Запуск двигателя автомобиля после долгого простоя
Длительное хранение автомобиля предполагает грамотную процедуру консервации, которая включает в себя слив технических жидкостей или их замену на подходящие составы. Если этого не сделать, тогда рабочие жидкости теряют свои свойства, резинотехнические изделия пересыхают, детали поражаются коррозией и т.д. Вполне очевидно, что неподготовленный автомобиль после 2-3 лет стоянки нужно будет восстанавливать.
Длительный простой автомобиля (от 6 месяцев и более), который заранее не был подготовлен к такой стоянке и не прошел процесса консервации, может потребовать определенной подготовки перед запуском мотора. Дополнительно необходимо учитывать время стоянки, сезонность и условия, в которых находится конкретное транспортное средство.
Как завести машину после долгого простоя
Что касается машин, которые простаивают в теплых гаражах по 6-12 месяцев, тогда самого пристального внимания потребует АКБ. Если аккумулятор не снимался и клеммы прикручены к батарее, тогда вполне вероятен глубокий разряд. Такой аккумулятор необходимо снять и зарядить перед запуском. Еще можно воспользоваться пускозарядным устройством для облегчения запуска или полностью заменить батарею на новую в случае неисправности АКБ.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно хранить автомобильный аккумулятор. Из этой статьи вы узнаете об особенностях хранения АКБ и способах предварительной подготовки батареи.
После запуска двигателя необходимо также произвести визуальный осмотр подкапотного пространства на предмет целостности патрубков и возможных течей, проверить уровень техжидкостей и давление в шинах.
Если автомобиль долго стоял на улице: первый запуск
Особенно жесткими условиями считается попытка завести машину после длительной стоянки, которая находится на улице в холодное время года. Перед первым запуском двигателя после долгого простоя в мороз нужно предварительно подготовить автомобиль. Сразу пытаться заводить двигатель категорически запрещается!
Для начала решается вопрос с АКБ, что будет зависеть от длительности простоя (подзарядка уже имеющейся с проверкой работоспособности или подготовка другой заведомо рабочей батареи).
Добавим, что если машина стояла около года, тогда высока вероятность «оживить» старый аккумулятор посредством зарядки. Простой машины от 2-х и более лет означает, что понадобится новая батарея.
Стоянка до одного месяца
Если в вашей машине нет никаких неисправностей, то она всегда легко и просто заведется. Зачастую при стоянке до одного месяца возникает одна проблема – разряженный аккумулятор. К тому же многое зависит от времени года. При холоде простой около 10 дней всегда оборачивается тем, что батарея аккумулятора садится. Летом же она может разрядиться только если произойдет утечка тока.
Читать дальше: Номер кузова ниссан альмера
Если у вас разрядился аккумулятор, то используйте подзарядник для аккумулятора или же найдите машину, которая сможет «прикурить» ваш разряженный аккумулятор.
Также чтобы запустить мотор, потребуется использовать пусковые зажимы, а также нужно знать как правильно «прикуривать» авто. Намного легче завести автомобиль с механической коробкой передач, ведь автомат с «толкача» вы не сможете завести.
Проверка технических жидкостей
Также необходимо тщательно проверить уровень и состояние всех технических жидкостей: моторное масло, тормозная жидкость, жидкость ГУР (гидроусилитель руля), уровень трансмиссионного масла (по возможности), уровень охлаждающей жидкости системы охлаждения в расширительном бачке. Все жидкости перед запуском должны быть залиты в полном объеме. Снижение уровня или пустой бачок укажут на появление неисправности в виде течи патрубков, прокладок, сальников и т.д. Наиболее пристально стоит проверять жидкости в важнейших узлах (моторное масло, система охлаждения, топливная система).
Состояние моторного масла
Моторное масло склонно стареть не только с пробегом, но и от времени. Срок хранения смазки, которая залита в двигатель, сильно ограничен и составляет около 12 месяцев. Более того, если двигатель эксплуатируется, пакет присадок имеет свойство перемешиваться с основой. На долго стоящей машине присадки оседают, масло попросту расслаивается. По этой причине необходимо оценить состояние смазки.
