Почему АКБ не заряжается от генератора
Источники электроэнергии в машине — это аккумулятор и генератор. Задача АКБ — пуск двигателя и подпитка систем автомобиля на случай, когда генератор не справляется с нагрузкой. Генератор служит для обеспечения питанием всех потребителей тока в бортовой сети при работающем двигателе и для подзарядки аккумулятора. Однако не редки случаи, когда АКБ не заряжается во время движения автомобиля или получает недостаточный заряд. Давайте рассмотрим наиболее распространенные причины таких ситуаций.
Когда генератор не заряжает аккумулятор во время поездки, батарея будет полностью разряжаться, и вы, разумеется, это сразу заметите. Если генератор заряжает АКБ, но недостаточно, диагностировать это будет сложнее. Но если на приборной панели загорелся значок аккумулятора, значит ток от генератора не поступает.
Самое первое, что стоит проверить — соответствующий предохранитель. Попробуйте заменить его новым и посмотреть, изменится ли ситуация. Возможно, ремонт и не потребуется.
Не помогло? Осмотрите ремень генератора. Каким бы качественным он ни был, он все равно изнашивается, и рано или поздно может произойти обрыв. Так что лучше всего проводить плановые замены ремня генератора в рекомендованные для вашего автомобиля сроки.
Если ремень цел, возможно, его натяжение просто ослабло, и в итоге генератор не вырабатывает напряжение, нужное для заряда АКБ. В этом случае необходимо сделать регулировку натяжения.
Еще одна часто встречающаяся причина отсутствия зарядки от генератора — проблемы с проводкой. Провода должны быть целыми, без повреждения изоляции, на контактах не должно быть следов окисления.
Если визуальный осмотр ремня и проводки не выявил проблем, копайте глубже. Может быть, вышел из строя регулятор напряжения генератора или диодный мост.
При работе автомобиля частота вращения коленчатого вала постоянно меняется, и напряжение, вырабатываемое генератором, «плавает». За то, чтобы поддерживать напряжение, подаваемое генератором в бортовую сеть в определенных допустимых пределах, отвечает регулятор напряжения. Если он неисправен, аккумуляторная батарея начинает испытывать проблемы либо от повышенного, либо от пониженного напряжения в сети. Перезаряжается или недостаточно заряжается.
Один из типичных признаков поломки регулятора напряжения — когда яркость света фар становится зависима от оборотов двигателя. Это можно проверить, поставив автомобиль напротив стены и погазовав — если есть неисправность, свет фар будет меняться.
Диодный мост, простыми словами, устройство, предназначенное для преобразования вырабатываемого генератором переменного тока в постоянный, который и служит для подзарядки АКБ и питания всех электропотребителей. Его неисправность также не сулит ничего хорошего.
Периодически при работающем двигателе проверяйте напряжение на клеммах аккумулятора. Это можно сделать с помощью мультиметра. Нормальными считаются показания в диапазоне от 13,5 до 14,5 В. Если напряжение будет больше, электролит в аккумуляторе может закипеть. Если значение меньше, то АКБ не восстановит полностью свой заряд при поездке.
Список возможных неполадок, связанных с генератором, достаточно большой. Кроме вышеописанных, это может быть износ щеток генератора, повреждение шкива, разрушение корпуса, сильные люфты и подклинивание подшипников, обрыв обмотки статора и пр. При этом самые распространенные причины неисправностей — это банальный износ, коррозия и нарушение условий эксплуатации.
Кратко говоря, на автомобиле с неисправным генератором ездить нельзя. Нужно оперативно обратиться за помощью к специалистам.
Генератор не заряжает АКБ автомобиля
Типичная ситуация для автомобилиста с неисправным генератором выглядит так: достаточно заглушить мотор на 5 минут, чтобы повторный запуск стал невозможен. Аккумуляторная батарея (АКБ) не может прокрутить стартер. Приходится звать на помощь друзей или искать номер эвакуатора, чтобы добраться до дома. Расскажем о том, почему генератор не дает зарядку на аккумулятор и что с этим делать. Определимся с ключевыми симптомами неисправности, попробуем сделать ремонт.
Локализация проблемы
Первым делом советуем определить, какой из элементов системы вышел из строя. Вдруг это сама батарея. Аккумулятор из‐за сульфатации при долгой эксплуатации теряет емкость. Если она стоит на борту более 5 лет, стоит наведаться в автомагазин. Бывает по‐другому. АКБ отработала всего сезон, но уже не хочет заряжаться, как надо. В этом случае стоит измерить плотность электролита ареометром и оценить его уровень. Если все в порядке, дело в бортовой проводке или сломался генератор.
