Почему выходит ож больше чем входит обратно

Вытекает ОЖ из под крышки расширительного бачка. Разбираемся и решаем проблему

Пишу данную запись с телефона, по этому за оформление особо не ругайте.

Началось все с момента, то что в один момент остановившись посреди трассы увидел, что из под левого края капота идёт пар. Немного смутила данная ситуация, тк по показаниями БК у меня температура чуть меньше 90 градусов. Открывая капот и вижу как из под крышки расширительного бачка пьёт ручьём ОЖ.
Окей, думаю буду разбираться на следующий день с этой проблемой.
Сама суть была в том, что бачок начинал переполняться, когда двигатель работал на ХХ и стоило чутка поддать газу и ОЖ начинала вытекать с бачка.

На следующий день начал искать суть проблемы, вариантов было несколько:
1. Пробило прокладку ГБЦ
2. Перестала отрабатывать клапан в крышке расширительного бочка(т.к до этого тоже замечал такие подтеки сверху возле крышки на бачке и заменил её на крышку от газели)
3. Не открывается термостат
4. Радиатор печки

Пройдёмся по каждому моменту
1. Отсеять пробитие прокладки ГБЦ можно двумя методами
Проверяем уровень масла и смотрим на его состояние, если масло становится ближе к бежевому и уровень резко поднялся — прокладка пробита и уже начинаем видеть эмульсию в связи с смешиванием ОЖ и масла. Так же подобные налёт можно увидеть и в самом расширительным бачке.
Далее. Заводим на холодную и смотрим наличие пузырей и бурления в бачке(можно ещё натянуть шарик, одноразовый пакет, ганdончик ��) если эти изделия раздувает до каких-то пределах, то получаем пробитую прокладку.
2. Не работает клапан крышки расширительного бачка. Сама по себе причина уже может указать на этот факт, что у нас чрезмерное количество ОЖ попадает в расширительный бачок.
3. Не открывает термостат. Трогаем оба патрубка отходящие от термостата и сам термостат. Если они достаточное горячие, значит с термостатом все в порядке и он открывает на большой круг.
4. Буду описывать ниже

Поехал в Автомир и купил сначала другую крышку от компании ЕВРОСТАНДАРТ желтого цвета.

Фото в бортжурнале LADA 21102 Крышка евростандарт

Долил ОЖ, закрутил крышка сначала слегка. Проблема повторилась, решил протянуть крышка до упора. Ситуация та же.
В раздумьях поехал домой и перед тем как уйти, решил долить ОЖ до минимального уровня, тк бачок был пустой. После этого машина не заводилась.
Прихожу на следующий день к машине и первом делом решил посмотреть уровень ОЖ и удивляет тот факт, что бачок по новой пустой, а под машиной лужа. Хотя машина больше не заводилась.
Поехал по новой в Автомир и купил уже оригинальную крышку( по крайней мере мне так сказали)
Артикул: Ап 2108-1811065-01

Фото в бортжурнале LADA 21102 Вид её вот такой

Закрутил, долил ОЖ и при проверке увидел, что у меня чуть ли не ручьём выходит ОЖ стекая по рейке и металлу под радиатором печкой. Потрогал патрубки подводящие к нему, они сухие.
Так понимаю, что проблема заключалась в том, что из-за утечки ОЖ не создавалось нужного давления в системе. В дальнейшем возможно узналось, что была виновата и крышка( крышка АП оказалось самой хорошей)

Купил радиатор фирмы FEHU
Артикул: Frh1066m

Фото в бортжурнале LADA 21102 Цена 1300

Так же докупил два подводящих патрубка к радиатору. У меня нового образца
На старых уже увидел неплохие трещины, по этому решил заменит от греха подальше.

Фото в бортжурнале LADA 21102 Цена за оба 350 руб

Докупил красный герметик и патрубок обратки печки(пароотводящий вроде
Бы). 275 руб за все.

Саму замену не снимал, тк забываю, что из этого можно сделать контент на драйв �� так что буду использовать фотографии с интернета

Для начала я слил весь антифриз, тк после того, как понял что ОЖ будет вытекать с бочка наглухо после каждой поездки — начал доливать воду.
Слить антифриз можно следующим методом:
1. Откручиваем крышку с расширительного бачка
2. Снимаем модуль зажигания(ключами на 15 и 13
3. Под модулем увидите болт на 13 в блоке цилиндров. Выкручиваем его и ждём полного слива ОЖ
4. Выкручиваем заглушку радиатора для слива ОЖ
5. Откручиваем патрубок подогрева дросселя, дабы при заливке свежей ОЖ не образовалась воздушная пробка

Фото в бортжурнале LADA 21102

1. Откручиваем две гайки дворников на 10 и снимаем их.
2. Откручиваем две гайки на 10 по бокам жабо. Снимаем 4 заглушки по середине жабо и выкручиваем 4 самореза(отметил красным)

Фото в бортжурнале LADA 21102

3. Снимаем уплотнительную резинку с жабо и откручиваем саморезы с защитного экрана печки

Фото в бортжурнале LADA 21102

Возможно такое, что защитный экран у вас ещё держится снизу через защиту рейки рулевого управления. Откручиваем там гайку на 10 и снимаем защитный экран

4.Далее выкручиваем саморезы с креплений, которые соединяют две части кожуха радиатора отопителя и моторчика печки. Для удобства еще выкручиваем защитную сетку салонного фильтра и снимаем патрубок от дросселя к ВУТ

5. Вытаскиваем часть кожуха с радиатором печки и выкручиваем 3 самореза, которые крепят радиатор печки. При установке нового не забываем наклеить уплотнитель по кругу на стыке радиатора печки и кожуха. Собираем и закручиваем все обратно

6. Собираем все обратно, думаю в замене патрубков у вас не возникнет сложности и вопросов. Главное покрепче протягивайте хомуты и используйте на всякий случай герметик.

