Замена сайлентблоков передней и задней подвески на ВАЗ 2106
Сайлентблоки подвески ВАЗ 2106 приходится менять хоть и нечасто, но с этой процедурой приходится сталкиваться всем автовладельцам. Это мероприятие довольно трудоёмкое, но вполне по силам каждому автолюбителю.
Сайлентблоки ВАЗ 2106
На сайлентблоки подвесок автомобиля постоянно возлагаются довольно высокие нагрузки, особенно на дорогах с плохим покрытием. Такие условия значительно сокращают ресурс этих деталей, в результате чего они выходят из строя и нуждаются в замене. Поскольку от состояния сайлентблоков зависит управляемость автомобиля, нужно знать не только о том, как выявить неисправность, но и как заменить эти составляющие подвески.
Что это такое
Сайлентблок представляет собой резинометаллическое изделие, конструктивно выполненное из двух железных втулок с резиновой вставкой между ними. Посредством этих деталей соединяются компоненты подвески автомобиля, а благодаря резиновой части гасятся колебания, передающиеся от одного элемента подвески к другому.
Где установлены
На ВАЗ 2106 сайлентблоки запрессованы в рычагах передней подвески, а также в реактивных тягах заднего моста, соединяя его с кузовом. За состоянием этих элементов нужно периодически следить, а в случае их повреждения — своевременно производить ремонт.
Какие бывают
На ВАЗовкой «шестёрке» и других моделях «Жигулей» с завода ставились сайлентблоки из резины. Однако вместо них можно использовать изделия из полиуретана, тем самым улучшив работу подвески и её характеристики. Полиуретановые шарниры отличаются более продолжительным сроком эксплуатации в сравнении с резиновыми. Основным недостатком полиуретановых элементов является их высокая цена. Если комплект сайлентблоков из резины на ВАЗ 2106 стоит около 450 р., то из полиуретана он обойдётся в 1500 р. Шарниры из современного материала не только улучшают поведение автомобиля, но и лучше поглощают удары и вибрации, снижая шум.
Каков ресурс
Ресурс резинометаллических шарниров напрямую зависит от качества изделий и эксплуатации транспортного средства. Если машина используется в основном на дорогах хорошего качества, то сайлентблоки могут пройти и 100 тыс. км. При частой езде по ямам, которых на наших дорогах немало, ресурс детали заметно сокращается и ремонт может потребоваться уже спустя 40–50 тыс. км.
Как проверить
О неполадках шарниров можно судить по поведению автомобиля:
- ухудшается управляемость;
- появляются вибрации на рулевом колесе и стуки в передней части при езде по неровностям.
Чтобы убедиться, что сайлентблоки выработали свой ресурс и требуют замены, их следует проверить. Сперва детали визуально осматривают на предмет повреждения резины. Если она потрескалась и частично вылезла наружу, то деталь уже не в состоянии справляться со своими задачами.
В дополнение к осмотру можно подвигать монтировкой верхние и нижние рычаги. Если наблюдаются стуки и сильные колебания сайлентблоков, то такое поведение говорит о большом износе шарниров и необходимости их замены.
Видео: проверка сайлентблоков передней подвески
Замена сайлентблоков нижнего рычага
По своей конструкции резинометаллический элемент выполнен в виде неразборной детали, которая является неремонтопригодной и при поломке только меняется. Для осуществления ремонта нужно подготовить следующий перечень инструментов:
- съёмник сайлентблоков;
- съёмник шаровой опоры;
- ключи на 13, 19, 22, 24;
- молоток;
- зубило;
- монтировка;
- смазка (например, WD-40);
- домкрат.
Демонтаж рычага состоит из следующих шагов:
- Поддомкрачиваем одну из сторон машины и демонтируем колесо.
- Отворачиваем крепёжные элементы амортизатора и снимаем его.
Демонтаж и монтаж резинометаллических элементов выполняется одним съёмником, при этом меняется только положение деталей.
Замена шарниров без снятия нижнего рычага
Если нет времени или желания полностью разбирать подвеску, то заменить сайлентблоки нижних рычагов можно без демонтажа последних. Поддомкратив передок с нужной стороны, выполняем следующие действия:
-
Подставляем под нижнюю шаровую опору деревянный упор. Его высота должна быть такой, чтобы при спускании домкрата колесо не вывешивалось.
Видео: замена шарниров нижних рычагов на ВАЗ 2101–07 без разборки подвески
Замена сайлентблоков верхнего рычага
Для демонтажа верхнего рычага используют те же инструменты, что и для нижнего, и проводят аналогичные действия по вывешиванию передка транспортного средства и снятию колеса. Затем выполняют следующие шаги:
-
Откручиваем крепёж верхней опоры.
После ремонта следует посетить сервис и проверить развал-схождение колёс.
Однажды мне довелось менять сайлентблоки передка на своём авто, для чего специально был приобретён съёмник. Однако не обошлось без неприятностей, поскольку приспособление оказалось довольно хлипким и попросту гнулось во время затяжки болта при выпрессовке шарниров. В результате пришлось использовать подручные инструменты и материалы в виде кусков труб, чтобы завершить ремонт. После такой неприятной ситуации я сделал самодельный съёмник, который оказался гораздо надёжнее, чем покупной.
Замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2106
Резиновые шарниры реактивных тяг заднего моста меняют при их износе либо видимых повреждениях. Для этого сами штанги демонтируют с машины, а резинометаллические изделия заменяют посредством выпрессовки старых и запрессовки новых.
На «шестёрке» тяги задней подвески установлены в количестве пяти штук — 2 короткие и 2 длинные, расположенные продольно, а также одной поперечной тяги. Длинные штанги с одного края фиксируются к специальным кронштейнам, закреплённым к полу, с другой стороны — к кронштейнам заднего моста. Короткие тяги монтируются к лонжерону пола и к заднему мосту. Поперечный элемент задней подвески удерживается также специальными кронштейнами.
Чтобы заменить шарниры тяг, нужно подготовить следующие инструменты:
- ключи на 19;
- новые сайлентблоки;
- проникающая смазка;
- щётка по металлу;
- монтажная лопатка.
Втулки на всех тягах меняются по одинаковому принципу. Единственное, в чём есть отличие, так это в необходимости открутить крепление амортизатора снизу для снятия длинной штанги. Процедура выполняется в следующей последовательности:
- Загоняем авто на эстакаду либо яму.
- Металлической щёткой очищаем крепёж от грязи и наносим проникающую смазку.
Когда мне пришлось менять втулки штанг заднего моста, под рукой не оказалось каких-то специальных приспособлений, а также болта подходящей размерности, из которого можно было бы сделать конус для запрессовки внутренней втулки. Я довольно быстро нашёл выход из ситуации: взял кусок деревянного бруска, отколол от него часть и выстрогал цилиндр, диаметр и длина которого соответствовали размерам металлической втулки. Край деревянного цилиндра был сточен на конус. После этого я смазал деревянное приспособление моющим средством и без особого труда молотком запрессовал его в резиновую часть, после чего загнал железную втулку. Если с первого раза не удавалось запрессовать втулку, просто повторно смазывал детали моющим и повторял процедуру.
Видео: замена втулок штанг заднего моста на «классике»
Самодельный съёмник сайлентблоков
Резинометаллические элементы передней подвески удобно менять при помощи съёмника. Однако он есть далеко не у каждого. Поэтому приходится изготавливать приспособление самостоятельно, поскольку подручными инструментами демонтировать шарниры довольно сложно. Рассмотрим детальнее, как и из каких материалов можно сделать съёмник.
Описание
Для работы понадобится следующий перечень деталей и инструментов:
- кусок водопроводной трубы длиной 3 см с внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
- шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
- болт М12 длиной 7 см с шайбами;
- два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
- тиски;
- молоток;
- смазка.
Съёмник изготавливаем в следующей последовательности:
-
Молотком расклёпываем часть трубы диаметром 40 мм, увеличивая его до 45 мм.
Чтобы избежать неприятностей при управлении автомобилем, периодически необходимо осматривать состояние элементов подвески и своевременно менять не только сайлентблоки, но и другие детали, которые вышли из строя. Следуя пошаговым инструкциям и используя соответствующий набор инструментов, выполнить замену шарниров можно, не имея специальных навыков.
Замена сайлентблоков рычагов на ВАЗ 2106
Наконец-то дошли руки до замены сайлентблоков, когда менял резину обнаружил, что сайлентблоки свою службу отслужили, по-хорошему их ещё в прошлом году надо было бы заменить, но вот как-то так. Вообще-то, по идее, эти расходники не мешало бы менять каждый год, но то некогда, то просто лень.
Просел уже основательно
Вроде ничего страшного, а резину по внешнему краю подъедает, которая не 3 рубля сейчас стоит. На стоимость одной шины можно эти сайлентблоки хоть каждую неделю менять. Менял сайлентблоки при замене подвески в 2019 году, изготовителя уже не помню. Шаровые и рулевые наконечники ещё в достойном состоянии. Одну запчасть из комплекта www.drive2.ru/l/644256365467945009/ пришлось пустить в расход, запчасть фирмы Трек
1 
2 
3 
Запчасть с необходимым инструментом
Немного про инструмент. Чтобы произвести необходимые работы легко и качественно, всегда нужен соответствующий этим работам инструмент, как говорили в былые времена истинные рыцари ключа и гайки — "Без кувалды и зубила ты не слесарь, а муд*ла". Инструментом здесь выступает съёмник сайлентблоков и тяжёлый молоток. Съёмники есть разных видов, но в основном или с цельнолитым корпусом, как у меня, или со сварным. Размеры тоже у всех почему-то разные, у меня собран один из трёх разных. Те съёмники, которые со сварным корпусом очень недолговечны, хоть и дёшевы по сравнению с цельнолитыми.
Съёмник нижних сайлентблоков с оправкой, цельнолитой корпус 
1. Сам съёмник, 2.Упорная пластина, эта пластина от другого съёмника, из всего съёмника оказалась самой удачной деталью, сам съёмник весь развалился и покорёжился. 3. Оправка для запрессовки сайлентблоков 
Съёмник сайлентблоков верхних рычагов, то, что осталось от третьего сварного съёмника
С запчастями и инструментом вроде всё. Замену производил без ямы, возле гаража, практически на коленке.
Поддомкрачиваем
и снимаем колесо
Под балку около оси рычага подкладываем
устойчивый упор
Так же упор под порог со стороны производимых работ, упоры под колёса — техника безопасности во главе угла.
