Методика замены задних тормозных колодок. Часть 1.
Приветствую!
Данная запись не претендует на звание "Самой правильной Инструкции", и скорее всего, будет полезна только тому Джимниводу, который решился на первую в своей жизни самостоятельную замену задних тормозных колодок. Скажу честно, описать свою методику я решил после прочтения в БЖ Artrom вот этой записи: Замена задних колодок
В его статье хорошо описан процесс, но, к сожалению, качество фотографий оставляет желать лучшего.
Для тех, кто периодически заезжает на Jimny туда, где волки срать боятся в лесовозные колеи и на ковровые болота, замена задних колодок является привычной процедурой, сравнимой с доливом воды в бачек омывателя, ведь от грязи колодки изнашиваются очень быстро. Вряд-ли эта статья матерым Джимниводам интересна.
Если Вы – начинающий Джимнивод, то процедуру замены задних тормозных колодок желательно освоить, причем первый опыт желательно получить в гараже, а не в полевых условиях.
Итак, начнем.
Прошу прощения за обилие ржавых деталей на фотографиях – старые пепелацы… они такие… ржавые
Чтобы узнать степень износа колодок можно воспользоваться специально предусмотренным смотровым окошком в тормозном щитке. Для удобства осмотра желательно воспользоваться смотровой ямой. На Фото 1 это окошко закрыто резиновой заглушкой. Мое личное мнение – такой осмотр не дает полной картины состояния колодок, поскольку через окошко мы видим лишь небольшой участок накладки. На практике, очень часто износ колодок неравномерный, т.е. в районе смотрового окошка толщина накладки будет в пределах допуска, а например в нижней части колодки накладка стерта полностью.
Фото 1. Вид на тормозной щит из смотровой ямы.
Исчерпывающую информацию о состоянии задних тормозов мы можем получить лишь сняв колесо и тормозной барабан.
Сразу виден износ колодок, износ рабочей поверхности тормозного барабана. Тут же можно оценить состояние рабочего тормозного цилиндра и проверить работоспособность автоматического регулятора. Причем, наличие смотровой ямы при этой процедуре совсем не обязательно.
Заменять колодки необходимо в следующих случаях:
– толщина фрикционных накладок меньше допустимой (1 – 1,5 мм.);
– поверхность фрикционных накладок замаслена;
– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием колодки;
– на накладках присутствуют глубокие борозды и сколы.
Заменять тормозной барабан необходимо в случае его износа или повреждения. Тормозные барабаны заменяются только парами (левый и правый одновременно).
Номинальный диаметр рабочей поверхности барабана – 220 мм. (стр. 216) *
Максимальный диаметр рабочей поверхности барабана – 222 мм. (стр. 216) *
В данной статье показан пример замены тормозных колодок на левом заднем колесе. Правое колесо обслуживается аналогичным способом.
Внимание! Колодки заменяйте одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес.
Итак, начинаем операцию.
Для начала необходимо приготовить инструмент. В моем наборе присутствует два приспособления сильно облегчающие процесс замены колодок. Для сохранения времени и нервной системы настоятельно рекомендую сделать такие же инструменты и Вам.
Перечень инструмента:
1. Отвертка крестовая
2. Трещотка
3. Удлиненная головка на 10
4. Головка на 12
5. Отвертка шлицевая
6. Специально доработанная шлицевая отвертка
7. Специально доработанный гвоздь 4х120
8. Пассатижи
9. Изогнутые тонкогубцы
10. Болт М8 длинной не менее 20 мм (2 шт.)
11. Болт М6х30 (2 шт.)
12. Гайка М6 (2 шт.)
13. Металлическая щетка.
14. Ключ для откручивания колес.
Фото 2. Набор инструмента для замены задних тормозных колодок
Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, глушим двигатель, коробку передач ставим на первую скорость (АКПП в положение "P").
На ручник машину не ставим!