Замер плотности электролита АКБ ареометром
Симптомы неисправности
Основной симптом мы обозначили — аккумулятор не крутит стартер. Чаще проблему можно наблюдать с утра, когда нужно ехать по делам, но это проблематично. Мороз на улице усугубляет ситуацию. Водители пытаются справиться с проблемой своими силами, но лишь на короткое время помогает использование зарядного устройства. Типичные признаки таковы:
- не крутит стартер;
- бортовые приборы работают с перебоями.
Много негативных эмоций вызывает последний признак. Типичный пример: включаешь дальний свет фар, перестает работать аудиосистема или парктроник. Достаточно заглохнуть на светофоре, чтобы пришлось заводить машину «с толкача». Так можно запустить лишь механику, а коробка‐автомат не схватится.
Причины недозаряда
Есть как минимум 7 причин, связанных с генератором и АКБ. Чтобы определиться, надо провести тщательную диагностику. Порой хватит беглого взгляда на аккумулятор, а иногда придется взять в руки приборы.
Клеммы покрылись налетом
Из-за высокой влажности, при попадании электролита и его паров на клеммы, они покрываются диэлектрическим налетом. В этом случае не идет зарядка с исправного генератора на севший аккумулятор. Зеленоватая или белая «бахрома» не пропускает электрический ток Он перестал поступать. Все лишнее нужно убрать. Для этого используют металлическую щетку или аналогичную насадку на дрель. Важно обработать всю поверхность клемм и токовыводов, иначе окислы снова разрастутся из мелкого очага.
«Бахрома» на клеммах
Чтобы проблема не вернулась, советуем покрыть все соприкасающиеся части смазкой, она изолирует металл от внешних факторов. Диэлектрическая «прокладка» исчезнет, генератор начнет нормально заряжать АКБ.
Проскальзывает ремень генератора
Момент вращения передается от коленчатого вала на генератор через ремень. При слабом натяжении ремень скользит, нормального зацепа нет. Об этом говорят свистящие звуки, возникающие при работе мотора, особенно во время нажатия на газ. При таких обстоятельствах генератор будет крутиться с меньшей отдачей. Коэффициент полезного действия (КПД) существенно снизится. В результате электроника бортовой сети будет высасывать из аккумулятора все соки. Он разрядится в дороге.
Проверить натяжение можно народными способами:
- Надавить костяшками пальцев на середину самого длинного плеча ремня, он должен прогнуться не более, чем на 1 см. Если наблюдается провисание, его надо срочно устранить.
- На холостых оборотах включить все приборы: фары, магнитолу, навигатор, парктроник, если мотор работает с перебоями или электронике не хватает тока — дело плохо.
Советуем натянуть ременную передачу. Для этого следует почитать руководство по эксплуатации машины. Нельзя делать слишком туго — из‐за перекоса оси вращения разобьются подшипники.
Сточились графитовые щетки
Щетки обеспечивают соединение с якорем ротора. Это графитовые контакты на пружинах. Материал сложно назвать долговечным, он стирается со временем. В работе генератора начинаются перебои, увеличивается интенсивность образования искр. Поэтому нет стабильного заряда с генератора на севший аккумулятор. Примерная локализация щеток:
Расположение щеток генератора
Графитовые контакты находятся рядом с регулятором напряжения. Опытные водители не ждут, пока щетки полностью выйдут из строя, а проверяют их состояние хотя бы раз в год. Детали нужно заменить на новые. Для начала надо демонтировать стартер и разобрать его. С задачей легко справится человек с минимальными навыками работы с инструментами. Останется заменить щетки.
Сгорел плавкий предохранитель
В большинстве машин старого образца на участке цепи генератор‐АКБ нет предохранителей в монтажном блоке. Но плавкий элемент есть в цепи самого генератора. Если он сгорел, лампочка зарядки на панели приборов никогда не гаснет. Это косвенный признак. При перегреве цепь размыкается, вот почему автомобильный генератор не заряжает подсевший аккумулятор.
Порой функции плавкой перемычки выполняет пусковое реле. Оно просто сгорает при перепадах напряжения в бортовой сети. Тогда деталь нужно заменить на новую.
Короткое замыкание диодов
Для работы бортовой сети нужен постоянный ток, а генератор вырабатывает переменный. Чтобы привести все в норму, внутри прибора стоит выпрямитель. Он состоит из нескольких диодов. Вот типичные неисправности:
- произошло короткое замыкание одного или нескольких диодов;
- оборвались контактные ножки из‐за механического повреждения.
