Все своими руками
Здравствуйте. Сегодня тема автомобильная, сегодня буду лечить форсунки на своей «десятке». Уже 50 000 они накатали при мне и не известно сколько до меня. Наши местные сервисники хотят целых 2500-3000, но я за эти деньги соберу стенд для промывки форсунок своими руками.
Принцип работы форсунки понятен, останавливаться тут нет смысла. Для промывки и очистки форсунок, мне нужен генератор частот с драйвером.
Нужен сам стенд, куда установить форсунки. И нужно знать алгоритмы проверки и промывки форсунок.
Электронные органы управления стендом для промывки форсунок
Разумеется первым делом полез в интернет в поисках нужной инфы, которая сильно размазана. В целом интересовали частоты на которых чистят заводские станки, скважность импульса и конечно давление в рампе. Так же учитывал опыт других самодельщиков, что б не ходить по граблям.
Вот что я нарыл. Для проверки форсунок на распыл факела, на сколько равномерно льют и в целом для диагностики используют частоты 3-30Гц, что соответствует оборотам 720-7200 для 4 цилиндрового ДВС. Для промывки используют режим кавитации на частоте 400Гц с регулируемой скважностью. Так же нашел интересную программу для ПК, с разными режимами статической и динамической промывки.
Собрав все мысли и поставил задачу. Стенд должен быть управляемый с ПК и должен уметь работать в автономном режиме от ШИМ и таймера времени. Для выполнения таких задач хорошо пойдет NE555. В целом прорисовка схемы не заняла много время ибо ШИМ и таймер на ней давно известны. На практике останется подобрать номиналы для точной частоты и времени .
Собственно в синей рамке обозначен ШИМ с регулировкой частоты от 100 до 450Гц. Кнопка нужна для включения режима проверки форсунок и меняет диапазон частот от 4Гц до 25Гц. Регулятор скважности работает только в режиме Кавитации и меняет скважность импульса в диапазоне 50-70%.
В оранжевой рамке таймер на 1-3 минут с кнопками Пуск и Стоп. Все что осталось это управление драйвером с ПК через RS232 и сам драйвер на полевом N-канальном транзисторе
Недолгим позже родилась плата управления стендом для промывки форсунок и дело пошло веселей.
Скачать печатную плату можно по этой ссылке.
Ну и конечно плата в железе, правда уже собранная, не успел нафотать процесс сборки.
Перемычка для запуска БП 
Блок управления и блок питания компактно поместились в одной коробке, только радиатор чуток согнул и вентилятор снаружи разместил 
Лицевая панель пока не готова, не хватает кнопок ПУСК и СТАРТ и переключателя для Кавитации и Проверки 
Транзистор вынес, потому что с радиатором он не вмещался.
Часть схемы с фотодиодом экспериментальная и ее можно пока не рассматривать 
Плата управления поближе 
Блок питания ПК и плата управления форсунками 
Стенд для промывки форсунок. Рампа и как быть без насоса
Что касаемо механической части стенда, так тут было много чего испробовано и в результате все так.
Рампа использована от инжекторного ДВС ЗМЗ. На место регулятора давления из переходника 1\2 в 3\8, со стороны 3\8 сточил до 13.5мм и через резинку одел в рампу. Самодельным фланцем закрепил переходник к рампе. 
Далее через уголок и еще один переходник закреплен манометр. 
Рампа к раме крепиться на уголках на шпильках, которые являются частью зажимного механизма. Шпилька легко вращается на уголках, а в рампе нарезана резьба М8, так рампа двигается вверх вниз. Снизу опорная пластина с 4 отверстиями 8мм 
Очищающая жидкость к рампе идет через фильтр тонкой очистки. Фильтр подходит на многие авто, в том числе и на 2110. Фильтр закреплен на 50 мм канализационные хомуты 
Далее емкость для промывочной жидкости. Это баллон от огнетушителя, где то на 2 литра. Снизу и сверху приварен приварыш с резьбой 3\4 сверху и 1\2 снизу. Бачок прикреплен на канализационные хомуты 110мм 
Сверху горловина с заглушкой и заправочным соском. Сосок от автомобильного колеса. Под него в заглушке рассверлил отверстие диаметром 12мм 
Снизу к приварышу уголок, что бы не гнуть шлангу, и штуцер с гребнем на 8мм.
