Раздаточная коробка предназначена для распределения крутящего момента между передним и задним мостами автомобиля.
Рычаг переключения режимов раздаточной коробки помещается в нижней части центральной консоли, позади рычага переключения передач (РКПП)/селектора (АТ). На моделях с РКПП рычаг позволяет выбрать один из четырех режимов коробки: 2Н, 4Н, (N) и 4L, на моделях с АТ — один из трех: 2Н, 4Н, и 4L.
На оборудованных вакуумными муфтами свободного хода моделях переключение между режимами 2Н и 4Н может производиться непосредственно во время движения автомобиля с небольшой скоростью (до 40 км/ч), причем необходимость в выжимании сцепления на моделях с РКПП отсутствует.
Для активации режима 4L следует полностью прекратить движение, выжать ножной/стояночный тормоз, выжать сцепление (модели с РКПП)/перевести рычаг селектора в положение «N» (модели с АТ), затем аккуратно переключить рычаг раздаточной коробки в положение 4L (модели с АТ)/сначала в положение N, затем в положение 4L (модели с РКПП).
Назначение положений рычага переключения режимов раздаточной коробки
N — Только на моделях с РКПП. В нейтральном положении раздаточной коробки привод обоих мостов отключен. Встроенный в комбинацию приборов световой индикатор (см. Раздел Комбинация приборов, измерители, контрольные лампы и световые индикаторы) также отключается.
2H — Основной режим раздаточной коробки. Привод осуществляется только на колеса заднего моста. Световой индикатор отключен.
4H — Привод осуществляется на колеса обоих мостов. Световой индикатор горит. Режим предназначен для движения по дорогам со скользким или рыхлым покрытием (снег, грязь, песок), а также при потере сцепления колес с дорогой во время движения в режиме 2Н.
4L — Все четыре колеса ведущие, редуктор раздаточной коробки переключен на понижающую передачу. Световой индикатор включен. Обеспечиваются максимальное сцепление колес с дорогой и максимальное тяговое усилие. Рекомендуется при необходимости пробраться через участок, покрытый глубоким снегом/грязью/песком, а также на особо крутых подъемах/спусках и при буксировке тяжелогруженых прицепов. Режим не предназначен для длительного использования.
Опель Фронтера. Управление автомобилем
При помощи рычага управления раздаточной коробкой водитель имеет возможность выбора между обычным и полноприводным режимами движения.
При выборе полноприводного режима ("4Н" или "4L") на приборном щитке автомобиля загорается контрольная лампа (16)
раздаточную коробку из режима "2Н" в режим "4Н" на ходу, если ручная или автоматическая блокировка ступиц передних колес не включена! Переключение коробки из режима "4Н" в режим "2Н" может производиться при любых скоростях движения автомобиля, при этом нет необходимости в выжимании педали сцепления. Предупреждение
из режима "4Н" в режим "4L" и обратно должно производиться только на неподвижно стоящем автомобиле! Модели с автоматической блокировкой ступиц передних колес
Модели с ручной блокировкой ступиц
ОСОБЕННОСТИ ВОЖДЕНИЯ ПОЛНОПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Движение по трассе в холодное время года
Повышенное сцепление с дорожным покрытием полноприводных моделей обеспечивает автомобилю лучшую управляемость при движении в тяжелых дорожных условиях, в частности при глубоком снеге и сильном обледенении. Тем не менее, полный привод никоим образом не обеспечивает противоюзовую защиту. Более того, зачастую вывод из заноса заднеприводного или переднеприводного автомобиля производится проще чем в случае моделей "4WD". Ввиду вышесказанного, не следует злоупотреблять включением полноприводных режимов при движении по неглубокому снегу или ледяной корке. – В зависимости от конкретных условий переключите раздаточную коробку в режим "4L" или "2H"; – Запустите двигатель, включите низшую передачу и начинайте двигаться с минимально возможными оборотами, манипулируя педалями газа и сцепления; – Старайтесь не допускать сильной пробуксовки сцепления; – Постарайтесь как можно быстрее перевести трансмиссию на высшую передачу и следите за тем, чтобы чрезмерно не поднимались обороты двигателя.