Снимаем для удобства локера, на семёрках и передний бампер.
ВДешкой сбрызгиваем гайку
рулевого наконечника 
обе гайки оси рычага 
разшплинтовываем и откручиваем гайку рулевого наконечника
после чего тяжёлым молотком наносим резкий удар
примерно в место, обведённое кружком и снимаем рулевой наконечник.
Рулевой наконечник можно и не снимать, но когда он снят, работать удобнее. Гайку с рулевого наконечника полностью снимать не надо, чтобы не забить резьбу во время промаха. Всяческие съёмники лучше не использовать или использовать по минимуму, съёмниками можно повредить резьбу на наконечниках тяг или порвать пыльники, хотя, если тяги в дальнейшем ставить не планируется, тогда без разницы. Если палец ни в какую выходить не хочет, можно съёмником его поджать и ударом, описанным выше, выбить.
Откручиваем гайки с оси рычага с обеих сторон, берём съёмник нижних сайлентблоков
и устанавливаем его, накручивая винт воротком на ось рычага до упора
и придерживая винт воротком, ключом крутим гайку на съёмнике,
пока сайлентблок не выйдет из посадочного места
затем остаётся его поддеть монтировкой и вынуть. Эта кажущаяся простота проста только в том случае, если сайлентблоки ранее были установлены правильно и периодически меняются. Иногда они так прикипают к рычагу или того хуже к оси рычага, что их приходится выжигать и ещё всячески извращаясь пытаться вынуть, при этом рискуя погнуть рычаг или повредить ось рычага.
Усталые игрушки
Инструмент для запрессовки сайлентблоков нижних рычагов, кроме самого съёмника
оправка для запрессовки 
упорные пластины, от разных съёмников они почему-то разные, я использую ту, что побольше
Нижние сайлентблоки можно запрессовать обычным молотком, через оправку по размеру забить, с верхними так хорошо уже не получится.
Берём упорную пластину
ставим её между рычагом и гайкой оси рычага
1. упорная пластина
2, внутренняя шайба на оси рычага. На эту шайбу нужно обратить особое внимание, если её нет, а так бывает — установить, если повреждена или соржавела — заменить, меняется она через проушину рычага, входит и выходит свободно, она служит упором сайлентблоку.
Упорная пластина нагляднее
Берём домкрат и поддомкрачиваем центрируя рычаг так, чтобы сайлентблок входил свободно от руки
до упора
Не забыв при этом тщательно убрать остатки смазки и прочих веществ с посадочного места сайлентблока в рычаге бензином или растворителем, смазав сайлентблок внутри, какой нибудь смазкой от прикипания, я лично всё смазываю нигролом, дёшево и надёжно. Смазка не должна попасть на резину сайлентблока. После чего вставляем оправку для запрессовки в съёмник
и устанавливаем его на сайлентблок вышеописанным способом 
На месте
Установив оба нижних сайлентблока, ставим на них шайбы под гайку, повреждённые меняем, если целые, но туго заходят, круглым напильником немного растачиваем и закручиваем обе гайки, сильно не затягивая, ставим наконечник рулевой тяги на место, не забыв обезжирить как сам палец, так и посадочное место, затягиваем гайку, шплинтуем её и переходим к верхнему рычагу.
Откручиваем гайку
верхней шаровой опоры
Резким ударом тяжёлым молотком бьём по обведённому месту пока палец шаровой опоры не выйдет из посадочного места
откручиваем гайку болта-оси
снимаем шайбу, выбиваем болт
снимаем верхний рычаг
Берём съёмник верхних сайлентблоков
устанавливаем на сайлентблок 
и выпрессовываем
Верхние сайлентблоки можно просто выбить, а вот ровно их установить без запрессовки довольно-таки сложно
После выпрессовки обезжириваем посадочные места
берём новые сайлентблоки 
как можно ровнее вставляем сайлентблок в посадочное место
Ставим оправку для запрессовки на сайлентблок
и запрессовываем
Запрессовываем где-то на 2-3 мм в глубину, в стакане для запрессовки обычно есть вырез для контроля, у меня его нет. Если не дозапрессовать, рычаг будет болтаться, если лишка — будет сложно его поставить на место, рычаг должен заходить с новыми сайлентблоками на посадочное место довольно таки туговато, но без участия кувалды, достаточно обычного молотка.
Запрессовав
проверяем соосность 
и устанавливаем рычаг на место
смазав осевой болт не прикипающей смазкой.
После того, как всё собрано, ставим упор
под ступицу
так, чтобы она не вращалась, опускаем с домкрата и под нагрузкой затягиваем гайки осей рычагов, нижние с усилием 10 кг, верхние с усилием 9 кг или от руки, главное на гайках резьбу не посрывать.
Проверяем развал-схождение по желанию.
Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2107, 2106, 2105.
Доброго времени суток. В данной статье я расскажу как поменять сайлентблоки в передних верхних и нижних рычагах на классике. Но для начала скажу почему они выходят из строя и как понять нужна ли их замена?
Диагностика сайлентблоков в передних рычагах.
Почему же со временем сайлентблоки нужно менять? На это есть несколько причин:
- Со временем резина теряет свои упругие свойства и начинает растрескиваться.
- Во время использования машины или во время её обслуживания на сайлентблок попало масло.
- Неправильная установка детали.
