Укачивает? Меняем амортизаторы. Rapid и Polo
Если очень упрощать, то можно сказать, что машина, её кузов, стоит на пружинах, именно они поглощают энергию при движении на неровной дороге. Но у пружин есть ещё одно свойство — отдавать эту энергию 🙂 То есть работают они в простом цикле: сжались — разжались. И амортизатор как раз нужен, чтобы останавливать эти движения, уменьшать амплитуду. Как хорошо описал суть амортизатора технический тренер Sachs: амортизатор — это гидравлический тормоз пружины.
Что такое неисправность амортизатора?
У каждого амортизатора есть свои характеристики, расчетом которых занимается производитель, причём весьма длительное время до начала производства. И обычно это компромисс между безопасностью, управляемостью и комфортом. Опять же, упрощая, можно сказать, что шток амортизатора должен утапливаться и выдвигаться с определёнными усилиями, которые можно измерить в цифрах.
Так вот, неисправность амортизатора не обязательно связана с потерей масла или стуком при работе. Изменение расчётных параметров более чем на 50% — вот уже и повод для замены.
Сами производители утверждают, что это происходит уже при пробеге в 100 000 км, и рекомендуют производить замену, не ожидая очевидных проявлений. Зачастую владелец авто может даже и не заметить каких-либо изменений, потому что они происходят плавно и на протяжении длительного временного отрезка. Но после установки новых амортизаторов в нём будут бороться противоречивые чувства — досада от того, что так долго ездил в раскачке, и радость от ощущения езды на новом автомобиле 🙂
А бывает и наоборот: амортизаторы перестают работать на куда меньшем пробеге. Как это случилось на Skoda Rapid, владелец которой обратился с жалобой на проявление морской болезни при езде по сверхровным дорогам Питера:
И ведь не пришлось отсылать его к «терапевту», проблема действительно крылась в амортизаторах!
Замена передних амортизаторов
Перед тем, как поднимать машину на подъёмнике, обращаю ваше внимание на верхнее крепление:
Плохо видно? Всё верно, а крутить гайки ещё тяжелее будет. А значит, освобождаем доступ.
— открутить гайки крепления «поводков» стеклоочистителя;
— демонтировать «поводки» с помощью съёмника:
— демонтировать пластиковое жабо:
Делать это надо крайне аккуратно, дабы не повредить пластик. Рекомендую поддеть самый краешек и уж потом тянуть вверх
И вот теперь верхние гайки можно увидеть, потрогать и даже открутить:
Впрочем, это чуть позже, а сначала поднимаем машину на подъёмнике и откручиваем колёса. Далее:
— открутить центральную ступичную гайку:
Как и при любой работе с подвеской, возможны «нежданчики» и дополнения к планируемым работам. Не надо ждать, когда они всплывут, работайте на упреждение. Что я имею в виду? В подвеске не так уж много деталей, и при ремонте любой из них желательно оценивать и состояние прочих. Например, сайлентблоков рычагов:
Для снятия стойки придётся много чего откручивать, но я рекомендую начать со стоек стабилизатора:
Почему? Да хотя бы потому, что по статистике это расходник, наиболее часто меняемых компонент, а кроме того, есть риск поломки при демонтаже. Дело в том, что для удержания пальца шарнира от прокручивания понадобится торкс:
То есть сам палец весьма тонкостенный, это не самое надёжное решение, и, стоит появиться ржавчине на резьбе, неизбежно возникнут проблемы при откручивании гайки. Стойку придётся менять. И лучше об этой необходимости узнать в начале работ, чтобы успеть до закрытия магазинов :-). Далее:
— снять фиксатор и вынуть тормозной шланг из скобы крепления на стойке, снять провод к датчику ABS:
— открутить два болта крепления скобы суппорта к поворотному кулаку:
Я не ошибся: откручивать суппорт от скобы нет никакого смысла, можно смело снимать всё вместе:
— обязательно подвесить снятую конструкцию, ни в коем случае не оставлять её болтаться на шланге:
— открутить болт крепления тормозного диска:
— снять тормозной диск:
— снять разъём с датчика ABS:
— открутить рулевой наконечник:
А открутив, обратите внимание на состояние резинового чехла и свободу перемещения шарнира. Не должно быть излишней лёгкости
— открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:
— извлечь хвостовик ШРУСа из ступицы. Чаще всего это приходится делать таким способом:
Но нередко в ход приходится пускать и «тяжёлую артиллерию»:
Убедившись, что ШРУС готов покинуть ступицу, сделать следующие движения: потянуть рычаг вниз, а стойку — наружу:
Сразу оцените состояния шаровой опоры:
— открутить верхние центральные гайки, придерживая сами стойки:
Пациенты готовы к реинкарнации:
А теперь готов ответить тем, кто тянет руку вверх с галёрки уже с середины прочитанного текста. Спрашиваете, почему мы снимаем стойки целиком, вместо того чтобы оставить поворотный кулак на месте и извлечь стойку из него на месте?
Отвечаю: во-первых, при таком «экономичном» способе велик риск повредить внутренний ШРУС (трипод), особенно с левой стороны. Уж больно большой надо задать угол, опустив рычаг вниз:
Во-вторых, так проще оценить состояние других компонентов подвески. Впрочем, выбор за вами.
Для того чтобы извлечь стойку из поворотного кулака, нужно открутить стяжной болт, обычно весьма крепко сроднившийся со своим гнездом:
Если видите хоть малейшие повреждения резьбы — меняйте болты:
А лучше просто меняйте, безо всяких «если»
Стойка зажата в поворотном кулаке, и держит её что-то типа струбцины:
Для извлечения необходимо слегка развести края.
— извлечённую стойку зажать в тиски и сжать пружину стяжками:
Артём Чернов, механик СТО ЕвроАвто на Кондратьевском, 15
Стягивать до тех пор, пока между верхним витком пружины и чашкой не появится зазор:
— открутить верхнюю гайку:
— снять опору с подшипником, чашу, пружину. Указать старому амортизатору его новое место в этой жизни и достать из упаковки новый.
Приверженцы старой идеологии могут делать процедуру под названием «прокачка амортизатора», вдавив и вытащив несколько раз шток:
Более прогрессивным автовладельцам напоминаю, что все современные амортизаторы — самопрокачивающиеся, и об этом говорят сами производители. Но при этом не спешат убрать инструкции со своих сайтов, так что настаивать ни на чём не буду. Хотите прокачать? Хуже точно не будет.