Если масло очень густое, черное, в нем наблюдается наличие примесей и мусора, тогда от запуска мотора лучше отказаться. Такое масло сливается, после чего заливается промывочный состав. Далее можно залить свежую смазку, заменить масляный фильтр.
Топливо в баке
Бензин или солярка имеют свойство накапливать влагу (конденсат). Если автомобиль заранее готовить к стоянке, тогда бак на 2/3 заполняется качественным горючим, которое обязательно сливается перед пуском. Что касается неподготовленных машин, то в топливном баке с большой долей вероятия окажется испорченное топливо, которое подлежит обязательному сливу.
Охлаждающая жидкость
Для проверки достаточно открутить крышку расширительного бачка и оценить состояние ОЖ. Если уровень в пределах допустимого, нет видимых «хлопьев» и других загрязнений, тогда на такой жидкости можно проехать несколько километров, внимательно контролируя температуру двигателя. Далее жидкость нужно будет сменить, предварительно промыв систему охлаждения.
Тормозная жидкость
Одним из свойств тормозной жидкости является гигроскопичность, что означает накопление влаги. В обычных условиях тормозную жидкость меняют один раз в два года. Если машина стоит давно, то перед первой поездкой жидкость сливается, тормоза необходимо прокачать.
Далее следует обязательно проверить тормозные колодки и сами тормозные диски. Отставшие накладки на колодках делают их непригодными к дальнейшей эксплуатации.
Если тормозные диски покрыты ржавчиной, тогда при начале движения слегка удерживайте ногу на тормозе, проехав таким образом несколько десятков метров. Ржавчина при этом должна удаляться.
Что предпринять для пуска мотора после долговременной стоянки
Отметим, что комплекс мероприятий, связанный с подготовкой транспортного средства к эксплуатации после простоя во многом зависит именно от его продолжительности. Понятно, что несколько недель вряд ли повлияют на возможность запуска мотора, однако при простоях длительностью от 6 месяцев многие узлы и системы автомобиля нуждаются в тщательной проверке. В противном случае можно столкнуться с достаточно серьёзными проблемами, влияющими на работоспособность и ресурс силового агрегата. Поэтому так необходимо знать, на что обращать особое внимание при запуске авто после длительного, особенно многолетнего простоя.
Масло
Даже находящееся в заводской упаковке моторное масло не вечно. Смазка, залитая в двигатель, недаром считается расходным материалом – её нужно периодически менять по мере загрязнения и утраты своих изначальных эксплуатационных характеристик. Длительный простой негативно сказывается на этой технической жидкости не в меньшей мере, чем при интенсивной работе мотора. Дело в том, что масло как сложное вещество имеет свойство расслаиваться, особенно при состоянии покоя. Одновременно с этим происходит процесс оседания присадок, что крайне негативно сказывается на свойствах масла. Именно поэтому рекомендуют сливать смазочную жидкость при подготовке к продолжительной стоянке.
Как завести автомобиль после долгого простоя, если по какой-либо причине масло не было слито? Ответ достаточно элементарен: сливаем отработанную жидкость и осуществляем промывку системы смазки (именно этого шага можно было бы и избежать, выполни мы эту процедуру до консервации авто), после чего можно выполнять заливку нового ММ с обязательной заменой маслофильтра.
Топливо
Бензин, как и дизтопливо, практически не подвержены расслаиванию, однако и здесь имеются свои нюансы. Дело в том, что при очень продолжительном простаивании в гараже, а в особенности на городской открытой автостоянке в бензобаке может образовываться конденсат. Причина такого явления – температурные перепады. Они, конечно, имеют место быть и при интенсивной эксплуатации ТС. Однако в этом случае последствия не столь ощутимы, поскольку топливо быстро расходуется, а бензобак пополняется новой его порцией. В обездвиженной месяцами машине концентрация влаги в результате конденсационных процессов может достигать весомых показателей, что непременно скажется на качестве топливной смеси во время пуска силового агрегата. Поэтому, чтобы завести долго стоявшую машину, рекомендуется оставлять бензобак почти полностью заполненным – в этом случае конденсата будет образовываться меньше. Если машина простояла несколько лет, а бак был заполнен очень слабо, рекомендуется полностью слить его и залить качественное горючее.