Движение по бездорожью
Когда ухудшение качества дорожного покрытия дает основания для включения полноприводного режима, старайтесь соблюдать следующие основные требования: – Двигайтесь достаточно медленно, на низших передачах, принимая во внимание дорожные и погодные условия; – Для управления автомобилем старайтесь использовать педаль газа, сведя к минимуму пользование тормозами; – Старайтесь не допускать пробуксовки сцепления и проворачивания колес; – Избегайте резких поворотов руля. Старайтесь принимать во внимание все погодные и дорожные факторы — руководствуйтесь здравым смыслом и старайтесь трезво оценивать возможности автомобиля. Прежде чем отправляться в длительную поездку, заблаговременно выработайте маршрут движения. Перед отправлением проверьте техническое состояние автомобиля.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ВОДНЫХ ПРЕГРАД
Старайтесь не заезжать в глубокую воду. Прежде чем приступать к переправе, изучите донный рельеф преграды, выберите наиболее пологий въезд в воду. Переключите раздаточную коробку в положение "4L" и включите первую передачу. Старайтесь не допускать скачков оборотов двигателя во избежание попадания воды в систему выпуска, если срез выпускной трубы находится ниже поверхности. Двигайтесь со скоростью не более 5 км/ч (3 миль/ч) и попытайтесь не создавать много брызг. Старайтесь не двигаться против течения. Если такая возможность отсутствует, постарайтесь развернуть автомобиль под таким углом к вектору течения, чтобы набегающая вода не заливалась в двигательный отсек. Избегайте попадания брызг в двигательный отсек во избежание останова двигателя вследствие увлажнения компонентов системы зажигания. Следите, чтобы вода не попала в воздухозаборник двигателя, так как это может привести к заклиниванию последнего и необходимости проведения дорогостоящего ремонта. После успешного преодоления водной преграды проверьте исправность функционирования тормозов. Для ускорения просушки рабочих поверхностей тормозных механизмов, несколько раз притормозите автомобиль, двигаясь на невысокой скорости. При первой возможности проверьте не попала ли вода в фильтрующий элемент воздухоочистителя, в двигатель, трансмиссию, картеры мостов и салон автомобиля. Замените все смазывающие жидкости, приобретшие молочнообразную консистенцию, являющуюся свидетельством попадания в масло воды.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ В ПОЛНОПРИВОДНЫХ РЕЖИМАХ
При движении в режимах "4WD" следует соблюдать некоторые специальные меры предосторожности. Во избежание выхода из строя компонентов трансмиссионной линии и риска потери управления избегайте использования автомобиля в полноприводных режимах с заблокированными ступицами передних колес при движении по сухому твердому дорожному покрытию (асфальт). На моделях с автоматической блокировкой ступиц передних колес не предусмотрен ни какая сигнализация, извещающая водителя о включении блокировки, поэтому при отсутствии уверенности в состоянии блокираторов (например, при смене водителя) на всякий случай следует произвести процедуру отключения блокировки. Не забывайте, что центр тяжести внедорожников обычно находится достаточно высоко над землей, что должно учитываться при выборе манеры вождения — не пытайтесь совершать развороты с такой же высокой скоростью, как делаете это на обычных автомобилях. Сильный боковой ветер также может оказывать заметное влияние на управляемость автомобиля. Старайтесь снижать скорость движения во время особенно сильных шквалов.
Опель фронтера как включить полный привод
Развиваемый двигателем крутящий момент передается через АТ к оснащенной межосевым дифференциалом раздаточной коробке и оттуда, посредством карданных валов, к дифференциалам сборок переднего и заднего мостов.
На всех рассматриваемых в настоящем Руководстве моделях полный привод выполнен неотключаемым. В конструкции двухступенчатой раздаточной коробки предусмотрен механизм блокировки межосевого дифференциала. Редуктор раздаточной коробки полностью синхронизирован, благодаря чему переключение ступеней может производится во время движения. Предусмотрены также механизмы принудительной блокировки обоих межколесных дифференциалов.
Управление блокировкой дифференциалов производится посредством вмонтированных в центральную часть панели приборов автомобиля выключателей (см. Раздел Органы управления и оборудование салона). Блокировка должна производиться строго в определенной последовательности: МЕЖОСЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ —› ЗАДНИЙ МОСТ —› ПЕРЕДНИЙ МОСТ. Блокировку дифференциалов следует включать только в труднопроходимых местностях, при проездах через воду или на дорогах, покрытых снегом, льдом или грязью.
В отличии от автомобилей с подключаемым полным приводом здесь крутящий момент передается на обе оси постоянно. Перераспределение мощности между осями обеспечивает межосевой дифференциал. Режим жесткой связи между осями, необходимый для достижения максимального тягового усилия, обеспечивается блокировкой данного дифференциала.
Тем не менее постоянный полный привод обеспечивает все же больше положительных моментов, чем отрицательных, особенно для настоящих внедорожников.
При помощи рычага управления раздаточной коробкой водитель имеет возможность выбора между обычным и полноприводным режимами движения.