— надеть на шток отбойник и пыльник:
— установить пружину, не перепутать верх и низ, и убедиться, что нижний виток занял предназначенное для него место:
Прежде чем укладывать поворотный (опорный) подшипник, вам нужно кое-что про него узнать:
На внутренней обойме есть небольшой буртик:
И подшипник на чашку необходимо уложить так, чтобы этот буртик оказался внутри центрального отверстия чашки:
И следить за тем, чтобы при дальнейшем монтаже этот сэндвич оставался собранным
Положить чашку с подшипником на пружину, сверху накрыть опорой и, прижимая её, наживить и сразу закрутить верхнюю гайку:
Никакого ударного пневмоинструмента! Всё вручную!
— очистить внутреннюю часть поворотного кулака, нанести небольшое количество смазки:
— вставить собранную стойку в поворотный кулак до упора:
— вставить новый болт:
Затянуть гайку с усилием 60Nm+90°
Стойки готовы к установке. Так чего ждать?
Нюансы при установке
— удерживая стойку, наживить верхнюю гайку:
— если ШРУС покидал ступицу с большой неохотой, то вполне логично предположить, что и их воссоединение не будет очень лёгким. А значит, надо подготовиться. В частности — очистить шлицевую часть:
Убедитесь, что ничего лишнего на поверхности не осталось:
Можно подстраховаться, смазать шлицы какой-нибудь химией, типа WD-40:
— вставить хвостовик в ступицу, отвести рычаг вниз и вставить шпильки шаровой опоры в рычаг;
— наживить центральную ступичную гайку:
Надо ли напоминать, что эти гайки одноразовые?
— прикрутить стойки стабилизатора:
Затянуть с усилием 40Nm, и имейте ввиду, что и эти гайки считаются одноразовыми
— перед установкой тормозного диска рекомендую очистить его внутреннюю поверхность:
— собрать всё, что ещё не собрано, прикрутить колёса, опустить машину с подъёмника;
— затянуть ступичные гайки:
— затянуть верхние гайки:
Обращаю внимание снова: никакой пневматики, только руками!
Перед установкой пластикового жабо рекомендую очистить канавку, в которую она вщёлкивается:
Можно брызнуть немного силикончика для облегчения монтажа и вставить жабо:
— пару раз нажать на педаль тормоза, чтобы свести колодки.
Вот и всё. Всё? А вот и нет:
Для скептиков, которые считают, что при данных работах ничего в параметрах развала и схождения не меняется:
Ничего критичного, может, в движении и не будет чувствоваться, но на ресурсе резины точно скажется
Вот теперь можно пускаться в путь, и наслаждаться ощущениями управления новым автомобилем:-)
Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Шкода рапид замена передних амортизаторов что надо
Замена передних амортизаторов без съема правого шруса на Шкода Рапид.Замена колодок. и задних сайлент блоков переднего рычага.
Часть вторая .Следует после эпилога вместо пролога… Начал замечать что рапид по управлению стал похож на НИВУ. Тормозить стал хуже, появился «шорох» при торможений. Управление стало «размазаным». И вроде как то мягче стал. Особенно если нагрузить полный салон народу. Решил осмотреть подвеску. И обнаружил потеки на левом амортизаторе.
Но «вроде» работает. А колодки тормозные вроде бы в норме еще есть запас. Обнаружил надрывы на заднем сайлент блоке переднего рычага.
Начал читать форумы, драив2, смотреть ютуб. Попробовал покачать машина качается но успокаивается. Т.е. как бы аморты срабатывают. Для сравнения попробовал новый POLO качнуть. И тут я понял разницу. Принял решения менять сайлент блоки и стоики амортизатора. После некоторого выбора решил ставить TRW JBU129 цена за два 596 р,
Хотя сначала хотел от TT IBITZA без прорезей. Но почитал отзывы некоторые пишут что слишком жестко становится.
Амортизаторы выбрал оригинал в экзисте 6R0413031 BF цена за два 8588р. Ну собствено еще приобрел мелочей всяких крепежа . При демонтаже суппортов обнаружил что колодки имеют неравномерный износ левая внутренняя износилась прям до металла. Остальные имели запас. Колодки выбрал из того что было в наличие TRW GDB 2027 цена 1720р.
Начал подбирать инструмент. Купил ключи. Шестигранник на 7. ключи накидные изогнутые на 18 и 21. Искал съемник для передних опор самары. Но качество отвратительное не понравилось. В Итоге купил свечную головку от ФОРСЕ на 20.8 и просто выбил резиночку. И обточил шестигранник.
Хотел сначала просверлить свечную головку. Но металл хорошего качество сверло его не хотело брать.
Также изготовил аналог приспособления JTC4713 (VAG3424) для разжима поворотного кулака. Очень полезная штука!
Сайлент блоки выпресовывал/запресовывал с помощью вазовского съемника саилентблоков. + пара оправ+ винт и гайка от крепежа реактивной тяги НИВА, Родной винт от съемника не пролез в саилет блок. .
Пружины сжимал съемником «дело техники» не совсем удобные, но это было лучшее что нашел.
Поршень тормозного цилиндра также утопил с помощью съемника сайлентблоков от ВАЗ.
Дворники хорошо снимаются съемником рулевых наконечников ВАЗ.
При демонтаже сайлент блоков промерял размеры. И также примерно запрессовывал. При этом заметил что с завода саиленты стоят по разному. На разную глубину запрессованы. Возможно это в пределах допуска.
В общем заменил сайлент блоки задние переднего рычага. Колодки, амортизаторы. Шрус снимать не нужно. Это заблуждение (по крайней мере по отношению к моему авто.) Просто снимаем шаровую, открутив снизу три гайки, отводим шрус в перед за рычаг.
Подшипник разобрал поменял смазку. В подшипнике 16 шариков.
Разбирать нужно с верхней стороны. Так легче разбирается. Подсовываем под пластиковый пыльник отвертку.
Левый подшипник имеет следы износа скорее всего это из-за потекшей стоики. Но так как не было под рукой нового перебрал и поставил старый.
Поже придется заменить.
Съездил на развал сход. Обслуживание закончено.
Итого нужно; Детали которые собираетесь менять.
инструмент. Из нестандартного необходио
1) ключ звездочка обозначается М14 его еще поискать нужно. Нужен для затягивания винта крепления поворотного кулака. При откручивание не особо нужен.
2)ключ для удерживания наконечника стоики амортизатора поперечной устойчивости но мне не понадобилось.(не помню номер)
3)Съемник для откручивания крепления амортизатора
тора. вв моем случае Свечная головка №20.8 с обточенным шестигранником на 7.