Аккумулятор
Даже неопытные автовладельцы знают, что, если зимой машина ездит относительно редко, аккумулятор нужно снимать и ставить в обогреваемое помещение. В крайнем случае, рекомендуется снятие положительной клеммы. Если этого не сделать, достаточно 5-6 месяцев простоя, чтобы АКБ полностью или почти полностью разрядился. Если же машина была обездвижена более года, шансы на успешное проведение реанимационных мероприятий стремительно снижаются к нулевой отметке.
Существует мнение, что на исправном автомобиле аккумуляторная батарея может стоять сколь угодно долго безо всяких для неё последствий. Это, конечно же, большое заблуждение – утечки, пускай и малозаметные, есть всегда. Более того, даже полностью отключённый от бортовой сети аккумулятор тоже садится со временем. И если он не новый, то подобный процесс может приводить к необратимым последствиям.
Так, что первое, что нужно сделать перед тем, как завести машину, которая простаивала год или более – это попытаться зарядить АКБ с использованием качественного зарядного устройства. Сразу отметим, что шансы на успех невелики, особенно для возрастных аккумуляторов (таковыми считаются 4-5-летние батареи). В некоторых случаях может помочь доливка электролита, но самостоятельно проделывать такую процедуру рекомендуется только с применением прибора, измеряющего его плотность – она должна соответствовать определённому значению.
Если и это не помогло – аккумулятор следует заменить на новый. Отметим, что это одна из самых часто встречающихся проблем при продолжительном простое любого транспортного средства.
Свечи зажигания
Современный автомобиль буквально напичкан электроникой – одних датчиков насчитывается более двух десятков, и всё это оборудование соединено многими сотнями метров электропроводки. Если машине длительное время находилась без движения в гаражных условиях или на улице недалеко от мусорных баков, нельзя исключать того, что грызуны не подпортили целостность проводов. О наличии мышей могут указывать экскременты, оставленные грызунами под капотом или непосредственно под машиной.
Свечи зажигания они испортить не могут, но их тоже следует обязательно проверить, предварительно выкрутив. Как правило, на их внешности длительная стоянка авто не сказывается (за исключением налёта ржавчины на металлических частях), но тщательно прочистить их всё равно настоятельно рекомендуется. А еще лучше – установить комплект новых свечей, особенно если машина была обездвижена более года. В этом случае вы немного упростите поиск причин, по которым двигатель не запускается.
Уплотнительные резинки
Особо следует отметить необходимость проверки состояния уплотнительных резинок. Дело в том, что обычно одна их сторона постоянно контактирует с моторным маслом, которое не агрессивно к резине. Но при даже непродолжительном стоянии смазочная жидкость стекает в поддон, и прокладки и сальники полностью осушаются. Если они находятся в таком состоянии продолжительное время, под воздействием воздуха и перепада температур они начинают разрушаться. Образуются трещины, становящиеся причиной потери герметичности уплотнений.
Непосредственно на пуск двигателя это практически не влияет, но крайне рекомендуется после его прогрева заглянуть под капот и убедиться в отсутствии подтеканий моторного масла, иначе силовой агрегат может начать испытывать масляное голодание, что грозит серьёзными последствиями.
Шланги
Точно такого же рода проблемы возникают и с резиновыми шлангами, которых в автомобиле тоже хватает. При продолжительной стоянке они, как и прокладки, теряют свои первоначальные свойства, покрываются микротрещинами. В момент пуска авто это может не проявиться, но в дальнейшем утечка технических жидкостей чревата большими неприятностями, будь то моторное масло, ОЖ, тормозная жидкость или топливо.
Поэтому перед тем, как завести авто после длительного простоя, необходимо очень тщательно произвести осмотр шлангов на предмет наличия внешних дефектов. Если машина простояла без движения 4 и более года – все шланги необходимо заменить на новые. Столь длительный простой пагубен для резинотехнических изделий.
Дополнительные проверки и приготовления
На начальном этапе необходимо внимательно осмотреть все прокладки и шланги основных узлов. Если автомобиль простоял до 3-4 лет, тогда резинотехнические изделия еще могут отказаться рабочими.