7. После обратной сборки, подождал минут 30 высыхания герметика и начал заливать ОЖ проверяя на подтеки.

Завёл и начал проверять всю систему целиком, подождал того момента, когда проявлялась проблема и при достижении 88 градусов увидел снова ту же ситуации, что бежит с бачка и тут вспоминаю, что крышку расширительного бочка закручивал на легкую затяжку. Глушу машину, протигявую хорошенько крышку и завожу.
Чудо, все работает как по заводу и даже подождал до момента включения вентилятора — 100 градусов.
Никаких проблем и бачок не полный.

Очень рекомендую после подобных работаю связанных с герметиком, системой охлаждения и тд дать мотору хорошую нагрузку до 5-6 т.о. Как это делал я, чтобы проверить все под нагрузкой, ибо думаю мало кто хочет встать на трассе, когда там мы ездим под нагрузкой, а не как в городе. На малых нагрузках какие-то моменты могу не проявится.
Так же по мере езды не забывайте, что после полного слива ОЖ и заливки по новой уровень может уменьшаться и нужно не забывать долить.

После всех тестов проблем выявлено не было, печка дует добротно даже на холостых не поддавая газу.

Но так и остаётся вопросом, была ли проблема в крышке или в радиаторе печки) а то и все вместе ��

Сумма вопроса учтена со всеми покупами. А так нормальная крышка АП 300 руб, радиатор 1300

Уходит антифриз, а подтеков нет — что не так с машиной?

Работа двигателя любого автомобиля неразрывно связана с правильным функционированием системы охлаждения. Бо́льшая часть неисправностей системы вызвана утечкой антифриза и последующим перегревом мотора. Несвоевременно обнаруженная поломка приведёт к быстрому износу и повреждению мотору, а также дорогому ремонту.

Почему уходит антифриз

Одна из распространённых проблем, возникающих с системой охлаждения двигателя — утечка жидкости. Из-за низкого уровня антифриза могут возникнуть неполадки как с самим мотором, так и с деталями охладительной системы. Поэтому уровень жидкости в расширительном бачке нужно регулярно контролировать и не допускать его снижения ниже MIN. Определить, что тосол уходит, можно по следующим признакам:

уровень охлаждающей жидкости постоянно понижается;
отопитель перестаёт работать;
температура мотора становится выше нормы.

Минимальное повышение или понижение уровня ОЖ в расширительном бачке считается нормой. Однако если тосол периодически приходится доливать, то нужно разобраться с возникшей проблемой.

Расширительный бачок

Потёк радиатор двигателя

Наиболее частой причиной, по которой уходит охлаждающая жидкость из системы, является повреждение основного радиатора системы охлаждения. Диагностировать неисправность можно по подтёкам на корпусе узла либо луже под автомобилем после стоянки. Повреждение теплообменника может быть вызвано следующими факторами:

воздействие коррозии в результате длительной эксплуатации;
удар камнем, вылетевшим из-под колёс.

Повреждение радиатора

Радиатор по своей конструкции состоит из множества сот, по которым циркулирует ОЖ. Даже малейшее повреждение одной из них приведёт к утечке. Чтобы диагностировать поломку, потребуется демонтировать теплообменник с автомобиля, оценить характер повреждения и попробовать восстановить герметичность посредством пайки или аргонной сварки. Если не предпринимать никаких действий по устранению утечки, мотор будет перегреваться, что рано или поздно приведёт к серьёзным последствиям и дорогому ремонту.

Ремонт радиатора

Неисправность радиатора или краника печки

Иногда возникает утечка в радиаторе отопителя салона. Проблема проявляется в виде лужицы охлаждающей жидкости под ковриком переднего пассажира, а также в виде запотевающего ветрового стекла. В этом случае радиатор придётся демонтировать с автомобиля для выявления повреждённого участка и проведения аналогичных мероприятий, как с основным радиатором.

Радиатор печки

В зависимости от марки и модели автомобиля для снятия теплообменника печки может потребоваться разборка панели приборов.

Если утечка вызвана нарушением герметичности крана, то на нём будут видны капли антифриза. Устройство, как правило, ремонту не подлежит и заменяется новой деталью. Иногда антифриз начинает подтекать из-за старения прокладок между краником и радиатором. В этом случае их просто меняют на новые.

