Тормоза Ручник Жидкость Прокачка 2020
74 ткм 
пневмо инструмент — дело хорошее, но имейте чувство момента, а то потом приходится изобретать
На этот раз я решил погрузиться гораздо глубже, перебрать тормозные цилиндры, выдавить поршни и посмотреть что внутри. Тем более что тормоза издавали какие-то шумы, то скрипели то что-то обо что-то терлось. Ещё ручник или ножник, — перестали восстанавливаться, то есть нажимая- колёса блокируются, отжимается педаль в нормальное положение — колёса не разблокируются.
ВЫНУЛ ДВА РЕЛЕ ФИОЛЕТОВОГО ЦВЕТА
Начал я со стояночного тормоза, было решено сначала разобрать всё чтобы посмотреть что в каком состоянии, ну и естественно, заранее заказать, чтобы потом без машины не бегать.В принципе родные стояночные колодки были в идеальном состоянии, чего не скажешь о тросиках.
колодки 15 летние
Два отдельных задних тросика которые расходятся по задним колесам примерно от середины машины. Ну что, всё понятно- было решено заказать тогда новые стояночные колодки, новые тормозные диски, естественно и тросики.
закупился 
комплект ножника 
смазки которые использовал
Оригинальные тросы были вполне в порядке, ржавчины не было, покрыты пластмассой, двигались туда-сюда, проблема была в алюминиевой части, которая прикручивается так сказать к барабану сзади. (да простят меня специалисты за мой бедный технический словарный запас). Короче говоря алюминий попросту сгнил за 15 лет.
Задние тормоза были заказаны, арендовали мы сервис самообслуживания с подъемником, малышня держал прожектор а я на болтах. Старые тросы были сняты, как бы ничего сложного, всё тактильно понятно, единственная проблема в том, что за эти 15 лет все эти болтики диаметром 6 мм закисли, и без газа их можно только свернуть — как с добрым утром. Новые тросы встали идеально. Единственная проблема то, что сами алюминиевые упоры, которые упираются в барабан- имеют резьбу для болтика которая прокручивается. Пришлось ставить гаечку сзади, благо она туда залазит.
не качественная часть троса
Потом, после всех манипуляций с тормозами — стояночный тормоз был отрегулирован с помощью регулировочных колесиков, которые находятся в тормозном диске.
пришло время выдавливать поршня. Сначала, как жертва не гибридных автомобилей, делал это вручную потом до меня дошло, что у меня есть бустер, и он зараза, сделал это так быстро и безболезненно — только успевай пережимать шланг.
ручной вариант
Как я делал- ставил обратно два реле, с разобраным суппортом и пережатым шлангом упирал ключ в педаль тормоза на включённой машине, затем отпускал зажим, поршень вылезал до того момента пока я не был уверен что вытащу его руками. Два колеса вылезли идеально а вот на последнем я не успел закусить шланг и машина запищала, появились три жёлтые эмблемы, в общем, короче контур ушёл в ошибку. да и Бог с ним- пока что не до него.
Передние поршня оказались в очень неплохом состоянии, кроме той поверхности которой прижимается к колодкам, внутренняя часть цилиндра в идеальном состоянии, имелись какие-то следы коррозии в пазу для резинового сальника, но он легко с чистился.
алюминий коррозии не боится 
Поставил новый сальник, пыльники поршней оставила родные, они в идеальном состоянии, не дубовые не треснутые. Всё как надо промазал, поставил обратно поршни. Алгоритм таков- в начале утапливается поршень на четверть, ставится пыльник на суппорт и стопорное кольцо, за тем утапливается поршень .
Задние поршни металлические, коррозии не имели, но пыльники- зараза, так закисли в цилиндре, что пришлось их выдирать отверткой по кускам. тормозуха чёрная, … и вот этим вот я тормозил ?! Поршни были почищены цилиндры тоже, поставлены новые сальники всё смазано и собранное обратно.
состояние пыльника и жидкости в цилиндре 
задние 
удобно такой чистить в позах 
Через 4 года планирую заменить направляющие, передние поршня, отпескоструить суппорта и покрасить их в цвет машины.
далее пойдет запись о том как это делал я, ни в коем случае не призываю кого-либо повторять, если всё-таки решите- посоветуйтесь с врачом или специалистом
замена тормозной жидкости и прокачка тормозов, по крайней мере на моём Приусе делается Элементарно, причём в одно лицо, поставил обратно два реле, шприцем отсосал (или высосал) старую тормозуху из расширительного бачка вместо неё залил новую до максимальной отметки, так как у меня вылезли ошибки (об этом я писал чуть выше) то первым делом нужно было обучить бустер, так как один контур у нас обездвижен, для этого я провёл манипуляции полагаясь на запись господина ZahaRPRIM Единственное только то что я сделал — во время того как калибровался Booster — откручивал сапун, чтобы воздух вместе с тормозухой вышел из этого контура. Да, пришлось запускать три раза процесс калибрования но уже после второго раза ошибка вместе с воздухом исчезла.