Между пассажирским и водительским сиденьями с помощью крестовой отвертки откручиваем пластиковую накладку, закрывающую механизм ручника. Трещоткой с удлиненной головкой на 10 ослабляем регулировочную гайку троса стояночного тормоза (фото 3).
Фото 3. Регулировочная гайка троса стояночного тормоза
Под передние колеса подкладываем противооткатные башмаки, ослабляем гайки на заднем колесе. Ставим домкрат под чулок моста, домкратим и откручиваем колесо.
Мы видим тормозной барабан, на котором предусмотрены два резьбовых отверстия, облегчающие его снятие со ступицы (фото 4).
Фото 4. Тормозной барабан с резьбовыми отверстиями М8
Слегка обстукиваем барабан молотком. В резьбовые отверстия закручиваем болты М8, попеременно увеличивая затяжку (по пол-оборота). В определенный момент барабан отлипнет от ступицы, издав характерный звук.
Фото 5. Закручиваем болты М8, попеременно увеличивая момент затяжки
После снятия барабана мы видим следующую картину (фото 6):
Фото 6. Что скрывается под тормозным барабаном
Вот рисунок из книги по ремонту (стр. 215) * :
Фото 7. Устройство задних тормозов
1 – тормозной щит,
2 – тормозные колодки,
3 – рабочий тормозной цилиндр
4 – автоматический регулятор
5 – шайба
6 – шайба упорная быстросъемная
7 – штифт рычага стояночного тормоза
8 – рычаг стояночного тормоза
9 – держатель колодки (грибок)
10 – скоба-пружина
11 – упор тормозных колодок
12 – стяжная пружина тормозных колодок
13 – рычаг автоматического регулятора
14 – пружина рычага автоматического регулятора
15 – резиновая заглушка
16 – болт крепления рабочего тормозного цилиндра
А вот эти элементы "живьем":
Тормозные колодки, рабочий тормозной цилиндр, автоматический регулятор 
Штифт рычага стояночного тормоза, шайба, шайба упорная быстросъемная, рычаг стояночного тормоза, держатель колодки, скоба-пружина 
Тормозные колодки, стяжная пружина тормозных колодок 
Тормозная колодка, рычаг автоматического регулятора, пружина рычага автоматического регулятора, держатель колодки, скоба-пружина 
Тормозная колодка, рабочий тормозной цилиндр, автоматический регулятор, рычаг автоматического регулятора, пружина рычага автоматического регулятора
Начинаем демонтаж конструкции. С помощью изогнутых тонкогубцев отжимаем пружину автоматического регулятора, извлекая усик из тормозной колодки (фото 13):
Отжимаем пружину, вынимаем усик из тормозной колодки
Спец. отверткой или пассатижами снимаем с рычага автоматического регулятора усик пружины, снимаем сам рычаг (фото 14).
Снимаем пружину рычага автоматического регулятора
Все снятые детали складываем в лоток или коробочку – это резко уменьшает вероятность потери важных запчастей)))
Пассатижами сдвигаем упорную шайбу, далее поддеваем ее шлицевой отверткой (фото 15).
Снимаем упорную шайбу со штифта рычага стояночного тормоза
Снимаем держатели колодок. Для этого отверткой нажимаем на скобу-пружину, пассатижами поворачиваем держатель колодки (фото 16).
Снимаем держатель колодки
Правую колодку снимаем со с штифта рычага стояночного тормоза, затем аккуратно извлекаем колодки вместе с автоматическим регулятором и нижней стяжной пружиной.
Скручиваем проволокой поршни рабочего тормозного цилиндра – если они выпадут придется прокачивать тормоза.
Механизм тормозных колодок демонтирован
Все детали тормозного механизма выглядят так, как будто их только что извлёк из земли поисковик отряда "Вахта памяти".
Мелкие детали 
Наглядное изображение механизма задних тормозных колодок 
Автоматический регулятор. Увеличенное изображение
Из-за ограничения по количеству фотографий данная статья разделена на две части. Продолжение здесь.