Более долгий простой может означать, что резина рассохлась и потрескалась. В первую очередь проверяйте бензопровод и патрубки системы охлаждения.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как завести автомобиль при помощи пускозарядного устройства. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах данного решения сравнительно с другим способами запуска двигателя с севшим аккумулятором.
Перед запуском желательно сменить свечи на бензиновом двигателе, а также впрыснуть небольшое количество моторного масла в цилиндры через свечные колодцы. После этого двигатель без свечей нужно провернуть стартером для удаления остатков масла, а затем вкрутить новые свечи. Для дизеля процедура аналогична, только меняются в данном случае свечи накала.
Запуск двигателя
По окончании всех приготовлений можно попытаться завести двигатель. Заводить нужно аккуратно, при необходимости совершая продувку цилиндров посредством единичного нажатия на педаль газа, а также выжав педаль сцепления на автомобилях с МКПП. Нельзя крутить мотор стартером более 10 секунд!
Если мотор не заводится, тогда между попытками обязательно делается пауза. После успешного запуска двигателя и небольшого прогрева сцепление можно плавно отпустить. При обнаружении рывков во время отпускания педали сцепления необходимо снова выжать педаль и далее повторить попытку.
Как быстро запустить дизельный двигатель в мороз, не затрачивая драгоценное время
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Есть множество способов, к которым прибегают автовладельцы. В магазинах сегодня можно найти разнообразные антигели, которые помогают решить эту проблему. Их настоятельно рекомендуют не только продавцы, но и опытные водители коммерческого транспорта и дизельной спецтехники. Но насколько размораживатели эффективны на самом деле, и что можно сделать еще?
1. Антигелевые присадки
Начнем с присадок-антигелей. Их немало. Одна из самых эффективных – Castrol. Минусом этого средства является отсутствие мерного стакана. Антигель вносится в не густое горючее, в противном случае результата не будет. В связи с этим в холод его нужно сначала прогреть. Более того, загустеть может и сам антигель, тогда он не будет вытекать.
Есть еще неплохой аэрозоль, называется «Быстрый старт». Подсоедините удлиняющую трубку. Обычно она идет в комплекте, но если ее нет, то можно использовать обычную коктейльную соломинку. Откройте капот. Включите свечи накаливания. Пока они прогреваются, впрыскивайте в воздушный фильтр аэрозоль в течение 3-10 секунд. Трубку при этом введите максимально глубоко. После этого запустите мотор.
Помните, что все нужно делать быстро. Все операции должны занять не более 25 секунд. Если не успеете, то придется заново прогревать свечи.
Но у аэрозоля «Быстрый старт» есть один существенный минус. Двигатель при запуске начинает вздрагивать и издавать странные звуки. Так что пользоваться этим средством нужно при крайней необходимости.
2. Главные ошибки автовладельцев
Многие автовладельцы, используя «дедовские» методы, совершают серьезные ошибки. А это чревато снижением ресурса двигателя и поломками, на устранение которых понадобится много средств.
Часто по утрам мы спешим на работу. Поэтому автомобилисты стараются быстрее запустить стартер, минуя стадию, на которой бортовой компьютер сканирует все системы автомобиля. Чтобы в будущем избежать проблем, в морозную погоду всего-то и нужно, что задержать ключ зажигания в позиции ON на 3-5 секунд. Дождавшись, когда погаснут все «лишние» индикаторы, и в насос подтянется немного горючего, можно заводить мотор. Кстати, это касается не только зимы, но и всех времен года.
Но отключение контрольных ламп является сигналом к тому, что можно трогаться, только для бензиновых моторов. С дизелем немного иначе. Здесь нужно обратить внимание на индикатор свечи накаливания. Он расположен в зоне тахометра и представляет собой пружинку или спираль с двумя витками. Для авто с дизельным двигателем это самый основной индикатор.
Пока датчик горит, реле нагревает свечи. При этом происходит и прогрев камеры сгорания для эффективного возгорания топливовоздушной смеси. Если индикатор свечей накаливания погас, значит, прогрев закончен. Но запускать двигатель можно только после щелчка реле накаливания, когда напряжение перестанет поступать на свечи.