При выборе полноприводного режима («4Н» или «4L») на приборном щитке автомобиля загорается контрольная лампа (16)
раздаточную коробку из режима «2Н» в режим «4Н» на ходу, если ручная или автоматическая блокировка ступиц передних колес не включена! Переключение коробки из режима «4Н» в режим «2Н» может производиться при любых скоростях движения автомобиля, при этом нет необходимости в выжимании педали сцепления. Предупреждение
из режима «4Н» в режим «4L» и обратно должно производиться только на неподвижно стоящем автомобиле! Модели с автоматической блокировкой ступиц передних колес
Модели с ручной блокировкой ступиц
ОСОБЕННОСТИ ВОЖДЕНИЯ ПОЛНОПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Движение по трассе в холодное время года
Повышенное сцепление с дорожным покрытием полноприводных моделей обеспечивает автомобилю лучшую управляемость при движении в тяжелых дорожных условиях, в частности при глубоком снеге и сильном обледенении. Тем не менее, полный привод никоим образом не обеспечивает противоюзовую защиту. Более того, зачастую вывод из заноса заднеприводного или переднеприводного автомобиля производится проще чем в случае моделей «4WD». Ввиду вышесказанного, не следует злоупотреблять включением полноприводных режимов при движении по неглубокому снегу или ледяной корке. – В зависимости от конкретных условий переключите раздаточную коробку в режим «4L» или «2H»; – Запустите двигатель, включите низшую передачу и начинайте двигаться с минимально возможными оборотами, манипулируя педалями газа и сцепления; – Старайтесь не допускать сильной пробуксовки сцепления; – Постарайтесь как можно быстрее перевести трансмиссию на высшую передачу и следите за тем, чтобы чрезмерно не поднимались обороты двигателя.
Движение по бездорожью
Когда ухудшение качества дорожного покрытия дает основания для включения полноприводного режима, старайтесь соблюдать следующие основные требования: – Двигайтесь достаточно медленно, на низших передачах, принимая во внимание дорожные и погодные условия; – Для управления автомобилем старайтесь использовать педаль газа, сведя к минимуму пользование тормозами; – Старайтесь не допускать пробуксовки сцепления и проворачивания колес; – Избегайте резких поворотов руля. Старайтесь принимать во внимание все погодные и дорожные факторы — руководствуйтесь здравым смыслом и старайтесь трезво оценивать возможности автомобиля. Прежде чем отправляться в длительную поездку, заблаговременно выработайте маршрут движения. Перед отправлением проверьте техническое состояние автомобиля.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ВОДНЫХ ПРЕГРАД
Старайтесь не заезжать в глубокую воду. Прежде чем приступать к переправе, изучите донный рельеф преграды, выберите наиболее пологий въезд в воду. Переключите раздаточную коробку в положение «4L» и включите первую передачу. Старайтесь не допускать скачков оборотов двигателя во избежание попадания воды в систему выпуска, если срез выпускной трубы находится ниже поверхности. Двигайтесь со скоростью не более 5 км/ч (3 миль/ч) и попытайтесь не создавать много брызг. Старайтесь не двигаться против течения. Если такая возможность отсутствует, постарайтесь развернуть автомобиль под таким углом к вектору течения, чтобы набегающая вода не заливалась в двигательный отсек. Избегайте попадания брызг в двигательный отсек во избежание останова двигателя вследствие увлажнения компонентов системы зажигания. Следите, чтобы вода не попала в воздухозаборник двигателя, так как это может привести к заклиниванию последнего и необходимости проведения дорогостоящего ремонта. После успешного преодоления водной преграды проверьте исправность функционирования тормозов. Для ускорения просушки рабочих поверхностей тормозных механизмов, несколько раз притормозите автомобиль, двигаясь на невысокой скорости. При первой возможности проверьте не попала ли вода в фильтрующий элемент воздухоочистителя, в двигатель, трансмиссию, картеры мостов и салон автомобиля. Замените все смазывающие жидкости, приобретшие молочнообразную консистенцию, являющуюся свидетельством попадания в масло воды.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ В ПОЛНОПРИВОДНЫХ РЕЖИМАХ
При движении в режимах «4WD» следует соблюдать некоторые специальные меры предосторожности. Во избежание выхода из строя компонентов трансмиссионной линии и риска потери управления избегайте использования автомобиля в полноприводных режимах с заблокированными ступицами передних колес при движении по сухому твердому дорожному покрытию (асфальт). На моделях с автоматической блокировкой ступиц передних колес не предусмотрен ни какая сигнализация, извещающая водителя о включении блокировки, поэтому при отсутствии уверенности в состоянии блокираторов (например, при смене водителя) на всякий случай следует произвести процедуру отключения блокировки. Не забывайте, что центр тяжести внедорожников обычно находится достаточно высоко над землей, что должно учитываться при выборе манеры вождения — не пытайтесь совершать развороты с такой же высокой скоростью, как делаете это на обычных автомобилях. Сильный боковой ветер также может оказывать заметное влияние на управляемость автомобиля. Старайтесь снижать скорость движения во время особенно сильных шквалов.