4) ключ №16,
5) ключь №18,
6) ключь №12. (12 нужен для замены колодок тормозных)
7) Приспособление для разжима поворотного кулака (в моем случае обточенный болт). так как ваговсий разжиматель стоит около 700р.
8) сжиматель пружин
9) съемник саилентблоков ВАЗ.
В целом сделать самому можно. Сложного ни чего нет. Самое главное что бы были необходимые инструменты. Перечисленные выше. Еще желательно тиски слесарные большие. И ершик для чистки отверстий из строй магазина
Также полезно будет иметь съемник рулевых наконечников ВАЗ для снятия дворников.
Неисправности подвески и ремонт стоек Шкода Рапид: нюансы выбора и замены передней стойки
Стойки амортизаторов являются основными компонентами подвески автомобиля, поскольку именно на них ложится основная нагрузка. Пружины, выполняющие, по сути, ту же функцию, что и телескопические стойки амортизаторов, являются, скорее, вспомогательными элементами и главная их задача состоит в том, чтобы не допускать «пробивания» стоек при езде по пересеченной местности и при преодолении преград на дороге.
Конструкция стоек гидравлических амортизаторов
Как и у большинства современных легковых автомобилей, стойки Рапид гидравлические, то есть заполнены маслом (ее роль выполняет та же жидкость, что заливается и в тормозную систему автомобиля). Благодаря этому стойки и обладают упругостью, что дает им возможность сглаживать и частично поглощать вибрацию, передающуюся от колес автомобиля кузову. Соответственно, степень этой упругости зависит от количества и качества жидкости в стойках.
Резонно было бы предположить, что эту жидкость, как, например, моторное и трансмиссионное масло, а также жидкость в системе торможения, необходимо время от времени менять в профилактических целях. Однако, регламент технического обслуживания машины этой операции не подразумевает. Замена жидкости в стойках осуществляется лишь при ее утечке, а если стойки функционируют в штатном режиме и нареканий к их работе нет, то и разбирать их тоже нет никакого смысла. Тем более, что операция эта достаточно трудоемкая, особенно, когда дело касается передних стоек.
Замена передней стойки Шкода Рапид
Наиболее распространенная неисправность гидравлических амортизаторов – это их протечка, в результате чего те теряют эффективность. А типичная причина этой неисправности – износ или повреждение сальников стоек. Они хоть и изготавливаются из резины, которая номинально является износостойкой, но срок их службы все-таки невелик. В этом случае ремонт стоек Шкода Рапид будет заключаться в установке новых сальников и замене рабочей жидкости амортизаторов. Процедура эта несложная, недорогая и не занимает много времени. Тем не менее, если вы не имеете должного опыта, лучше ее доверить опытному специалисту автосервиса, так как она требует соблюдения нескольких правил:
- во-первых, чтобы стойки отремонтировать, их необходимо будет сперва снять с автомобиля, что новичку сделать будет не так-то просто. И не забывайте, что потом их придется устанавливать обратно, а любая неточность в этом деле скажется и на ходовых свойствах автомобиля, и на уровне его безопасности. Так что лучше не рисковать напрасно;
- во-вторых, количество масла в амортизаторах должно быть строго определенным и, главное одинаковым, дабы те обладали одинаковой упругостью. Чтобы этого добиться, необходим и определенный навык, и специальный инструмент – все это есть у специалиста автосервиса;
- и, наконец, добросовестный мастер, производя замену сальников и масла, обязательно осмотрит стойки и сопряженные с ними элементы подвески на предмет оценки степени их износа. Ведь может статься, что причиной протечки послужил износ или даже деформация этих деталей. Если так, то их придется заменить на новые.
Выбор новых стоек
Оригинальные стойки Шкода Рапид, а это детали либо чешского, либо немецкого производства, стоят достаточно дорого, поэтому в качестве альтернативы им можно использовать стойки российского, южнокорейского или даже китайского производства. В последнее время в продаже появились и детали, изготовленные в Узбекистане. Качество последних вполне приемлемо, хоть и не дотягивает до российских и, тем более, оригинальных.
Приобретая запчасти для ремонта ходовой части своего автомобиля непосредственно в нашем автосервисе, вы стопроцентно получите то, за что платите. Причем все наши клиенты покупают запчасти по ценам, которые существенно ниже розничных, так что, осуществляя ремонт стоек Шкода Рапид у нас, вы можете еще и сэкономить. Но главное даже не это. Главное, что вы получаете гарантию и на качество использованных в процессе ремонта запчастей, и на долговечность результата самого ремонта. Последнее, понятное дело, будет напрямую зависеть от того, какие детали вы предпочтете на замену вышедшим из строя.
От чего зависит ресурс стоек
На срок жизни амортизаторов в не меньшей степени влияют и следующие факторы:
- условия эксплуатации автомобиля. Так, регулярная сильная загрузка машины и, тем более, перегрузка отрицательно сказывается на эффективности работы и сроке службы всех компонентов подвески и ходовой части. Точно так же уменьшает ресурс этих элементов и неравномерная загрузка автомобиля;
- качество дорог, по которым машине приходится ездить. С этим вопросом тоже все должно быть понятно: чем меньшего качества дорога, тем сильнее она убивает подвеску;
- стиль управления автомобилем его владельца. Агрессивным водителям приходится ремонтировать ходовую часть своих машин значительно чаще, чем водителям законопослушным;
- как ни покажется это кому-то странным, но фактор сезонность тоже влияет на срок жизни амортизаторов. Дело в том, что при низких отрицательных температурах масло густеет и амортизаторы работают не столь эффективно. Нередко водители жалуются, что в особо сильные морозы стойки начинают постукивать – так говорит о себе замерзшее в них масло. Это, конечно, неприятный симптом, но слишком сильно пугаться его не стоит.
Как понять, что необходим ремонт стоек Шкода Рапид: признаки неисправности
Другое дело, когда стойки начинают стучать из-за износа или утечки из них масла. Это – первый и один из самых серьезных признаков их неисправности. Также поломку стоек можно определить по появлению следующих тревожных симптомов:
Замена стоек амортизаторов Skoda Rapid
Как определить, что стойки амортизаторов подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:
- масляные пятна под машиной и потёки на корпусе стоек
- машина теряет курсовую устойчивость, подвеска становится валкой
- удары в кузов на неровностях
- стуки, тряска, вибрации даже на ровной дороге
- быстрый износ покрышек
Доверяйте замену амортизационных стоек только профессионалам!
ВАЖНО!