Итак, поворачиваем ключ в позицию ON, ждем, когда отключится датчик свечей, ждем щелчка реле и повторяем эти процессы три раза. После третьего раза можно запускать мотор уже без щелчка реле. Да, по времени это получается дольше, но зато эффективнее.
Наступление зимы для некоторых заправочных станций – не повод, чтобы перестать продавать летнее дизельное топливо и переходить на зимнее. Ведь нужно же как-то реализовывать остатки! Однако и не все «арктические» дизели сохраняют свои характеристики в 30-градусный мороз. Если парафин забьет фильтры и топливную систему, то зажигательная смесь не будет поступать в мотор. Это грозит простоями и расходами. Вывод: ни в коем случае не покупаем «летнюю» солярку зимой и по возможности храним авто в теплом гараже.
Для прогрева масла некоторые водители да и горе-механики предлагают использовать паяльную лампу или самодельный факел: отвертку с намотанной ветошью, смоченной горючей жидкостью. Но если начнется пожар, вам будет уже не до запуска двигателя!
Также есть практика долива в топливный бак керосина. Это действительно улучшает эффект, особенно если зимой вы ездите на «летней» солярке, но возможны следующие риски:
Таким образом, при разбавлении дизельного горючего ухудшаются пусковые характеристики двигателя, увеличивается расход топлива, снижается мощность. Такой способ более или менее подходит для старых советских автомобилей, а в современных двигателях программы управления настроены на конкретные характеристики горючего, и если оно не подходит, программы не позволят завести автомобиль.
К тому же не стоит забывать, что дизель дешевле керосина. Так что этот метод не только малоэффективный и даже опасный, но еще и затратный.
3. Эффективные советы по запуску дизельного мотора в морозы
1. Ключевую роль при запуске дизельного двигателя в мороз играет качественный аккумулятор. Он должен быть так же дизельным и полностью заряженным. Что интересно, даже продавцы автомобильных агрегатов и запчастей нередко теряются, когда их спрашивают о дизельном аккумуляторе. Они просто не знают, что такие существуют!
Хороший дизельный аккумулятор развивает большой пусковой ток. Это не то же самое, что емкость аккумулятора, и никак не связано с ее величиной. К примеру, АКБ с грузовика ГАЗ может не давать большого пускового тока, несмотря на большую емкость.
Итак, чтобы запустить дизельный мотор в холодную погоду, нужно прогреть свечи накала и повернуть силовой агрегат с оборотами, обеспечивающими пуск. Тут нужно понимать, что дизельный двигатель проворачивается намного труднее, чем бензиновый.
Если спустя несколько секунд мотор не заработал, то пока не выключайте стартер. Может, заряда аккумулятора хватит на следующую попытку. Но если через 20-30 секунд двигатель не заработал, больше крутить стартер не стоит – он перегреется и выйдет из строя. Дайте аккумулятору отдохнуть пару минут и накопить заряд. Если после двух попыток завести двигатель не получается, значит, либо аккумулятор старый, либо он вообще не дизельный.
Зимой в дизельный мотор нужно заливать синтетическое масло. За счет него силовой агрегат будет лучше проворачиваться стартером. Если же вы используете минеральное масло, и нет возможности его заменить, то перед поездкой, если ваша машина не стоит в теплом гараже, нагрейте масло электрическим нагревателем или залейте в него 100 г бензина. Испаряясь, бензин нагревает масло. Но тут важно знать, что бензин окисляет масло, поэтому его придется чаще менять.
2. Если возможность нагреть масло отсутствует, то прогрейте топливный фильтр и топливный насос с форсунками. Для этого нужно полить вышеперечисленные агрегаты кипятком из чайника. Если у вас старый дизель, то вода ему не страшна, поскольку там минимальное количество электрики и элетроники. В современном дизельном двигателе важно не намочить провода, разъемы и электронные блоки. А еще можно прогреть топливный фильтр и топливный насос, используя строительный или даже бытовой фен.