Первая неисправность приводит к тому, что в проводку поступает переменный ток. приборы реагируют на него по‐разному, но характерный признак — мигание лампочек, прерывание работы аудиосистемы. При обрыве катастрофически падает напряжение, его не хватает для обеспечения всех потребителей.
Диодный мост можно «прозвонить» с помощью мультиметра. Для этого у прибора предусмотрен специальный режим. Суть тестирования проста: диод должен пропускать ток только в одном направлении. Короткое замыкание случается из‐за неисправной проводки или подключения к сети дополнительного, мощного потребителя. Генератор просто не выдерживает нагрузки.
Прозвонка диодного моста
Если у водителя есть навыки работы с паяльником, стоит заменить сгоревшие диоды по отдельности. Но лучше поставить новый выпрямитель в сборе. Это исключит быстрый выход из строя диодов, которые получили повреждения, но пока не отказали полностью.
Замыкание и обрыв обмоток
При механическом повреждении или скачке напряжения, обмотки могут замкнуть на корпус или оборваться. Вот как понять, что автомобильный генератор не заряжает севший аккумулятор: надо проверить обмотки тестером. Советуем включить мультиметр в режим прозвонки. Один щуп необходимо соединить с корпусом, а второй прижать к выводу обмотки. Если на дисплее показана цифра «ноль», то есть замыкание.
При выявлении неисправности обмотку нужно заменить на новую. Те времена, когда специалисты делали перемотку, прошли. Этот трудоемкий процесс не стоит потраченного времени.
Сбой регулятора напряжения
Реле‐регулятор выполняет важную функцию — стабилизирует напряжение на клеммах генератора, не допускает опасных скачков. При неисправности измерительных элементов, возбуждение обмотки происходит хаотично. Ток зарядки падает до критических значений. Все бортовые потребители переключаются на питание от аккумулятора, он моментально садится.
Схема проверки реле‐регулятора
Советуем проверять регулятор напряжения бытовым мультиметром. Запустите двигатель, соедините щупы тестера с клеммами АКБ. Если показатель находится в пределах от 13,8 В до 14,3 В, значит все в порядке. При напряжении в районе 13,5 В нормальной зарядки не будет. Генератор выдает мало тока. Батарея начнет расходовать ресурсы на подпитку потребителей бортовой сети. Неисправное реле‐регулятор нужно поменять.
Выводы
Если не идет стабильная зарядка с автомобильного генератора на аккумулятор, первым делом нужно исключить неисправность самой АКБ. В случае, когда она проработала более 4 лет, процесс сульфатации мог сильно снизить емкость. Надо проверить уровень электролита, довести его плотность до нормативных показателей. При рабочей батарее стоит искать неисправности в проводке или генераторе. Локализацию можно узнать при помощи мультиметра. Чтобы не тратить свое время, советуем обратиться в автосервис. Опытные электрики быстро найдут причину перебоев с зарядкой и устранят ее.
Из-за чего генератор можно не давать зарядку на АКБ, и что делать
Практически каждый автомобилист знает, что ездить с недозаряженным аккумулятором нельзя, это может привести к скорой необходимости замены источника питания.
Но чаще всего в недозаряде винят именно саму батарею, которая якобы израсходовала свой ресурс, подверглась сульфатации, а потому работать как раньше уже не может.
Но это заблуждение. В действительности вина может лежать и на автомобильном генераторе. Существует несколько вероятных причин, из-за которых он может не давать зарядку на аккумулятор.
Симптомы неисправностей
Тот факт, что генератор автомобиля не даёт зарядку на аккумулятор, можно определить по некоторым характерным признакам.
Если речь идёт о современных авто, то здесь проблемы и неисправности электросистемы – вполне обыденное и распространённое явление.
Есть несколько способов понять, что генератор в действительности не заряжает автомобильный аккумулятор. Наиболее распространёнными симптомами являются:
- загорающаяся лампочка аккумулятора на приборной панели;
- нестабильность в работе аккумулятора;
- выкипание электролита;
- постоянный недозаряд, даже после длительных поездок;
- изменение интенсивности света фар;
- посторонние звуки со стороны генератора.
Если машина начала некорректно работать, есть высокая вероятность, что АКБ недополучает заряд от генератора.
Проверка работоспособности
Потенциально водитель пришёл к выводу, что его генератор не заряжает автомобильный аккумулятор либо делает это недостаточно эффективно.
В этом случае возникает закономерный вопрос о том, как проверить работоспособность генератора и убедиться, что он действительно не подаёт зарядку для аккумулятора.