- Езда по очень плохим дорогам, коих в России великое множество.
Диагностируется всё довольнотаки просто. Первое, что должно насторожить — это ухучшение отзывчивости руля. Но тут дело может быть и не только в них, смотрим дальше. Второй признак мёртвых сайлентов, колёса стоят домиком. На яме или на подъёмнике смотрим целостность резинок (на них не должно быть трещин и они не должны быть выдавлены). Можно взять ломик или монтажку и попробовать подвигать рычаги. Они не должны иметь свободного хода (не должны болтаться).
Замена сайлентблоков в верхнем рычаге классики своими руками.
И так, начнём! У заднеприводных ВАЗов в верхнем рычаге сайлентблоки можно поменять даже не заезжая на яму и не снимая рычаг с шаровой (при условии, что у Вас есть съёмник для сайлентблоков). Но для начала нужно определить прикипели ли втулки сайлентблоков к болту крепящему рычаг к кузову. Для этого домкратим машину, снимаем колесо.
Стрелки указывают на болт и гайку
Ослабляем гайку крепления верхнего рычага ключом на 22 и пробуем прокрутить болт. Если он крутиться, а втулки стоят на месте, то Вам повезло! А вот если этот болт прокручивается с большим усилием и втулки крутятся с ними, то как говориться: — Хьюстон, у нас проблемы! Далее рассмотрим оба случая.
Если сайлентблоки не прикипели.
Дальнейшие действия зависят от того имеется ли у Вас съёмник для сайлентблоков. Если он есть, то можно не снимать рычаг полностью, а только открутить до конца гайку на 22, достать болт и вывернуть рычаг на .себя (для удобства дальнейшего ремонта).
Выворачиваем рычаг для удобства.
Далее берем съёмник и выпресовываем сайлентблоки.
Снятие сайлентблока съёмником
И с его же помощью запрессовываем новые сайлентблоки. Перед запрессовкой посадочное отверстие нужно очистить и желательно смазать литолом. В верхних рычагах сайлентблоки запрессовываются до рёбер, как показано на фото ниже.
Новый сайлент должен быть запрессован именно так.
А что же делать если у Вас нет съёмника сайлентблоков? Тогда придётся полностью снимать рычаг. Достаём не только болт, крепящий верхний рычаг к кузову, но и достаём шаровую из ступицы (это быстрее, чем выкручивать 3 болта крепящие шаровую к рычагу). Про подробное снятие шаровой написано тут.
Сняли рычаг, ставим ухо рычага на трубу или на тисы (как на фото) главно, что бы сайлентблок ни во что не упирался и выбиваем его молотком.
Для запрессовки новых нам понадобится оправка (старый подшипник, кусок трубы, гаечная головка). Внутренний диаметр оправки должен быть равен диаметру юбки нового сайлентблока. И начинаем запрессовку новых деталей с помощю этой оправки, предварительно смазав посадочное место литолом. Собираем в обратном порядке.
Важно: протягиваем болт крепления рычага к кузову только под нагрузкой на это колесо! Т.е. машина должна стоять не на домкрате а на всех колёсах!
Если сайлентблоки прикипели к болту.
Это блоее сложный случай так как придётся долго провозиться с тем, что бы достать болт крепящий передний верхний рычаг к кузову.
Для тех кто хочет сэкономить себе кучу времени и готов немного раскошелиться, советую купить новый болт, этот рычаг с разборки и просто старый болт спилить болгаркой.
Ну а если у Вас есть время и нервы тогда берём в руки газовую горелку и выжигаем сайлентблок. Соблюдайте технику пожарной безопасности! После того, как вся резина выгорит можно начинать выколачивать болт. Приготовьтесь к тому, что делать это будете очень долго. После того как достанете болт, выбейте из рычага остатки обоймы сгоревшего сайлента и следуйте инструкциям написаным выше.
Замена сайлентблоков в нижнем рычаге ВАЗ 2107, классика.
Тут при замене без смотровой ямы или подъёмника нам уже не обойтись.
Для начала ключом на 24 откручиваем гайки крепящие рычаг. Далее если есть съёмник, то с помощью него выперессовываем сайлентблоки. Если спецального сьёмника нет то просто берем оправку по диаметру больше, чем диаметр сайлентблока. Наставляем оправку как показано на фото и стучим по ней молотком. При этом упираем рычаг с помощью монтажки или лома, как на фото. Таким образом снимаем сайлентблоки в нижних рычагах.
Снять сайлентблоки без сьёмника
Как снять прикипевшие сайлентблоки в нижнем переднем рычаге.
Прикипевшие сайлентблоки доставляют много хлопот при их снятии. Для того, чтобы от них избавиться нужна газовая горелка и молоток с керном. Выжигаем резину и обстукиваем железные втулки со всех сторон. После этого пытаемся с помошью керна и молотка их выбить.
Если гайки крепящие вал рычага не прикипели, то лучше полностью снять рычаг (так будет удобней выбить втулки с вала). Для этого так же потребуется снять шаровую со ступицы. Выше в статье есть ссылка на то как снять шаровые.
Запрессовка сайлентблоков в нижний рычаг.
Новые сайлентблоки запрессовываются в рычаг до упора. Сделать это можно с помощью съёмника или оправки подходящего диаметра, в качестве оправки можно взять головку.