* – Данные из книги »Suzuki Jimny. Устройство, техническое обслуживание и ремонт.» Изд. Легион-Автодата, 2009 г.
Как сделать замену задних тормозных дисков и колодок
Ремонт тормозных механизмов — частая работа в автосервисе. В этом материале говорим о самой распространенной конструкции тормозных механизмов. Это тормоза со скобой и направляющими закрытого типа, то есть спрятанными под пыльник. Конструкция носит название Girling.
Когда нужна замена тормозных дисков и колодок
• естественный износ;
• неравномерный износ;
• потеря эффективности
• вибрация при торможении
• посторонние шумы
Для работ вам необходимы расходники, которые не всегда идут в комплекте с колодками, — пружинки, резинки и так далее. Также могут потребоваться ремкомплекты направляющих и суппорта, смазки, “антискрип”.
Как понять, что нужна замена колодок и дисков? Можно дождаться характерного металлического скрежета. Но мы не советуем доводить до такого. Лучше производить замеры каждый раз, когда машина находится на подъемнике и колесо снято. Специальные инструменты позволяют оценить, например, толщину фрикционного материала колодок. Допускается износ до 2 мм. Также замеряется тормозной диск.
Какие колодки и диски выбрать на замену
За многолетнюю практику технические специалисты ЕвроАвто привыкли доверять производителям, которые являются конвейерными поставщиками или разработчиками систем. Сейчас на российском рынке сложности с их продукцией.
Мы использовали запчасти ZF Russia. ZF — это известный автомобилистам концерн. Где производят диски ZF Russia? Оказывается, там же, где хорошо знакомые нам диски TRW. Завод находится в Китае, как и большинство современных крупных производств. Поскольку диски ZF Russia стоят в два раза дешевле, это хорошая возможность сэкономить на ремонте без ущерба качеству.
Колодки, которые создают на заводе TRW в Китае, остаются в стране для внутреннего использования. В Европу и Россию они не поставлялись официально, но попадали окольными путями. И автолюбители жаловались на их качество — скрипят и пылят. Что изменилось в колодках ZF Russia? Во-первых, фрикционный материал. Они производятся по тем же технологиям и из тех же материалов, что и колодки, которые идут на конвейер Mercedes-Benz, BMW и так далее.
Во-вторых, они прошли европейскую сертификацию, о чем говорит маркировка на упаковке. При этом тестирование проводилось в Англии. Стоят колодки дешевле TRW.
Демонтаж тормозного механизма
Разбираем тормозной механизм и одновременно проводим диагностику. Машина имеет электрический стояночный тормоз, поэтому сначала даем компьютеру команду на сведение ручника, а потом снимаем разъем с моторчика. Это обеспечивает большую подвижность.
Откручиваем винты крепления суппорта к направляющей. Снимаем суппорт и осматриваем пыльник, защищающий поршень. Если в нем есть отверстие, суппорт придется перебирать. Приподнимаем пыльник и смотрим на поршень: нет ли следов коррозии. Под пыльник рекомендуем заправить монтажную пасту.
Утапливаем поршень в корпус. Он должен заходить легко и без определенных усилий. Суппорт можно подвесить. Пока скоба прикручена, проверяем направляющие — насколько легко они перемещаются, есть ли люфт, целы ли пыльники.
Болты крепления скоб затянуты с большим усилием: прежде чем их откручивать, необходимо очистить головки от грязи, чтобы не сорвало грани. Рекомендуем снимать скобу вместе с колодками. Сравните колодки: при неравномерном износе важно найти причину.
Очистка скоб
В нашем случае колодки заклинило в направляющих, и это самая распространенная проблема тормозов данной конструкции. Чаще всего закисание происходит из-за того, что под пластинами образуется ржавчина и попадает грязь. Вся профилактика скоб суппорта заключается в их очистке.