3. Прежде, чем трогаться с места, проверьте исправность свечей накала. Сделать это можно с помощью тестера, а лучше выкрутить свечу и подключить ее прямо к аккумулятору. За несколько секунд ее конец должен раскалиться до красно-белого цвета. Именно конец, а не вся свеча полностью! С неисправными свечами (даже одной) в мороз вы вряд ли заведете дизельный двигатель стартером.
4. Некоторые советуют перед запуском силового агрегата в мороз включить на 30 секунд свет. Якобы это поможет прогреть аккумулятор, и он будет эффективнее отдавать пусковой ток. Так делали автомобилисты во времена Советского Союза. Но с дизелем это не работает. Вместо этого нужно включить секунд на 12 свечи накала. Это прогреет не только АКБ, но и камеры сгорания мотора. Если мороз очень сильный, то свечи накала нужно включить несколько раз.
5. При запуске мотора не отключайте стартер сразу после первых вспышек – можете заглохнуть. Проверните мотор стартером еще раз, чтобы он начал работать устойчиво. Перед пуском обязательно выжимайте сцепление, а потом отпускайте его не сразу – пусть двигатель заработает стабильно.
Когда вы поворачиваете ключ, АКБ передает на стартер напряжение, достаточное для прокрутки коленвала и первичного вала в КПП. При выжимании педали сцепления коробка передач разъединяется с ДВС, и стартеру нужно прокрутить лишь коленчатый вал. А если сцепление включено, то стартер крутит еще и шестеренки, и валы трансмиссии, а в топливе, загустевшем на холоде, ему очень трудно это делать. При выжимании сцепления можно запустить двигатель даже с подсевшим АКБ.
6. Если же никакими вышеперечисленными способами завести дизельный двигатель не получилось, то остается попробовать завести его с буксира при помощи буксировочного троса, только специального, а не самодельного, чтобы не было при буксировке сильных рывков. А если лента порвется, то может пострадать не только машина, но и водитель.
Итак, когда буксирующее авто разовьет достаточную скорость, выжимаем сцепление, включаем третью передачу и медленно отпускаем сцепление, не забыв перед стартом повернуть ключ в замке и прогреть свечи. Таким способом можно завести автомобиль даже с подсевшим аккумулятором. Но пользоваться им часто не следует, потому что рывки при буксировке могут привести к разрыву и пробуксовке ремня газораспределительного механизма. По той же причине нельзя буксироваться на первой или второй передаче и резко отпускать сцепление.
Между тем, существуют машины с нестандартным запуском мотора , непривычным для большинства автолюбителей.
Тема: Дизель тяжело заводится после долгого простоя. Требуется уточнение.
Дизель тяжело заводится после долгого простоя. Требуется уточнение.
Машина Passat B5 1.9 TDI 1999г.в.
В общем, такая проблема.
Двигатель стал странно заводиться если с неделю не ездить на машинери. Кручу, кручу стартер. Уже и аккум посадил. Подождал немного – и на последнем издыхании завелась. Потом работает нормально.
Температура +7. Свечи, понятное дело, и включаться не должны.
Как ездил постоянно – проблем не было.
Заправляюсь только на ЛУКОЙЛе.
Мне сказали, что если не заводится (сегодня чуть аккум не посадил уже на последнем издыхании он завел) сразу, то нужно повернуть ключ (там что-то щелкать начинает). И подождать, пока то ли воздух выйдет (), то ли вода ()… Но вроде воздух.
Потом работает и заводится нормально.
Я привык, что если аккум слабоват, то плохо заводится. Но в этот раз он был ПОЛНЫЙ (АКБ 72 А/ч).
В связи с этим 3 вопроса (или уточнения):
1) правда ли, что если не заводится с 4-5 оборотов можно подождать с повернутым ключем – и все заработает (типа из-за воздуха)?
2) а что там начинает типа как щелкать при повороте ключа – имеется в виду крайнее положение перед заводом двигателя? Топливный насос?
3) а какого этого самого она так работает после недельного постоя (стоит в метел. гараже)?
Кто знает – прошу написать. Рылся по форуму, но такого (для дизеля) не нашел (очень много тем про BAD завод).