После установки новых рычагов наживляем гайки и отпускаем машину на колеса. Только после этого полностью затягиваем гайки.
Конечно, будет понятней один раз увидеть, как всё делается, чем сто раз прочитать. Специально для Вас прикладываю видео про замену сайлентблоков в передних рычагах заднеприводного ВАЗа.
Замена сайлентблоков передней и задней подвески на ВАЗ 2106
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Сайлентблоки ВАЗ 2106 с подвеской необходимо менять хоть и редко, но соблюдать эту процедуру должны все автовладельцы. Мероприятие это достаточно трудоемкое, но вполне под силу любому автолюбителю.
Сайлентблоки ВАЗ 2106
На сайлентблоки подвески автомобиля постоянно действуют достаточно высокие нагрузки, особенно на дорогах с плохим покрытием. Такие условия значительно снижают ресурс этих деталей, в результате чего они выходят из строя и подлежат замене. Поскольку от состояния сайлентблоков зависит управляемость автомобиля, нужно знать не только, как выявить неисправность, но и как заменить эти узлы подвески.
Что это такое
Сайлентблок представляет собой резинометаллическое изделие, конструктивно выполненное из двух железных втулок с резиновой вставкой между ними. Через эти детали соединяются элементы подвески автомобиля, а благодаря резиновой части гасятся вибрации, передающиеся от одного элемента подвески к другому.
Посредством сайлентблоков соединяются элементы подвески и гасятся колебания
Где установлены
На ВАЗ 2106 сайлентблоки запрессованы в рычаги передней подвески, а также в реактивные тяги заднего моста, соединяющие его с кузовом. Состояние этих элементов необходимо периодически контролировать, и при их повреждении своевременно проводить ремонт.
Передняя подвеска классических «Жигулей» состоит из следующих деталей: 1. Лонжерон. 2. Кронштейн стабилизатора. 3. Резиновая подушка. 4. Штанга стабилизатора. 5. Ось нижнего рычага. 6. Нижний рычаг подвески. 7. Шпилька. 8. Усилитель нижнего рычага. 9. Кронштейн стабилизатора. 10. Хомут стабилизатора. 11. Амортизатор. 12. Болт кронштейна. 13. Болт амортизатора. 14. Кронштейн амортизатора. 15. Пружина подвески. 16. Поворотный кулак. 17. Болт шаровой опоры. 18. Упругий вкладыш. 19. Пробка. 20. Обойма вкладыша. 21. Корпус подшипника. 22. Подшипник шаровых опор. 23. Защитный чехол. 24. Нижний шаровой палец. 25. Самоконтрящаяся гайка. 26. Палец. 27. Сферическая шайба. 28. Упругий вкладыш. 29. Прижимное кольцо. 30. Обойма вкладыша. 31. Корпус подшипника. 32. Подшипник. 33. Верхний рычаг подвески. 34. Усилитель верхнего рычага. 35. Буфер хода сжатия. 36. Кронштейн буфера. 37. Колпак опоры. 38. Резиновая подушка. 39. Гайка. 40. Тарельчатая шайба. 41. Резиновая прокладка. 42. Опорная чашка пружины. 43. Ось верхнего рычага. 44. Внутренняя втулка шарнира. 45. Наружная втулка шарнира. 46. Резиновая втулка шарнира. 47. Упорная шайба. 48. Самоконтрящаяся гайка. 49. Регулировочная шайба 0,5 мм 50. Дистанционная шайба 3 мм. 51. Поперечина. 52. Внутренняя шайба. 53. Внутренняя втулка. 54. Резиновая втулка. 55. Наружная упорная шайба
Какие бывают
На ВАЗовку Шестерка и другие модели Жигулей с завода устанавливались сайлент-блоки. Однако вместо них можно использовать полиуретановые изделия, тем самым улучшая работу подвески и ее свойства. Полиуретановые петли имеют более длительный срок службы, чем резиновые петли. Основным недостатком полиуретановых элементов является их высокая цена. Если комплект сайлентблоков на ВАЗ 2106 стоит около 450 рублей, то из полиуретана он будет стоить 1500 рублей. Шарниры из современного материала не только улучшают поведение автомобиля, но и лучше поглощают удары и вибрации, что снижает шум.
Силиконовые сайлентблоки несмотря на более высокую стоимость позволяют улучшить характеристики и работу подвески
Каков ресурс
Ресурс резинометаллических шарниров напрямую зависит от качества изделий и эксплуатации автомобиля. Если автомобиль в основном эксплуатируется на дорогах хорошего качества, сайлентблоки могут пройти до 100 тыс км. При частой езде по выбоинам, которых на наших дорогах немало, срок службы детали заметно сокращается и через 40-50 тыс км может потребоваться ремонт.
Как проверить
О неполадках шарниров можно судить по поведению автомобиля:
- ухудшается управляемость;
- появляются вибрации на рулевом колесе и стуки в передней части при езде по неровностям.
Чтобы убедиться, что сайлентблоки отработали свой ресурс и нуждаются в замене, их следует проверить. Сначала производится визуальный осмотр деталей на наличие повреждений резины. Если он треснул и частично вылез, деталь уже не справляется со своими задачами.
Износ шарнира можно определить при визуальном осмотре
Помимо осмотра, верхние и нижние рычаги можно перемещать с помощью монтировки. Если наблюдаются стуки и сильные вибрации сайлентблоков, такое поведение свидетельствует о большом износе шарниров и необходимости их замены.