- Амортизационная стойка Skoda Rapid гасит колебания, обеспечивает плавное прохождение неровностей дороги и соединяет кузов автомобиля с колесами.
- В зависимости от используемого в демпфере рабочего тела стойки классифицируются на масляные, газомасляные, газовые.
- Ресурс указывается в сервисной книжке, однако он может сократиться по причинам халатного обращения с автомобилем.
- Неисправность может возникнуть вследствие выработки ресурса, негативного воздействия грязи и пыли, низкого качества запчастей и не аккуратной езды.
- Признаками выхода подвески Skoda Rapid из строя являются посторонние звуки и вибрации, ухудшение управляемости, валкость автомобиля.
- Замена стоек и сопряженных деталей должна производиться только в условиях сертифицированного сервисного цента.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА
Амортизационные стойки автомобиля Skoda Rapid компенсируют ударные и динамические нагрузки, возникающие во время движения по дороге. Они являются главными элементами подвески типа МакФерсон. Представляя собой целый узел различных элементов, стойка выполняет сразу несколько функций:
- опора кузова автомобиля на колеса;
- передача силы сцепления колес с дорожным полотном кузову транспортного средства;
- поддержка нужного положения кузова относительно дорожного полотна, в том числе с компенсацией кренов при движении или во время стоянки на неровной поверхности;
- гашение колебаний кузова при движении по неровной дороге, препятствование раскачиванию автомобиля;
- «отработка» неровностей дороги – ям, впадин, выбоин, бугров;
- компенсация крена Skoda Rapid при прохождении поворота на скорости.
Функциональность стойки амортизатора обеспечивается ее сложным устройством. Узел состоит из нескольких элементов:
- Демпфирующее устройство – непосредственно сам амортизатор. Его корпус является основой узла, поэтому прочие элементы соединены с ним. Демпфер гасит колебания, возникающие под воздействием боковой и осевой нагрузки.
- Пружина – деталь, отвечающая за компенсацию ударных нагрузок и вибрации. Именно она обеспечивает мягкое прохождение неровностей. В некоторых случаях пружина дополняется буфером сжатия. Элемент определяет жесткость подвески, высоту клиренса и в некоторой степени влияет на грузоподъемность автомобиля.
- Опорные чаши – элементы, между которыми закреплена пружина.
- Опора стойки – элемент, сообщающий нагрузку кузова Skoda Rapid на подвеску, по большей части относится к крепежным элементам, но таковым фактически не является.
- Элементы крепления – в верхней части проушина и (или) втулка в сборе. В нижней части располагается поворотный кулак. Передние и задние стойки амортизатора отличаются по типу крепления. Поскольку задняя подвеска Skoda Rapid работает только в одной плоскости, поворотный кулак и опорный подшипник не устанавливается.
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
ВИДЫ АМОРТИЗАЦИОННЫХ СТОЕК
Принято различать элементы по месту установки – задние и передний стойки, левые и правые. Однако более корректной будет классификация по типу рабочего тела амортизатора.
Масляные
Недорогое, но надежное решение подходит и для длительных путешествий по хорошим дорогам, и для городской езды, и даже для поездок по грунтовке. У масляных стоек есть всего 2 недостатка. При слишком большой и продолжительной нагрузке масло «вскипает», демпфирования не происходит. При износе уплотнителей рабочее тело начинает вытекать, что существенно снижает устойчивость автомобиля.
Газомасляные
Более дорогостоящие варианты, устанавливаемые на недорогие и среднебюджетные спорткары, внедорожники. Обеспечивают достаточную мягкость при отработке неровностей, но чуть более жесткие, в сравнении с масляным вариантом. Газомасляная амортизация идеальна для загородных шоссе и в пределах городской черты. Масло, не вскипает под длительной нагрузкой, однако изношенные уплотнители быстро выпустят газ и масло начнет покидать рабочий цилиндр.
Газовые
Наиболее дорогие решения, устанавливаются на спортивные автомобили и внедорожники премиального сегмента, иногда – на седаны класса "Люкс". В большинстве случаев они являются составной частью элемента пневмоподвески, что обеспечивает регулировку жесткости. Без нее амортизатор окажется слишком жестким, и подойдет только для гоночного трека или европейских автобанов.
В продаже можно найти на одну и ту же модель автомобиля запчасти самого разного типа. Однако автовладельцу следует иметь в виду, что замена стоек амортизатора подразумевает использование запчастей, рекомендованных автопроизводителем. Стойка является основным элементом подвески современного автомобиля, и она рассчитывается под вес и тип конкретного транспортного средства. Применение нештатных запчастей может негативно отразиться на работе всей подвески, снизить управляемость автомобиля и его устойчивость в поворотах.
Если владелец хочет произвести тюнинг подвески, то простая замена амортизационных стоек не поможет – необходимо делать полный пересчет по весу и нагрузкам, а также учитывать характер эксплуатации транспортного средства. В противном случае безопасность управления автомобилем окажется под вопросом.
РЕСУРС АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ
В сервисной книжке указывается, когда необходимо поменять амортизационные стойки. Для большинства автомобилей ресурс составляет 3-5 лет, или же 30-60 тыс. км. пробега. Однако этот срок может оказаться больше или меньше, поскольку зависит от конкретных условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Следует обратить внимание, что опорные подшипники передних стоек Skoda Rapid не являются элементами самих стоек, поэтому их плановый ресурс составляет порядка 100 тыс. км пробега.
Аккуратная и спокойная езда позволит полностью выработать ресурс узла, а вот агрессивная манера вождения существенно сокращает «срок жизни» подвески. Уличное хранение автомобиля также будет иметь негативные последствия, в первую очередь для резиновых деталей – уплотнителей и пыльника. Автовладелец должен понимать, что ремонт амортизационной стойки не всегда возможен. Поломка даже одного элемента может говорить о полной выработке ресурса всего узла.
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В большинстве случаев причиной выхода элемента из строя является банальная пыль и грязь. Пыльник, являющийся частью демпфера, не обеспечивает полное отсечение грязи и пылевых частиц. Постепенно оседая на штоке, загрязнения увеличивают износ сальников и прокладок.
Потребуется замена стоек Skoda Rapid в случае, если водитель практикует агрессивную манеру езды. Движение на высокой скорости по «разбитой» дороге, резкие повороты и торможения «в пол» увеличивают износ всей подвески, и в первую очередь, стоек. Не стоит списывать со счетов низкое качество запчастей, особенно если покупается не оригинальный элемент. В этом случае ресурс деталей предсказать сложно они могут «проходить» как месяц, так и 5 лет.