Кран печки

Дефекты шлангов, патрубков и трубок

В качестве соединительных элементов в системе охлаждения двигателя используется большое количество патрубков, выполненных из резины. Из-за постоянного воздействия агрессивной среды, температурного перепада и вибраций, резина со временем приходит в негодность, появляются трещины. Образование повреждений на патрубках однозначно приводит к утечке антифриза по мере прогрева мотора и повышения давления в системе. Изношенные шланги подлежат только замене. Любые ухищрения и попытки залатать и восстановить их целостность приведут к протечке и потере антифриза. Неисправность если и удастся устранить, то лишь на короткое время.

Течь патрубков

Герметичность может быть нарушена не только повреждением или износом резиновых патрубков, но и металлических трубок, которые также присутствуют в системе охлаждения. Эти элементы со временем подвергаются коррозии и лопаются. Поэтому при обнаружении утечки трубки подлежат замене.

Поломка помпы

Иногда причиной ухода ОЖ является износ уплотнителей водяного насоса: прокладки и сальника. Прокладка чаще всего выходит из строя по причине длительного срока службы либо в результате повреждения, например, если помпа была слишком сильно затянута. Подтверждением подтекания насоса является мокрый двигатель в месте установки помпы, а также наличие капель охлаждающей жидкости на корпусе механизма снизу. Если неисправность вызвана износом прокладки, то её достаточно заменить либо воспользоваться герметиком-прокладкой. При выходе из строя сальника придётся выполнить ремонт, если конструкция насоса позволяет это сделать. В противном случае узел подлежит замене.

Течь помпы

Термостат

В результате длительной эксплуатации корпус термостата со временем начинает течь. Этот узел отвечает за регулировку потоков охлаждающей жидкости путём открывания и закрывания клапана, расположенного внутри. В случае возникновения какой-либо поломки устройство подлежит только замене.

Дефекты расширительного бачка

Корпус расширительно бачка, как правило, выполнен из пластика. Со временем он может как лопнуть, так и протереться о кузовные элементы, что зависит от места установки. Такую неисправность нельзя не заметить, поскольку ёмкость либо её нижняя часть будут мокрыми. При повреждении бачок можно попытаться запаять, но лучше заменить его новым, поскольку пайка лишь временно устранит течь. Помимо резервуара из строя может выйти крышка, поскольку внутри неё вмонтирован клапан, предназначенный для поддержания определённого давления в системе. Если с клапаном возникают проблемы, антифриз будет выплёскиваться наружу после прогрева двигателя. В этом случае крышка нуждается в диагностике либо замене.

Повреждение бачка

Как найти место утечки антифриза

Поскольку охлаждающая жидкость может уходить из разных мест системы, нужно знать, где и как искать проблемный участок.

Визуальный осмотр патрубков и хомутов

Путём визуального осмотра можно выявить места подтёков ОЖ. Чем больше она вытекает, тем проще найти место утечки. Процедуру следует начинать именно с патрубков, поскольку на многих авто они имеют свободный доступ. При осмотре нужно тщательно проверить каждый шланг охладительной системы, особенно если элементы менялись давно.

Проверка патрубков

В труднодоступных местах для проверки можно использовать зеркало. Повреждённые шланги подлежат замене. Если подтёки на них не обнаружены, их всё же стоит осмотреть в целях профилактики. Дополнительно визуальному осмотру подвергают хомуты. Иногда бывает, что утечка ОЖ вызвана ослабленным креплением. В этом случае более сильная затяжка хомутов позволяет избавиться от рассматриваемой проблемы.

Видео: течь антифриза из-за ослабления хомутов

Использование картона

С применением листа картона или бумаги можно определить даже минимальную протечку. Для этого необходимо под моторный отсек положить лист бумаги. После длительной стоянки на материале будут отчётливо видны капли или лужица антифриза. Исходя из выявленного места можно приступать к поиску участка с неисправностью, что будет сделать гораздо проще.

Лужа под авто

Проверка расширительного бачка

Диагностику расширительного бачка можно выполнить несколькими способами:

Протирают корпус насухо. После этого прогревают мотор до рабочей температуры и смотрят, есть ли на корпусе подтёки антифриза.
Ёмкость демонтируют, сливают ОЖ и проверяют её при помощи автомобильного насоса и манометра. Для этого создают давление порядка 1 атмосферы и следят, будет ли оно снижаться или нет.

Проверка насосом

Прибегая к третьему способу можно диагностировать на герметичность всю систему охлаждения.

Появление течи

Диагностика крышки

Клапан крышки можно проверить довольно простым способом. Для этого на холодном моторе откручивают пробку и трясут её возле уха. Если в клапане будет слышно, что внутренний шарик щёлкает, значит, устройство исправно. При отсутствии такого звука можно попытаться промыть крышку. Если это не поможет, то лучше её заменить.

Видео: проверка крышки расширительного бачка

Использование флуоресцентной добавки в антифриз

Довольно оригинальным способом диагностики системы охлаждения является использование специальной добавки в ОЖ. Сегодня такие средства представлены большим ассортиментом. Как правило, их добавляют в тосол, а проверку выполняют на работающем моторе ультрафиолетовой лампой.

Проверка ультрафиолетом

С её помощью выявляют место утечки, поочерёдно проверяя элементы и механизмы системы. Этот способ проверки относится к наиболее эффективным, поскольку позволяет выявить скрытые места утечки, а также когда ОЖ уходит в минимальных количествах. При визуальном осмотре такие места отыскать довольно сложно.

