Сломанная шпилька. Как заменить шпильку на ступице?
Даже не знаю когда это произошло, просто в один момент обратил внимание, что на переднем правом колесе нет гайки. Присмотрелся, конечно же, шпильки не оказалось тоже. Никогда ранее с этой проблемой не сталкивался и даже не знал как и что снимается, откручивается, запрессовывается и прочее. Благо устройство такого "механизма" на всех машинах очень похожее и делается все достаточно просто. Шпильку покупал оригинальную, за 250р в AutoDoc. Если кому нужен будет артикул — пишите в ЛС.
Тем не менее опишу всю последовательность действий, а вдруг кому будет полезно.
1. Домкратим, ставим на кирпичи (можно под рычаг), снимаем колесо, предварительно поставив машину на передачу и на всякий случай на ручник (еще можно под колеса поставить опоры, чтобы точно никуда не двинулась).
2. Перед нами вся эта лабуда со сломанной шпилькой, нужно снять суппорт. Откручивается два болта с обратной стороны (кажется болты были на 17). Желательно предварительно залить WD, чтобы не сорвать им головы. Снимаем суппорт, и кладем его на кирпичи, потому как этот пацан держится на тормозном шланге. Делаем все аккуратно, чтобы не оторвать его к херам. Тачка то старая уже, любое движение чревато опасностями.
3. Далее, чтобы снять тормозной диск, вкручиваем два болта в технологические дырки рядом со шпильками и крутим, пока они просто не выдавят диск.
4. Так, докрутились. Тормозной диск упал не ногу. Отодвигаем его в сторону. И молотком выбиваем сломанную шпильку. Можно не прям по шпильке, а взять долото и бить по нему, но у меня как-то не зашло. Поэтому выбил ее просто молотком.
5. Затем задача вставить новую шпильку, предварительно найдя максимально подходящую для этого точку за ступицей. Мне кажется, что шпильки у меня уже менялись не раз, потому как было место, через которое все это дело вставлялось.
6. Теперь нужно шпильку запрессовать. Сделал я это старой колесной гайкой и балонным ключом на 19 (новые гайки на 21). Колесные гайки были сквозные, поэтому затягивать было очень удобно. Тянем до тех пор, пока шпилька не втянется на уровень всех остальных.
7. Шпилька на месте и следующий шаг — это вернуть все на место в обратной последовательности: тормозной диск, суппорт, два болта, колесо, гайки. Желательно все старые соединения смазать/почистить WD.
В принципе это все, делается все достаточно просто. Я справился за 1,5 часа, но более умелые пацаны могут сделать и быстрее, а профессионалы вообще не вынимая одной руки из штанов и с закрытыми глазами.
Как выкрутить сломанную шпильку: советы мастера
Ремонт автомобиля – это далеко не самый простой процесс, и совсем неважно, какой марки автомобиль, и какой у него год выпуска. Все машины каждый день подвергаются серьезным нагрузкам, а значит, поломки неизбежны. Большинство из этих неисправностей рядовой автомобилист с легкостью исправит в гаражных условиях, работая не спеша и аккуратно. Если проявить небрежность в вопросах ремонта автомобилей, то часто можно осложнить ситуацию.
Так случается, что в процессе ремонтных работ при закручивании или откручивании болтов и шпилек срывается резьба. Это очень неприятно, особенно если нет никаких знаний о том, как выкрутить сломанную шпильку. Такая ситуация ставит в тупик любой ремонт. Попробуем разобраться, как выйти из этого неприятного положения.
Однако крепежные детали не выкручиваются и ломаются не только из-за влаги, но и из-за высоких температур. Например, нагрев выпускного коллектора может осуществляться до 400 градусов. В результате воздействия высоких температур на протяжении длительного времени шпилька коррозирует.
Как ломаются шпильки?
Ломаться эти крепежные элементы могут по-разному. Наиболее неприятная ситуация, когда их срезает буквально заподлицо. Тогда мастеру приходится задумываться о том, как выкрутить сломанную шпильку, потому что без применения специального инструмента и технологий в данном случае не обойтись.
Значительно лучше, если деталь сломается уже на выходе из резьбы, когда небольшая часть ее «тела» будет видна и останется на поверхности. В этом случае, если болт уже сорван, он будет выворачиваться, и на него можно воздействовать плоскогубцами, отвертками и сваркой.
Эффективные способы борьбы со сломанными болтами и шпильками
Профессиональные слесари знают несколько эффективных методов, как выкрутить сломанную шпильку. Прежде чем приступить к этому делу, необходимо подготовиться. Под этими работами нужно понимать очистку поверхности от грязи и смазки. Резьбовое соединение рекомендуется предварительно обработать WD-40 или обыкновенным машинным маслом. Также можно облегчить ситуацию, если несколько раз ударить молотком по обломку. Часто проблема решается нагревом – шпилька или болт, при условии, что она выглядывает из отверстия, нагревается при помощи паяльника. Тогда ее можно относительно легко извлечь.