Видео: проверка сайлентблоков передней подвески
Замена сайлентблоков нижнего рычага
По своей конструкции резинометаллический элемент выполнен в виде неразборной детали, которая не подлежит ремонту и может быть заменена только в случае поломки. Для проведения ремонта необходимо подготовить следующий перечень инструментов:
- съёмник сайлентблоков;
- съёмник шаровой опоры;
- ключи на 13, 19, 22, 24;
- молоток;
- зубило;
- монтировка;
- смазка (например, WD-40);
- домкрат.
Демонтаж рычага состоит из следующих шагов:
- Поддомкрачиваем одну из сторон машины и демонтируем колесо.
- Отворачиваем крепёжные элементы амортизатора и снимаем его.Для снятия переднего амортизатора необходимо открутить верхний и нижний крепёж
Для снятия переднего амортизатора необходимо открутить верхний и нижний крепёж - Срываем гайки, которые крепят ось к нижнему рычагу. Ключом на 22 откручиваем две самоконтрящиеся гайки на оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы
Ключом на 22 отворачиваем две самоконтрящиеся гайки на оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы - Откручиваем крепление подушки поперечного стабилизатора.Крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости отворачиваем ключом на 13
Крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости отворачиваем ключом на 13 - Нагружаем подвеску, для чего опускаем домкрат.
- Отвернув гайку, выпрессовываем палец нижней шаровой опоры.Устанавливаем приспособление и выпрессовываем шаровый палец из поворотного кулака
Устанавливаем приспособление и выпрессовываем шаровый палец из поворотного кулака - Убираем нагрузку с подвески, поднимая домкрат и передвигая стабилизатор через шпильку.
- Демонтируем пружину с чашки.Поддеваем пружину и демонтируем её с опорной чаши
Поддеваем пружину и демонтируем её с опорной чаши - Отворачиваем крепёж оси рычага к балке.Ось рычага крепится к лонжерону двумя гайками
Ось рычага крепится к лонжерону двумя гайками - Загоняем между осью и балкой монтировку, отвёртку либо зубило.Для облегчения процесса демонтажа рычага, между осью и балкой загоняем зубило
Для облегчения процесса демонтажа рычага, между осью и балкой загоняем зубило - Сдёргиваем со шпилек нижний рычаг.Сдвинув рычаг с места, снимаем его со шпилек
Сдвинув рычаг с места, снимаем его со шпилек - Между осью и балкой расположены регулировочные шайбы. Запоминаем или помечаем их количество, чтобы при сборке вернуть элементы на свои места.
- Приспособлением выдавливаем шарниры, предварительно зафиксировав ось в тисках.Фиксируем ось рычага в тисках и выпрессовываем сайлентблок съёмником
Фиксируем ось рычага в тисках и выпрессовываем сайлентблок съёмником - Монтируем новый сайлентблок в проушину.Съёмником устанавливаем новую деталь в проушину рычага
Съёмником устанавливаем новую деталь в проушину рычага - Заводим в отверстие рычага ось и запрессовываем второй шарнир.Заводим ось через свободное отверстие и монтируем второй шарнир
Заводим ось через свободное отверстие и монтируем второй шарнир - Сборку выполняем в обратном порядке.
Демонтаж и монтаж резинометаллических элементов выполняется одним съёмником, при этом меняется только положение деталей.
Замена шарниров без снятия нижнего рычага
Если нет времени или желания полностью разбирать подвеску, можно заменить сайлентблоки предплечий, не разбирая последние. Поддомкратив переднюю часть с нужной стороны, выполняем следующие действия:
- Заменяем деревянную пробку под нижней шаровой опорой. Высота должна быть такой, чтобы при опускании домкрата колесо не болталось. Заменяем деревянный стопор под нижний рычаг
Под нижний рычаг подставляем деревянный упор - Откручиваем гайки оси рычага.
- Тщательно наносим проникающую смазку между осью и внутренней частью сайлентблока.
- Закрепляем съёмник и выпрессовываем из рычага передний шарнир.Сайлентблок нижнего рычага выпрессовываем съёмником
Сайлентблок нижнего рычага выпрессовываем съёмником - Чтобы обеспечить хороший доступ ко второму сайлентблоку, снимаем рулевой наконечник при помощи соответствующего съёмника.
- Снимаем старый шарнир, наносим любую смазку на ось и ушко рычага и вставляем новый элемент. Чистим и смазываем ушко рычага, после чего вставляем новую деталь
Проушину рычага очищаем и смазываем, после чего вставляем новую деталь - Вставьте прижимную скобу из комплекта съемника между проушиной рычага и гайкой, чтобы закрепить вал на балке. В качестве прижимного элемента для прижатия петли используется специальный кронштейн
В качестве упорного элемента для запрессовки шарнира используется специальная скоба - Запрессовываем резинометаллические элементы в рычаг.Съёмником вдавливаем оба сайлентблока в проушины рычага
Съёмником вдавливаем оба сайлентблока в проушины рычага - Устанавливаем ранее снятые детали на место.