Видео: проверка системы ультрафиолетовой лампой

Утечка антифриза без видимых подтёков

В том случае, если охлаждающая жидкость уходит без видимых причин, то, скорее всего, неисправность является скрытой, при этом антифриз попадает внутрь двигателя.

Прогорание прокладки ГБЦ

Наиболее вероятной причиной утечки является прогоревшая прокладка головки блока либо нарушение прилегания ГБЦ к блоку из-за перегрева двигателя.

Прокладка предназначена для герметизации и отделения головки двигателя от блока.

Повреждение прокладки

Попадание антифриза в цилиндры может сопровождаться белым дымом из выхлопной трубы, что является результатом сгорания ОЖ. В случае неправильной установки прокладки либо её прогорания, в расширительном бачке иногда можно наблюдать пузыри воздуха. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью нельзя, поскольку велика вероятность повреждения головки с последующим дорогостоящим ремонтом. Устраняется неисправность путём замены уплотнителя своими силами либо в автосервисе.

Белый выхлоп

Если причина кроется в повреждении головки, узел необходимо проверить и отшлифовать на специальном станке. Некоторые автолюбители занимаются шлифовкой самостоятельно, но поскольку ГБЦ является ответственным механизмом, то эту процедуру лучше проводить на специализированном оборудовании в условиях сервиса.

Замена прокладки

Замена прокладки может казаться сложным процессом, но при желании эту процедуру может выполнить каждый. Мероприятие предполагает выполнение таких шагов:

Покупают прокладку ГБЦ на двигатель вашего авто.
Демонтируют крышку клапанов, воздушный фильтр и различные трубки, которые к ней фиксируются.
Откручивают крепление ГБЦ, для чего понадобится головка соответствующей размерности и вороток, поскольку крепёж заворачивается с большим усилием. Утечку можно попытаться устранить, затянув болты сильнее. Если это не поможет, головку всё-таки придётся снять.
Демонтируют головку и прокладку.
Протирают плоскости на блоке и ГБЦ, после чего устанавливают прокладку и монтируют всё в обратном порядке. Затяжку головки производят в шахматном порядке с усилием, которое указывается в инструкции по ремонту к вашему автомобилю.

Независимо от того, по какой причине демонтируется головка блока, прокладка всегда устанавливается новая.

Видео: замена прокладки ГБЦ на примере «Ланоса»

Трещина ГБЦ или блока

Помимо прогорания прокладки, утечка может быть вызвана появлением трещин в головке либо самом блоке, при этом ОЖ необязательно должна выходить наружу. Если при подобном повреждении затрагиваются масляные каналы и каналы охлаждения, антифриз может попадать в цилиндры мотора с последующим смешиванием смазки с тосолом. В таком случае уровень жидкости уменьшается, а масло утрачивает свои свойства. При такой неисправности происходит сильный износ деталей силового агрегата, заклинивание и выход из строя.

Трещина ГБЦ

Поскольку при попадании охлаждающей жидкости в масло образуется эмульсия, необходимо проверить уровень смазки и визуально оценить её качество. Если на щупе было обнаружено, что уровень смазки заметно вырос и на нём присутствует субстанция в виде коричневато-белой пены, то это укажет на просачивание антифриза в смазывающую систему. Во время диагностики можно также вывернуть свечи. Если на них будут обнаружены белые пятна, то это также будет являться подтверждением попадания ОЖ в масло. В этом случае потребуется разборка двигателя и детальная диагностика головки и блока на предмет трещин. Как правило, такую процедуру проводят в сервисе.

С системой охлаждения двигателя могут возникать различные неисправности, в результате чего уровень антифриза уменьшается, что приводит к перегреву силового агрегата. Причин утечки может быть немало, но практически каждую из них можно выявить своими силами без применения специализированного оборудования.

Почему выходит ож больше чем входит обратно

5 опасных поломок, из-за которых резко поднимается уровень антифриза

Вообще, уровень антифриза или тосола, что фактически одно и тоже, незначительно повышается, при прогреве двигателя. Это нормально. Но что делать, если жидкости в бачке вдруг стало слишком много?

Одна из самых распространенных причин — воздушная пробка в системе охлаждения. Она и приводит к повышению давления и выдавливанию антифриза. Кстати, из-за этого могут не работать «печка» или термостат.

Причина посерьезнее — повреждение прокладки головки блока цилиндров. В этом случае в систему охлаждения начинают попадать выхлопные газы, которые и выдавливают жидкость. Убедиться, что прокладку надо менять, можно простым способом. Для этого, открутите пробку маслозаливной горловины и осмотрите ее. Если на ней есть белый налет — пора в сервис.

Выдавливать жидкость в бачок может и при неисправности водяной помпы. Убедиться в этом просто. Вокруг помпы будут заметны подтеки. Это сигнал, что запчасть нужно срочно заменить, ведь если помпу заклинит, то не исключен обрыв ремня ГРМ. А это обернется капитальным ремонтом мотора.