Как выкрутить шпильку, если она сломалась выше резьбы
Если в процессе удалось хоть чуть-чуть сорвать резьбу, то есть если крепежный элемент начал выворачиваться, можно попробовать воспользоваться пассатижами или плоскогубцами. Также поможет в этом нелегком деле хороший и мощный разводной ключ. Во втором варианте может потребоваться ножовка по металлу или же болгарка. Иногда подойдет и зубило – главное, не прилагать чрезмерных усилий. Как выкрутить сломанную шпильку колеса таким образом? Проделывают поперечное отверстие для отвертки и выкручивают шпильку этим инструментом.
Если отвертка не помогла, тогда можно воспользоваться сварочным аппаратом. Эта операция выполняется достаточно легко. Подготавливают болт, шляпка которого примерно соответствует диаметру шпильки. Далее болт приваривают к торчащему из отверстия обломку. Затем при помощи ключа и без лишних усилий пробуют вывернуть злосчастную шпильку. Опытные автомеханики говорят, что существуют специальные клеи с агрессивным действием, которые можно использовать в качестве холодной сварки. Но они не всегда эффективны.
Если шпилька сломалась ниже поверхности или в отверстии
В данной ситуации понадобится дрель, тонкое сверло к ней, а также хорошие навыки владения инструментом. Перед тем как выкрутить сломанную шпильку из блока двигателя, необходимо высверлить 2-3 или же больше тонких отверстий в теле шпильки. Затем эти отверстия должны будут соединиться в одно единое. Сюда вставляют отвертку и пытаются выкрутить обломки болта.
Левая резьба в шпильке
Второй метод сложнее. Он применяется, когда невозможно вывернуть сломанную шпильку ни одним из доступных способов. В этом случае принятые меры будут еще более кардинальными. Для этого способа потребуется электрическая дрель, метчик и много времени. Первым делом в шпильке сверлят отверстие – прямо в центре. Затем аккуратно в отверстии метчиком нужно нарезать резьбу.
Отметим важный момент: перед тем как выкрутить сломанную шпильку из головки, убедитесь, что резьба именно «левая». Когда в только что нарезанную деталь будет вкручен новый болт, резьба которого такая же, то в момент, когда он дойдет до конца, сломанная шпилька начнет выворачиваться.
Высверливание
И наконец, третий и самый радикальный способ. Им пользуются для того, чтобы извлечь из отверстия сломанные болты и шпильки. Это высверливание. Метод очень трудный. Он гораздо сложнее всех вышеприведенных и является самым опасным. Существует риск повредить резьбу в отверстии блока двигателя или ГБЦ. Следует надежно удерживать дрель, так как если это блок цилиндров, то существует серьезный риск повредить дорогостоящую деталь. Шпилька зачастую изготавливается из более твердых сортов стали, а головка выполняется из алюминия. Корпус коллектора – чугунный, поэтому он тоже мягче стальной шпильки. Сверло обязательно уйдет от твердой шпильки к более мягкому металлу. Особенно часто это случается, если работа проводится в ограниченном пространстве, а дрель установлена под небольшим углом. Принцип высверливания заключается в следующем: нужно строго в центре шпильки проделать отверстие тонким сверлом, предварительно накернив его, затем в дрель установить более толстое и повторить всю процедуру.
Основное здесь – сверление строго по центру. Когда от тела шпильки не останется практически ничего, стенка станет тонкой. Ее можно будет сломать. Следует очень аккуратно ломать остатки шпильки при помощи предварительно заточенной проволоки или пинцета. Нужно помнить, что любые действия проводятся максимально медленно и аккуратно. Если действовать сгоряча, нужно будет задумываться не о том, как выкрутить сломанную шпильку блока, а еще и о том, как восстановить саму ГБЦ. А это существенные затраты.
Используем кондуктор
Можно значительно упростить операцию высверливания сломанных шпилек. Это актуально для тех, кто часто ремонтирует двигатели. Поможет мастеру простейший кондуктор. Размеры детали берутся с реальных двигателей. На кондукторе, а это металлическая пластина, высверливаются такие же отверстия в тех же местах, что и на головке, а также на коллекторе. Еще в кондукторе делают отверстия для втулок. Они будут удерживать деталь от перемещения на блоке.
С помощью подобных приспособлений можно значительно облегчить выполнение задачи и разобраться с тем, как выкрутить сломанную шпильку из выпускного коллектора высверливанием, не повредив при этом сам коллектор.
Экстракторы
Экстрактор – это специальное приспособление, позволяющие удалить остатки неисправных крепежных элементов или же выкрутить сломанную шпильку. Приспособление очень простое и в то же время гениальное. Для того чтобы извлечь застрявшую или сломанную деталь, нужно ее как-нибудь зацепить, а затем выкрутить. А делается все это очень просто. Требуется просверлить в центре шпильки отверстие, заклинить в нем какой-нибудь инструмент в форме конуса или цилиндра, затем при помощи этого инструмента уже вывернуть болт. Это и есть экстрактор. Данные приспособления значительно облегчают решение таких вопросов, как выкрутить сломанную шпильку из коллектора или из любых других мест.
