16В чтобы получить больший ток заряда (а также кипение и разрушение намазок).
Лучший вариант подключить такое зарядное через таймер (моргалку), создав режим заряд-пауза. Ток заряда станет выше, появится пауза для "усвоения" батареей полученного заряда и напряжение "кипения" выше 14,4В применять не придется.
На видео сравнение трех вышеперечисленных вариантов заряда. Как кипит батарея при напряжении заряда 16 Вольт показано. И как в режиме заряд-пауза батарея МОЖЕТ легко принимать токи 1/10 своей емкости в конечной стадии заряда.
www.youtube.com/watch?v=54sMKZRyzO8&t=37s

Кто писал эту статью? Автор сам вообще заряжал аккумуляторы? Напряжением 14.4в невозможно на 100% зарядить кислотный акб! Можно лишь поддержать заряд не более 70%. Под зарядом кислотного акб подразумевают повышение плотности электролита. Многократная практика показывает, чтобы поднять плотность разряженного акб (ниже 1.25) нужен малый ток (не более 1.5А для 60ач) и напряжение 16-16.5в.
О каких 6А говорит автор? При напражении заряда 14.4в исправный акб не возьмёт ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО такой ток. Люди начитавшись таких статей повторяют эти глупости не удосужившись провить на практике.

Здраствуйте! Подскажите какое зарядное устройство подойдет на 225 аккумуляторы.
А то куда не обратись то все всё хвалят. И интересно ваше мнение о зарядных "Ring resc 612" и "Кулон 912".
И конечно же что бы Вы порекомендовали.
Заранее благодарен!

Привет посоветуйте почему веб перезаредился 22в показывает и что делать? Можно ли машину звести или не стоить?

У меня на витке при рабочей машине всегда 14.2. Когда глушить 13.6

Вообще напряжение растет по мере заряженности АКБ. На зарядном выставляют пределы: max напряжение и max ток (выше которого они не поднимутся). Выставили 14.4 Вольта и ждем когда батарея "доберется" заряжаясь до этого напряжения. Если у АКБ одна или две банки "мертвые".(-2 или -4 Вольта) то максимальное напряжение никогда не дойдет до 14 Вольт. Будет набирать лишь 10-11 Вольт.

Аккумулятор сел на морозе, занёс домой, подождал пока аккумулятор придёт в норму комнатной температуры. Поставил на зарядку, увеличиваю напряжение и оно сразу падает почти до минимума. В чем может быть проблема.? Простым языком.

Буферный режим (на графике интервал 4). В процессе дозаряда З.У. переходит в буферный режим, при котором самозаряд А.Б. компенсируется требующимся током заряда. (Самопроизвольное уменьшение току в начале заряда может свидетельствовать о наличии сульфатации пластин А.Б. Уменьшив ток, З.У. автоматически переходит в режим десульфатации А.Б. В зависимости от степени поражения пластин на десульфатацию может потребоваться от нескольких минут до нескольких часов. В процессе десульфатации ток постепенно автоматически возрастает до значения, выставленного регулятором тока.). Длительность работы в буферном режиме не ограничена, более того полезна для не новых батарей, так как после нескольких десятков часов большинство А.Б. улучшают и восстанавливают свои главные характеристики — внутреннее сопротивление и емкость.

напряжение нужно мерить на входе в акумулятор если зарядник маломощный напряжение на выходе упадет . поэтому разговоры о напряжении преувеличены

А как же режим заряда постоянным (неизменным) напряжением ? Стартерные свинцовые АКБ его очень даже поддерживают и зарядки — автоматы в таком режиме как правило и работают. Зарядник выдает стабильное напряжение около 14в и в начале заряда ток гораздо больше чем 1/10С. К концу заряда ток понижается до менее ампера ( у каждого разработчика ЗУ по разному) и именно на это реагирует ЗУ, и отключает зарядный режим переходя в ждущий режим с током заряда около 50мА. Причем безо всяких мозгов и процессоров, достаточно шунта триггера и ключа. По поводу что " Слабомощное зарядное устройство (1-2 Ампера тока) не зарядит даже аккумулятор емкостью 60Ач. Оно безусловно подымет НРЦ аккумулятора до 12,7В, но добавит много проблем здоровью батарее" — брехня, зарядит и 120 А*ч, но заряд будет длиться дольше. При СССР в справочниках по АКБ описывались стандартные циклы заряда 5,10 (тот что 1/10С, считающийся номинальным), 25, 50, и более часов. То есть, уменьшать зарядный ток при заряде постоянным (неизменным) током можно и батарее это никак не вредит, наоборот меньше газообразование. Вообще ток заряда 1/10С это баланс между минимальным временем заряда и способностью принимать максимальный зарядный ток.