Следующая неприятность — разгерметизация системы охлаждения. Это когда жидкость начала уходить, а та, что осталась в системе — закипает, и, как следствие, ее уровень повышается. В случае, если протечка случилась в районе отопителя, люди в салоне почувствуют характерный жженый запах, а обивка под передней панелью станет мокрой от антифриза. В принципе, ехать с такой неполадкой можно, но недолго, потому как велик риск перегрева мотора. Лучше устранить течь на месте или направиться в автосервис.

Наконец, упомянем и такую неприятность, как перегрев двигателя. Он может случиться, скажем, из-за поломки вентилятора системы охлаждения или температурного датчика, что так же поднимет уровень в бачке. Перегрев проигнорировать трудно. Стрелка температуры охлаждающей жидкости на панели приборов уйдет в красную зону, а из под капота повалит пар.

Это серьезная проблема, ведь если головка блока алюминиевая, то ее может «повести». Чтобы уберечь двигатель от фатальных последствий, остановитесь и дайте двигателю остыть. После, поменяйте антифриз и масло, ведь последнее, в результате перегрева может потерять свои защитные свойства.

В час по чайной ложке: куда уходит антифриз?

Несколько лет назад мы писали короткий, но точный гид по причинам течей антифриза. Если хочется получить какие-то начальные сведения об этом не очень приятном явлении, можете посмотреть этот материал. Сегодня мы посмотрим на вопрос с другой точки зрения: как понять, куда именно он уходит, и как проще найти причину постоянно снижающегося его уровня. Так сложились звёзды, что за уровнем антифриза у нас начинают следить только тогда, когда он ливанёт под машину водопадом или начнёт уходить в небеса паром из-под капота. Ну или если мотор перегреется или печка перестанет работать. А вот так, ради интереса перед поездкой открыть капот и посмотреть на бачок – это увольте. Слишком сложно. И, между прочим, зря. Если вовремя заметить, что антифриза становится меньше, можно избежать многих проблем. Особенно если знать, куда эта жидкость уходит из бачка.

Наверное, я всё же немного погорячился, когда упрекал некоторых автовладельцев в лени. Есть такие бачки, в которых ровным счётом ни черта не видно. Например, на Солярисах. Но сути дела это не меняет: следить за уровнем антифриза всё-таки надо.

Уходит или нет?

Для начала решим важный вопрос: что считать опасным снижением уровня антифриза? Уточню формулировку: имеет ли право уровень антифриза сам по себе немного снижаться? Или любой расход этой жидкости должен приравниваться к катастрофе в системе охлаждения?

Вопрос совсем не праздный. В Интернете некоторые авторы и комментаторы в жарких спорах забрасывают друг друга лопнувшими бачками системы охлаждения и брызжут кипящим антифризом в попытках доказать свою правоту. Некоторые из них убеждены, что раз система герметичная, то любой расход антифриза свидетельствует о поломке. Другие уверены, что антифриз – это раствор этиленгликоля (иногда – пропиленгликоля) и воды, и посему его испарение – процесс нормальный. На ехидные вопросы разряда «Ну и куда там испаряется вода из герметичной системы?» обычно отмалчиваются или кидают в оппонента очередной бачок. В общем-то, правы и те, и другие.

Система охлаждения действительно герметичная. Но не совсем. Её делают не для космического корабля, и тот факт, что теоретически она должна легко выдерживать давление в две (и даже чуть больше) атмосферы, ещё не делает её настолько герметичной, чтобы вода из антифриза не испарялась совсем. И если за пару лет приходится доливать граммов 200-300 – это нормально. А вот если каждое ТО уровень уходит на те же 200 г – это уже повод искать, где этот антифриз нашёл себе дорогу на свободу. Ладно ещё, если он течёт наружу…

Капли, лужи и моря

Как это ни печально, но подтекать антифриз может везде. Найти, где именно он это делает, часто бывает сложно. Не всегда это хорошо видно, поэтому есть несколько способов облегчить поиск места утечки.

Начнём с того, что у антифриза есть особенность: чаще он течёт на холодном моторе. Причина проста: при нагреве материалы расширяются и небольшие неплотности перестают пропускать жидкость. Особенно часто это заметно, если антифриз убегает через помпу. На горячем моторе можно облазить всё, но ничего не увидеть. А под холодной машине на асфальте появятся капли антифриза. Впрочем, на холодном моторе антифриз уходит не только через помпу. Могут быть виноваты и другие детали, в том числе – хомуты на патрубках. Так что не всё так однозначно.

Если антифриз уходит, можно попробовать купить специальную флюоресцентную добавку. Эта такая штука, которая здорово светится в ультрафиолетовом свете. Её добавляют в антифриз, потом УФ-фонариком проверяют все детали системы охлаждения. Место утечки будет видно сразу. Только не забывайте читать инструкцию: часто после такой проверки антифриз надо сливать, систему промывать и заливать свежую жидкость. Впрочем, сейчас есть антифризы, которые светятся в ультрафиолетовом свете сами по себе, безо всяких добавок.

Второй способ найти место утечки – это использовать повышенное давление, которое создается компрессором. Таким методом обычно ищут в нормальных автосервисах. Правда, в ненормальных это делают один раз и сразу после заезда машины в бокс, а это не совсем правильно. После того, как мотор остынет, антифриз может потечь там, где на горячем моторе всё было сухо, поэтому проверять нужно и на холодном моторе тоже. А этого некоторые делать не хотят.