Для начала обратите внимание на косвенные признаки. Это информация на приборной панели. Здесь на подавляющем большинстве автомобилей присутствует контрольная лампа. Если с системой всё в порядке, лампочка гореть не должна. Если же она загорается, АКБ не получает заряд со стороны генерирующего устройства.
Но это не даёт точного ответа. Потому тут лучше воспользоваться мультиметром и проверить, заряжает ли ваш генератор севший аккумулятор.
Подключите мультиметр к выводам АКБ, соблюдая полярность, при заведённом двигателе. Если прибор показывает 13,6–14,6 В, зарядка идёт. Если от 12 В и ниже, то генератор батарею не питает.
Какой заряд должна получать АКБ
С напряжением с генератора на автомобильный аккумулятор примерно всё понятно. Но всё равно автомобилисту следует провести более тщательную и комплексную проверку работоспособности.
Главный вопрос в том, какая должна быть нормальная зарядка со стороны генератора для заряжаемого аккумулятора.
Если на авто ставится АКБ с параметрами, превышающими заводские рекомендации, потребуется более мощный генератор. В противном случае он не сможет обеспечить нужную дозарядку.
Теперь касательно того, какую зарядку в норме должен выдавать генератор на автомобильный аккумулятор. Чтобы автомобиль нормально запускался, причём даже в холодную погоду, зарядный ток от генерирующего устройства должен составлять около 10% от номинальной ёмкости АКБ. К примеру, если батарея имеет ёмкость 70 Ач, то ток заряда должен быть 7 А.
Но это условные характеристики, поскольку также дополнительно учитывается количество дополнительных потребителей. Ведь генератор работает не только на зарядку АКБ, но также питает все остальные потребители в машине во время движения и при запущенном двигателе.
Потому следует внимательнее изучить характеристики, чтобы понять, сколько зарядки для аккумулятора обычно выдаёт генератор легкового автомобиля и как проверить те или иные параметры.
Проверка напряжения
Чтобы определить разность потенциалов, можно воспользоваться двумя вариантами диагностики. А именно путём подключения к генерирующему устройству либо к генератору.
Генератор имеет прямую связь АКБ с помощью толстого питающего провода. Это позволяет дать оценку состояния через проверку аккумуляторной батареи.
Для проверки можно воспользоваться мультиметром, вольтметром либо нагрузочной вилкой.
Теперь о том, какие параметры в итоге можно увидеть на приборе:
- нормальное напряжение бортовой сети составляет около 12 В;
- не включая фары и электроприборы, на холостом ходу напряжение будет в районе 13,5–14 В;
- если параметры упали до 13,3–13,8 В, это считается нормальным отклонением.
Чтобы генератор нормально питал АКБ и заряжал её, напряжение от генерирующего устройства должно составлять 13,5–14 В.
Также автомобилистов интересует, сколько ампер обычно выдаёт автомобильный генератор, подавая зарядку на аккумулятор.
Это довольно индивидуальные параметры, поскольку многое зависит от конкретной электросистемы, количества и мощности применяемых потребителей (печка, климат-контроль, мультимедийная система и пр.).
Стоит также обратить внимание на то, что зарядка АКБ генератором не является процессом постоянным. В системе предусмотрено специальное реле, которое фиксирует полную зарядку, после чего подача напряжения на АКБ прекращается. При отсутствии или неисправности регулятора ток поступал бы на батарею постоянно, из-за чего происходил бы перезаряд, начиналось вскипание электролита со всеми вытекающими последствиями.
Причины неисправностей и их устранение
Самый главный вопрос касается того, почему генератор не даёт зарядку на автомобильный аккумулятор и как устранить возникающие проблемы. Ведь тогда единственным решением станет постоянный демонтаж АКБ, зарядка через ЗУ и прочие хитрости.
Но поскольку неисправный генератор влияет не только на батарею, но и на другие элементы электросистемы, диагностировать и устранить неполадки нужно в обязательно порядке.
Есть несколько наиболее вероятных причин, почему зарядка от генератора никак не идёт на автомобильный аккумулятор. Это может быть связано с:
- аккумулятором;
- клеммами;
- ремнём генератора;
- перегрузкой;
- контактами;
- обмоткой;
- замыканием;
- механическими поломками;
- предохранителем;
- диодным мостом и пр.
Теперь все представленные причины следует рассмотреть отдельно. Это даст понять, почему генератор в конкретном случае не заряжает аккумулятор и как справиться с возникшей проблемой.
Аккумулятор
Для начала стоит оценить внутреннее состояние АКБ, поскольку батарея может быть сильно изношена и банально не позволять генерирующему устройству выполнять свою работу.
Наиболее распространённой причиной является сульфатация внутренних свинцовых пластин.