Такой вот станок получился. О том как правильно мыть форсунки расскажу в следующей статье проверка и промывка форсунок на самодельном стенде, а немного забегая вперед скажу свое мнение.
Общий вывод о станке, он был собран не зря.
Доработки кончено будут.
-время с 1.5 минуты увеличить до 3 минут
-доделать морду и купить кнопки «гламурные»
-добавить отдельный приварыш для воздуха и регулятор давления.
-проверить как блок работает с ПК(он работает, но как моет форсы еще не в видел)
Пока осваивал технологию промывки форсунок, не особо было время снимать, но все же коротенькое видео работы стенда для промывки форсунок будет.
Подкинуть денег на регулятор давления и прочие доработки можно на этой странице. Подписывайтесь на обновления в социальных сетях и будете в курсе как мыть форсунки. Кнопки социальных сетей справа вверху
Установка для промывки форсунок: мастерим своими руками и экономим деньги
В системе подачи топлива в автомобиле очень важное место занимают форсунки. Форсунки – это устройство, предназначенное для подачи топлива путем распрыскивания жидкости. Топливо в таком случае подается в дискретной форме, то есть в виде капель определенного размера. Но в процессе эксплуатации форсунки постепенно забиваются. Из-за этого необходимо регулярно производить процедуру очистки форсунок. Данное действие происходит на специальном стенде и стоит очень много. А можно ли сэкономить на этой действии? Оказывается, можно!
В данной статье речь пойдет о том, как собрать своими руками стенд для промывки форсунок. Поехали!
Для сборки стенда нам понадобится:
- Насос
- Расширительный бак
- Полипропиленовые трубы
- Арматуры и фитинги
- Манометр
- Специальное промывочное средство
Отметим, что промывка будет эффективна только в том случае, если она будет производиться с помощью специального средства. Рецепты по приготовлению нужного раствора представлены в интернете в большом многообразии.
Необходимо смастерить рампу из полипропиленовых труб, в которой будут посадочные места для форсунок. Обязательно включите в систему манометр и расширительный бак. Также произведите опресовку системы перед рабочим пуском.
Обратим ваше внимание на тот факт, что для сборки системы из полипропиленовых труб необходимо обладать минимальным опытом в пайке труб. Для данной работы обычно используют специальный паяльный аппарат.
Обычно процесс промывки форсунок представляет цикл, состоящий из промывок разными жидкостями. Обязательно оборудуйте ёмкости для сбора «отработавшей» жидкости. С помощью такого самодельного стенда можно сильно повысить эффективность пользования собственным автомобилем, ведь подобные услуги на станциях технического обслуживания стоят очень дорого.
Ссылка на видеоролик, в котором подробно описан процесс изготовления данного стенда, представлена ниже.
Станция для промывки инжектора — своими руками за 5 минут —
Расскажу как сделать устройство для промывки инжектора, за пять минут, своими руками.
Минимум работ и минимум инструмента.
Простая но надёжная и рабочая конструкция, которой я пользуюсь не один год и промыл с её помощью не один авто.
Приобретаем вот такую штуку, стоит в пределах 500-600 руб.
Называется пистолет для мовиля, есть разные варианты, но смысл один.
Далее делаем как показано на фото, откручиваем родной носик, глушим его, и желательно, но не обязательно отрезаем трубку идущую в бачок.
Через неё пойдёт воздух внутрь бачка через жидкость, и будет насыщать воздухом промывочную жидкость, что не очень хорошо. Поэтому рекомендую её отрезать.
Далее в бачке сверлим отверстие для золотника и вставляем золотник, как на фото.
Блестящую штуку я наклеил для увеличения толщины стенки бачка.
Она тоже не обязательна, золотник и без неё хорошо держится, просто мне так захотелось.
Дальше подбираем шланг нужного диаметра и ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим фильтр тонкой очистки.
Фильтр меняем перед каждой новой чисткой, особенно если прибором давно не пользовались.
Регулятор давления на входе, не обязателен, у меня он был, поэтому я его поставил.
С ним удобнее регулировать давление, но в начале я обходился и без него, регулировкой на компрессоре.
Фиксируем курок в нажатом положении, любым доступным методом, в моём случае это скотч :))
В итоге получается вот такой агрегат.