Отдельная история – это утечка антифриза из-за неисправной пробки расширительного бачка. О том, как её проверить, мы рассказывали довольно подробно, поэтому повторяться не будем. Но вспомнить её необходимо по одной простой причине: если течёт подозрительно много и изо всех щелей, то причина может быть именно в этой пробке. Точнее, в её клапане, который перестал стравливать избыточное давление. Так что если «свистит» сильно и по всем швам, проверьте пробку, лишний раз сделать это не помешает. Иначе может лопнуть бачок (привет, «десятка», Шнива и иже с ними) или даже радиатор. Ну или что-то другое, что окажется недостаточно готовым к издевательству слишком высокого давления. Да и вытекать антифриза по этой причине будет очень много. Тут под машиной будет не лужа, а целое море. Особенно – сразу после остановки мотора.

Допустим, уровень снижается, а под машиной всё сухо. Куда уходит антифриз?

Лучше бы печка!

Есть два варианта развития событий. При первом антифриз течёт в салон, при втором – в мотор. Начнём с первого.

Не заметить, что антифриз потёк в салон, невозможно. Путь у него один: через радиатор печки и его патрубки, так что всё, что связано с отоплением и вентиляцией салона, будет криком кричать об утечке антифриза. Первые признаки – это белый пар, который «выстреливает» из дефлекторов в момент включения печки, и запотевшие окна. Ну и очень своеобразный сладкий запах антифриза в салоне. Менее заметный, но самый очевидный признак – это мокрый от антифриза пол. Так как печка стоит внутри, деваться антифризу некуда, только течь на пол. Кстати, с коврика, если его не снять и не просушить, убрать антифриз сложно. Но основную его долю можно убрать туалетной бумагой, если поставить несколько рулонов торцом на ковёр. Если что, подойдёт самая дешёвая. Одним словом, не заметить течь через радиатор печки очень сложно. А вот дальше – как повезёт. На некоторых машинах радиатор печки можно заменить, если просто лечь вверх ногами головой под панель, на других придётся снимать всю панель. Но всё-таки это лучше, чем второй вариант скрытой течи.

В этом случае антифриз уходит в масло. Если его уровень в бачке регулярно понижается, а наружу он не течёт (даже в салон), придётся немного понервничать. На совсем старых автомобилях типичное слабое место – прокладка ГБЦ. Если она прогорела, антифриз пойдёт в цилиндры и будет там гореть, о чём скажет белый дым из выхлопной трубы и пузыри в расширительном бачке, если нажать на педаль газа. Это вещь очевидная и всем знакомая. Но сейчас в очень многих автомобилях стоит теплообменник (или несколько, они бывают разными), в котором в непосредственной близости текут масло и антифриз. И вот они-то и бывают причиной ухода антифриза. Если теплообменник выходит из строя, в нём масло и антифриз смешиваются. В этом случае в антифриз попадает масло, а в масло – антифриз. Если такое происходит, ничего хорошего не случается.

Как понять, что есть проблема с теплообменником? В первую очередь надо оценить состояние масла и антифриза внешне. Антифриз ни в коем случае не должен иметь в себе каких-то отложений. Грязный антифриз нужно обязательно менять, но важно другое: если есть подозрение, что в нём появилось масло, нужно принимать срочные меры.

Насчёт поиска масла в антифризе есть смешная история из Интернета. Не совсем опытный автовладелец предположил, что столкнулся с этой бедой на новом Супербе. Он поехал к дилеру, но проблему обнаружить не удалось. За диагностику однако денег взяли: случай не гарантийный, желание клиента. Обеспокоенный человек поехал к друзьям, где ему ещё раз проверили машину и также ничего не нашли. В итоге выяснилось, что автовладелец просто не знал, что антифриз сам по себе маслянистый, но палец в бачок засунул и сделал вывод. Зачем он это сделал, никто не знает. Может, просто знакомился с автомобилем. В реальной жизни эмульсию в бачке видно сразу, палец туда совать не надо. Особенно на горячем моторе.

Попадание антифриза в масло определяется тоже легко – по эмульсии. Но тоже надо иметь в виду, что иногда лёгкий светлый налёт на крышке маслозаливной горловины – это не эмульсия, а всего лишь конденсат. И это нормально. На всякий случай лучше вытащить щуп уровня масла и посмотреть на него. Если эмульсии нет, переживать не стоит.

Очень подлый тайный уход антифриза «в никуда» – это его уход в масло АКП. Тут немного намудрили инженеры многих компаний (привет, Volvo, Opel, Mitsubishi и ещё кое-кто) с теплообменниками АКП внутри радиаторов системы охлаждения. Когда он там протечёт, одному богу известно. А может, и ему не всегда известно. Способы проверки точно такие же, как и в случае смешивания моторного масла и антифриза: следить за чистотой последнего и по возможности – за состоянием масла АКП. Второе, конечно, сложнее, особенно если у коробки нет щупа. Но и убивать автомат коктейлем из антифриза и масла тоже не стоит.