1)чтобы узнать что работает передний мост заедь в грязь и дай дури и сразу поймешь2)Конечно должен на то и полный привод3)а причем тут автохаб и раскачка ты имееш в виду не отключится ли мост?Нет не отключится так как надо задним ходом проехать не меньше метров 5тиА если мост не робит как раз и дело в автохабе не подключает мост
3)а причем тут автохаб и раскачка ты имееш в виду не отключится ли мост?Нет не отключится так как надо задним ходом проехать не меньше метров 5ти
сразу (0,5-1м) при движении назад слышны щелчки авто-хабов — то ли выключающихся, то ли переключающихся назад. И, если все-таки мост и правда не включается — какой алгоритм поиска неисправности?
. сразу (0,5-1м) при движении назад слышны щелчки авто-хабов — то ли выключающихся, то ли переключающихся назад.
. сразу (0,5-1м) при движении назад слышны щелчки авто-хабов — то ли выключающихся, то ли переключающихся назад. И, если все-таки мост и правда не включается — какой алгоритм поиска неисправности?
Если щелчки слышно неоднократно,то это неполное вкл.или откл. хабов.Надо снимать и смотреть выработку зубьев.По результатам износа регулировать или менять. Отключение или переключение автохабов происходит при изменении движения на противоположноё через 1 1.5м пути.
Вопрос(ы):1. Как убедиться (без стендов и подъемников), что передний мост действительно включился? 2. Должен ли работать (тянуть) передний мост, если буксует задний?3. Можно ли на авто-хабах выехать «враскачку»?
1. Когда он будет работать, обрати внимание как трогается машина, особенно на пониженной, она как бы «подпрыгивает». Потом будешь легко определять сразу. Как вариант вывесить на домкрате и подставке одну сторону авто, завести и попобовать «поехать», ес-но если нет ЛСД.2. Да.3. Нет.
При включении пп меньше руль выкручивается, но это можно понять только в сравнении. Раздатка без дефференциала так, что усилие 50*50. Машину можно раскачать только без переключения передач зад-перед!
Вопрос(ы):1. Как убедиться (без стендов и подъемников), что передний мост действительно включился?
Надо включить полный привод и, с помощью помошника, убедится что он включен, по вращению переднего кардана во время движения автомобиляа после этого выключить п.п. на раздатке, залезть под машину и попробовать руками покрутить карданон не должен крутится, поскольку хабы должны были залочитсяв принципе тоже самое можно сделать просто покрутив кардан — через полоборота — оборот на исправных хабах он должен зафиксироваться — это легко понятькстати, так же определяется незалочившийся хаб — по вращению шруса на котором он незалочилсяостальные случае неисправности хабов можно проверить только под нагрузкой или в движении — хаб может выбивать, или он может не отключатсяили пытаться отключится издавая страшный стрекочущий звук при движении после отключения п.п.
2. Должен ли работать (тянуть) передний мост, если буксует задний?3. Можно ли на авто-хабах выехать «враскачку»?
2. должен, хотя бы одно колесо3. можно но неприятно, поскольку хабы не сразу переключаются из режима едем вперед на едем назад, и здоровья им это не добавляет, механические лишены этого недостатказ.ы. если хабы пора менять — меняйте на ручныечтобы забыть про эту проблему навсегдаа зимой(когда снега много) можно ездить на постоянно залоченых — полный привод приходится очень часто использовать
Хочу в очередной раз наступить на больную мазоль. Пробелма с подключение ПП. Прочитал все форумы и посты, разобрался с механикой, оказалось не устойчивое подключение полуоси. Барахлит клапан на включение (серый) непонятно по какой причине — то ли сам, или контроллер. Нет нигде эл. схемы подключения и распиновка разъема контроллера включения моста. В раздатке переключения происходят стабильно. Может конечно я и слепой, но нигде не могу найти. Тыкните мне пальцем пожайлуста.
. Барахлит клапан на включение (серый) непонятно по какой причине — то ли сам, или контроллер. .
Причину установить очень просто. Достаточно снять фишки с клапанов и померить на них напряжение. Должно быть так: кнопка выключена — 12 вольт на оба разъёмакнопка включена — напряжения нет.Если при включении ПП напряжение на разъёмах не пропадает — смотреть контроллер (он возле ручника).
Посмотри на ФТП мануал к Родео в pdf. В секции 4В все есть.Вот тут ищи: ftp://isuzu@89.175.21.150/DOWNLOAD/Rodeo/02Year/
Причину установить очень просто. Достаточно снять фишки с клапанов и померить на них напряжение. Должно быть так: кнопка выключена — 12 вольт на оба разъёмакнопка включена — напряжения нет.Если при включении ПП напряжение на разъёмах не пропадает — смотреть контроллер (он возле ручника).