Поверхности покрываются слоем сульфата свинца, что и препятствует нормальному течению зарядки.
Если сульфатация не сильно повредила пластины, их вполне можно восстановить различными методами десульфатации. Приступать к реанимации стоит в случае, если АКБ не имеет признаков повреждения и ещё вполне способна проработать несколько сезонов.
Но порой единственным решением проблемы сульфатации становится утилизация и покупка нового аккумулятора.
Состояние клемм
Также стоит взглянуть на клеммы АКБ, которыми батарея соединяется высоковольтными проводами с генератором и бортовой сетью.
Порой лампочка АКБ загорается в пути, после проезда не самой ровной дороги. Это распространённое явление, поскольку банально клемма следует с вывода на батарее из-за резкой встряски. Нужно попробовать вернуть клемму на место, крепко её затянуть.
Также нарушение контакта может быть связано с окислительными процессами. Очищать окислившиеся клеммы лучше щадящими средствами. Самым простым решением будет ветошь, смоченная в растворе из пищевой воды и воды. В крайних случаях допускается применение мелкозернистой наждачки.
Ремень
Как известно, генератор соединяется с коленчатым валом и преобразует механическую энергию в электрическую. Для передачи вращений используется ремень генератора.
Если натяжение ремня ослабло либо он износился, возникнут проблемы не только с зарядкой АКБ, но и с генерацией электричества в генераторе.
Провести диагностику необходимо после отключения двигателя. Для начала стоит попробовать его подтянуть. Если износился профиль, то единственным выходом из ситуации станет замена ремня генератора.
Порой случается и так, что проскальзывание ремня на валу связано с намоканием, попаданием масла. Это увеличивает скольжение, и прочного сцепления не происходит. Попробуйте очистить и просушить ремень, немного его подтянуть и снова запустить.
Перегрузка
Бывает и так, что зарядка идёт, но параметры напряжения довольно низкие. То есть генерирующее устройство не может в полную силу подзаряжать АКБ.
Здесь высокая вероятность того, что влияют перегрузки генератора. Это связано обычно с установкой дополнительного оборудования, которое штатно не предусмотрено на машине, и на такую нагрузку бортовая сеть не рассчитана.
Тут есть 2 решения:
- заменить генератор на более мощный;
- избавиться от некоторого дополнительного оборудования.
Решить самому автомобилисту. Если он не может жить без мощной аудиосистемы, придётся бортовую электросеть дорабатывать.
Контакты
Речь идёт про плохой или слабый контакт самого генератора. Его нарушение обычно возникает при появлении на щётках и контактных кольцах загрязнений и масла. Нередко дают усадку пружины, давящие на щётки. Сами щётки вполне могут зависнуть. Всё это ведёт к тому, что сопротивление возбуждения увеличивается, это может привести к разрыву цепи.
Рекомендуется начать с простой очистки загрязнений. Ветошь можно смочить в бензине. При сильном износе щёток помогает только замена. Если окислились кольца, тогда их лучше всего обработать стеклянной мелкозернистой наждачкой.
В самых тяжёлых случаях узел меняется полностью.
Обрыв обмотки
Нередко автомобилисты сталкиваются с такой проблемой как обрывы в обмотке генерирующего устройства.
При наличии обрыва в обмотке возбуждения генератор не сможет выдавать зарядку. Параллельно устройство начнёт сильно нагреваться.
Чтобы поставить более точный диагноз, от щётки следует отключить конец обмотки возбуждения и соединить с клеммой генератора. Далее выполняются замеры мультиметром через АКБ.
Если обрыв имеется, мультиметр ничего не покажет. При использовании тестера с лампочкой последняя не загорится, если есть обрыв.
Для определения проблемной катушки следует к каждой из них поочерёдно подвести провода от аккумулятора. При диагностировании обрыва в катушке её следует заменить. Это если речь идёт о внутренних обрывах. А внешние обрывы можно устранить, воспользовавшись паяльником.
Замыкания
Если говорить про замыкание генератора, то тут есть несколько возможных вариантов:
- На корпус ротора. Такая неисправность характеризуется замыканием всей обмотки возбуждения, из-за чего генератор теряет работоспособность. Замыкание на роторный корпус обычно возникает там, где концы обмотки контактируют с кольцами ротора. Для диагностики проще всего воспользоваться 5-вольтной лампочкой. Нужно подключить провод к одному из колец, а второй с сердечником или валом ротора. Если замыкание есть, лампа загорится. Решить проблему можно путём изоляции проблемного участка, либо заменой обмотки.