Чтобы не текло

Теоретически заставить уровень антифриза быть постоянным не так уж сложно. Достаточно лишь следить за системой охлаждения. Вовремя менять помпу (помним золотое правило, которое работает на большинстве автомобилей – каждую вторую замену ремня), сам антифриз и контролировать состояние пробки расширительного бачка. Последнее особенно важно для неновых автомобилей. Повышенное давление может досрочно вывести из строя уставшие патрубки или радиатор, а это обидно.

Если найти течь самостоятельно никак не получается, не стоит лить в систему всякие чудо-жижи из разряда «стоп-течей» или сыпать туда горчицу или табак. Да, иногда может помочь, но вероятность добить всё, что пока ещё живо, заметно выше. Лучше отремонтировать то, что уже умерло. А при запахе антифриза в салоне устранять проблему нужно немедленно: пары антифриза – штука довольно ядовитая и может навредить здоровью.

Асцит при онкологической патологии

Асцит (скопление жидкости в брюшной полости) определяют у 50% больных на ранних стадиях онкологических заболеваний и почти у всех пациентов, у которых раковый процесс находится на последней стадии.

Клиника онкологии Юсуповской больницы оснащена новейшей диагностической аппаратурой ведущих мировых производителей, с помощью которой онкологи выявляют ранние стадии онкологической патологии. Химиотерапевты, радиологи, онкологи проводят лечение пациентов с асцитом в соответствии с международными стандартами оказания медицинской помощи. В то же время врачи индивидуально подходят к выбору метода лечения каждого пациента.

Причины развития

Асцит является грозным осложнением рака желудка и толстой кишки, колоректального рака, злокачественных опухолей поджелудочной железы, онкологической патологии молочных желез, яичников и матки. При накоплении в брюшной полости большого объёма жидкости повышается внутрибрюшное давление, диафрагма смещается в грудную полость. Это приводит к нарушению работы сердца, лёгких. Происходит нарушение кровообращения по сосудам.

При наличии асцита организм пациента теряет большое количество белка. Нарушается обмен веществ, развивается сердечная недостаточность и другие расстройства равновесия внутренней среды организма, которые ухудшают течение основного заболевания.

В брюшной полости здорового человека всегда есть небольшое количество жидкости. Она предотвращает склеивание между собой листков брюшины. Выработанная внутрибрюшная жидкость обратно всасывается брюшиной.

При развитии онкологических заболеваний происходит нарушение нормального функционирования организма. Происходит сбой секреторной, резорбтивной и барьерной функции листков брюшины. При этом может наблюдаться либо избыточная продукция жидкости, либо нарушение процессов ее всасывания. В результате в брюшной полости накапливается большой объём экссудата. Он может достигать двадцати литров.

Основная причина поражения брюшины злокачественными клетками – её тесное соприкосновение с органами, которые поражены раковой опухолью. Асцит при наличии онкологической патологии развивается под воздействием следующих факторов:

Большого скопления в брюшине кровеносных и лимфатических сосудов, по которым распространяются раковые клетки

Плотного прилегания складок брюшины друг к другу, которое способствует стремительному распространению злокачественных клеток на прилегающие ткани

Прорастания раковой опухоли сквозь ткани брюшины

Переноса атипичных клеток на ткани брюшины в ходе выполнения оперативного вмешательства

Причиной асцита может быть химиотерапия. Скопление жидкости в брюшине происходит вследствие раковой интоксикации. Если печень поражается первичной раковой опухолью, метастазами злокачественных клеток из новообразований иной локализации, нарушается отток крови по её венозной системе, развивается портальная гипертензия – повышение давления внутри воротной вены. Просвет венозных сосудов увеличивается, из них пропотевает плазма и накапливается в брюшной полости.

Причиной асцита может быть канцероматоз брюшины. При наличии раковой опухоли органов брюшной полости на париетальном и висцеральном листах брюшины оседают атипичные клетки. Они блокируют резорбтивную функцию, в результате чего лимфатические сосуды плохо справляются с предназначенной нагрузкой, происходит нарушение оттока лимфы. Свободная жидкость постепенно накапливается в брюшной полости. Таков механизм развития канцероматозного асцита.

Стадии тяжести

Выделяют три стадии водянки брюшной полости в зависимости от количества скопившейся жидкости:

Начальная стадия – в брюшной полости скапливается до полутора литров жидкости;
Умеренный асцит – проявляется увеличением размеров живота, отёками нижних конечностей. Пациента беспокоит выраженная одышка, тяжесть в животе, изжога, запоры;
Тяжёлая водянка – в брюшной полости скапливается от 5 до 20 литров жидкости. Кожа на животе натягивается, становится гладкой. У пациентов возникают перебои в работе сердца, развивается дыхательная недостаточность. При инфицировании жидкости развивается асцит-перитонит (воспаление листков брюшины).

Симптомы

Основное проявление асцита – значительное увеличение размеров и патологическое вздутие живота. Признаки водянки брюшной полости могут нарастать стремительно или в течение нескольких месяцев. Асцит проявляется следующими клиническими симптомами:

Чувством распирания в брюшной полости;
Болевыми ощущениями в области живота и таза;
Повышенным газообразованием (метеоризмом);
Отрыжкой;
Изжогой;
Нарушением пищеварения.