Избавившись от ошибок тормозов я приступил к прокачке-замене тормозной жидкости. Для этого, на включённой машине подпёр педаль тормоза ключом на 14, затем отворачивался сапун, с чувством меры.
достаточно того что бы загорелись стопы 
трубка от какой то медицины подошла идеально
Таким образом я заменил тормозную жидкость и одновременно прокачал тормозную систему. Использовал пол-литра тормозной жидкости на колесо. Затем запустил режим калибровки заново, так сказать финальное действие.
На этом мои манипуляции с тормозами закончились, по ощущениям тормоза стали более хватами, не скажу что раньше плохо тормозила и техосмотр проходил по-честному, но теперь достаточно дотронуться чуть-чуть до педали тормоза- как машина начинает клевать носом даже пришлось немножко привыкать и это не смотря на то, что стояли новые диски с новыми колодками которые еще не притерлись друг к другу. Также не могу не заметить что работа бустера на припаркованной машине стала гораздо мягче, можно сказать даже еле еле слышна, исчезло хрюканье которое появлялось когда держишь нажатой педаль тормоза, например, на светофоре, звук похожий на тот, который издает шкаф когда его двигают по полу .
Профилактика тормозных цилиндров однозначно вещь нужная особенно в промежутке раз в 15 лет.
Всем добра и здоровья.
Как прокачать тормоза Toyota Prius
— После любых работ, связанных с попаданием воздуха в тормозную систему, производите ее прокачку.
— Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность, смойте ее немедленно.
Внимание: для прокачки тормозной системы необходимо применять диагностический тестер. (Модели с правым рулем)
1. Заполните бачок тормозной жидкостью.
Тип тормозной жидкости.. SAE J 1703 или FMVSS 116 DOT3
2. Отключите систему управления тормозной системой. Примечание: убедитесь, что при замене модулятора давления, реле №2 (электронасоса) отсоединено.
(С использованием диагностического тестера)
а) Выключите зажигание и подсоедините тестер к диагностическому разъему.
б) Пользуясь инструкцией к тестеру, отключите систему управления тормозной системой.
(Без использования диагностического тестера)
Выключите зажигание и отсоедините реле №1 и №2 (электронасоса).
3. Прокачка передних тормозов Тойота приус
Примечание: после замены главного тормозного цилиндра прокачайте передние тормоза.
а) При отжатой педали тормоза ослабьте затяжку штуцера прокачки.
Примечание: дождитесь, когда весь воздух выйдет из системы.
б) Когда в выходящей тормозной жидкости перестанут появляться пузырьки воздуха, затяните штуцер.
4. Прокачайте модулятор давления. Примечание: проводите прокачку при помощи диагностического тестера.
а) Выключите зажигание и подсоедините тестер к диагностическому разъему.
б) Включите зажигание и диагностический тестер.
в) Пользуясь инструкцией к тестеру, прокачайте модулятор давления.
г) При работе электромагнитных клапанов, нажимайте на педаль тормоза в течение 1 минуты 30 раз. Система перейдет в стандартный режим.
5. Прокачайте задние тормоза.
а) Подсоедините реле №1 и №2 (электронасоса).
б) Пользуясь инструкцией к тестеру, включите систему управления тормозной системой.
в) Выключите зажигание и подсоедините тестер к диагностическому разъему.
г) Включите зажигание и диагностический тестер.
д) Пользуясь инструкцией к тестеру, установите режим прокачки задних тормозов.
е) При нажатой педали тормоза и работающих электромагнитных клапанах и электронасосе, ослабьте затяжку штуцера прокачки левого колеса.
— Следите за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже минимального уровня.
— Если во время прокачки загорелся индикатор "ЕСВ" или заработал зуммер, то при прокачке возникла ошибка.
ж) Когда в выходящей жидкости перестанут появляться пузырьки воздуха, затяните штуцер прокачки левого колеса.
Момент затяжки. 8,4 Нм
з) При помощи тестера отключите систему управления тормозной системой.
и) При нажатой педали тормоза и работающих электромагнитных клапанах и электронасосе, ослабьте затяжку штуцера прокачки правого колеса.
— Следите за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже минимального уровня.
— Если во время прокачки загорелся индикатор "ЕСВ" или заработал зуммер, то при прокачке возникла ошибка.
к) Когда в выходящей жидкости перестанут появляться пузырьки воздуха, затяните штуцер прокачки правого колеса. Момент затяжки. 8,4 Н м
6. Уменьшите давление в гидроаккумуляторе.