На некоторых машинах можно подключится без переходника, а на некоторые придётся подобрать переходник.
Его можно подобрать от бензинового фильтра, отрезав один из штуцеров входа-выхода.
Мой набор разных разностей :))
Применение:
Пред началом работы, рекомендую залить бензин а не жидкость в установку, так как если вы переборщите с давлением вся жидкость уйдёт в бак, а это плохо.
Так как жидкость концентрированная, она начнёт отмывать все отложения начиная с бензонасоса, магистралей и.т.д., и вся эта грязь пойдёт в форсунки, в результате вы можете получить отрицательный результат.
Поэтому в начале залейте бензин, отрегулируйте нужное давление и только потом заливайте жидкость.
На компрессоре вначале регулятор давления уберите на минимум, (компрессор должен быть полностью накачен) подключаем к компрессору установку и начинаем поднимать давление примерно до 2 — 2.2 бар.
Если вы переборщите с давлением, вы услышите шипящий звук и фильтр тонкой очистки станет пустой.
Подбираем нужное давление, точность его не столь важна, но двигатель должен работать устойчиво.
Заводим двигатель и проверяем работу.
Если всё устраивает, сливаем бензин и заливаем жидкость.
Дальше следуем инструкции указанной производителем промывочной жидкости.
Вот по сути и всё.
Видео версию можете посмотреть тут:
Комментарии 94
Как стравливать давление?
Если в топливной рампе, то отключаем реле или предохранитель бензонасоса, потом заводим двигатель и даём ему работать пока не заглохнет.
Если в станции для промывки инжектора, то просто отключаем или перекрываем подачу воздуха.
Второе.
Тогда ещё вопрос. Пытаюсь повторить установку, как прикручивали редуктор, регулятор давления? Смотрю он у вас на резбу посажен или нет?
На регуляторе установлена не съёмная гайка.
2 литровую бутылку вешаешь на проволоке, в нее выводишь обратку ( которая идет в бак с мотора) с бутылки ведешь на подачу в мотор, вытаскиваешь переходник подкачного насоса в баке, в бутылку наливаешь лавр или что нить подобное и делаешь как написано в иснтрукции к жиже. Для этого надо пара шлангов и кусок проволоки.
за давлением маненько не уследил — бутылка кааак у*бет :))
Всё гораздо проще. Возьми старую паяльную лампу соедини шлангом с машиной, заливай туда чего хочешь, только такая промывка без контроля результата промывки — мёртвому припарки.
Станция — громко сказано. Может она каналы и клапаны чистит, а вот катаколлектор засерает. Снимать надо
а можно ещё проще чем смотрел кто как делает ! простота и не требует затрат лично я делал так взял старый насос с машины шлангу по размеру насоса закрепил шлангу с насосом! с одной стороны а с другой переходник на рампу форсунок! насос опустил в жидкость для промывки переходник накрутил на рампу ! насос отключаю тот что качает бензин в машине снимаю предохранитель ! машину завожу подключаю насос от акб и пока вся жидкость не уйдёт насос качает нужное давление! не ново но проще чем с бутылками
Такая промывка это мёртвому припарка, так ото, лишь бы обозначить суету, форсунки надо или по нормальному мыть, или вообще не трогать, а по нормальному только со снятием форсунок и на соответствующем стенде, там видно и сколько какая форсунка льёт, какой факел распыления и т.д
Если проводить данную процедуру не раз в 100к, то достаточно и так. Моюсь Винсом раз в 30ккм-все прекрасно работает! Форсы достал после промывки для проверки на пробеге в 150к: стенд показал идеальные форсы.
Да вообще хозяин барин, каждый пусть делает как хочет, я на прошлой машине вообще ни разу не мыл, пробег был 250 тыщ, снял форсунки на работе, поставил в стенд, а они нормальные, так что не в промывках дело, а кому как с бензином повезёт, достаточно раз каким нибудь дерьмом заправиться, чтобы убить всю топливную систему
Именно поэтому, заправки только Лукойл (95-Экто) и профилактическая промывка раз в 30-45ккм. ��
Такая промывка это мёртвому припарка, так ото, лишь бы обозначить суету, форсунки надо или по нормальному мыть, или вообще не трогать, а по нормальному только со снятием форсунок и на соответствующем стенде, там видно и сколько какая форсунка льёт, какой факел распыления и т.д
посуетится чисто для себя (для самоуспокоения) — вполне того.