Визуально у больного увеличивается живот, в горизонтальном положении он свисает и начинает «расплываться» по бокам. Пупок постепенно все более выпячивается, а на растянутых кожных покровах просматриваются кровеносные сосуды. По мере развития асцита пациенту становится тяжело наклоняться, появляется одышка.

Врачи клиники онкологии проводят оценку клинических проявлений заболевания и проводят дифференциальную диагностику рака с другими болезнями, проявлением которых является асцит.

Диагностика

Асцит врачи выявляют во время осмотра пациента. Онкологи Юсуповской больницы проводят комплексное обследование пациентов, которое позволяет выявить причину скопления жидкости в брюшной полости. Один из наиболее достоверных методов диагностики – ультразвуковое исследование. Во время процедуры врач не только чётко видит жидкость, но и высчитывает её объем.

При асците онкологи обязательно выполняют лапароцентез. После прокола передней брюшной стенки врач аспирирует жидкость из брюшной полости и отправляет в лабораторию для исследования. С помощью компьютерной томографии рентгенологии определяют наличие злокачественных новообразований в печени, которые вызывают портальную гипертензию.

Магнитно-резонансная томография дает возможность определить количество скопившейся жидкости и ее локализацию.

Лечение

Медикаментозная терапия асцита не проводится из-за низкой эффективности. Антагонисты альдостерона и диуретики нормализуют водно-солевой обмен и предотвращают избыточную секрецию перитонеальной жидкости. Онкологи Юсуповской больницы на поздних стадиях онкологического заболевания пациентам с асцитом предлагают выполнить паллиативную операцию:

Оментогепатофренопексию;
Деперитонизацию;
Установку перитонеовенозного шунта.

Врачи клиники онкологии при асците проводят традиционную или внутриполостную химиотерапию – после удаления жидкости в брюшную полость вводят химиопрепарат. Для удаления жидкости выполняют лапароцентез. Процедуру не проводят при наличии следующих противопоказаний:

Спаечного процесса внутри брюшной полости;
Выраженного метеоризма;
Перфорации стенок кишечника;
Гнойных инфекционных процессов.

Лапароцентез назначают в случаях, когда прием диуретиков не приводит к положительному результату. Также процедура показана при резистентном асците.

Лапароцентез проводится в несколько этапов с применением местной анестезии:

пациент находится в положении сидя, доктор обрабатывает место последующего прокола антисептиком и вводит обезболивающие препараты;
по белой линии живота выполняют разрез брюшной стенки на расстоянии 2-3 сантиметра ниже пупка;
сам прокол производят при помощи троакара вращательными движениями. К троакару присоединяют специальную гибкую трубку, по которой избыточная жидкость выводится из организма. Откачивание жидкости проводится достаточно медленно, врач постоянно наблюдает за состоянием пациента. По мере выведения экссудата медсестра стягивает живот больного при помощи простыни с целью медленного снижения давления в брюшной полости;
после завершения откачивания жидкости на рану накладывают стерильную повязку.

Методом лапароцентеза можно вывести из организма больного до 10-ти литров жидкости. При этом может потребоваться введение альбуминов и других препаратов, чтобы предотвратить развитие почечной недостаточности.

При необходимости в брюшной полости могут быть установлены временные катетеры, по которым постепенно будет выводиться избыточная жидкость. Следует учесть, что применение катетеров может привести к снижению артериального давления и образованию спаек.

Выделяют также противопоказания к проведению лапароцентеза. Среди них:

выраженный метеоризм;
спаечная болезнь органов брюшной полости;
этап восстановления после проведения операции на вентральной грыже.

Мочегонные средства назначают пациентам с развивающимся асцитом при раковых заболеваниях длительным курсом. Эффективность оказывают такие препараты, как «Фуросемид», «Диакарб» и «Верошпирон».

При приеме мочегонных средств в обязательном порядке назначают также препараты, содержащие калий. В противном случае высока вероятность развития нарушений водно-электролитного обмена.

Диетическое питание прежде всего подразумевает уменьшение количества потребляемой соли, задерживающей жидкость в организме. Также важно ограничить количество употребляемой жидкости. Рекомендуется включать в рацион больше продуктов, содержащих калий.

Пациентам после удаления жидкости из брюшной полости обеспечивают сбалансированное и калорийное питание. Это позволяет обеспечить потребность организма в белках, углеводах, витаминах и минералах. Потребление жиров сокращают.

Остались вопросы? Мы вам перезвоним

Мы с радостью проконсультируем вас и ответим на все интересующие вопросы.

антифриз выпирает в расширительный бачок

т.е. на трассе, на полностью прогретом двигателе открываешь пробку радиатора, а тебя не обливает антифризом под давлением? И еще есть место куда его долить? Ну это в системе воздух- его надо изгонять. И это неисправная пробка (несмотря на то что менял)- иначе бы при оствании из бачка антифриз назад засасывало, как положено и не выдавливало в бачак до определенного давления (1,1 атм, как мне помнится).
Это возникло не после сливания- заливания? Если так, то просто система еще не весь воздух выдавила. После нескольких циклов доливания в радиатор воздух уйдет и будет все нормуль