Существует несколько видов экстракторов:
- Клиновидные.
- Стержневые.
- Спиральные.
- Винтовые.
Сейчас эти приспособления можно приобрести в наборах, но есть они в продаже и по отдельности. Специалисты рекомендуют использовать именно эти инструменты. Они значительно облегчают решение трудных ситуаций, таких как сломанные болты.
Выбор стали для шпильки
Часто автомеханики сами занимаются изготовлением шпилек. Они рекомендуют делать эти крепежные элементы из таких марок стали: 35, 40, 45, 50, 55, 60. Если изготовить новую крепежную деталь из такого металла, в результате получится изделие с достаточной прочностью на разрыв.
Перед тем как вкрутить шпильку…
Чтобы потом не задумываться о том, как выкрутить сломанную шпильку, прежде чем приниматься за работу, рекомендуется смазать деталь графитовой, а лучше медной смазкой. Пусть лучше элемент выкрутится вместе с гайкой, чем сломается. И наконец, резьбу гайки тоже лучше обработать графитовой смазкой. В будущем это исключит обрыв или излом детали.
Как выкрутить сломанный болт из ступицы колеса
В процессе ремонта автомобиля или другой техники, может случиться неприятная ситуация, когда болт или шпилька обрываются. Причем ломаются они по закону подлости вровень с деталью или что еще хуже в глубине детали. Таким образом обломанная резьба получается, как бы утоплена в деталь.
Как правило, болты и шпильки ломаются при откручивании, если они сильно заржавели и прикипели. Также их можно сломать при закручивании, если к ним приложить сильно большой крутящий момент.
Существует несколько способов решить данную проблему. Причем выбор способа зависит от конкретной ситуации. Рассмотрим каждый способ отдельно.
Подготовка к откручиванию.
Если болт заржавевший и при его откручивании не будет использоваться сварка, то его следует смазать проникающей смазкой. Нет смысла смазывать соединение, а потом выжигать смазку.
Можно взять распространённую и хорошо себя зарекомендовавшую смазку WD-40. Или можно сделать смесь из керосина и машинного масла в пропорции 1:1 и этой смесью залить болт. После смазывания желательно подождать некоторое время, например 1 час. Смазке нужно время, чтобы проникнуть во внутрь соединения.
Как засверлить обломанный болт, чтобы не повредить резьбу.
Если болт обломан в глубине детали, то в этом случае для центрирования сверла можно использовать металлическую втулку. Её наружный и внутренний диаметры подбираются по диаметру сверла и диаметра отверстия корпусе детали. Данную втулку можно заказать у знакомого токаря или сделать ее из подходящей по диаметру металлической трубки.
Также можно взять сверло большего диаметра, которое походит под диаметр отверстия в корпусе и засверлить им небольшую центровку-углубление для следующего сверла. После берем сверло меньшего диаметра и по ранее сделанной центровке сверлим.
Существуют специальные центровочные сверла. Они в основном применяются при выполнении токарных работ. Таким сверлом можно легко выполнить центровку без риска повредить резьбу, а затем уже высверлить отверстие обычным сверлом.
Выкручиваем сломанный болт с помощью экстрактора.
Что такое экстрактор? Это специальный инструмент в форме конусного сверла с левой спиралью. Данный инструмент имеет повышенную прочность, то есть должен быть каленым. Это относится только к качественному инструменту. Китайские поделки бывают изготовлены почти из “пластилина”.
Как работает экстрактор? Он вкручивается предварительно просверленное отверстие в обломанной шпильке своей левосторонней конусной резьбой до тех пор, пока его не заклинит в нем. Дальнейшей крутящий момент приложенный к нему приводит к выкручиванию шпильки, так как она в большинстве случаев имеет правую резьбу.
Нужно понимать, что экстрактор — это не панацея. У него есть свои недостатки.
Во-первых, он требует предварительно просверленного отверстия в обломанной шпильке. Не во всех шпильках можно просверлить отверстие. Если она окажется каленой, то есть очень твердой, то сверло может не взять ее. В этом случае придется отказаться от использования экстрактора.
Во-вторых, экстрактор из-за своей конусности раздавливает шпильку и еще больше ее заклинивает в теле детали.
В-третьих, сам экстрактор может сильно усугубить проблему, если сам обломается внутри. Это самый плохой вариант. В итоге можно получить вместо “мягкой” шпильки обломок твердого экстрактора, который дополнительно своей конусностью подклинил шпильку.
Выкручиваем сломанный болт с помощью подручных инструментов.
Если под рукой нет экстрактора, то можно воспользоваться битой типа звездочка – torx, трехгранным напильником, разверткой, шестигранником или обычной отверткой. Отвертка должна быть с металлической ручкой, так как по ней нужно будет бить молотком.
Для всех инструментов, кроме обычной отвёртки порядок действий одинаковый.
Предварительно в обломанной детали сверлим отверстие немного меньшего диаметра, чем диаметр инструмента. После инструмент забивается в отверстие и своими гранями расклинивается в нем. Теперь можно пытаться выкручивать.