а) Выключите зажигание и подсоедините тестер к диагностическому разъему.
б) Включите тестер и 5 раз повторите следующие операции:
— Пользуясь инструкцией к тестеру, установите режим уменьшения давления в гидроаккумуляторе.
— Как только заработал зуммер, выключите зажигание.
7. Проверьте количество тормозной жидкости.
После разрядки гидроаккумулятора доведите уровень в бачке до отметки "МАХ".
8. Сотрите коды неисправностей.
9. Проведите калибровку электромагнитных клапанов.
(Модели с левым рулем)
1. Заполните бачок тормозной жидкостью
2. Отключите систему управления тормозной системой. Примечание: убедитесь, что при замене модулятора давления, реле №2 (электронасоса) отсоединено. (С использованием диагностического тестера)
а) Выключите зажигание и подсоедините тестер к диагностическому разъему.
б) Пользуясь инструкцией к тестеру, отключите систему управления тормозной системой.
(Без использования диагностического тестера)
Выключите зажигание и отсоедините реле №1 и №2 (электронасоса).
3. Прокачайте главный тормозной цилиндр.
Примечание: если главный тормозной цилиндр снимался или бачок оставался пустым, удалите воздух из главного тормозного цилиндра.
а) Отсоедините тормозные трубки от главного тормозного цилиндра.
б) Плавно нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее.
в) Заткните выходные отверстия тормозного цилиндра пальцами и отпустите педаль тормоза.
г) Повторите операции пунктов (б) и (в) три — четыре раза.
д) Подсоедините тормозные трубки к главному тормозному цилиндру.
Момент затяжки. 15 Н м
4. Прокачайте тормозную систему. Примечание: прокачку системы начинайте с самой длинной тормозной магистрали.
а) Подсоедините виниловую трубку к штуцеру прокачки колесного тормозного цилиндра.
б) Нажмите на педаль тормоза несколько раз, затем, удерживая педаль в нажатом состоянии, ослабьте затяжку штуцера прокачки.
в) Когда тормозная жидкость перестанет выходить, затяните штуцер, затем отпустите педаль тормоза.
Момент затяжки. 8,4 Н м
г) Повторяйте операции пунктов (б) и (в) до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.
д) Повторите процедуру прокачки для каждого колеса.
5. Прокачайте модулятор давления. Прокачайте модулятор давления, пользуясь инструкцией к тестеру.
6. Прокачайте блок выбора режима торможения.
Прокачайте блок выбора режима торможения, пользуясь инструкцией к тестеру.
Как прокачать тормоза на приусе
- Страница:
- 1
ТЕМА: Прокачка тормоза
Прокачка тормоза 29.12.2021 15:37 #1
- conuss
- Вне сайта
- Новый участник
- Проживание: неизвестно
- Постов: 15
- Репутация: 0
Re: Прокачка тормоза 29.12.2021 17:09 #2
- fermer
- Вне сайта
- Администратор
- Сергей Николаевич
- Проживание: Свердловская область
- Постов: 12620
- Репутация: 387
Абсолютно одинаково. Делайте, как написано в инструкции к 20 приусу. Все получится.
Re: Прокачка тормоза 29.12.2021 18:52 #3
- conuss
- Вне сайта
- Новый участник
- Проживание: неизвестно
- Постов: 15
- Репутация: 0
Абсолютно одинаково. Делайте, как написано в инструкции к 20 приусу. Все получится.
Re: Прокачка тормоза 29.12.2021 19:07 #4
- fermer
- Вне сайта
- Администратор
- Сергей Николаевич
- Проживание: Свердловская область
- Постов: 12620
- Репутация: 387
Абсолютно одинаково. Делайте, как написано в инструкции к 20 приусу. Все получится.
Re: Прокачка тормоза 29.12.2021 19:16 #5
- conuss
- Вне сайта
- Новый участник
- Проживание: неизвестно
- Постов: 15
- Репутация: 0
Абсолютно одинаково. Делайте, как написано в инструкции к 20 приусу. Все получится.
Toyota Prius. Тормозная система — прокачка или замена
Не только в некоторых автосервисах, но и владельцы “гибридов» не всегда знают и соблюдают нормы и периодичность проведения ТО (технического обслуживания) и, когда приходится заниматься тормозной системой, то чаще всего максимально «упрощают» ТО, а точнее сказать – нарушают его самым грубым способом. Вместо того, что бы, как положено, поменятьтормозную жидкость и промыть контура системы – занимаются тем, что в народе принято называть «прокачка тормозной системы».
То есть, давайте сразу определимся:
«Прокачка» тормозной системы проводится в том случае, когда была произведена замена какого-то компонента тормозной системы, например, тормозного цилиндра, и требуется восстановить работоспособность системы
Замена тормозной жидкости и промывка контуров в обязательном порядке проводится при проведении очередного ТО (технического обслуживания).