Скобы оцинкованы: это защитный слой, который сам растворится со временем. Но помогать ему сделать это раньше времени нельзя, так что работаем мягкой щеткой, а не грубым напильником. Чтобы понять, качественная ли очистка, делаем “примерку”. Ставим новые пружинки и колодку на рабочие места. Колодка должна легко перемещаться.
Рассмотрим другой пример поврежденной скобы. Колодка двигалась по телу и “протоптала” себе ямку, в которую она попадает и изнашивается. Не стоит стачивать все лишнее напильником: колодка будет опускаться ниже, тормоза начнут работать хуже.
Переходим к направляющим: одна закисшая, другая целая. Снимаем с целой пыльник и оцениваем его состояние. Удаляем старую смазку с направляющей и корпуса суппорта. Используем растворитель и мягкий материал. Также обращаем внимание на состояние направляющей в том месте, где держится пыльник. Если очистка не помогает, придется заменить.
Извлекаем закисшую направляющую с помощью расшатывания. Видим, что смазки почти не осталось. Мы попытались провести очистку гнезда, но пришли к выводу, что лучше поставить новые детали.
Нюансы установки тормозного механизма
Наносим смазку на новые запчасти и убираем ее излишки. Нежелательно касаться руками фрикционного материала. Перед установкой скобы заменяем тормозной диск. Проводим очистку мягкой щеткой. Керамическую смазку распределяем по поверхности, где диск центруется.
Ставим новый диск на место, предварительно удалив консервирующую смазку. Обрабатываем болты крепления алюминиевым спреем и прикручиваем скобу. Осталось вернуть колесо и опустить автомобиль.
Важно: тормозные механизмы бывают разными даже при сходных конструкциях. Поэтому необходимо знать, в каком положении ставятся детали. Скобы и направляющие могут быть несимметричными. Несимметричность позволяет избежать теплового перегрева. Чтобы люфт не был источником посторонних шумов, в некоторых случаях используются резиновые демпферы.
Замена задних тормозных колодок
Замена на автомобиле задних тормозных колодок – дело хлопотное, поскольку делать это надо только при определенных условиях. Ремонт важно совершать своевременно. Чтобы не упустить подходящий момент, необходимо самостоятельно разобраться в тонкостях устройства тормозной системы.
Когда нужно менять задние тормозные колодки
На изношенность колодок влияют сразу несколько факторов:
- условия эксплуатации;
- способ вождения;
- состояние механизма;
- качество запчастей.
Эксплуатация в неблагоприятных условиях приводит к сокращению срока службы деталей. Передние колодки (дисковые) изнашиваются в 2-3 раза быстрее задних.
Механизм может прослужить дольше, если установить новые барабанные тормоза. Однако, прежде чем произвести замену самостоятельно, нужно учесть общее техническое состояние авто. Важно не упустить момент, когда система требует обновления, иначе будут появляться все новые проблемы.
Произвести смену деталей нужно тогда, когда появились признаки износа:
- выраженный скрип при торможении (свист, скрежетание, визг);
- большой ход педали;
- удары при резкой остановке;
- длинный путь торможения;
- проваливание педали тормоза в пол.
Если обнаружился один из этих признаков, нужно срочно приобрести детали. Осуществить починку своими руками совсем не сложно. Если откладывать решение проблемы, тормозная система совсем выйдет из строя и восстановить ее будет не просто.
Исправить ситуацию можно, обратившись в сервисный центр, к частному механику или самостоятельно установив колодки.
Внимание! Устройство быстро выходит из строя, если авто оснащено контрафактными деталями, при вождении по бездорожью, используется резкое торможение.
Как поменять задние тормозные колодки своими руками
Прежде, чем приступить к смене изношенных деталей, нужно внимательно осмотреть и другие механизмы, чтобы убедиться, что не будет других «сюрпризов». Вместе с барабанной системой часто ломаются: барабан, течет цилиндр, заклинивает тросик ручника.