Опять же минус этого способа в том, что инструмент так же, как и экстрактор будет расклинивать шпильку в корпусе детали. К том уже существует вероятность, что данный инструмент может поломаться в процессе работы, что еще более усугубит ситуацию, так как весь этот инструмент является каленым, ну кроме обычной отвертки.
Способ с применением отвертки рассмотрим подробнее.
Плюс этого способа в том, что отвёртка не расклинивает болт в его посадочном месте, следовательно, усилие, которое необходимо приложить, чтобы его выкрутить, будет меньше, чем при применении экстрактора, звездочки или развертки.
Минус в том, что необходимо будет сверлить два отверстия вместо одного.
Суть способа заключается в том, чтобы сделать шлиц под отвертку. Для этого сверлим два отверстия рядом глубиной примерно 5мм, стараясь, чтобы они частично перекрыли друг друга.
Сверлим два отверстия как на фото.
Если не получилось правильно просверлить отверстия, то сверлим тело детали между двумя отверстиями старясь их вместе соединить для получения одного целого шлица.
После ставим в шлиц отвертку и откручиваем. При откручивании можно одновременно бить по отвертке или можно применить ударную отвертку.
Также можно попробовать выкрутить болт с помощью двух отдельно просверленных отверстий, которые частично не перекрывают друг друга. Для этого нужно взять обычный гвоздь и согнуть из него скобу. Вставив данную скобу в отверстия и взяв разводной ключ можно попробовать выкрутить .
Сверлим обломанный болт сверлом с левой спиралью.
Все вышеуказанные способы выкручивания могут подойти для несильно заржавевших болтов. Если он сильно прикипел в своём резьбовом соединении, то в этом случае нужно что-либо посерьезнее.
Выкручиваем обломок с помощью другого болта.
Данный способ может подойти не для всех ситуаций, так как требует дополнительного инструмента, который будет не у каждого мастера. Также для обломков небольшого диаметра этот способ, тоже не подойдет.
Суть данного способа заключается в том, чтобы в теле обломка по центру просверлить отверстие под резьбу меньшего диаметра, чем диаметр обломка. Затем метчиком в отверстии нарезаем левую резьбу и вкручиваем болт с левой резьбой. Теперь если его крутить против часовой стрелки он будет плотнее закручиваться в обломок и одновременно его выкручивать.
Выкручиваем обломанный болт с помощью сварки.
Сварка дает ряд преимуществ.
Во-первых, она сильно и быстро нагревает обломок, тогда как корпус детали остается холодным. В связи с температурными расширениями металла, происходит раскоксовывание прикипевшей резьбы.
Во-вторых, создает прочное соединение с обломком.
В-третьих, помогает в случае, если обломок сделан из высокопрочной стали и является каленым. В этом случае высверлить его довольно проблемно, и сварка здесь подойдет лучше всего.
Если обломок твердый и каленый, то он изготовлен из сталей, которые не предназначены для сварки. В справочниках сталей в таких случаях пишут ограничено свариваемая сталь или не предназначенная для сварки. Но нам нужно привариться, что делать в этом случае? Нужно просто взять и варить, но после сварки ни в коем случае не охлаждать место сварки водой или каким-либо другим способом. Нужно дать сварному соединению медленно остыть. Тогда сварочный шов не будет трескаться из-за разности температурных расширений материала обломка и привариваемой детали. Также после нагрева обломка и его медленного остывания происходит отпуск металла, то есть он будет терять свою твердость и становиться мягче. Правда это будет в том случае, если он нагрелся до красна и медленно остыл. Даже если обломок сделан из мягких не закаленных сталей, то есть легко берется сверлом, то и в этом случае лучше не охлаждать место сварки.
Приведу пример. Деталь может быть изготовлена из стали ст45. Данная сталь является ограниченно свариваемой, имеет прочность в два раза большую, чем сталь 3 (самая дешевая и мягкая) и может быть закалена. Если ее закалить, то сверло ее не возьмёт или будет сверлить очень тяжело. Если сталь не каленая, то сверло легко ее просверлит. Если привариться к обломку из такой не закаленной стали и резко охладить сварное соединение, то с большой вероятностью при охлаждении образуются микротрещины на границе сварки и обломка, и при его выкручивании сварку будет отрывать.
Итак, используем сварку. Здесь возможно несколько вариантов.
- Если болт обломан в уровень с корпусом, в который он вкручен или немного вступает из него, то можно одеть на него подходящую по диаметру шайбу и приварить ее изнутри шайбы. Затем к шайбе приварить гайку и выкрутить болт. Почему сначала шайба, а затем гайка? Шайба тоньше гайки и лучше проваривается, соединение получается более прочным, хотя можно обойтись без неё.
Вместо шайбы и гайки можно использовать полоску металла толщиной 2-3мм. Сначала сверлим в полоске подходящее отверстие, одеваем на болт, свариваем и выкручиваем.
После сварки нужно обязательно дать остыть сварному соединению, а потом выкручивать. Пока обломок горячий, он из-за температурных расширений расклинивается в резьбовом отверстии.