Возле ручника? там вроде контроллер, который переключает раздатку, а мост переключает контроллер за передней консолью, только вот в книжке он с маленьким разъемом, а на самом деле у меня какой-то большой. Вот и не понятка.
Блин, почитал сейчас — у меня такая же книжка с переводом «OPEL FRONTERA c 99г.» изд. Сверчок. Что там, что здесь — несоответствие разъемов и нет распиновки. Чо-то засада какая-то.
Блин, почитал сейчас — у меня такая же книжка с переводом «OPEL FRONTERA c 99г.» изд. Сверчок. Что там, что здесь — несоответствие разъемов и нет распиновки. Чо-то засада какая-то.
На мануалы по Родео ты зря — шикарные брошюрки.Единственное — точного соответствия может и не быть. Например, в предлагаемом мануале на Родео`02 полуось замыкается электроприводом, а не вакуумом, насколько я понял. Отсюда разница в разъёмах, контроллерах и проч.Если не изменяет память — и сама логика работы вакуумной системы по годам и моделям может различаться.(Угу, точно. Там же Rodeo`99 — вакуумный привод, у более свежих — электрический)У нас — блок SOF — у «ручника».Короче.Из ТИСа тебе надёргал того, что надо. Файл не прикрепляется, сделаю вечером. Если срочно надо — своё «мыло» мне в ЛС — пришлю.
На мануалы по Родео ты зря — шикарные брошюрки.Единственное — точного соответствия может и не быть. Например, в предлагаемом мануале на Родео`02 полуось замыкается электроприводом, а не вакуумом, насколько я понял. Отсюда разница в разъёмах, контроллерах и проч.Если не изменяет память — и сама логика работы вакуумной системы по годам и моделям может различаться.Короче.Из ТИСа тебе надёргал того, что надо. Файл не прикрепляется, сделаю вечером. Если срочно надо — своё «мыло» мне в ЛС — пришлю.
На мануалы по Родео ты зря — шикарные брошюрки.Единственное — точного соответствия может и не быть. Например, в предлагаемом мануале на Родео`02 полуось замыкается электроприводом, а не вакуумом, насколько я понял. Отсюда разница в разъёмах, контроллерах и проч.Если не изменяет память — и сама логика работы вакуумной системы по годам и моделям может различаться.(Угу, точно. Там же Rodeo`99 — вакуумный привод, у более свежих — электрический)У нас — блок SOF — у «ручника».Короче.Из ТИСа тебе надёргал того, что надо. Файл не прикрепляется, сделаю вечером. Если срочно надо — своё «мыло» мне в ЛС — пришлю.
Спасибо за инфу из ТИСа, советую всем заиметь, а схемы прикладываю. Сегодня вечером буду «мучать» машинку.
Прикрепленные файлы
OFB_2002_Y22SE_SOF.zip122,87К 1109 Количество загрузок:
Блин, почитал сейчас — у меня такая же книжка с переводом «OPEL FRONTERA c 99г.» изд. Сверчок. Что там, что здесь — несоответствие разъемов и нет распиновки. Чо-то засада какая-то.
Сверчок — в топку. Самая бестолковая книжка. У самого такая. Легче здесь спросить, чем там читать, тем более здесь кто-то что-либо когда-либо ремонтировал своими ручками, их совет в разы лучше, чем Сверчок. А кстати, как узнал, что неустойчивое подключение полуоси?
Сверчок — в топку. Самая бестолковая книжка. У самого такая. Легче здесь спросить, чем там читать, тем более здесь кто-то что-либо когда-либо ремонтировал своими ручками, их совет в разы лучше, чем Сверчок. А кстати, как узнал, что неустойчивое подключение полуоси?
В топку то оно в топку, только альтернативы нет, а с компом и инетом ездить не будешь. Просто я стараюсь спрашивать, когда сам уже захожу в тупик. Неустойчивое подключение выяснилось таким образом: при включении кнопки ПП лампочка моргает с частотой 2Гц до бесконечности, пока не выключишь. А иногда вдруг включается сразу. Почитав форумы и проверив систему понял, что включается только раздатка, что подтверждается свободным включением пониженной, а полуось в переднем мосту нет. Полез проверять трубки — все нормально, создал вакуум ртом — все стало включаться. Полез разбираться с клапанами — вроде как включаются, но есть подозрение что не всегда, а потом и вовсе перестали. Вот и вопрос возник что лечить: клапана или контроллер, а может где и проводка. Теперь со схемой выяснить будет легко. Спасибо за советы. О результатах отпишусь.