- На статоре. Это замыкание непосредственно в фазовой обмотке. Одна из причин, из-за которых генератор может не давать зарядку. Наверняка разрушилась изоляция, имеющаяся между витками в катушках статора. При этом генератор начнёт нагреваться, недозаряжать АКБ. Обратите внимание, что полноценная зарядка будет происходить при высоких оборотах, что является характерным признаком.
- Статор на корпус. Ещё один вариант замыкания. Также ведёт к нагреву генератора, повышению шумности при работе и снижению мощности. Проверка выполняется лампочкой или мультиметром. Один вывод от лампы идёт на сердечник, а другой к выводу обмотки, причём к любому. При наличии замыкания лампа загорится. Восстановить катушку никак нельзя. Нужна замена.
- Плюс на корпус. Замыкание плюсовой клеммы на корпус также не редкость. При такой поломке генератор греется, могут возникнуть пробои в выпрямительном блоке. Пробой влечёт за собой замыкание АКБ, что потенциально ведёт к поломке источника питания.
Так что тут придётся провести довольно серьёзную работу для установки точной причины неисправностей.
Механические неисправности
Ошибочно считать, что только электрические неисправности могут стать причиной отсутствия зарядки АКБ от генератора. Часто причиной становятся механические поломки.
Чаще всего это растяжение приводного ремня. Либо могут сломаться и повредиться клеммы, контакты, сами провода и пр.
Предохранитель
А иногда причина крайне банальная, поскольку в блоке сгорел предохранитель, отвечающий за генератор.
Это довольно легко обнаружить, поскольку в этом случае генерирующее устройство вообще работать не будет. А на одном зарядке стартерной АКБ далеко не уедешь.
Потому требуется открыть блок предохранителей, найти нужный элемент, проверить его состояние визуально или протестировать мультиметром на сопротивление. Если он перегорел, просто устанавливается новый предохранитель аналогичного номинала.
Если устанавливается более мощный генератор, параллельно нужно поставить предохранитель с улучшенными характеристиками.
В противном случае предохранительный элемент, рассчитанный на штатную нагрузку, при более мощном генераторе будет сгорать постоянно.
Диодный мост
Когда на машине интенсивность свечения фар меняется в зависимости от оборотов, увеличиваясь при раскрутке двигателя, наиболее вероятная причина заключается в повреждении регулятора напряжения или диодного моста. Один из факторов проблем с зарядкой АКБ.
Проще всего заменить регулятор. Если проблема не ушла, проверяются диоды. Последние необходимы для того, чтобы выпрямлять токовые колебания.
Проверку диодов выполняют с помощью осциллографа, либо обычным мультиметром. Они должны пропускать ток только в одну сторону.
Если диодный мост имеет признаки оплавления или механические дефекты, лучше сразу провести замену. Внешне он напоминает подкову.
Причин недополучения зарядки АКБ от генератора более чем достаточно. Потому диагностика требуется комплексная. Порой самым верным решением будет обратиться в автосервис за квалифицированной помощью. Хотя объективно ряд неисправностей легко устраняются своими руками.
Почему генератор не заряжает аккумулятор
Автомобильный аккумулятор служит источником питания только на время запуска двигателя. Потом вступает в работу бортовой генератор, который запитывает всех потребителей, а также поддерживает батарею в работоспособном состоянии – подзаряжает ее, чтобы к следующему пуску АКБ была в полной готовности.
Некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – генератор не подзаряжает аккумулятор. В большинстве случаев это означает, что батарея во время езды еще и питает автомобильные нагрузки (полностью или частично). После этого о надежном повторном старте после глушения говорить не приходится.
Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор
Если АКБ не заряжается во время езды, надо локализовать проблему. Сначала стоит разобраться, виноват аккумулятор или электрооборудование автомобиля. Если батарее 5+ лет, то она может не заряжаться просто в силу выработки ресурса. Если меньше, надо проверить уровень и плотность электролита, попробовать зарядить от внешнего зарядника. Еще лучше провести контрольный цикл заряд-разряд с замером фактической емкости батареи, тогда все станет понятно. Если все в порядке, неисправность надо искать в автомобиле.
Наиболее вероятные проблемы в автомобиле и способы их устранения
Причин неисправностей электрооборудования авто, при которых генератор не дает зарядку АКБ, существует великое множество. Многолетний водительский коллективный опыт выявил наиболее вероятные из них. После обнаружения причины недозаряда становится понятно, как бороться с найденной неисправностью.