- Если деталь обломана глубоко, то её можно выкрутить с помощью металлической трубки, вставленной в отверстие. Сварку следует производить электродом через отверстие в трубке. Этот способ нужно использовать если шпилька вкручена в алюминиевый или чугунный корпус. Тогда исключается вероятность, что трубка или шпилька приварится к корпусу. Если же она вкручена в стальной корпус, то лучше воспользоваться каким-либо другим способом.
- Если шпилька обломана на небольшой глубине от поверхности корпуса, то можно ее нарастить сваркой до уровня, когда к ней можно будет приварить гайку или полоску металла. Чтобы сварное соединение получилось более прочным следует по центру шпильки просверлить небольшое отверстие и затем сварку начинать с заваривания данного отверстия. Таким образом будет увеличена площадь сварного шва.
Что делать, когда ничего не помогает или сильно повреждена резьба болтового соединения?
Просверлить отверстие большего диаметра и нарезать новую резьбу.
Если обломанная деталь каленая и сверло ее не берет, то можно попробовать ее нагреть до красна и дать медленно остыть. Ни в коем случае не охлаждать водой или иным способом! Нагреть можно с помощью сварки или резака. Такой нагрев и остывание следует проделать несколько раз. Таким образом произойдет термический отпуск металла, и деталь станет мягче. После можно пробовать ее высверливать. В алюминиевом корпусе не желательно нагревать её до красного цвета. Есть вероятность коробления корпуса в месте нагрева или его расплавления.
Что делать если сломался экстрактор, сверло или шестигранник в обломке?
Можно вытравить их азотной кислотой. Одно условие – корпус, в который вкручена обломанная деталь должен быть из алюминиевого сплава. Азотная кислота является одной из самых сильных кислот. Она хорошо растворяет металлы, но при этом не трогает алюминий. Химическая реакция займет несколько часов, примерно 10-24, все зависит от свойств стали, диаметра обломка и температуры окружающей среды. Азотную кислоту необходимо разбавить водой перед применением. Например, кислоту 57% разбавляют водой в пропорции 1:1. То есть кислоту необходимо разводить до 30-35%. В процессе химической реакции азотная кислота будет сама восстанавливаться и одновременно разрушать металл.
Азотная кислота ядовита, поэтому будьте осторожны при ее применении и старайтесь не вдыхать ее пары.
Беда братцы,заломал болт.Гадыныш сломался заподлицо.Была идея высверлить и выкрутить экстрактором,проковырял дрелью дырку 7 мм(болт 12),фигос,не идёт,гад.Греть боюсь ибо ступица передняя и машина передне приводная(Пассат В3).Завтра машину отдавать,а у мну мысли в голове кончились.Выручайте. Да,сварка отпадает сразу.
Беда братцы,заломал болт.Гадыныш сломался заподлицо.Была идея высверлить и выкрутить экстрактором,проковырял дрелью дырку 7 мм(болт 12),фигос,не идёт,гад.Греть боюсь ибо ступица передняя и машина передне приводная(Пассат В3).Завтра машину отдавать,а у мну мысли в голове кончились.Выручайте.
Да,сварка отпадает сразу.
на грузовике откручивал заломанные шпильки с помощью торцевой головки звездочки. забивал и трещеткой откручивал.конусные экстракторы тоже не помогли
на грузовике откручивал заломанные шпильки с помощью торцевой головки звездочки. забивал и трещеткой откручивал.конусные экстракторы тоже не помогли
Была такая идея в голове,боюсь сломается и тогда вообще пипец будет
Была такая идея в голове,боюсь сломается и тогда вообще пипец будет
потихоньку постукивая по трещетке молоточком удачи.
Как можно больше высверливать. А сломаться мог и не потому что сильно закис — мог быть и с микротрещиной и сильно уставший, так что должен пойти.
попробую завтра,но мне кажется не будет результата,болт настолько закис,что даже сломался
тады рассверливай на скока можно потом с краешка зубилом
В свое время вынимал заломанный штуцер на суппорте — мочил неделю, грел на газовой плите, засверливал, сломал экстрактор — нифига. В итоге за полчаса выбрал останки бормашинкой алмазными борами. Снимать изнутри потихоньку пока резьба не покажется — далее выковыривать ее шилом, или выбрать канавку бором-грибком на М7 муторно — на М12 наверное полегче будет
рассверливай максимально, а далее бормашинкой но лучше с карбидными твердосплавными борами и на высоких оборотах (береги глаза)
еще камушками можно
но всё это будет работать примерно 2-3 минуты. далее или как гвоздик использовать или в помойку
Наоборот не надо было сразу дрючить 7 мм. Делается просто отверстие 4 мм и китайский экстрактор туда забивается молотком конкретно. И все пойдет.
Продаются наборы там самый толстый экстрактор наверное под 12 на расширении, теперь только таким. Вкручивать его бесполезно, только забивать в нужного диаметра отверстие.