Возле ручника? там вроде контроллер, который переключает раздатку, а мост переключает контроллер за передней консолью, только вот в книжке он с маленьким разъемом, а на самом деле у меня какой-то большой. Вот и не понятка.
На Фронтере Б всё включает один контроллер.
Так вот теперь-то я и разобрался. Получилась путаница с литературой. В ней указано два контроллера. А после прочтения ТИСа стало очевидным, что он один, и находится под ручником.
Так, докладываю, как обещал. Вообщем оказалось две неисправности: серый клапан через раз срабатывал — нет скорее раз через десять, и крякнул транзистор в конроллере, который управляет клапанами. Вот с транзистором интересная штука получается — переключения делает, т.е. при снятых фишках клапанов, на них 12В, а под нагрузкой — просаживается до 0. Причем сдыхал он постепенно, хотя тоже странно — с нашими транзисторами по моей практике так не происходит. Вообщем клапан буду менять на отечетсвенный, а транзистор уже поменял на наш — контроллер заработал. Будут вопросы пишите.
Так, докладываю, как обещал. Вообщем оказалось две неисправности: серый клапан через раз срабатывал — нет скорее раз через десять, и крякнул транзистор в конроллере, который управляет клапанами. Вот с транзистором интересная штука получается — переключения делает, т.е. при снятых фишках клапанов, на них 12В, а под нагрузкой — просаживается до 0. Причем сдыхал он постепенно, хотя тоже странно — с нашими транзисторами по моей практике так не происходит. Вообщем клапан буду менять на отечетсвенный, а транзистор уже поменял на наш — контроллер заработал. Будут вопросы пишите.
фото и марку клапана и транзистора (отечественных) — в студию.
Да про клапан уже писалось: обычный электропневмоклапан в магазине подписан для ВАЗ 2105, у нас стоит 110руб. как подключить писалось ранее, только фотка там отсутствует, но она и не нужна. В любом магазине тыкнут пальцем. А транзистор можно поставить и родной 2SB 1261, только в наличии у нас нет — под заказ, а ждать неохота — поставил КТ973А, только расположил на обратной стороне платы (т.к. он больше и цоколевка другая) и проводочками подпаял.
Хочу добавить: с заменой клапана я поторопился, в том смысле, что да, он работает нет проблем, но после снятия серого японского клапана, покрутил его в руках ииииии отремонтировал. Вообщем смысл такой: если проверить сопротивление клапана, а это составляет 43-44Ом., то реально его реанимировать. Надо его разобрать, т.е. снимается скоба металлическая, вытаскивается пассатижами металлический штуцер, потом пружинку и в завершение клапанок, который и является сердчеником по совместительству. Вот он-то и канифолил мозги, чти отражалось в нерегулярном подключении ПП. Каким-то образом туда попала влага, и он стал подклинивать. Я его смазал немного маслом, иииииии свершилась оооо чудо — клапан заработал как новый. Пришлось вернуть его на место. А наш, отечественный теперь на скамейку запасных. Вывод: если клапан не переключает, а обмотка живая, то есть смысл его разобрать и реанимировать.
Хочу добавить: с заменой клапана я поторопился, в том смысле, что да, он работает нет проблем, но после снятия серого японского клапана, покрутил его в руках ииииии отремонтировал. Вообщем смысл такой: если проверить сопротивление клапана, а это составляет 43-44Ом., то реально его реанимировать. Надо его разобрать, т.е. снимается скоба металлическая, вытаскивается пассатижами металлический штуцер, потом пружинку и в завершение клапанок, который и является сердчеником по совместительству. Вот он-то и канифолил мозги, чти отражалось в нерегулярном подключении ПП. Каким-то образом туда попала влага, и он стал подклинивать. Я его смазал немного маслом, иииииии свершилась оооо чудо — клапан заработал как новый. Пришлось вернуть его на место. А наш, отечественный теперь на скамейку запасных. Вывод: если клапан не переключает, а обмотка живая, то есть смысл его разобрать и реанимировать.
Если разобрать, то там будет цилиндр, у которого на донышке есть прокладка из резины, которая и перекрывает пластмассовый щтуцер. Так вот его я не смазывал. Смазка с наружи и чуть чуть изнутри. Я так думаю, что пословица «Маслом кашу не испортишь» здесь не рулит.
Привет собраты. Подскажите пожалуйста, уменя аналогичный косяк с машинкой. Хотел зайти на ФТП и ни как не получилось. Где и как чего настроить или зарегиться. Заранее спасибо.
Привет собраты. Подскажите пожалуйста, уменя аналогичный косяк с машинкой. Хотел зайти на ФТП и ни как не получилось. Где и как чего настроить или зарегиться. Заранее спасибо.