Проблема при отсутствии проблем
Также надо учитывать емкость аккумулятора и его состояние. Новая АКБ большой емкости заряжается не сразу, ей требуется длительное время для пополнения запаса энергии (зато отдавать ее она будет тоже долго). Поэтому если после небольшой по длительности поездки (20, 30 минут или даже час) аккумулятор не зарядится полностью, то не стоит паниковать – ситуация штатная. Надо либо найти возможность подзарядить АКБ от зарядного устройства, либо запланировать более длительную поездку.
Когда неисправность можно обнаружить визуально
Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Просто надо знать, где искать.
№1 Налет на клеммах
Клеммы аккумулятора склонны к окислению. Влажность, высокая температура, пары (или потеки) электролита, просачивающиеся изнутри – все это может привести к тому, что на выводах АКБ и на присоединительных клеммах образуется налет, который плохо проводит электричество. В результате зарядный ток падает до минимума или до нуля.
Налет на выводах АКБ.
Заподозрить проблему можно еще при запуске двигателя. Стартер при недостаточном токе будет крутиться вяло, мотор может вообще не стартовать. Проблема выявляется визуальным осмотром. Если налет появился, его надо удалить. Это делается механическим способом (мелкой наждачной шкуркой или другим инструментом). Зачищать надо как выводы аккумулятора, так и клеммы автомобильного электрооборудования. После очистки рекомендуется защитить место контакта подходящей смазкой.
№2 Проверка состояния ремня генератора
Вращение от двигателя к генератору передается с помощью ременной передачи. Важно, чтобы ремень был натянут правильно. Если натяжение слабое, ремень будет проскальзывать (часто с характерным свистом). Генератор будет плохо вращаться (медленно или прерывисто) или, в зависимости от ослабления и нагрузки, не будет вращаться совсем. Это приведет к тому, что нагрузка (частично или полностью) ляжет на аккумулятор, и он будет разряжаться в движении.
Если ремень натянут правильно, а свист слышен, в большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Подобная ситуация также означает что автомобильный источник электроэнергии не работает. Чтобы проверить исправность подшипников, надо снять ремень и прокрутить вал генератора от руки. Он должен вращаться плавно, без заеданий.
Чтобы проверить, правильно ли натянут ремень, надо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля или в технической документации на генератор. Общее правило, позволяющее приблизительно определить верность настройки, таково: если надавить на самый длинный участок ремня с усилием около 10 кг, он должен сместиться примерно на 1 см.
Проверка натяжения ремня методом измерения прогиба.
Другой способ – указательным и большим пальцем попытаться провернуть ремень в поперечном направлении. При верной натяжке это удастся сделать на 90 градусов. Если выяснится, что ремень натянут слабо, его надо отрегулировать.
Излишнее натяжение также вредно. Оно сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников генератора.
Ремень может быть просто оборван. Это можно обнаружить визуальным осмотром. В этой ситуации он подлежит замене.
№3 Стерлись щетки
Для достижения электрического контакта с обмоткой ротора, который во время работы вращается, в конструкции генератора используется узел коллектора, состоящий из токосъемных колец и подпружиненных щеток. Щетки изготовлены из мягкого графита и являются расходным материалом, так как во время эксплуатации они стираются. Когда они сотрутся окончательно, цепь возбуждения прервется, и напряжение на выходе генератора исчезнет. В этом случае щетки надо заменить (зачастую они встроены в регулятор напряжения). Еще лучше периодически отслеживать их состояние, не допуская полного износа.
Исправные (слева) и изношенные (справа) щетки.
Видео: Замена щеток не снимая генератор.
Когда понадобится диагностика с помощью приборов
Некоторые неисправности без приборов не найти. Понадобится, как минимум, мультиметр.
№4 Cгорел предохранитель
Силовая цепь генератор-аккумулятор предохранителей не содержит. Но плавкая вставка имеется в цепи возбуждения генератора. Визуально проблема обнаруживается при непогасании лампы отсутствия подзаряда после старта двигателя.
Схемы подключения ротора различны для автомобилей разных марок, поэтому разбираться, какой предохранитель отвечает за данную цепь, придется индивидуально. Иногда сгоревшую вставку видно невооруженным глазом, но лучше убедиться в целостности с помощью мультиметра.
Перегоревший предохранитель.
№5 Неисправность диодов
Автомобильный генератор является по своей сути трехфазным генератором переменного тока. Чтобы получить постоянное напряжение в бортсети, требуется выпрямитель. Он собран на шести диодах
Возможно две неисправности мостового выпрямителя:
- короткое замыкание одного или нескольких вентилей (в таких случаях говорят, что диод «спекся»);
- обрыв одного или нескольких элементов.
В первом случае переменная составляющая напряжения попадет в бортовую сеть. Обнаружить эту проблему можно по мерцанию ламп дальнего или ближнего света. Во второй ситуации напряжение снижается или будет совсем отсутствовать.