Видео: замена шарниров нижних рычагов на ВАЗ 2101–07 без разборки подвески
Замена сайлентблоков верхнего рычага
Чтобы разобрать верхний рычаг, используйте тот же инструмент, что и для нижнего рычага, и выполните аналогичные действия, чтобы подвесить переднюю часть автомобиля и снять колесо. Затем выполните следующие шаги:
- Откручиваем крепёж верхней опоры.Откручиваем крепление верхней шаровой опоры
Откручиваем крепление верхней шаровой опоры - Двумя ключами отворачиваем крепление оси верхнего рычага.Отворачиваем гайку оси верхнего рычага, саму ось фиксируем ключом
Отворачиваем гайку оси верхнего рычага, саму ось фиксируем ключом - Демонтируем ось и рычаг.После отворачивания гайки вынимаем болт и снимаем рычаг
После отворачивания гайки вынимаем болт и снимаем рычаг - Выдавливаем сайлентблок съёмником, зажав рычаг в тисках.Выпрессовываем старые сайлентблоки и устанавливаем новые при помощи специального съёмника
Выпрессовываем старые сайлентблоки и устанавливаем новые при помощи специального съёмника - Монтируем новые элементы.Съёмником запрессовываем новые сайлентблоки в верхний рычаг
Съёмником запрессовываем новые сайлентблоки в верхний рычаг - Сборку подвески совершаем в обратном порядке.
После ремонта следует посетить сервис и проверить развал-схождение колёс.
Однажды случайно заменил сайлентблоки в передней части своего автомобиля, для чего был специально куплен съемник. Однако не обошлось без проблем, так как узел оказался довольно хлипким и просто погнулся под затяжкой болта при выталкивании петель. В результате для завершения ремонта пришлось использовать подручные средства и материалы в виде кусков трубы. После такой неприятной ситуации я сделал самодельный спусковой крючок, который оказался намного надежнее покупного.
Замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2106
Резиновые шарниры реактивных тяг заднего моста меняются при их износе или видимых повреждениях. Для этого с машины демонтируют сами тяги, а резинометаллические изделия заменяют, выпрессовывая старые и запрессовывая новые.
При сильном износе втулок реактивных тяг задний мост во время движения может слегка уводить в сторону
На «шестерке» установлены тяги задней подвески в количестве пяти штук – 2 коротких и 2 длинных, расположенных продольно, а также поперечная тяга. Длинные тяги крепятся одним концом к специальным кронштейнам, прикрепленным к полу, другим — к кронштейнам заднего моста. Короткие тяги крепятся на балке пола и на задней оси. Поперечный элемент задней подвески также удерживается специальными кронштейнами.
Задняя подвеска ВАЗ 2106: 1 — распорная втулка; 2 — резиновая втулка; 3 — нижняя продольная штанга; 4 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 — нижняя опорная чашка пружины; 6 — буфер хода сжатия подвески; 7 — болт крепления верхней продольной штанги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 — пружина подвески; 10 — верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 — опорная чашка пружины; 13 — тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 — резиновая втулка проушины амортизатора; 15 — кронштейн крепления амортизатора; 16 — дополнительный буфер хода сжатия подвески; 17 — верхняя продольная штанга; 18 — кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 — кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 — регулятор давления задних тормозов; 21 — амортизатор; 22 — поперечная штанга; 23 — рычаг привода регулятора давления; 24 — обойма опорной втулки рычага; 25 — опорная втулка рычага; 26 — шайбы; 27 — дистанционная втулка
Чтобы заменить шарниры тяг, нужно подготовить следующие инструменты:
- ключи на 19;
- новые сайлентблоки;
- проникающая смазка;
- щётка по металлу;
- монтажная лопатка.
Вкладыши на всех шатунах меняются по одному принципу. Разница лишь в том, что для снятия длинного штока придется откручивать снизу крепление амортизатора. Процедура проводится в следующем порядке:
- Загоняем авто на эстакаду либо яму.
- Металлической щёткой очищаем крепёж от грязи и наносим проникающую смазку.Резьбовое соединение обрабатываем проникающей смазкой
Резьбовое соединение обрабатываем проникающей смазкой - Придерживаем болт ключом на 19, а с другой стороны аналогичным ключом откручиваем гайку и снимаем болт. Не всегда удается снять ее с легкостью, поэтому может понадобиться молоток.Откручиваем гайку крепления втулки и снимаем болт
Откручиваем гайку крепления втулки и вынимаем болт - Чтобы снять крепление с другой стороны штока, открутите болт, который держит амортизатор снизу. Чтобы открутить кронштейн на тяге к задней оси, снимите нижний кронштейн амортизатора
Чтобы открутить крепление тяги к заднему мосту, снимаем нижний крепёж амортизатора - Отодвигаем амортизатор в сторону.