Запуск двигателя после долгого простоя зимой или как завести дизельный мотор
Дизельные двигатели обладают рядом преимуществ перед бензиновыми, но и недостатков у них тоже хватает. В частности, могут возникать проблемы во время запуска при низких температурах. Связано это как с иным способом инициирования горения в цилиндрах, так и с плохими температурными свойствами топлива. В первом случае топливо не воспламеняется, а во втором вообще не поступает в камеры сгорания.
В чем сложности запуска двигателя автомобиля в морозы
В дизелях топливо воспламеняется за счёт тепла, выделяемого воздухом при резком и сильном сжатии в цилиндрах. Если изначально сам двигатель и поступающий в него воздух сильно охлаждены, то при том же количестве тепловой энергии, образованной во время сжатия за счёт прокрутки стартера, температура смеси после впрыска холодного дизтоплива может оказаться ниже порога воспламенения.
Но это не единственный фактор, можно перечислить и ряд других:
- недостаточная компрессия в цилиндрах, мотор сильно изношен, а масло, которое должно смазывать и герметизировать зазоры в кольцах, потеряло свои свойства при охлаждении;
- стартер не может вращать коленчатый вал с требуемой интенсивностью, поскольку аккумуляторная батарея плохо отдаёт заряд на морозе;
- вращению коленчатого вала стартером может помешать слишком вязкое масло в картере;
- дизельное топливо оказалось летним, то есть при снижении температуры ниже нуля в нём начали образовываться гелеобразные парафиновые цепочки, закупоривающие топливные магистрали, фильтр, и нарушающие работу топливного насоса высокого давления (ТНВД);
- плохо работают или вообще отказали свечи накаливания, подогревающие воздух в камерах сгорания.
В результате без принятия дополнительных мер дизельный двигатель после долгой стоянки запустить не удаётся. Долгой здесь можно считать стоянку, за время которой автомобиль успел охладиться до температуры окружающей среды, на что обычно достаточно нескольких часов, а уж за ночь он остынет гарантированно.
Как завести дизель зимой после долгого простоя
Все меры можно подразделить на профилактические и принимаемые непосредственно во время попыток запуска.
Например, использование зимнего или арктического топлива относится явно к профилактике. Когда в баке уже образовался гель, им же закупорена вся магистраль питания, принимать меры уже поздно.
Прогрев свечей накаливания
Надо чётко себе представлять для чего эти свечи нужны. Они не являются свечами зажигания, как в бензиновых двигателях или как себе это представляют некоторые водители – топливо попадает на свечу и воспламеняется.
Это не так. Свечи накаливания разогреваются электрическим током, после чего их тепловой наконечник начинает повышать температуру сжатого в цилиндрах воздуха. А воспламенение возникает после впрыска солярки в этот горячий газ. Температура самой свечи в этот момент особого значения уже не имеет.
Поэтому для усиления прогрева свечей водители использует многократную подачу на них порций электроэнергии. В штатном режиме временем нагрева свечи заведует специальное реле времени, которое срабатывает при включении зажигания и отключается через некоторый промежуток, обеспечивающий максимально допустимый накал, но при этом не разрушающий свечи. Насколько при этом прогреется цилиндр – зависит от его исходной температуры.
Если повторить процедуру несколько раз, то итоговая температура повысится. Только между повторными включениями зажигания надо делать паузу в несколько секунд, за это время свеча остывает, передавая тепло в цилиндр.
Индикация на панели приборов не всегда указывает на время подачи напряжения на свечи, иногда она своим погасанием лишь означает исправность спиралей накаливания, свечи при этом нагреваются ещё несколько секунд, прерывать это процесс нежелательно.
Пробуем метод «прикуривания»
Понятие прикуривания иногда истолковывается несколькими способами. Можно подключить при запуске дополнительный аккумулятор, а можно протащить автомобиль на тросе.
В первом случае это поможет ускорить вращение коленвала, что повысит вероятность воспламенения. Во втором – существует большая опасность повредить автомобиль. Буксир хорошо работал, когда один старый грузовик запускал другой такой же. Сейчас легковые дизели очень не любят резких рывков, особенно в промороженном состоянии. Так легко порвать привод газораспределительного механизма и загнуть стержни клапанов, что потребует большого ремонта.