"Средне время заряда исправного АКБ 5-8 часов" — наверное следовало написать "подзарядки" АКБ разряженного на 15-20%.

Мне понравился ваш комментарий и я с ним полностью согласен .

Почему же тогда сами производители кальциевых аккумуляторов пишут, чтобы максимально зарядить такой аккумулятор, нужно чтобы зарядное устройство выдавало не меньше 16 вольт?

СПАСИБО ! ! ! ВЕК ЖИВИ === ВЕК УЧИСЬ ! ! ! С удовлетворением принял ВАШИ СОВЕТЫ .

ХОТЬ ОДИН ЧЕЛОВЕК ТОЛКОМ И БЕЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБОК ОПИСАЛ ПРОЦЕСС ЗАРЯДКИ АКБ.
ПОСМОТРИТЕ ЧТО ТВОРИТСЯ НА ДРУГИХ САЙТАХ !
ПРОСТО МРАК И УЖАС !

Каким напряжением заряжать автомобильный аккумулятор: инструкция и правила

В зимнее время многие автомобилисты сталкиваются с необходимостью зарядить свой аккумулятор, чаще всего это аккумуляторы, которым больше двух — трех лет, но иногда необходимо зарядить и совсем новый аккумулятор после долгого простаивания автомобиля без заведения двигателя, либо, когда забыл выключить освещение в автомобиле. В этих случаях необходимо правильно зарядить аккумулятор. Чтобы не испортить аккумулятор необходимо знать каким напряжением заряжать автомобильный аккумулятор, для этого мы рассмотрим основные правила и составим инструкцию.

Особенности работы АКБ

Аккумуляторная батарея любого транспортного средства не может вырабатывать необходимое количество электроэнергии на запуск силового агрегата и нужды бортовых потребителей. Она способна лишь хранить ее в себе и отдавать по мере необходимости. За восстановление заряда во время работы силовой установки отвечает генератор, который, в свою очередь, функционирует за счет работы двигателя.

Цикл зарядки-разрядки самому аккумулятору не идет на пользу, и со временем количество заряда понижается, вплоть до полной ее потери. Максимальное количество полных циклов разряда и заряда — около 60. После этого батарея разрушается и не может удерживать заряд. А одного лишь генератора зачастую недостаточно для восстановления электрической энергии. В конечном счете может наступить такой момент, что заряда автомобильной батареи не будет хватать для запуска двигателя. Тогда-то и возникает необходимость в ее зарядке.

Типы аккумуляторов

Всего существует несколько разновидностей автомобильных аккумуляторов:

• кислотные;
• щелочные;
• гелевые.

Помимо этого, есть еще и литий-ионные батареи, но в силу своих конструкционных особенностей они не способны запустить двигатель. По этой причине они могут выступать лишь в качестве дополнительного источника электроэнергии.

Наверное, те автолюбители, которые интересуются, каким напряжением заряжать автомобильный аккумулятор 12 Вольт, уже знают, что еще есть другие типы батарей – обслуживаемые и необслуживаемые.

К первым относятся только кислотные батареи. Это связано с тем, что в ходе протекания химической реакции какая-то часть воды в электролите испаряется, что в результате приводит к уменьшению его плотности. Поэтому периодически следует проверять его состояние, доливая недостающую часть жидкости. Для этого используется только дистиллированная вода. Некоторые автолюбители доливают электролит, но делать это не рекомендуется.

Что касается необслуживаемых АКБ, то это, по большей части, гелевые батареи. У них герметичный корпус, а при химической реакции просто нечему испаряться. В связи с этим нет необходимости в доливке воды. Хотя некоторые АКБ можно восстановить, добавив в ячейки немного дистиллята.