как говорится — чем бы дитя не тешилось…:)
для первичной диагностики тоже сойдет, заюзал, проверил прогой — ничего не изменилось, ну тады в настоящую чистку
Эх, а про выключатели сегодня не будет?
Стяжки вместо хомутов хорошо держат?
могу продать за копейки стенд, все в куче, если заробатывтать 2 машины окупится
на смотри 4000 р
Я старым бензанасосом мою, обратку отключаю ивместе с бензонасосом шланг в канистру
Покупать надо только 2 ниппеля, шланг, если у кого нет, фильтр.Всё остальное это компрессор( у каждого в машине), пластиковая бутылка на 15-2 литра.Это старо как мир и отлично работает.У автора удорожание конструкции.
Из двадцати знакомых с авто только у двоих есть компрессоры …так что не у каждого))
а как же ездят люди, если не до магазина, мало ли, проткнул, подкачать до сервиса доехать, давление, если бережешь резину, надо проверять периодически ну и т.п.Я на работе не знаю таких, у кого нет компрессора.
У меня просто ножной насос. У некоторых знакомых вообще ничего нет…
Неплохо. А что, палтарашку с ниппелями и обычный насос не судьба? Не внимательно вы тему курили.
Давайте ещё раз…
Собираем систему…
Шланг нужного диаметра, хомут, ниппель в крышку полторашки. В дно полторашки второй ниппель. Все;)) Где я написал про мовильницу и стационарный компрессор с манометром?
Далее. Вынимает пред от бензонасоса, если его нет — сдергиваем клемму с него, он не должен работать.
Под капотом разнимает подачу от бака и вставляем в нее нашу Аля систему (тряпочкой разъем прикрыть, бенз под давлением). Не в сторону бака, а в сторону рампы, это важно;))))
Никакую обратку не глушим — лишний труд. Откручиваем крышку с полторашки и заливаем в нее жижу. Закручиваем и вешаем полторашку под капотом — крышкой вниз. Берём обычный компрессор для колес, подключаем его в прикуриватель, шланг от него на ниппель в дне бутылки. Стартуем. Двигатель заработает на остатках бенза в рампе. Включаем компрессор и нагоняем в бутылку 2 очка, выключаем. Все. Двигатель работает. Курим, пьем кофедрил, пивасик, наблюдаем за давлением в бутылке, поддерживаем 2 очка. Жижа закончилась, выключаем двигатель, разбираем систему, соединяем подачу, подключаем штатный бензонасос.
Работы на полчаса.
Что будет, если давить больше? Ни че не будет, откроется обратный клапан и часть жижи будет стикать в бак по обратке. Вот почему 2 очка и не больше, меньше не надо. 2 атмосферы — это штатный режим работы клапана регулятора на рампе топливной. Без обид. Вас богатых не поймёшь… Взяли и мовильницу за 500 р тупо заган.ли.
Только обратку лучше заглушить ))
Ну на первый раз конечно можно и по протоколу;)) Если это делать раз в год, можно и не париться.
Мыл форсы с полторашкой. Сначала не глушил обратку- неудобненько- чуть больше давнул компрессором- химия в бак мигом уходит. Потом заглушил болтиком подходящим и не парился с давлением: 2-3 очка неважно, двигатель прекрасно работает
Только обратку лучше заглушить ))
да, либо так, и следить за давлением
Неплохо. А что, палтарашку с ниппелями и обычный насос не судьба? Не внимательно вы тему курили.
Давайте ещё раз…
Собираем систему…
Шланг нужного диаметра, хомут, ниппель в крышку полторашки. В дно полторашки второй ниппель. Все;)) Где я написал про мовильницу и стационарный компрессор с манометром?
Далее. Вынимает пред от бензонасоса, если его нет — сдергиваем клемму с него, он не должен работать.