СПАСИБО. За подсказку по ремонту клапана. Была такая хрень с верхним клапаном-закис и совсем не открывался. Разобрал,смазал чутка моторной синтетикой и сказка! Работает как новый! Хоел было или покупать или колхозить,а так- несложно и бесплатно!
Подскажите, у меня похожая проблемка: при включении кнопки полного привода, пиктограмма мигает, но полностью не загорается и не включается понижающая передача (наверное она включается только при включенном полном приводе). Как думаете может та же беда?
Схема положений рычага управления РКПП нанесена сверху на его рукоятке.
Для включения 5-й передачи необходимо отвести рычаг вправо, преодолевая сопротивление, затем подать его вперед.
Включение задней передачи производится только при неподвижно стоящем автомобиле и никак не раньше чем через три секунды после выжимания педали сцепления.
1. Преодолевая сопротивление, сдвиньте рычаг вправо, затем подайте его назад.
2. Если включить требуемую передачу не удается, верните рычаг в нейтральное положение, отпустите педаль сцепления, затем выжмите ее снова и повторите попытку выбора передачи.
Переключение режимов раздаточной коробки
При помощи рычага управления раздаточной коробкой водитель имеет возможность выбора между обычным и полноприводным режимами движения.
Возможные положения рычага управления обозначены сверху на его рукоятке.
Переключение рычага управления раздаточной коробки не требует выжимания педали сцепления.
Модели с автоматической блокировкой ступиц передних колес
На ступицах передних колес таких моделей нанесена соответствующая маркировка.
2. Блокировка произойдет автоматически в момент трогания автомобиля с места.
Модели с ручной блокировкой ступиц
На ступицах передних колес таких моделей нанесена соответствующая маркировка.
Особенности вождения полноприводных автомобилей
Движение по трассе в холодное время года
Движение по бездорожью
Когда ухудшение качества дорожного покрытия дает основания для включения полноприводного режима, старайтесь соблюдать следующие основные требования:
Двигайтесь достаточно медленно, на низших передачах, принимая во внимание дорожные и погодные условия;
Для управления автомобилем старайтесь использовать педаль газа, сведя к минимуму пользование тормозами;
Старайтесь не допускать пробуксовки сцепления и проворачивания колес;
Избегайте резких поворотов руля.
Старайтесь принимать во внимание все погодные и дорожные факторы — руководствуйтесь здравым смыслом и старайтесь трезво оценивать возможности автомобиля. Прежде чем отправляться в длительную поездку, заблаговременно выработайте маршрут движения. Перед отправлением проверьте техническое состояние автомобиля.
Преодоление водных преград
Старайтесь не заезжать в глубокую воду.
Прежде чем приступать к переправе, изучите донный рельеф преграды, выберите наиболее пологий въезд в воду.
Старайтесь не допускать скачков оборотов двигателя во избежание попадания воды в систему выпуска, если срез выпускной трубы находится ниже поверхности. Двигайтесь со скоростью не более 5 км/ч (3 миль/ч) и попытайтесь не создавать много брызг.
Старайтесь не двигаться против течения. Если такая возможность отсутствует, постарайтесь развернуть автомобиль под таким углом к вектору течения, чтобы набегающая вода не заливалась в двигательный отсек.
Избегайте попадания брызг в двигательный отсек во избежание останова двигателя вследствие увлажнения компонентов системы зажигания.
Следите, чтобы вода не попала в воздухозаборник двигателя, так как это может привести к заклиниванию последнего и необходимости проведения дорогостоящего ремонта.
После успешного преодоления водной преграды проверьте исправность функционирования тормозов.
Для ускорения просушки рабочих поверхностей тормозных механизмов, несколько раз притормозите автомобиль, двигаясь на невысокой скорости.
При первой возможности проверьте не попала ли вода в фильтрующий элемент воздухоочистителя, в двигатель, трансмиссию, картеры мостов и салон автомобиля.
Замените все смазывающие жидкости, приобретшие молочнообразную консистенцию, являющуюся свидетельством попадания в масло воды.
Меры предосторожности при движении в полноприводных режимах
Во избежание выхода из строя компонентов трансмиссионной линии и риска потери управления избегайте использования автомобиля в полноприводных режимах с заблокированными ступицами передних колес при движении по сухому твердому дорожному покрытию (асфальт).
На моделях с автоматической блокировкой ступиц передних колес не предусмотрен ни какая сигнализация, извещающая водителя о включении блокировки, поэтому при отсутствии уверенности в состоянии блокираторов (например, при смене водителя) на всякий случай следует произвести процедуру отключения блокировки.
Не забывайте, что центр тяжести внедорожников обычно находится достаточно высоко над землей, что должно учитываться при выборе манеры вождения — не пытайтесь совершать развороты с такой же высокой скоростью, как делаете это на обычных автомобилях.