Что касается устройства, то все АКБ схожи между собой – есть набор пластин, которые являются электродами. Одни из них положительные, другие – отрицательные. Чтобы между ними протекала химическая реакция, все пространство моноблока, в котором располагаются эти пластины, заполнено электролитом. Это могут быть разные растворы: кислота или щелочь с водой.

Кислотные аккумуляторы

Прежде чем выяснять, каким током и напряжением заряжать автомобильный аккумулятор, хотя бы вкратце рассмотрим основные типы батарей. У данной разновидности АКБ электродами являются свинцовые пластины с дополнительными примесями. Использование свинца оправдано в силу того, что этот материал обладает хорошей энергоемкостью. К тому же у него есть еще одно незаменимое качество – способность за короткий промежуток времени выдать ток большего номинала.

В качестве электролита здесь используется раствор кислоты. Это самый распространенный вариант, который находит применение во многих транспортных средствах. В особенности это касается техники коммерческого назначения, поскольку стоимость таких АКБ самая низкая.

Щелочные батареи

Эти батареи отличаются от щелочных собратьев тем, что электродами выступают уже не свинцовые пластины, а никель-кадмиевые либо никель-железные аналоги. А все пространство между ними заполняет раствор едкого калия. В то же время такой вид аккумуляторных батарей используется не так часто, нежели кислотные АКБ. Главным образом это обусловлено тем, что щелочные батареи выдают меньшую силу тока. Но у них высокая емкость, поэтому они используются в гольф-карах, погрузчиках, там, где требуется продолжительная работа. В качестве стартерных батарей они применяются крайне редко.

Аккумуляторы CA/CA

А каким напряжением заряжать автомобильный аккумулятор CA/CA? Об этом чуть позднее и стоит заметить, здесь есть свои тонкости процесса зарядки. Но что скрывается под кальциевой батареей? По сути, это та же кислотная батарея с обычными свинцовыми пластинами, которые в то же время легированы кальцием. Причем этого металла содержится не так много — порядка 0,1%. Но даже этого количества вполне хватает для получения более высоких эксплуатационных характеристик по накоплению энергии.

Помимо кальция, пластины могут покрываться серебром, что в результате поднимает стоимость таких аккумуляторов. Однако вместе с тем заметно повышается и срок их службы. И все за счет того, что благодаря включению серебра удается существенно снизить процент образования сульфатов на поверхности свинцовых пластин.

Гелевые аналоги

Эту технологию можно считать пока еще новой, поскольку такие аккумуляторы появились не так давно. Это еще одна версия усовершенствованной разновидности кислотной батареи. Только теперь электролит используется в ином ключе – он представляет собой желеобразную субстанцию, которая обладает своими весомыми преимуществами.

О том, каким напряжением заряжать необслуживаемый автомобильный аккумулятор, тоже будет сказано, но тоже чуть позднее. Стоит заметить, что это более перспективный вариант батарей. В то же время ряд технологических особенностей не позволяет получить им широкого распространения. К тому же стоимость их не такая уж и доступная.

Как понять, что АКБ разряжена?

Автомобильная батарея практически никогда не разряжается внезапно, поскольку происходит постоянная подзарядка генератором. Но опять-таки, это при исправном электрооборудовании. Тем не менее, иногда этого может быть недостаточно. Тут во многом все зависит от характера эксплуатации автомобиля. Если поездки частые и короткие, то расход электроэнергии будет всегда большим и генератор просто не в состоянии восполнить потери.

Рано или поздно, заряд понижается до критического уровня. К тому же низкая и отрицательная температура действует как катализатор – время разряда в холодную погоду заметно сокращается. По этой причине необходимость в подзарядке возникает чаще. Но как понять, что АКБ утратил заряд? На это могут указывать ряд симптомов:

• При включенном зажигании гаснут все световые индикаторы.
• Когда двигатель бездействует, освещение световых приборов тусклое, нежели обычно.
• Во время поворота ключа можно услышать, как стартер дает несколько оборотов и заметить, что провернуть коленвал ему трудно. Кроме того, раздаются громкие щелчки.
• Если разряд глубокий, то запускающее устройство и вовсе не включается. То же самое можно сказать и про втягивающий механизм.

Важно не только знать, до какого напряжения нужно заряжать автомобильный аккумулятор, но уметь вовремя распознать его разряд. Нельзя допускать глубокого разряда АКБ! Иначе не избежать сульфатации пластин, это понижает емкость батареи.