Второй аккумулятор подключается параллельно первому с использованием проводов, имеющих большое сечение меди. Иначе вся энергия уйдёт на их бесполезный нагрев. И ни в коем случае не стоит пытаться подсоединить аккумуляторы последовательно для увеличения напряжения вдвое. Это работало примерно до середины прошлого века, сейчас такое лишь надёжно умертвит современный автомобиль.
Используем присадки и антигель
Предотвращение парафинизации дизтоплива относится к профилактическим мерам. Заправочная станция должна иметь сертификаты на данную партию дизеля, где указаны предельные температуры применения продукта. Особенно интересна температура прокачивания. Ниже неё топливо густеет, и двигатель останавливается.
Если солярка выбрана правильно, а станция не обманывает с сертификатом, то в мороз проблем не будет. Но иногда можно понизить порог использования покупкой и применением дополнительных средств.
Если добавить к солярке присадку типа «антигель», то парафинизация будет заметно отодвинута по шкале градусника. Соответствующая табличка имеется на этикетке покупного средства. Там можно узнать, насколько будет понижена рабочая температура при добавлении средства в летнюю солярку, в зимнюю или арктическую, если и такое потребуется, а также указывается процентное соотношение, сколько средства применяется на литр топлива.
Добавлять состав в бак следует перед заправкой, чтобы антигель хорошо перемешался. Замена специализированных присадок на керосин или тем более бензин очень опасна. Эти виды топлива снижают антидетонационные свойства горючего, мотор будет работать жёстко и может разрушиться.
Использовать керосин можно лишь в исключительных случаях, а со всеми прочими жидкостями, вроде тормозной или концентрированного антифриза, лучше вообще не экспериментировать.
Что делать если дизельное топливо замерзло
Когда процесс уже свершился, никакие химические вещества не помогут. Машину придётся отогревать. Есть разные способы, начиная от вызова специальной службы, располагающей набором генераторов тепла и утеплителей и до помещения автомобиля в тёплое помещение гаража или паркинга. Процесс отогревания занимает значительное время.
Пытаться выполнить все процедуры самостоятельно для современного автомобиля не стоит. Слишком сложна и объёмна система питания, а стоимость ошибок велика.
Хрупкий на морозе пластик не терпит грубого отогревания и резких перепадов температуры, а его в машине много. Тем более нельзя применять открытый огонь.
После размораживания солярки её надо слить и заменить на зимнюю, возможно и добавить антигелевую присадку. Замене подлежит топливный фильтр, который после парафинизации нормально работать уже не будет.
Ошибки начинающих водителей
Их много, но можно выделить типовые:
- Применение эфира и прочих средств для быстрого запуска. Это очень жёсткий способ оживления моторов, пригодный только к массивным устаревшим дизелям. Явное несоответствие такого топлива требованиям, причём с отклонением важных характеристик не на проценты, а в несколько раз, может привести к поломкам деталей и даже к пожару. Тем более нельзя ничем пропитывать воздушный фильтр.
- Вращение стартером десяток секунд и более. В конце такой затяжной попытки двигатель уже едва проворачивается, не стоит губить аккумуляторную батарею. Надо делать паузы, давая стартеру и аккумулятору восстановиться.
- Неправильная работа со свечами накаливания. Лучше разобраться с алгоритмом их включения на данном автомобиле, понять как они работают и для чего нужны, после чего контролировать процесс сознательно и без ошибок. Зимний запуск в основном определяется именно этими скромными приборами.
- Попытки обмануть судьбу, «доездив» летнюю солярку. Парафинизация начнётся уже при нескольких градусах ниже нуля, а последствия её заставят надолго отказаться от эксплуатации автомобиля. И запоздавшее доливание в бак антигеля уже не поможет, он никак не сможет смешаться с застывшим топливом.
При правильном обращении дизель не создаст проблем, достаточно посмотреть на автопарк северных регионов, весь грузовой транспорт там использует эти экономичные двигатели. А при невнимательном отношении в сильный мороз не заведётся и бензиновый мотор.