Если при визуальном осмотре опоры стойки видны повреждения резинового элемента, или даже его смещение, то вполне вероятно придется отогнать автомобиль на диагностику в автосервис. Это особенно актуально для машин, купленных на вторичном рынке. Напрямую трещины резиновых элементов опор не влияют на работоспособность подвески, однако сообщаемые кузову вибрации возрастут.
Качество произведенных ремонтных работ при ремонте подвески Skoda Rapid также является определяющим. Следует производить замену стоек только в сертифицированных сервисах, или в надежных автотехцентрах, где предоставляется гарантия на все виды работ.
ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Поскольку от работоспособности подвески Skoda Rapid напрямую зависит безопасность не только водителя, но и других участников дорожного движения, автовладелец должен знать, когда приходит пора заменять стойки:
- Масляные потеки на корпусе демпфера, небольшие капли и лужи масла под автомобилем рядом с колесами.
- Разрушение пыльника, или же следы старения резиновых элементов.
- Пропадает амортизационный эффект – автомобиль раскачивается, кренится, теряет курсовую устойчивость.
- Колесо «выстреливает» на обратном ходе подвески, что говорит о ранее поврежденном отбойнике и, как следствие, потере рабочего тела демпфера.
- Резко возрастает износ покрышки на «проблемном» колесе Skoda Rapid.
- Валкость подвески при разгоне и торможении.
- Глухие удары из подкапотного пространства при наезде на препятствия – потребуется только замена опоры амортизационной стойки.
- «Пробои» подвески Skoda Rapid на выбоинах, буграх, ямах.
- Тряска, вибрация, даже при движении по относительно ровной дороге.
- Посторонние щелчки, стуки при движении, возрастающие при прохождении неровностей, поворотов.
Кроме того, замена задних и передних стоек амортизатора Skoda Rapid потребуется и в случае, если автомобиль долгое время стоял без движения.
ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ СТОЕК
Любые манипуляции с подвеской Skoda Rapid требуют высокого профессионализма, специального инструмента и условий. Даже если износились опоры амортизационной стойки, работы следует производить только в условиях сервисного цента. Это гарантирует безопасность при управлении автомобилем в будущем. Также следует избегать не оригинальных запчастей, поскольку в их качестве можно усомниться. Низкое качество отдельных элементов или всего узла может стать причиной поломки, в том числе во время движения, что несет прямую угрозу жизни и здоровью водителя Skoda Rapid и окружающих людей.
Замена передних амортизаторов шкода рапид
Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Шкода Рапид по цене от 700 до 3700 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, «от». При этом не учитываются поколения Rapid [2, 3, 3 [р.]] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.
- Кузовной ремонт
- Ремонт двигателя
- Ремонт АКПП
- Ремонт МКПП
- Промывка инжектора
- Ремонт рулевой рейки
- Заправка кондиционера
- Замена бензонасоса
- Замена задних тормозных колодок
- Замена масла АКПП
- Замена масла МКПП
- Замена опоры двигателя
- Замена подшипника ступицы
- Замена радиатора кондиционера
- Замена ремня ГРМ
- Замена рулевой рейки
- Замена рулевой тяги
- Замена сцепления
- Замена тормозной жидкости
- Замена шаровой опоры
Сервисы по округам:
Автосервисы возле метро:
Плановое техобслуживание автомобилей Шкода, слесарный ремонт. Ремонт двигателей и КПП. Кузовные работы, стапель, покраска. 3Д сход-развал, шиномонтаж.
- Замена переднего амортизатора 1300 руб.
Техническое обслуживание Skoda, слесарный ремонт. Ремонт двигателей и КПП. Кузовные и малярные работы, стапель, 3Д сход-развал, шиномонтаж.
- Замена переднего амортизатора 1300 руб.
Специализация — кузовной ремонт. Выполняем работы ремонту и техническому обслуживанию Шкода. Услуги по ремонту АКПП. Ремонт электрооборудования. Кузовной ремонт и покраска и стапельные работы. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Ремонт рулевой рейки. Цех доп. оборудования. Шиномонтаж.
- Замена переднего амортизатора 2700 руб.
Специализация — кузовной ремонт, заказ запчастей. Профильный сервис выполняет работы по техническому обслуживание, ремонту Шкода. Шиномонтаж. Ремонт трансмиссии и АКПП и DSG. Услуги по окраске и ремонту кузова. Стапельные работы. Ремонт электрооборудования. Ремонт рулевой рейки. Дооснащение авто. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных.
- Замена переднего амортизатора 1900 руб.
Проводим техническое обслуживание, ремонт Шкода. Ремонт электрооборудования. Установочный центр. Ремонт рулевой рейки. Услуги по окраске и ремонту кузова и стапельные работы. Шиномонтаж. Ремонт АКПП. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных.
- Замена переднего амортизатора 2700 руб.
- Замена переднего амортизатора 2100 руб.
Специализация — кузовной ремонт. Ремонт и техническое обслуживание Skoda. Ремонт электрооборудования. Ремонт рулевой рейки. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Установочный центр. Шиномонтаж. Кузовный работы. Стапельные работы. Покраска. Ремонт АКПП.
- Замена переднего амортизатора 2700 руб.
Ремонт и обслуживание иномарок. Электрика. Диагностика. Слесарный и агрегатный ремонт. Ремонт двигателей.
Вообщем застучал и потек передний левый амортизатор. Прошел после гарантийной замены около 80ткм.
Делал все в чужом гараже, поэтому было не до фото особо.
Практически весь процесс описан в БЖ по замене ступичного подшипника(www.drive2.ru/l/525487119435563174/)
Для снятия стойки «изобрел» 40-й уголок с отверстиями, который прикрутил вместо стойки стабилизатора, и сделал упор на бетонный пол, далее работая подкатным гидравлическим домкратом, нагрузил стойку, тем самым разгрузил и освободил рычаг.
Конечно можно было бы открутить ШРУС, выкрутить все на бок, НО: снова искать/просить многогранную головку на 36, покупать еще две ступичные гайки. Я сделал так.
Из свечного ключа(у него есть грани под рожковый ключ на 24) и шестигранника сделал съемник для верхней части амортизатора. Для этого пришлось немного рассверлить свечник.
Снял стойку с авто, сжал пружину, разобрал стойку.
На новых амортизаторах не было стопора пыльника
Сильно пое*авшись переставил стопор на новый амор, закинул отбойник, пыльник.