Сильный боковой ветер также может оказывать заметное влияние на управляемость автомобиля. Старайтесь снижать скорость движения во время особенно сильных шквалов.
Пневматический актуатор полуоси переднего моста. Техническое обслуживание и как это устроено.
Назначение данного устройства — подсоединение левой полуоси переднего моста в режиме полного привода (4х4) и отсоединение — в режиме заднего привода (4х2). При движении на заднем приводе отсоединённая левая полуось (в совокупности с разъединёнными шестернями подключения переднего кардана в раздаточной коробке) не даст возможности вхолостую вращаться переднему кардану и некоторым другим элементам трансмиссии, что несколько снижает бесполезные потери на трение во время движения автомобиля только на заднем приводе. Переключение осуществляется при помощи вакуума, образующегося во впускном коллекторе двигателя во время его работы (только на бензиновых моделях). Для реализации такого способа собрана отдельная электрическая схема и используются два пневмоклапана, расположенных под капотом слева возле левого крыла ближе к лобовому стеклу.
Актуатор закреплён четырьмя болтами на переднем мосту слева спереди по ходу движения автомобиля.
Vehidreamerом (исходя из его большого опыта по ремонту этого узла ) категорически советуется полная разборка и техническое обслуживание — с целью долголетия и беспроблемности в дальнейшей эксплуатации. Я же, разобрав этот узел и проанализировав его состояние, решил пойти более простым путём, к чему совершенно не призываю. Обо всём поподробнее…
Прежде чем сливать масло, необходимо убедиться в том, что откручивается пробка, через которую масло заливается. Иначе (при наступлении "страхового" случая) залить его не получится. Таких проблем я здесь не вижу, пробка доступна, места там маловато, но вороток с головкой на 24 подлазит (в отличие от пробки на переднем мосту, о которой — в отдельной записи). Необходимо только отсоединить разъём датчика уровня масла в поддоне (для двигателя 6VD1), чтобы его случайно не обломать при работе воротком.
Для демонтажа актуатора необходимо слить с него масло, выкрутив пробку под шестигранник на 6. Но можно её и не выкручивать, после демонтажа актуатора оно выльется и так. Далее необходимо отсоединить две пневмотрубки (под штуцер 4мм), отсоединить электроразъём датчика актуатора (расположен позади актуатора) и открутить четыре болта на корпусе спереди под ключ на 12.
Ранее видел выкладываемые на форуме фото с жижей вместо масла, сливаемой из актуатора. Мне повезло, у меня слилось довольно чистое маслице, что ещё раз подтверждает мою теорию о том, что прошлые владельцы использовали мой авто "по-паркетному", что думаю сохранило автомобилю какую-то часть ресурса на будущее.
Вытаскиваем актуатор, очищаем от грязи, любуемся, заодно разбираемся, как это всё должно работать.
Внутри корпуса моста видна шлицевая муфта, которую можно подвигать влево-вправо на шлицевых деталях (полуосях) моста. Подвинув её влево по ходу движения автомобиля, подключается левая полуось.
При движении муфты вправо (по ходу движения авто) полуось выключается и в процессе движения вращается независимо от вращающихся элементов переднего моста (этого фото у меня почему-то не сохранилось).
Подёргав всё внутри моста руками (насколько это возможно), убеждаюсь в отсутствии критических люфтов и зазоров и принимаюсь за разборку самого актуатора.
Вилка переключения муфты не имеет критических следов износа (также, как и сама муфта), что есть хорошо. Как всегда обнаружена коррозия снаружи. Принято решение снять крышку, под которой скрывается резиновая диафрагма с поршнем-толкателем вилки. Крышку — на пескоструй и покраску, остальное — на ручную чистку и покраску. Резинку поршня протираем от пыли и смазываем силиконовой смазкой.
После проделанных телодвижений получаем красивый результат, который приятно держать в руках.
Во время моих телодвижений начала трескаться изоляция проводов у основания корпуса датчика. Чтобы всё окончательно не разломалось и не попала туда вода, пришлось всё загерметизировать и закрепить полиуретановым герметиком. Да, некрасиво, зато результативно.
Смазываем прилегающие поверхности тонким слоем герметика, прикручиваем актуатор к мосту, и на следующий день заливаем в полость актуатора 120 грамм масла.
Про масло: тут у каждого своя религия. У меня она в трансмиссионной части выглядит так:
Результат, который не может нерадовать:
Фото не очень…
Немного про датчик включения полуоси: в режиме заднего привода (полуось разомкнута) контакты датчика разомкнуты. В режиме полного привода (полуось подключена) контакты датчика замкнуты. Всё просто и понятно.
Фото не очень…