Что характерно, появление этих признаков может быть обусловлено окислившимися клеммами или плохой затяжкой контактов. Проверить заряд легко с помощью мультиметра либо ареометра. Показания в 12.6-12.8 Вольт скажут о том, что АКБ полностью заряжена, а вот если на дисплее будут цифры 11.8 В и менее – значит, аккумулятор полностью разряжен. При использовании ареометра положительное значение емкости – 1,27 г/см 3 .

Выбор зарядного устройства

Для того чтобы правильно зарядить аккумулятор, следует подобрать соответствующее устройство. По сути, это преобразователь электроэнергии и самая простая схема состоит из понижающего трансформатора и диодного моста. Принцип работы несложен – поступаемое переменное напряжение (220 В) проходит через перечисленные элементы и преобразуется в постоянный ток номиналом 14-16 В. Собственно столько и нужно для зарядки АКБ.

Многие новички часто задумываются над вопросом, каким напряжением заряжать автомобильный аккумулятор. Причем ответ нужно знать заранее, так как это позволит выбрать нужный прибор. К тому же существует две схемы зарядки:

• при постоянном токе;
• при постоянном напряжении.

При этом у каждого вида есть свои достоинства и недостатки. Устройства первого типа способны полностью зарядить батарею (уже плюс), однако может возникнуть перегрев электролита. Это негативным образом сказывается на продолжительности эксплуатации АКБ.

Используя зарядки с постоянным током, можно избежать упомянутой выше проблемы. В то же время в конце цикла значение тока понижается. В результате полностью зарядить аккумулятор не получится (это уже можно считать недостатком).

Подходящий вариант

Однако поводов отчаиваться нет, поскольку во многих автомобильных магазинах можно встретить комбинированные зарядные устройства. Аккумуляторная батарея заряжается при постоянном значении тока. При этом напряжение варьируется в разумных пределах, что позволяет избежать многих неприятных нюансов. Однако такие приборы стоят довольно дорого.

Помимо этого, многие автолюбители интересуются не только тем, до какого напряжения можно заряжать автомобильный аккумулятор, но и задаются другим не менее важным вопросом. Речь идет о том, что лучше выбрать — трансформаторный или импульсный зарядник?

Первый прибор отличается более высокой степенью надежности, но имеет большие габариты и вес. Второй тип обладает компактными размерами, однако его надежность в полной мере зависит от производителя. Поэтому тут есть определенные риски натолкнуться на некачественное устройство.

Подготовительный этап

Для многих автолюбителей процесс зарядки не покажется сложным. Стоит внимательно прочитать инструкцию, которая в обязательном порядке прилагается к любому зарядному устройству.

Но вместе с этим необходимо принять к сведению ряд нюансов:

• Осторожность и внимательность. Снимая АКБ с жидким электролитом, нужно следить за тем, чтобы он не проливался из пробок или горловин. В ином случае следует обработать поверхность 10% раствором каустической соды, хотя обыкновенная пищевая тоже годится.
• Нежилое помещение. Зарядка АКБ производится только в нежилых помещениях, так как во время этого процесса электролит нагревается и закипает, образуя кислородно-водородную смесь. Ее вредные пары при вдыхании способны нанести серьезный вред здоровью. К тому же открытый источник огня неизбежно приведет к возгоранию и даже взрыву.
• Проверка АКБ. Не так важно понимать, каким напряжением заряжать автомобильный аккумулятор, главное — убедиться в его исправности. В большинстве случаев причина неправильной работы аккумулятора кроется в коротком замыкании в одной из банок или сразу нескольких. Это можно понять по признакам закипания электролита при включении зарядного устройства. Если же АКБ при установленном токе начинает быстро нагреваться, это симптом сульфатации пластин.
• Контроль уровня электролита. Его перед зарядкой батареи также следует проверить и при необходимости долить дисциплинированную воду.

После этого уже можно переходить непосредственно к самой процедуре. У нее также есть свои особенности, о которых далее и пойдет речь.

Особенности зарядки АКБ в домашних условиях

Когда подготовительный этап пройден, можно заняться подключением зарядного устройства к батарее. Но для правильной процедуры следует принять во внимание некоторые особенности. И прежде всего, это касается выбора оптимальной силы тока, поэтому нижеизложенные сведения тоже помогут выбрать нужное зарядное устройство.