Под капотом разнимает подачу от бака и вставляем в нее нашу Аля систему (тряпочкой разъем прикрыть, бенз под давлением). Не в сторону бака, а в сторону рампы, это важно;))))
Никакую обратку не глушим — лишний труд. Откручиваем крышку с полторашки и заливаем в нее жижу. Закручиваем и вешаем полторашку под капотом — крышкой вниз. Берём обычный компрессор для колес, подключаем его в прикуриватель, шланг от него на ниппель в дне бутылки. Стартуем. Двигатель заработает на остатках бенза в рампе. Включаем компрессор и нагоняем в бутылку 2 очка, выключаем. Все. Двигатель работает. Курим, пьем кофедрил, пивасик, наблюдаем за давлением в бутылке, поддерживаем 2 очка. Жижа закончилась, выключаем двигатель, разбираем систему, соединяем подачу, подключаем штатный бензонасос.
Работы на полчаса.
Что будет, если давить больше? Ни че не будет, откроется обратный клапан и часть жижи будет стикать в бак по обратке. Вот почему 2 очка и не больше, меньше не надо. 2 атмосферы — это штатный режим работы клапана регулятора на рампе топливной. Без обид. Вас богатых не поймёшь… Взяли и мовильницу за 500 р тупо заган.ли.
рукоблуд и рукожоп, потом выкидываем свечи и меняем масло, если больше 150 000 капиталимся
Неплохо. А что, палтарашку с ниппелями и обычный насос не судьба? Не внимательно вы тему курили.
Давайте ещё раз…
Собираем систему…
Шланг нужного диаметра, хомут, ниппель в крышку полторашки. В дно полторашки второй ниппель. Все;)) Где я написал про мовильницу и стационарный компрессор с манометром?
Далее. Вынимает пред от бензонасоса, если его нет — сдергиваем клемму с него, он не должен работать.
Под капотом разнимает подачу от бака и вставляем в нее нашу Аля систему (тряпочкой разъем прикрыть, бенз под давлением). Не в сторону бака, а в сторону рампы, это важно;))))
Никакую обратку не глушим — лишний труд. Откручиваем крышку с полторашки и заливаем в нее жижу. Закручиваем и вешаем полторашку под капотом — крышкой вниз. Берём обычный компрессор для колес, подключаем его в прикуриватель, шланг от него на ниппель в дне бутылки. Стартуем. Двигатель заработает на остатках бенза в рампе. Включаем компрессор и нагоняем в бутылку 2 очка, выключаем. Все. Двигатель работает. Курим, пьем кофедрил, пивасик, наблюдаем за давлением в бутылке, поддерживаем 2 очка. Жижа закончилась, выключаем двигатель, разбираем систему, соединяем подачу, подключаем штатный бензонасос.
Работы на полчаса.
Что будет, если давить больше? Ни че не будет, откроется обратный клапан и часть жижи будет стикать в бак по обратке. Вот почему 2 очка и не больше, меньше не надо. 2 атмосферы — это штатный режим работы клапана регулятора на рампе топливной. Без обид. Вас богатых не поймёшь… Взяли и мовильницу за 500 р тупо заган.ли.
коли это юзать по уму, то желательно обратку тоже отключить из системы, сливать в отдельную емкость, тогда можно даже что то шибко ядреное гонять, не опасаясь различные "сочленения" обратный клапан естественно подвопросом
Задумка простая и надежная конструкция, жидкость чистит только смолянистые отложения в форсунках, но ещё частично очищаются клапана и может чуть чуть катализатор, механические загрязнения она растворит и факт что очистит и ультразвук, клапан обратки на многих современных авто стоит на бензонасосе( топливном модуле), так что ни чего ни куда не побежит в бак, если ли же есть обратка ее можно пережать карцангом.
Самодельный стенд для промывки форсунок используя генератор импульсов
В серии видео я показываю как собрать стенд для чистки форсунок (инжектора) своими руками.
Первым делом необходимо сделать систему управления, которая сможет имитировать работу двигателя и просто открывать-закрывать форсунки. Желательно сделать это недорого. Этот вопрос мы решили.
Также можно использовать ОЧЕНЬ дешевый генератор импульсов П-формы (П-импульсов).
Система управления оперирует малыми токами, поэтому для работы силовой части нам понадобится силовой транзистор.
Схема подключения к Ардуино
Схема подключения к генератору импульсов
Далее мы собираем все необходимые для сборки компоненты в одну кучу и начинаем думать как это все собрать.
Пока буксует проект по созданию стенда на базе рампы от V6 мы решили собрать стенд на базе рампы от рядной четверки. Вот что у нас вышло.