Беда братцы,заломал болт.Гадыныш сломался заподлицо.Была идея высверлить и выкрутить экстрактором,проковырял дрелью дырку 7 мм(болт 12),фигос,не идёт,гад.Греть боюсь ибо ступица передняя и машина передне приводная(Пассат В3).Завтра машину отдавать,а у мну мысли в голове кончились.Выручайте.
Да,сварка отпадает сразу.
Еше один совет: Полуатоматоматом навариваешь хорошую каплю, чтобы выпирала, к ней гайку и выкручиваешь пока горячая. Мне удавалось таким образом выкрутить обломок, ниже тела до 7мм.. Главное не привариться к телу.
Беда братцы,заломал болт.Гадыныш сломался заподлицо.Была идея высверлить и выкрутить экстрактором,проковырял дрелью дырку 7 мм(болт 12),фигос,не идёт,гад.Греть боюсь ибо ступица передняя и машина передне приводная(Пассат В3).Завтра машину отдавать,а у мну мысли в голове кончились.Выручайте.
Да,сварка отпадает сразу.
Сверли м-10 на сквозь, потом бери многогранную биту вот только размера не помню толи М10 толи М12 и забивай тода с особым пристрастием должен пойти только торкс невздумай забивать обламаеш сразу
Странно, а ведь колёсные болты без резьбы, при обрыве выбиваются остатки, и ставиться новый. Они с насечкой.
Странно, а ведь колёсные болты без резьбы, при обрыве выбиваются остатки, и ставиться новый. Они с насечкой.
+1 так ведь и должно быть..
или я что-то не допонимаю
хотя болт куда-то должен вкручиваться—соответственно это будет ступица
как на Кадете.
и почему нельзя греть?сам грел и ничего страшного не произошло.только греть бОльше заломышь и лучше снять ступицу
Странно, а ведь колёсные болты без резьбы, при обрыве выбиваются остатки, и ставиться новый. Они с насечкой.
Это ты со шпильками спутал, у нас шпильки торчат из ступицы и диск прижимается снаружи гайками, а на данном «пассате» болты снаружи прижимают диск вкручиваясь в ступицу.
Я бы снял диск со ступицы, отрезал бы болгаркой заднюю часть болта, просверлил бы максимум и выковыривал бы остатки. Вариант 2 на обратную сторону приварить большую гайку, расшатать болт, дальше отпилить и выкрутить. П.С у меня на А6 эти болты прикипали намертво за полгода всегда откручивал пол метровым воротком.
Я бы снял диск со ступицы, отрезал бы болгаркой заднюю часть болта, просверлил бы максимум и выковыривал бы остатки. Вариант 2 на обратную сторону приварить большую гайку, расшатать болт, дальше отпилить и выкрутить. П.С у меня на А6 эти болты прикипали намертво за полгода всегда откручивал пол метровым воротком.
Диск снят был сразу,с наружной и внутренней стороны обломыш не доходит до кромки ступицы где то 1 мм.
Итак победил.Победил так:рассверлился до 9мм,вставил анкерный болт и растянул его,потом паяльной лампой нагрел анкер,дал остыть,ебокнул по нему пару раз молотком,нагрел ещё раз до красна и выкрутил заломыш вместе с анкером.Вот как то так.
ldm, на хорошее сто. сделают. попробуйте Кедышко 24.
Простите, но это можно и самому сделать.
— отнесите её любому токарю в близлежащей организации и 10000р. и ВСЁЁЁЁЁ. Удачи
HighAley, снять ступицу может быть нетривиально
сломанные болты высверливают, что с ним может сделать токарь
чел спутал с проточкой тормозных дисков
заламывал у себя..
аккуратненько дрелью или шуруповертом высверливаешь середину (не повреждая резьбу) и зубильцем (против часовой стрелки) постукивая выкручиваешь..
А в следующий раз гонять быдло-мастеров на СТО и гаражиках, чтобы использовали динамометрический ключ — много времени можно сэкономить. А если еще и смазывать.
гонять быдло-мастеров на СТО и гаражиках, чтобы использовали динамометрический ключ
плюспиццот. и самоне главное при откручивании болтов тоже, если момент в полтора раза превысит номинал-то стоп! и дальше докладывать владельцу-что бум делать? рискнем или не надо?
а то взяли пля моду, чуть что-трубу наставлять
из личного опыта:
1. Сверлим отверстие в центе сломанного болта д.3-3,5 мм (даже если «очень» каленый болт, можно неспеша просверлить отверстие глубиной 5-6 мм. В особо сложных случаях использовать масло для охлаждения сверла)
2. Заливаем болт WD-40
3. Берем биту «звездочка» 15 или 20 (подобрать так, чтобы нужно было забить биту молотком) и вставляем в высверленное отверстие
4. Выкручиваем болт
С тех пор перед закручиванием болта заливаю отверстие WD
С тех пор перед закручиванием болта заливаю отверстие WD
болты смазываю 2 раза в год. Пока проблем не было. ВД40 не панацея.
adminius, откуда у тебя болты ?