- Откручиваем крепление тяги с другой стороны и снимаем с автомобиля, и поддеваем монтировкой
- Выбиваем внутреннюю втулку шарнира подходящей наставкой.Для выбивания втулки используем подходящую наставку
Для выбивания втулки используем подходящую наставку - Резиновую часть сайлентблока извлекаем при помощи отвёртки.Извлекаем резиновую часть при помощи отвёртки
Извлекаем резиновую часть при помощи отвёртки - После снятия старой детали ножом и наждачной бумагой очищаем внутреннюю часть клипсы от грязи и коррозии. Очищаем седло вкладыша от ржавчины и грязи
Очищаем посадочное место втулки от ржавчины и загрязнений - Новое резиновое изделие смазываем моющим средством или мыльной водой и заталкиваем в обойму.Новую втулку перед установкой смачиваем мыльной водой
Новую втулку перед установкой смачиваем мыльной водой - Для запрессовки внутренней втулки делаем приспособление из болта и стачиваем с него головку. В большинстве случаев диаметр конуса должен быть равен диаметру металлической втулки. Для установки металлической втулки изготавливаем болт с конической головкой
Для установки металлической втулки изготавливаем болт с конусной шляпкой - Наносим моющее средство на втулку и конус, после чего запрессовываем их в тисках.Смоченную в мыльной воде втулку запрессовываем при помощи тисков
Смоченную в мыльной воде втулку запрессовываем при помощи тисков - Когда болт упрется в край тисков, используем небольшой отрезок трубы или другой подходящий элемент, который при дальнейшем надавливании позволит болту выйти полностью. Для установки болта на место используем муфту соответствующего размера
Для установки болта на место используем подходящую по размеру муфту - Тяги монтируем в обратном порядке, предварительно смазывая крепёж смазкой Литол-24.
Когда мне нужно было заменить втулки тяг заднего моста, у меня не было под рукой специального инструмента, а также болта соответствующего размера, которым я мог сделать конус, чтобы отпрессовать внутреннюю втулку. Выход из ситуации я нашел быстро: взял кусок деревянного бруска, отрезал от него часть и вырезал цилиндр, диаметр и длина которого соответствовали размерам металлической втулки. Край деревянного цилиндра был сужен. После этого я смазал деревянный штуцер моющим средством и без особых проблем вдавил его в резиновую часть молотком, после чего вбил железную втулку. Если с первого раза не получилось запрессовать втулку, просто смажьте детали моющим средством и повторите процедуру.
Видео: замена втулок штанг заднего моста на «классике»
Самодельный съёмник сайлентблоков
Замену резинометаллических элементов в передней подвеске целесообразно производить с помощью съемника. Однако он есть не у всех. Поэтому приходится изготавливать устройство самостоятельно, так как разобрать петли подручными средствами довольно сложно. Рассмотрим подробнее, как и из каких материалов можно сделать съемник.
Основными элементами съёмника являются втулки разного диаметра и болт с шайбами и гайкой
Описание
Для работы понадобится следующий перечень деталей и инструментов:
- кусок водопроводной трубы длиной 3 см с внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
- шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
- болт М12 длиной 7 см с шайбами;
- два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
- тиски;
- молоток;
- смазка.
Съёмник изготавливаем в следующей последовательности:
- Молотком расклёпываем часть трубы диаметром 40 мм, увеличивая его до 45 мм.Отрезок трубы диаметром 40 мм расклёпываем до 45 мм
Отрезок трубы диаметром 40 мм расклёпываем до 45 мм - Из трубы 40 мм нарезаем ещё два элемента для монтажа новых сайлентблоков.Из трубы 40 мм изготавливаем две небольшие заготовки
Из трубы 40 мм изготавливаем две небольшие заготовки - Чтобы извлечь старую деталь из верхнего рычага, на болт надеваем шайбу. По диаметру она должна иметь промежуточное значение между обоймами шарнира.
- Вставляем болт с внутренней стороны ушка, а снаружи надеваем переходник большего диаметра. Надеваем шайбу и затягиваем гайку, что приведет к выдавливанию сайлентблока. Вставляем болт с внутренней стороны рычага, а снаружи надеваем оправку большего диаметра
Болт вставляем изнутри рычага, а снаружи надеваем оправку большего диаметра - Для установки нового изделия мы используем отрезки трубы 40 мм, соответствующие внешнему размеру петли. Последнюю размещаем в центре отверстия рычага и надеваем на нее оправку.
- Бьём молотком по оправке, загоняя деталь в проушину.Запрессовываем сайлентблок, ударяя молотком по оправке
Запрессовываем сайлентблок, ударяя молотком по оправке - Таким же образом меняются петли нижних рычагов. Снимаем гайки и шайбы с оси рычага и используем большой переходник с шайбой, после чего заворачиваем гайку оси. Вместо болта используем саму ось. Для снятия сайлентблоков нижних рычагов устанавливаем большой переходник и затягиваем его гайкой, положив внутрь шайбу
Для снятия сайлентблоков нижних рычагов устанавливаем большую наставку и затягиваем её гайкой, проложив внутрь шайбу - Иногда шарнир выходит очень плохо. Чтобы сорвать его с места, бьём молотком по боковине рычага или по самой оправке, затем поджимаем гайку.
- Перед монтажом новых сайлентблоков наносим на ось рычага смазку, а проушины зачищаем наждачкой и также слегка смазываем.
- Заводим вал через отверстия, надеваем на него петли и надеваем оправки с двух сторон. Запрессовываем детали, поворачиваем сначала на одной, а потом на другой оправке. Через проушины заводим ось рычага и вставляем новые петли
Через проушины заводим ось рычага и вставляем новые шарниры - Собираем подвеску в обратной последовательности.
Во избежание проблем во время движения необходимо периодически осматривать состояние элементов подвески и вовремя менять не только сайлентблоки, но и другие детали, вышедшие из строя. Следуя пошаговой инструкции и используя соответствующий набор инструментов, вы сможете заменить петли без особых навыков.