- подготовить прозрачную ёмкость с уже налитой туда тормозной жидкостью
- — одеть на штуцер прозрачную трубку и её конец опустить в эту ёмкость
- — включить зажигание
- — нажать на педаль тормоза
- — открутить штуцер и наблюдать за течением жидкости
- — как только перестанут идти пузырьки воздуха – штуцер закрутить
Педаль «накачивать», как на Жигулях, не надо, система сама прокачивает жидкость.
Однако на Toyota Prius NHW 20 есть некоторые особенности:
- система управления даже при выключенном зажигании продолжает контролировать давление в контурах
Так как тормозная система состоит из независимых контуров, то при неисправности какого-то контура система управления блокирует этот контур, на панели приборов высвечивается ошибка по системе ABS, а автомобиль продолжает движения без участия этого контура.
Машина ведет себя неадекватно: «твердая или мягкая педаль», «провалы при нажатии» и т.п.
При возникновении ошибки в системе ABS отключается система стабилизации движения – VSC system.
И так как водитель уже привык к тому, что система стабилизации помогает ему при возникновении заносов и он уже полностью к этому привык, возможно возникновение аварийных ситуаций
Сама система не имеет такой возможности, как «обратное включение тормозного контура», здесь уже требуется вмешательство «человека со сканером».
А по какой причине может произойти отключение тормозного контура? Ответ: «При неправильном проведении процедуры «прокачки» тормозной системы».
Особенность в том, что нельзя резко «сбрасывать» давление в тормозной системе и опускать его ниже определенной величины.
Такое часто происходит при незнании особенностей системы.
Система блокируется и восстановление её нормальной работоспособности возможно только при применении сканера.
ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ при проведении ТО
При проведении очередного ТО, водитель не должен «жалеть копеечку» и просить сделать «подешевле».
Потому что проведение Технического Обслуживания – это не просто «прокачка» тормозной системы, а полная замена тормозной жидкости и промывка контуров.
И не стоит пытаться произвести ТО самостоятельно, так как для этого обязательнодолжен использоваться сканер.
В Руководстве так и написано: «Попытка проведения работ в тормозной системе без использования специального диагностического устройства может привести к тому, что система будет «завоздушена», что впоследствии может способствовать созданию аварийной ситуации».
Почему «не стоит делать самостоятельно»:
- надо знать обязательные условия при проведении таких работ, например, «где, когда и в какой момент» снимать и ставить обратно реле (рис .ниже)
- сканер имеет такую функцию, как AIR BLEEDING, без применения которой невозможно «прокачать» систему правильно
- надо знать, что во время проведения этих процедур, селектор выбора передач должен находиться в положении «P» кроме того, надо…
Пусть каждый занимается своим делом.
«Пожалел копеечку – будешь плохо ездить»
Во время эксплуатации автомобиля происходит постоянный износ всех его деталей, устройств и технических жидкостей.
Для примера возьмем такое свойство тормозной жидкости, как «гигроскопичность». Это способность впитывать в себя воду.
В зависимости от условий эксплуатации тормозная жидкость может «впитать» в себя до 6% воды.
- морозоустойчивость понизится (при сильных морозах «замерзнут тормоза»)
- точка кипения снизится (при торможении тормозная жидкость сильно нагревается и, когда она дойдет до «точки кипения», в ней возникнут т.н. «паровые пробки», которые могут привести к аварийной ситуации)
Кроме того, во время эксплуатации происходит износ и тормозных колодок, и других механических частей тормозной системы.
И если этот процесс пустить на самотёк, то впоследствии возможно создание аварийной ситуации на дороге.
Постараться «не жалеть копеечку», и во время проведения очередного ТО выполнить весь комплекс рекомендованных процедур, в том числе, и т.н. «переобучение» тормозной системы.
Замечено, что после такой процедуры свойства и работоспособность тормозной системы улучшаются.
Для «гибридов» такая процедура является очень важной, так как на тормозную систему «завязана» система регенерации.
Так что: «Не жалейте копеечку и ездите хорошо и счастливо».
Обратите внимание на первое фото в начале этой статьи.
Знаете, что там неправильно и за что за рубежом выносят строгое предупреждение или лишают квалификации?
…не одеты защитные пластиковые очки…
Информация поделились в Мастерской
Когут Владимира Владимировича г. Москва
© Легион-Автодата
8-903-629-62-11
В работе над статьей принимал участие
Гордеев Сергей Николаевич
Свердловская обл., Белоярский р-н, с. Кочневское
ул. Садовая 33 тел.: 8 902 444 23 35
Ник «FERMER»