Уточнить наличие неисправности можно с помощью мультиметра в режиме проверки диодов.
Плата с диодами выпрямителя.
Для этого генератор придется демонтировать с автомобиля и снять плату с диодами. Проверяется каждый элемент в обычном порядке – в одну сторону он должен проводить ток, в другую – нет. Неисправные диоды надо заменить. Можно поменять сразу весь выпрямительный блок.
Причины возникновения неисправности элементов диодного моста могут быть различными, включая самопроизвольный выход из строя. Но если проблема с выпрямителем возникает раз за разом, значит, надо найти причину. Чаще всего это перегрузка генератора. Диоды рассчитаны на определенный ток, и если его превысить, то время жизни элементов будет коротким. Надо вспомнить, не подключалось ли к бортсети в недавнее время какое-либо дополнительное оборудование. Если это так, то велика вероятность перегрузки статора генератора, и последствия не заставят себя ждать вновь.
№6 Замыкание обмоток на корпус
Замыкание на корпус обмоток ротора и статора может возникнуть в результате нарушения изоляции (из-за ее повреждения механическим способом, старения при длительной эксплуатации, подгорания при перегрузке и т.д.). Выявить проблему можно мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп надо подключить к корпусу, другой – к выводу соответствующей обмотки. У исправного генератора тестер должен показать бесконечное сопротивление, если индицируется другое значение или ноль – замыкание на корпус налицо.
Проверка замыкания обмоток статора на корпус.
Также к характерным проблемам относится межвитковое замыкание обмоток, но омметром выявить его практически невозможно – при небольшом количестве замкнувшихся витков сопротивление обмотки заметно не уменьшается. Заподозрить межвитковое можно по локальному перегреву генератора.
№7 Разрушение обмоток
Разрушиться от сверхтока могут не только диоды. Перегреться и сгореть могут и проводники обмоток ротора и статора. Причина – не только перегрузка, вызванная потребителями. Если плюсовой вывод замкнулся на землю, это также вызовет сверхток. Перегрев в результате межвиткового замыкания также может вызвать тепловое разрушение как статорной обмотки, так и обмотки возбуждения. К печальному результату может привести попадание влаги внутрь корпуса (даже во время мойки).
Обнаружить перегорание обмоток можно мультиметром, вызванивая их целостность. Сопротивление должно быть близким к нулю. Если выше или бесконечность – генератор надо менять.
Сгоревшие обмотки можно перемотать, но делать это надо в условиях специализированной мастерской со специальным оборудованием. Восстановление работоспособности «на коленке» не приведет к надежной работе генератора, и он вскоре вновь выйдет из строя.
Обмотка статора генератора со следами обгорания.
№8 Проблема в работе реле-регулятора
Реле-регулятор автомобильного генератора, независимо от его исполнения, поддерживает напряжение на клеммах генератора примерно на одном уровне. Происходит это за счет отключения цепи возбуждения при достижении определенного порога. Так как в обмотке возбуждения накапливается определенная энергия, скачкообразного снижения напряжения генератора не происходит. Оно плавно снижается до порога, при котором возбуждение включается снова. Так поддерживается примерно постоянный уровень напряжения в бортсети автомобиля.
Если измерительный орган реле неисправен, он может отключать возбуждение раньше, и напряжение на выводах генератора будет ниже. При этом ток заряда АКБ также снизится или будет отсутствовать. К такому же эффекту приведет выход из строя регулирующего элемента реле. Генератор перестанет выдавать напряжение, бортсеть запитается от аккумулятора, который в отсутствие тока зарядки быстро сядет.
Для поиска неисправности надо измерить напряжение на АКБ при выключенном двигателе, потом при работающем. Если его уровень при работающем генераторе ниже нормы или не изменился относительно «холодного» замера, есть смысл проверить регулятор. Можно временно заменить его на заведомо исправный. Можно собрать несложный стенд для проверки работы.
Стенд для проверки реле.
Для этого понадобится регулируемый источник напряжения примерно от 10 до 15 вольт и контрольная лампа (вместо нее можно использовать мультиметр, а еще лучше – стрелочный вольтметр, он менее инерционный). Повышая напряжение надо добиться загорания лампочки или отклонения стрелки вольтметра. Если регулятор неисправен, его не ремонтируют, а заменяют.
Проблема поиска причин отсутствия подзаряда при работе двигателя не терпит отлагательств. Неисправность надо определить и устранить как можно быстрее. Знание основных потенциальных проблем может ускорить ремонт и избежать неприятных ситуаций.