Оптимальное значение – это 10% от емкости аккумуляторной батареи. Иными словами, для АКБ с 55 А/ч ток зарядки не должен превышать 5,5 А. По аналогии можно рассчитать ток и для других значений емкости – 60, 65, 75 А/ч. Для таких АКБ показателями будут 6,0, 6,5 и 7,5 А соответственно.

Что касается другого параметра, то здесь фигурируют те же 10%, только уже от того, какое напряжение на полностью заряженном автомобильном аккумуляторе (их следует прибавить). К примеру, у АКБ оно равно 12,6 В, тогда 10% составят 1,26 В. В конечном счете получаем оптимальную величину напряжения для зарядки – 12,6+1,26=13,86 В.

В некоторых случаях процесс может пойти заметно быстрее при гораздо большем токе – от 20 до 30 А. Однако в этом случае можно повредить АКБ и по этой причине от такого способа лучше отказаться.

Заряжая гелевые необслуживаемые аккумуляторные батареи, необходимо следить за тем, чтобы напряжение не достигло критической отметки более 14,2 В. Руководствуясь этими критериями, зарядка АКБ будет произведена правильно.

Делаем зарядку АКБ правильно

Как мы теперь знаем, есть две схемы зарядки аккумуляторной батареи с постоянным значением:

• напряжения;
• тока.

При этом метод постоянного напряжения довольно прост в реализации. Все что требуется – это выставить оптимальное значение тока (как мы помним, 10% от емкости батареи). По мере того, как будет заряжаться АКБ, ток будет понижаться. Сигналом окончания процесса будет опускание стрелки прибора на «0». Как правило, вся процедура может занять от 10 до 13 часов.

Каким напряжением заряжать автомобильный аккумулятор при втором методе? Здесь все немного сложнее. Для начала необходимо выставить те же 10% от емкости АКБ и при таком значении тока зарядка будет продолжаться, пока напряжение на батарее не достигнет 14 В. После этого необходимо понизить ток вдвое, чтобы показания напряжения увеличились до 15 В. Затем следует снизить ток вновь наполовину. О полной зарядке АКБ будет свидетельствовать то, что в течение часа показания напряжения не будут меняться.

Кальциевый автомобильный аккумулятор

Зарядка кальциевых АКБ немного отличается от традиционных вариантов, которые мы уже рассмотрели – здесь допустимое напряжение составляет от 16,1 до 16,5 В. Для этих целей нужен хороший прибор, как например «Орион ВЫМПЕЛ 55», содержащий несколько программ и алгоритмов зарядки. Только стоит заметить, что прибор стоит довольно дорого – порядка 3-3,5 тысяч рублей. Но если нашлись средства на покупку не менее дорогой брендовой кальциевой АКБ (их цена может доходить до 10 000 рублей), то имеет смысл приобрести и хороший зарядчик.

Сам процесс производится в следующем порядке:

• Этап I. Выставляется напряжение 16,1 В, а ток по уже известной схеме – 10% от емкости АКБ. В этом режиме зарядка батареи производится до достижения тока в 0,5 А. На этом первый цикл закончен. Это может занять несколько часов.
• Этап II. При данном режиме зарядки характерно периодические изменения напряжения и тока. На приборе задается «Алгоритм 1» (напряжение – 16,1 В, ток – 3 А) и «Алгоритм 3» (напряжение – 13,2, ток – 0 А).

Здесь важно уловить суть того, каким напряжением заряжать кальциевый автомобильный аккумулятор. На II этапе зарядка ведется волнообразно: то есть, напряжение с 12,7 В будет увеличиваться до 16,1 В. После этого ток падает до 0, а напряжение снижается до 13,2 В. Чтобы вернутся к исходному значению (16,1 В), нужно время (около 20-30 минут). При этом весь процесс отображается на дисплее прибора.

По достижении напряжения 13,2 В снова подключается «Алгоритм 1». С каждым разом достижение значения в 16,1 В будет все быстрее. В какой-то момент для достижения максимального порога будет уходить несколько десятков секунд, а минимального – считанные минуты. Это будет свидетельством того, что АКБ готов к работе и зарядку можно заканчивать.