На Карине шпильки, а шпильки — это рулез. Поменять, как абасфальт
перед закручиванием болта заливаю отверстие WD
WD притягивает воду и болт ржавеет еще быстрее
лучше всего немного пластичной смазки на резьбу
Shura1, у меня как-то была хундай лантра J2, там тоже шпильки. Обламал себе шпильку гайковертом (первый раз колеса снимал, машина была свежепригнанная), так вот что бы поменять надо было менять подшипник ступицы. Короче в итоге так на 3-х болтах и проездил 20 тысяч, пока не продал.
Arrow, я про Карину, а не ХУндай
Только не понял, как может подшипник помешать, он же в центре ступицы, а шпильки где
У Карины вот так
WD притягивает воду и болт ржавеет еще быстрее
лучше всего немного пластичной смазки на резьбу
Как WD может воду притягивать? Там же керосин и масло.
Когда-то тоже побрызгал WD в гайки (у меня шпильки на ступице), последний раз смазал медной пастой — точно не прикипит и соржавеет, даже при +300С. Хотя в мануале, вообще то, «На обод ступицы колеса спереди по центру нанести тонкий слой подшипниковой смазки. На гайки крепления колеса смазку или масло не наносить.»
читать «резьбовое соединение»
Только не понял, как может подшипник помешать, он же в центре ступицы, а шпильки где
там может что-то мешать вытащить шпильку (например поворотный кулак), соответственно надо снять ступицу, сломав при этом подшипник.
альтернативный вариант, если шпилька торчит из ступицы: снимаем тормозной диск и болгаркой спиливаем шляпку шпильки, выбиваем остатки. новые продаются с уже подпилеными с двух сторон шляпками и вставить ее нет никаких проблем.
Спасибо за любой комментарий.
Если получится то хорошо бы простучать остаток болта вдоль его оси резкими и сильными ударами . ОЧень хороший метод страгивания . Потом попробовать наварить гайку на остатки болта .От нагрева при сварке тоже ржавчина ослабится . Выкручивать надо после остывания болта.
что бы не было такого резьбу смазывать надо .
пути решения прописаны двумя постами выше.
добавлю только что засверливать желательно в два этапа сначала 4-5мм сверлом затем уже диаметром под экстрактор
снять ступицу желательно
ну а вообще высверливать, экстрактор нужен хороший, барахло за 500р купленное не сработает скорее всего (мне по крайней мере не помогали), а серьезные наборы денег стоят
если колесо без привода — то ступицу снимать и с двух сторон обрабатывать, с приводом — морочней, но тоже можно
Это в каком состоянии авто то?
AndyMirror написал :
Это в каком состоянии авто то?
Ну Московские реагенты все что хочешь убьют
johnlc написал :
что бы не было такого резьбу смазывать надо
.Правильно .Я всегда всякие соединения нигролом смазываю .Хоть через 15 лет свободно откручиваются .
johnlc написал :
что бы не было такого резьбу смазывать надо .
Я вот тоже всегда мазал, графиткой.
Но в паспорте на новую машину четко написано: «болты крепления колес смазывать запрещено»
История. Приезжаю на шиномонтаж. Купил новую резину и одновременно переобуваюсь с зимы на лето. Машина — 99. Приходит значит специалист, приносит домкрат 3 тонны, поднимает одну сторону и начинает откручивать два колеса. «Да у тебя колеса не прикручены!» — это мне. Молчу. Меняют резину, он начинает колеса ставить. Вот тут я надеваю перчатки, отгоняю этого придурка и ставлю колеса сам. Потому, что в руках у него — ключ-трещотка длиной более метра, камазовские гайки откручивать — самое то.. А рядом стоит парень, хозяин магазина, у которого я новые колеса брал и говорит: » Не волнуйся! У меня все ступицы есть! И передние и задние! Весной и осенью — очень хорошо продаются.» Конечно.. С такими соседями!
Это я к чему. Прежде чем ломать болты надо ВДшкой или керосином отмачивать, а не брать ключ побольше.
Лично я многократно сталкивался с проблемой, когда ломается болт или шпилька под корень. Причем, я не являюсь каким-нибудь автомехаником или слесарем. Все это говорю к тому, что такое вполне случается и с обычным человеком, кто периодически имеет дело с техникой или другой технической частью.
Ну раз уж вы попали в такую ситуацию, то не стоит отчаиваться — все поправимо. Предлагаю вам семь способов как выйти из подобного положения и освободить резьбу от обломка шпильки или болта.
Подготовка перед выворачиванием обломка
Далее, чтобы немного снять внутренние напряжения, газовой горелкой хорошенько прогреем обломок и место вокруг.
Первый способ: плоская отвертка и молоток
Это самый простой способ, но он не всегда подходит. Примерно в половине случаем шпилька обламывается с торчащим осколком, за который как раз и можно зацепиться.
Берем плоскую отвертку, упираем её в осколок и ударными движениями под углом в сторону вывинчивания резьбы аккуратно поворачиваем обломок.
Такой метод подходит если не требуется большого усилия для вывинчивания. Если усилия не достаточно, то переходим ко второму способу.
Способ второй: пробуем вывинтить зубилом
Этот способ похож на первый, только вместо отвертки берем зубило. Точно также упираем в оскол и ударными движениями производим выворачивание.