Оригинальный пыльник пластиковый, у меня же резиновый, поэтому натянул его на стопор и зафиксировал полиамидным хомутом.
Дальше собрал пружину-стойку. Пора запихивать.
Необходимо немного разжать стык амортизатор-ступица, я сделал это с помощью кувалдочки куска уголка и молотка.
Далее тщательно смазал место стыка, зафиксировал стойку сверху, прикрутил свой «съемник» и начал стыковать стойку и поворотный кулак. Ну не с первого раза, но достаточно легко все встало на свои места. Далее все укрутить, закрепить, проверить иииииии…
Переходим на вторую сторону)
Заодно установил колпачки ступицы, которые завод «зажопил».
Это я заказывал:
6r0 413 031 bf амортизатор передний 2 шт.(купил sachs)
6R0 412 249 опорный подшипник 2шт.(купил оригинал)
1J0 412 331 C опора амортизатора 2шт.(купил sachs)
57 413 175 A пыльник амортизатора 2шт.(купил monroe с отбойником)
357 412 303 F отбойник амортизатора 2 шт.(купил комплект с пыльником monroe)
Всем ровных дорог, ну а я готовлюсь к замене задних амортизаторов.
Пока!
Если очень упрощать, то можно сказать, что машина, её кузов, стоит на пружинах, именно они поглощают энергию при движении на неровной дороге. Но у пружин есть ещё одно свойство — отдавать эту энергию 🙂 То есть работают они в простом цикле: сжались — разжались. И амортизатор как раз нужен, чтобы останавливать эти движения, уменьшать амплитуду. Как хорошо описал суть амортизатора технический тренер Sachs: амортизатор — это гидравлический тормоз пружины.
Что такое неисправность амортизатора?
У каждого амортизатора есть свои характеристики, расчетом которых занимается производитель, причём весьма длительное время до начала производства. И обычно это компромисс между безопасностью, управляемостью и комфортом. Опять же, упрощая, можно сказать, что шток амортизатора должен утапливаться и выдвигаться с определёнными усилиями, которые можно измерить в цифрах.
Так вот, неисправность амортизатора не обязательно связана с потерей масла или стуком при работе. Изменение расчётных параметров более чем на 50% — вот уже и повод для замены.
Сами производители утверждают, что это происходит уже при пробеге в 100 000 км, и рекомендуют производить замену, не ожидая очевидных проявлений. Зачастую владелец авто может даже и не заметить каких-либо изменений, потому что они происходят плавно и на протяжении длительного временного отрезка. Но после установки новых амортизаторов в нём будут бороться противоречивые чувства — досада от того, что так долго ездил в раскачке, и радость от ощущения езды на новом автомобиле 🙂
А бывает и наоборот: амортизаторы перестают работать на куда меньшем пробеге. Как это случилось на Skoda Rapid, владелец которой обратился с жалобой на проявление морской болезни при езде по сверхровным дорогам Питера:
Замена передних амортизаторов
Перед тем, как поднимать машину на подъёмнике, обращаю ваше внимание на верхнее крепление:
Плохо видно? Всё верно, а крутить гайки ещё тяжелее будет. А значит, освобождаем доступ.
— открутить гайки крепления «поводков» стеклоочистителя;
— демонтировать «поводки» с помощью съёмника:
— демонтировать пластиковое жабо:
Делать это надо крайне аккуратно, дабы не повредить пластик. Рекомендую поддеть самый краешек и уж потом тянуть вверх
И вот теперь верхние гайки можно увидеть, потрогать и даже открутить:
Впрочем, это чуть позже, а сначала поднимаем машину на подъёмнике и откручиваем колёса. Далее:
— открутить центральную ступичную гайку:
Как и при любой работе с подвеской, возможны «нежданчики» и дополнения к планируемым работам. Не надо ждать, когда они всплывут, работайте на упреждение. Что я имею в виду? В подвеске не так уж много деталей, и при ремонте любой из них желательно оценивать и состояние прочих. Например, сайлентблоков рычагов:
Для снятия стойки придётся много чего откручивать, но я рекомендую начать со стоек стабилизатора:
Почему? Да хотя бы потому, что по статистике это расходник, наиболее часто меняемых компонент, а кроме того, есть риск поломки при демонтаже. Дело в том, что для удержания пальца шарнира от прокручивания понадобится торкс:
То есть сам палец весьма тонкостенный, это не самое надёжное решение, и, стоит появиться ржавчине на резьбе, неизбежно возникнут проблемы при откручивании гайки. Стойку придётся менять. И лучше об этой необходимости узнать в начале работ, чтобы успеть до закрытия магазинов :-). Далее:
— снять фиксатор и вынуть тормозной шланг из скобы крепления на стойке, снять провод к датчику ABS:
— открутить два болта крепления скобы суппорта к поворотному кулаку:
Я не ошибся: откручивать суппорт от скобы нет никакого смысла, можно смело снимать всё вместе:
— обязательно подвесить снятую конструкцию, ни в коем случае не оставлять её болтаться на шланге:
— открутить болт крепления тормозного диска:
— снять тормозной диск:
— снять разъём с датчика ABS:
— открутить рулевой наконечник:
А открутив, обратите внимание на состояние резинового чехла и свободу перемещения шарнира. Не должно быть излишней лёгкости
— открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:
— извлечь хвостовик ШРУСа из ступицы. Чаще всего это приходится делать таким способом:
Но нередко в ход приходится пускать и «тяжёлую артиллерию»:
Убедившись, что ШРУС готов покинуть ступицу, сделать следующие движения: потянуть рычаг вниз, а стойку — наружу:
Сразу оцените состояния шаровой опоры:
— открутить верхние центральные гайки, придерживая сами стойки:
Пациенты готовы к реинкарнации:
А теперь готов ответить тем, кто тянет руку вверх с галёрки уже с середины прочитанного текста. Спрашиваете, почему мы снимаем стойки целиком, вместо того чтобы оставить поворотный кулак на месте и извлечь стойку из него на месте?
Отвечаю: во-первых, при таком «экономичном» способе велик риск повредить внутренний ШРУС (трипод), особенно с левой стороны. Уж больно большой надо задать угол, опустив рычаг вниз:
Во-вторых, так проще оценить состояние других компонентов подвески. Впрочем, выбор за вами.
Для того чтобы извлечь стойку из поворотного кулака, нужно открутить стяжной болт, обычно весьма крепко сроднившийся со своим гнездом:
Если видите хоть малейшие повреждения резьбы — меняйте болты:
А лучше просто меняйте, безо всяких «если»
Стойка зажата в поворотном кулаке, и держит её что-то типа струбцины:
Для извлечения необходимо слегка развести края.
— извлечённую стойку зажать в тиски и сжать пружину стяжками:
Артём Чернов, механик СТО ЕвроАвто на Кондратьевском, 15
Стягивать до тех пор, пока между верхним витком пружины и чашкой не появится зазор:
— открутить верхнюю гайку:
— снять опору с подшипником, чашу, пружину. Указать старому амортизатору его новое место в этой жизни и достать из упаковки новый.
Приверженцы старой идеологии могут делать процедуру под названием «прокачка амортизатора», вдавив и вытащив несколько раз шток:
Более прогрессивным автовладельцам напоминаю, что все современные амортизаторы — самопрокачивающиеся, и об этом говорят сами производители. Но при этом не спешат убрать инструкции со своих сайтов, так что настаивать ни на чём не буду. Хотите прокачать? Хуже точно не будет.
— надеть на шток отбойник и пыльник:
— установить пружину, не перепутать верх и низ, и убедиться, что нижний виток занял предназначенное для него место:
Прежде чем укладывать поворотный (опорный) подшипник, вам нужно кое-что про него узнать:
На внутренней обойме есть небольшой буртик:
И подшипник на чашку необходимо уложить так, чтобы этот буртик оказался внутри центрального отверстия чашки:
И следить за тем, чтобы при дальнейшем монтаже этот сэндвич оставался собранным
Положить чашку с подшипником на пружину, сверху накрыть опорой и, прижимая её, наживить и сразу закрутить верхнюю гайку:
Никакого ударного пневмоинструмента! Всё вручную!
— очистить внутреннюю часть поворотного кулака, нанести небольшое количество смазки:
— вставить собранную стойку в поворотный кулак до упора:
— вставить новый болт:
Затянуть гайку с усилием 60Nm+90°
Стойки готовы к установке. Так чего ждать?
Нюансы при установке
— удерживая стойку, наживить верхнюю гайку:
— если ШРУС покидал ступицу с большой неохотой, то вполне логично предположить, что и их воссоединение не будет очень лёгким. А значит, надо подготовиться. В частности — очистить шлицевую часть:
Убедитесь, что ничего лишнего на поверхности не осталось:
Можно подстраховаться, смазать шлицы какой-нибудь химией, типа WD-40:
— вставить хвостовик в ступицу, отвести рычаг вниз и вставить шпильки шаровой опоры в рычаг;
— наживить центральную ступичную гайку:
Надо ли напоминать, что эти гайки одноразовые?
— прикрутить стойки стабилизатора:
Затянуть с усилием 40Nm, и имейте ввиду, что и эти гайки считаются одноразовыми
— перед установкой тормозного диска рекомендую очистить его внутреннюю поверхность:
— собрать всё, что ещё не собрано, прикрутить колёса, опустить машину с подъёмника;
— затянуть ступичные гайки:
— затянуть верхние гайки:
Обращаю внимание снова: никакой пневматики, только руками!
Перед установкой пластикового жабо рекомендую очистить канавку, в которую она вщёлкивается:
Можно брызнуть немного силикончика для облегчения монтажа и вставить жабо:
— пару раз нажать на педаль тормоза, чтобы свести колодки.
Вот и всё. Всё? А вот и нет:
Для скептиков, которые считают, что при данных работах ничего в параметрах развала и схождения не меняется:
Ничего критичного, может, в движении и не будет чувствоваться, но на ресурсе резины точно скажется
Вот теперь можно пускаться в путь, и наслаждаться ощущениями управления новым автомобилем:-)
Залог комфортного и безопасного передвижения на автомобиле – исправность амортизаторов. Неисправная подвеска может влиять на работу рулевой части, что часто приводит к авариям. Поэтому износившиеся амортизаторы нужно вовремя менять. Это можно делать самостоятельно или же в автосервисе.
Выбор передних и задних стоек амортизатора на шкода рапид
Выбор стоек амортизатора – важная задача. Ведь именно от качества подвесок будет зависеть безопасность и комфорт езды в автомобиле. Что касается Шкоды Рапид, на рынке представлено достаточно много фирм производителей запчастей, которые подходят для этой модели автомобиля. Конечно, лучше выбирать оригинальные, но можно подобрать и не столь дорогие аналоги. Наибольшей популярностью сегодня пользуются амортизационные подвески фирм Саш и Бильштейн.
Какие стойки ставились с завода
Передняя подвеска Шкоды Рапид, впрочем, как собственно у всех иномарок, независимая. Имеет рычажно-пружинный тип действия.
Исходя из внешнего вида и особенностей самой конструкции, она практически такая же, как на Шкода Фабиа. Но Рапид отличается более оригинальными настройками и усиленной защитой подвесок.
Обычно подвески состоят из таких частей:
- основная стойка, которая оснащена извитой пружиной, имеющей форму цилиндра;
- нижний амортизационный рычаг;
- стабилизатор постоянной устойчивости в поперечном состоянии.
Основа всего – амортизаторная стойка. Практически всегда она телескопическая. На Шкоду Рапид, если судить по маркировке, она производится на заводах Германии. Передняя амортизационная подвеска представлена сложным узлом. Собирают его из нескольких важных элементов. Среди них: сама стойка, длинная витая пружинка, имеющая обычно форму небольшого цилиндра, буфер для сжатия, термостойкий защитный кожух и непосредственно сама верхняя опора.
Нижняя часть достаточно жестко соединяется с универсальным кулаком для поворотов, который посредством специально изготовленной шаровой опоры соединяется винтом непосредственно с рычагом самой передней подвески. Такая опора чаще всего прикрепляется к основному рычагу посредством трех больших болтов. Именно такое усиленное соединение может значительно повысить ремонтопригодность рычага в случае замены испорченной шаровой опоры.
Поперечный рычаг прикрепляют к подготовленному подрамнику двумя сайлентблоками. В рычаге они представлены осями, которые направлены в разные стороны. Передний сайлентблок имеет только горизонтальную, а задний соответственно только одну ось, направленную вертикально. Очертить их можно по средней оси самого рычага.
Подрамник жестким креплением подводится прямо к кузову автомобиля. Делается это также при помощи больших болтов. Чаще всего передние тормоза, применяемые в конструкции Шкоды Рапид, большие и дисковые. Они хорошо вентилируются.
Какие неоригинальные стойки можно поставить
Если износились оригинальные амортизаторные стойки, то для стандартной подвески Шкода Рапид можно подобрать такие неоригинальные модели:
- передний амортизатор Sachs 314 717;
- задний Sachs 313 378;
- передний Bilstein 22-183705;
- задний Bilstein 19-230573;
- передний Monroe Reflex E7091 и Monroe Original G8109.
Все эти фирмы приблизительно одинаковы по качеству. Но отличаются они по цене. Самые дорогие подвески фирмы Monroe. Наиболее бюджетный вариант – подвески Bilstein.
Замены передних и задних стоек на шкода рапид
Замена передних и задних стоек требует некоторых профессиональных навыков. Можно производить ее самостоятельно. Для этого необходимо иметь базовый набор инструментов и хоть малейшее понятие о строении автомобиля. Менять их желательно только парами, поскольку замена одного может привести к выходу из лада другого амортизатора, а в худшем случае – к выходу из строя полностью всей подвески.
Какой инструмент понадобиться
Амортизаторы меняются на 1.6 MPI (BSE). Их диаметр обычно составляет 50 мм для 1.4 TSI, а для 1.8 TSI амортизаторов — уже 55 мм. Для самостоятельной замены необходимы такие инструменты:
- Ключ 18 размера. Желательно, чтобы он был рожковым и накидным. Самым лучшим вариантом будет считаться накидной ключ со специальной трещоткой.
- Шестигранник на 7.
- Ключ для быстрого снятия износившихся стоек. Лучше, чтобы он был оригинальным на Шкоду Рапид. Если такого нет, то может подойти и ключ для Ваз 2109.
- Стяжки для витых цилиндрических пружин.
- Хороший подкатной домкрат.
- Амортизаторы, необходимые для качественной замены.
Если этого минимального набора инструментов нет, то произвести замену амортизаторов самостоятельно не удастся. В таких случаях, чтобы работа была качественной, лучше обратиться в сервис по обслуживанию автомобилей Шкода.
Что еще нужно будет приобрести для замены
Кроме базового набора инструментов для смены амортизаторов нужно будет приобрести дополнительный набор ключей и гаек. Не обязательно, что они понадобятся, но на всякий случай должны быть. Также понадобятся перчатки для защиты рук и упоры, чтобы поднять кузов автомобиля во время работы.
Пошаговый процесс замены стоек
Если учитывать состояние дорог и безопасность во время движения, то лучше вовремя менять износившиеся передние амортизаторы. Если беспокоится о качестве, лучшего выбирать продукцию фирмы SACHS.
Передние SACHS ADVANTAGE 200954 являются аналогами оригинальных 1J0413031 АМ. При их выборе нужно учитывать, оригинальными ли они будут или турецкими, поскольку заводы разбросаны по всему миру и качество продукции на них значительно отличается. Турецкие считаются самым бюджетным вариантом. Стоят около 50 евро за каждый.
При общем пробеге до 100 тыс/км могут появиться с в рулевой области при развороте. Чаще всего эти звуки могут исходить от передних колес, где находятся пружины подвески. Также можно столкнуться с такой проблемой, когда амортизаторы еще в рабочем состоянии, но начинают подтекать. В таком случае решение одно – нужна замена передних амортизаторов.
- накидной ключ на 18;
- головка 13 с трещоткой;
- профили рабочие Spline М, в данном случае М6 и М14;
- пружинные стяжки;
- шестигранник 7.
Если все эти инструменты есть под рукой, можно спокойно начинать замену.
Замена передних амортизаторов
Сама по себе процедура состоит из нескольких основных этапов:
- Вначале снимается колесо, и машина ставится на домкрат. Его располагают под задним салентблоком. После этого приступают к снятию старых амортизаторов. Все узлы должны быть тщательно очищены от застаревшей грязи с помощью воды.
- Нижняя гайка крепления откручивается накидным ключом на 18. После этого болт вынимается и очищается.
- Крепление стойки стабилизатора откручивается накидным ключом на 18 и звездочкой М6.
- После этого ослабляется крепление амортизатора с помощью шестигранника 7. Делать это нужно не снимая крепление с автомобиля.
- Амортизационную пружину нужно сжать съемниками до момента, пока амортизатор не будет свободным.
- Чтобы добраться до опоры амортизатора под кузовом, нужно приподнять пластиковую решетку. Заглушка дворника удаляется при помощи тонкой отвертки. Затем нужно снять его со шлицов с помощью раскачивания.
- Добравшись до самого амортизатора, нужно открутить два болта головкой на 13, а третий лишь незначительно ослабить, чтобы не снять деталь полностью, а получить возможность его раскачивать.
- Амортизатор вынимается из крепления с помощью ступицы, которая вставляется в нижнее его крепление.
- После того, как амортизатор снят, снимается пружина и меняется подшипник.
Важно соблюдать порядок действий. Если пропустить малейшую деталь, поставить новый амортизатор не удастся.
Замена задних амортизаторов
Что касается замены задней подвески, набор инструментов понадобится тот же, а порядок действий будет таким:
- Перед началом процедуры, нужно поставить автомобиль на первую передачу и поставить подпоры под передние колеса. Затем под заднюю часть подставляется домкрат.
- Нужно открутить болт, которым прикреплена нижняя часть амортизатора, и вынуть втулку. Амортизатор снимается при откручивании крепежной гайки.
- Новая деталь крепится к кузову и выравнивается по высоте. В него устанавливается втулка, после чего амортизатор прикручивается.
Здесь есть один нюанс – снятие изношенных и монтаж новых задних амортизаторов производится только парой. Если заменить только один, ход автомобиля будет неровным. Это приведет к усиленной нагрузке абсолютно на каждый из элементов подвески, и она очень быстро испортится.
Следует понимать, что, если есть сомнения по поводу самостоятельной замены амортизаторов, лучше обратиться к специалистам. Если неправильно установить амортизатор, даже рабочая стойка очень быстро выйдет из лада.
Зачастую замена амортизаторов Шкода Rapid требуется через 60-70 тыс. км пробега. Периодичность замены во многом зависит от качества дорожного полотна, по которому передвигается автомобиль.
Мастера автосервиса с опытом обслуживания иномарок от 3-5 лет:
- осматривают амортизаторы с целью определения их реального технического состояния;
- подбирают совместимые со Шкода Fabia оригинальные и аналоговые комплектующие;
- Выполняют ремонт и постремонтный контроль с помощью рекомендованного дилером оборудования.
Записаться в автосервис на максимально подходящее вам время обслуживания можно с помощью администратора по телефону.
Заявка Позвоните мне
Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто
Видео и фото нашей работы
Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре «ВАГ Автосервис» на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.