Видео
Для эффективного ремонта автомобиль нужно пригнать в яму или поднять на домкрате. Независимо от марки и особенностей механизма, процесс замены тормозов проводится в несколько поэтапных шагов:
- Колесо демонтируется.
- Внутри капота снимается крышка тормозного бака;
- Детали очищаются от грязи.
- Откручиваются направляющие болты.
- Колодки отводятся отверткой и меняются попарно.
- Проверяется система при зажигании.
Работать с барабанной системой гораздо сложнее, нежели с дисками. Однако, если придерживаться правил и не спешить, этот опыт станет полезным навыком, который поможет в дальнейшем самостоятельно справляться с подобными проблемами.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы выполнить ремонт своими руками, нужно приобрести специальные инструменты. Покупка на рынке или с рук повышает шансы попасть на некачественные изделия. Подделки, хоть и выглядят как оригинал, но прослужат совсем недолго.
Автомобильные запчасти лучше приобрести у дилера, поставляющего оригинальные детали компании. В этом случае предоставляется гарантия на эксплуатацию колодок, есть возможность вернуть купленный товар.
Для работы нужно подготовить следующие инструменты:
- домкрат;
- набор ключей;
- кувалда;
- баллонник;
- отвертка;
- брусок;
- спрей wd-40;
- плоскогубцы.
Внимание! Приступать к работе следует на ровной поверхности, подперев колеса противооткатными упорами.
Пошаговая инструкция
Перед началом работы нужно снять заднее колесо, автомобиль приподнять с помощью домкрата и зафиксировать подставкой.
Теперь можно приступать к разборке основного барабанного механизма.
Процесс замены задних тормозных колодок:
- Снять авто с ручного тормоза.
- Открутить два фиксирующих болта и демонтировать барабан. Если он «прикипел», поможет постукивание молотком или отверткой.
- Снять крепежные пружины, освободить тросик ручника. В этом процессе помогут пассатижи.
- Старые колодки снять.
- Установить новые изделия в обратной последовательности.
- Прикрутить колесо.
- Проверить работу колеса, поставив авто на ручник.
- Снять автомобиль с домкрата.
Во время починки нужно следить за уровнем тормозной жидкости в баке. Если система будет установлена неправильно, будут происходить утечки.
После замены колодок нужно выждать некоторое время, чтобы детали притерлись друг к другу. Несколько дней торможение может быть неэффективным. Если же автомобиль будет по-прежнему издавать скрежет, то процедуру нужно повторить или обратиться в диагностический центр.
Основные ошибки при замене
Многие автолюбители думают, что можно сэкономить, купив аналоговые запчасти. Однако не каждая марка авто может работать на универсальных деталях. Оригинальная продукция распространяется производителем, гарантирующим сервисное обслуживание. Неисправности в тормозных механизмах часто приводят к аварийным ситуациям на дорогах.
Еще одна ошибка, которую допускают новички, желая сэкономить – замена только одной колодки. Барабанный механизм меняется исключительно попарно – или на передних колесах, или на задних.
Нельзя допускать, чтобы колодки изнашивались в разное время. Нужно менять детали своевременно, иначе будут повреждены диски, и цена ремонта возрастет.
В ходе работы владелец автомобиля должен проверить состояние других элементов тормозной системы. Важно обратить внимание на изношенность дисков, пыльников, резиновых чехлов, шлангов. Это необходимо, чтобы устранить неисправность до того, как случится непоправимое во время вождения.
Замена тормозных колодок — не сложная процедура, которую способен провести любой автолюбитель, не обращаясь в сервисный центр. Следуя пошаговой инструкции, неисправность будет быстро устранена, а элементы системы – восстановлены.
Sorry, you have been blocked
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
What can I do to resolve this?
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.
Cloudflare Ray ID: 7f315718c9d2c27d • Your IP: Click to reveal 178.132.111.83 • Performance & security by Cloudflare