Третий способ: керн и молоток
Если обломок болта не имеет осколов, или даже обламывание произошло чуть ниже конечной поверхности резьбы, то тут можно попробовать воспользоваться керном.
Упираем керн в поверхность обломка со смещение и ударами под углом производим выворачивание, пока обломок нельзя будет зацепить плоскогубцами или другим инструментом.
Четвертый способ: привариваем гайку сваркой
На мой взгляд это самый действенный и быстрый вариант, но при наличии у вас сварочного аппарата. Суть его состоит в том, чтобы наварить сверху гайку на обломок болта.
Итак, чтобы это сделать берем гайку, но не такого же размера, а на пару единиц больше. То есть, если сломанный болт был на 10, то берем гайку на 12. Нужно это для лучшего и большего места приваривания.
Удерживая гайку кусачками, ставим ее на обломок, но не по центру, а со смещением. Электродом свариваем шпильку с гайкой к одной стороне внутри гайки.
Далее после остывания вывинчиваем обычным гаечным ключом.
Пятый способ: вывинчиваем шпильку экстрактором
Тут также потребуется специализированный инструмент, специально предназначенный вывинчивания сломанных шпилек и болтов — экстрактор.
Шестой способ: высверливаем обломок
Способ состоит в том, чтобы подобрать сверло по нижнему диаметру резьбы шпильки и высверлить ее. Очень тяжелый способ, требует сноровки.
Сначала проходимся сверлом меньшего диаметра.
Седьмой способ: высверливаем под чистую и делаем вставку
Самый трудоемкий и затратный способ из всех. Но бывают случаи, когда это единственный рабочий вариант вернуть узел в рабочее состояние.
Высверливаем шпильку подчистую вместе с резьбой.
На этом можно закончить, если конструкция позволяет подобрать теперь более толстый болт или шпильку. Если же нет — покупаем вставку или заказываем у знакомого слесаря.
Смазываем внешнюю резьбу фиксатором резьбы и ввинчиваем.
Стачиваем заподлицо.
А каким способом пользовались вы? Напишите в комментариях, я думаю ваш опыт будет интересен! Всего доброго!
Секрет из СССР: как за минуту открутить прикипевшую колесную шпильку и другие детали
Когда речь идет о соединениях автомобиля, всегда возникали проблемы. Перепады температуры, грязь и дорожная соль быстро превращают их в единое целое, которое можно разъединить только с помощью режущего инструмента. Даже различные проникающие смазки, компрессы и паяльные лампы часто не помогают. Приходится резать, сверлить, а потом покупать новые детали. Это дорого, долго и муторно. Однако есть способ предотвратить все эти головные боли и спасти свой автомобиль от сложного ремонта.
Многие знают, что подшипники ступиц и колесные шпильки можно обработать профилактической медной смазкой, чтобы защитить их от возможного заедания и коррозии. Этот метод эффективен, но требует регулярного внимания. После нескольких замен от меди не остается и следа.
Кроме того, такая смазка страдает от физического контакта, что приводит к неравномерному и неполному покрытию. Поэтому находчивые люди пошли дальше и научились покрывать особо сложные резьбовые соединения медью, делая их легкоразъемными даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.
Перед сборкой соединений с новым крепежом необходимо выполнить простую и доступную операцию, не требующую ничего, кроме гаража, некоторого времени и пластикового контейнера. Химические элементы, необходимые для покрытия стальной детали медью, легко доступны в ближайших магазинах: растворитель, дистиллированная вода, аккумуляторный электролит и пачка популярного удобрения под названием «Сульфат меди».
Садоводы с ним хорошо знакомы. Высыпаем пакет удобрения в 450 мл дистиллированной воды, добавляем 100 мл электролита и следим за тщательным растворением. Пока идет химический процесс, мы старательно очищаем компонент с помощью растворителя. Для достижения идеального эффекта его можно даже отполировать мягкой тканью.
Обратите внимание, что существующие покрытия и отделка могут препятствовать правильному нанесению медного покрытия, поэтому их лучше удалить. В идеале, обратите внимание на этот аспект при покупке и сделайте выбор в пользу крепежа из чистой стали. Кстати, это часто оказывается более экономически выгодным.
После того как деталь подготовлена, ее следует окунуть в раствор сульфата меди всего на несколько секунд. Эффект покрытия будет мгновенно заметен невооруженным глазом. Важно не стремиться к очень толстому слою, так как гайка перестанет держаться на болте. Поэтому держите металл в растворе не более 10 секунд, а затем выньте его. Не нужно его вытирать — пусть он высохнет естественным образом в одноразовом пластиковом или металлическом контейнере.
Такое покрытие доступно по цене и требует минимум времени, но при этом оно защищает сталь от ржавчины на долгие годы и делает любое соединение легко разъемным. Владельцы автомобилей, которые сами проводят техническое обслуживание, понимают важность этого: возможность разобрать и заменить при необходимости позволяет значительно сэкономить и силы, и деньги.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках.