Ремонт, ч1. Снятие бампера, фар, вентиляторов. Для 2.1td
Проблема вентиляторов была уже давно(включался только 2-ой режим, 2 вентилятор, при 100С). Но как говориться ездит и пускай ездит. Было как-то пробовал посмотреть, однако все без результатно, все работало: блок битрон, реле, предохранители. После, прочитав запись Dimich26 ( Подробно описано про вентиляторы) www.drive2.ru/l/9559934/ решено было дальше лезть колупаться. Но не тут то было. Проблема заключалось в том, что в данной модели с 2.1тд идет три радиатора: охлаждения, интеркулера, кондиционера. Поэтому добраться до карлсонов таким способом не реально, место не позволяет. Все это дело отложил на потом. Подождал немного хорошей погоды и приступил к работе. В принципе ничего сложного в снятие бампера и фар нет.
1) Снимаем решетку льва и сами клипсы
2) Откручиваем по 1 болту на сторону около колеса, что соединяет конец бампера с крылом, предварительно сняв защиту.
3) Есть еще 1 болт, под днищем, по центру бампера то же откручиваем
4) снимаем фары. На каждой фаре по три болта. 1- откручивается и добраться без проблем, 2 — у меня обломаны, но находятся, где-то в этом районе, аналогично без проблем к допуску болту.
за внутренней части фары.
3-а вот с третим пришлось повозиться. Со стороны пассажирской откручиваем горловину от омывайки и в принципе доступ есть, можно крутить. Болт будет прикручен к крылу…по моему ключ на 10 понадобиться. А вот со стороны водителя ситуация поинтересней. В доресте, если долго мучаться, в принципе можно кое как его открутить. Но для идеала желательно снять аккуму и ящик для него, тогда все без проблем. Почему я этого не сделал? К ящику еще всякого на цеплено, решил не трогать его и так помучаться. Вот и все, отстегиваем фишки и вытягиваем в сторону "льва".
болт со стороны водителя. Состояние правда не ахти(
5) За фарой в углу будет такое крепление, хомут(по одному на сторону), вообщем его прокручиваем на 90* и бампер вытягиваеться
его и проворачиваем
6) Вот и все бампер должен сниматься( если ничего не забыл=) ) да и так же не забываем владельцам туманок, снять фишки и владельцам омывайки фар, так же отсоеденить шланги.
Для снятия усилителя, два болта на 13 откручиваем и все готово. 
так же снят бачок омывайки, т.к. при залитии больше двух литров, начинал подтекать, так и ездил, пока не добрался, будем смотреть
Песка за фарами просто море…
отвертка спокойно сидит))
Вообщем теперь опять по делу. Как добраться до вентиляторов
1) Снимаем металическую планку, на чем держаться крепление для открывания капота. Два сверху болта, два спереди.
2) Снимаем сверху две железки, отстегиваем кожух с вентилями от радиторов. Точнее от двух отстегнеться.
3) Далее самое интересное. Справа (от салона), поднимая с каждой стороны по одному радиатору вверх, высовывая с пазов, вытягиваем саму пластмассу (что держит вентили) Сначало радиатор ОЖ, потом радиатор интеркулера. Анолагично делаем и слевой стороны. А дальше, когда всю нижнюю часть вытяните с двух радиаторов, откручиваем два самореза, под шестигранник, сверху по углам за радитором кондея и вуаля отделяем пластик от третего радиатора кондея. Теперь доступ готов к вентиляторам.
а боку лежит черная пластмасса, кожух для вентиляторов. По ней видно, что б ее достать, почему приподнимали 2 радиатора.
Ну и теперь о печальном, данная разборка "морды" показала, что ппц вентилятору, т.е. под замену, плюс ко всему скорее всего будет замена радиатора ОЖ, т.к. течет с него антифриз. Пока все так оставлено, буду ждать понедельника, где 50/50, если не продали, буду покупать вентилятор. Так же все будет вычещено от мусора, заизолированы некоторые провода. вообщем все будет описано в следующих частях. А пока все…
Как заменить фару на пежо 406 седан
1) Снимаем фальшрадиаторную решётку ,вынув три “грибка” из “клипс” после вынуть сами клипсы и отвёрткой через отверстия отжать язычки нижних креплений решётки… решётка снята
2) Откручиваем 3 болта крепления фары из которых два легко доступны а третий спрятан на внутренней стороне крыла…
3) Отверстие под третий винт на внутренней стороне крыла
4) Аккуратно вынимаем фару вытягивая её на себя и в сторону от крыла
5) Фара снята…Чтоб снять фару с пассажирской стороны проделать ту же операцию..но для удобства можно открутить (резьбовое соединение) пластиковую горловину бачка омывателя…
6) После чего откручиваем винты и снимаем фару
7) Снимаем с фары 4-ре фиксатора (аккуратно чтоб не улетели ,придерживая рукой поддеть отвёрткой)
8) Берём фен и начинаем греть соединение отражателя с корпусом ,отвёрткой приступаем к расслаиванию(лучше начинать колупать отвёрткой с нижней части фары.
9) Так последовательно “отдираем” рассеиватель и с любым чистящим средством аккуратно вытираем его изнутри…зеркало остаётся в корпусе,его лучше не трогать а то потом останутся разводи и их будет не убрать.
После чего можно производить сборку в обратном порядке… можно сажать рассеиватель на старый герметик,прогревая место соединения феном …
Как снять и разобрать фары на Пежо 406
Для демонтажа и разбора нам понадобится ключ(головка) на 10 а так же отвёртка на «минус» и соответственно фен))
1)Снимаем фальшрадиаторную решётку ,вынув три «грибка» из «клипс» после вынуть сами клипсы и отвёрткой через отверстия отжать язычки нижних креплений решётки… решётка снята
2)Откручиваем 3 болта крепления фары из которых два легко доступны а третий спрятан на внутренней стороне крыла…
Отверстие под третий винт на внутренней стороне крыла
Аккуратно вынимаем фару вытягивая её на себя и в сторону от крыла
Фара снята…Чтоб снять фару с пассажирской стороны проделать ту же операцию..но для удобства можно открутить (резьбовое соединение) пластиковую горловину бачка омывателя… 
После чего откручиваем винты и снимаем фару
Снимаем с фары 4-ре фиксатора (аккуратно чтоб не улетели ,придерживая рукой поддеть отвёрткой) 
Берём фен и начинаем греть соединение отражателя с корпусом ,отвёрткой приступаем к расслаиванию(лучше начинать колупать отвёрткой с нижней части фары)
Так последовательно «отдираем» рассеиватель и с любым чистящим средством аккуратно вытираем его изнутри…зеркало остаётся в корпусе,его лучше не трогать а то потом останутся разводи и их будет не убрать)))
после чего можно производить сборку в обратном порядке…можно сажать рассеиватель на старый герметик,прогревая место соединения феном …
Всем удачи
Будет ездить вечно, но возможно, с выносом мозга. Стоит ли покупать престарелый Peugeot 406
Не старовата ли модель для разбора? И в самом деле, выпуск Peugeot 406 прекратили в 2005 году, но это не мешает ему оставаться одним из самых популярных автомобилей на вторичном рынке Беларуси. А раз так, давайте вспомним про старые болячки "француза"!
Факты
- Семейство Peugeot 406 включало седан и универсал (выпускались с 1995 по 2004 годы), а также купе – последнее разработало и производило (1996-2005 годы) ателье Pininfarina, и эта версия обновлялась по своему графику.
- В 1999 году модель пережила рестайлинг. За счет новой решетки и более узких фар дизайн седана и универсала стал более агрессивным. Важнее, что был доработан сам автомобиль, в частности, полностью обновилась линейка моторов.
- Peugeot 406 дважды участвовал в краш-тестах Euro NCAP. Но в 1997 году автомобиль получил лишь две звезды за защиту от лобового и бокового ударов. В 2001 году модернизированная модель заработала уже три звезды – в основном за улучшенные системы безопасности (добавились ограничители преднатяжителей ремней, боковые подушки), а также за более прочную конструкцию. Еще один довод в пользу рестайлингового варианта!
Рынок
Автомобили с автоматической коробкой передач – такая же редкость, как и купе, это считанные единицы на рынке. Но удивительно, что лишь каждый третий 406-й – с дизельным двигателем под капотом, а доля универсалов еще меньше. Так что наиболее популярное сочетание – кузов седан, бензиновый двигатель и механическая коробка передач.
А что с ценами? Уставшие экземпляры могут стоить дешевле 1000$, но основная масса предложений лежит в пределах 1500-3500$. Как раз на последней отметке обычно останавливается рост цен на "дорестайл", а вот модернизированные машины могут стоить и дороже – верхняя планка это примерно 4500$. Как правило, за такие деньги пытаются продать дизельные универсалы или бензиновые купе, в то время как седаны оцениваются несколько скромнее. Но понятно, что с учетом возраста на первое место выходит фактическое состояние – вот ему и стоит уделить самое тщательное внимание!
Кузов, салон, электрика
В свое время кузова 406 считались очень крепкими. Но солидный возраст сказывается: машин с гнилыми крыльями и порогами на дорогах уже достаточно. Тем не менее, еще встречаются и "живые" кузова, особенно у относительно свежих экземпляров. Несмотря на фамильный дизайн, купе имеет полностью оригинальный кузов, поэтому внешние панели и оптика не взаимозаменяемы с седаном и универсалом.
Кроме "железа", при осмотре стоит обращать внимание и на все остальное, начиная с состояния оптики и зеркал и заканчивая дверными ручками, прочими мелкими элементами. Это же касается и салона: со временем число мелких поломок возрастает, а приведение техники в порядок может оказаться неприятно дорогим.
Обязательно надо проверить работу "печки", в частности, ее вентилятора, а если установлен климат-контроль, убедиться в том, что система управления заслонками исправна. Если еще и кондиционер в исправном состоянии – считайте, повезло. Но не расслабляйтесь! Не забудьте проверить работу центрального замка, стеклоподъемников и стеклоочистителей.
На Peugeot 406 применялось несколько версий бортовой электроники. Полноценный переход на мультиплексную шину произошел в 2001 году, а экземпляры с 1999 по 2001 годы считаются "переходными" – с ними-то больше всего потенциальных проблем по части работы блоков и электрооборудования. Вообще, лучше владеть пожилым 406-м, имея в друзьях толкового электрика, знакомого с "приколами" моделей PSA.
Двигатели
Выбор моторов очень широк, в том числе потому, что в 2000 году силовой ряд был кардинально обновлен. Взять те же бензиновые версии. До рестайлинга на 406-й ставили агрегаты серии XU: 8-клапанные 1.6 (88 л.с.), 1.8 (90 л.с.) и 2.0 Turbo (147 л.с.), 16-клапанные 1.8 (110 л.с.) и 2.0 (132 л.с.). С 2000 года их сменили 16-клапанные двигатели семейства EW: 1.8 (116 л.с.), 2.0 (135/136 л.с.) и 2.2 (158 л.с.).
Любой из них считается простым и надежным, способным преодолеть не одну сотню тысяч километров. Правда, с возрастом почти неизбежен увеличенный расход масла, приходится разбираться с системой вентиляции картерных газов и "воевать" с электрооборудованием, которое сказывается на работе систем зажигания и охлаждения. Но это, согласитесь, не самые большие проблемы.
Известная особенность моторов на 406-й модели – низко расположенный патрубок для забора воздуха. Считается, что при проезде глубоких луж в двигатель может попадать вода, что грозит гидроударом. Впрочем, специалисты по марке к этим историям относятся со скепсисом, отмечая, что со временем патрубок теряет герметичность и на подобные "злодейства" просто не способен. Еще уточним, что на двигателе 2.2 применены балансирные валы и фазорегулятор на впуске, что со временем может обернуться дополнительными расходами при ремонте.
Отдельно выделим двигатель 2.0 HPi (140 л.с.) с непосредственным впрыском топлива – он еще с 2000-х считается вещью в себе и встречается редко. Также вспомним про 3,0-литровую версию V6 (190-207 л.с.), хотя на самом деле рабочий объем двигателя ES9 – 2946 куб. см, то есть округленно это все-таки 2.9. Сам по себе двигатель не так уж плох, но он заметно сложнее и дороже в обслуживании и ремонте, чем 4-цилиндровые версии.
Теперь про дизельные двигатели. До рестайлинга устанавливали моторы серии XU – 1.9 SD (75 л.с.), 1.9 TD (90 л.с.), 2.1 TD (109 л.с.). Представители старой школы всегда считались неприхотливыми и ресурсными, но ведь им уже более 20 лет, и неизвестно сколько километров они преодолели. В общем, тут точно все определяет состояние конкретного экземпляра, так как возрастные проблемы с ТНВД и выпадение форкамер – обычное дело для этих агрегатов.
После рестайлинга появились двигатели DW10/DW12 – представители первого поколения моторов HDI с системой подачи топлива Common Rail. Это 8-клапанные 2.0 HDI (90-109 л.с.) и 16-клапанный 2.2 HDI (133 л.с.). Двухлитровые моторы считаются одними из лучших в классе, но здесь также следует учитывать солидный возраст автомобилей. Скорее всего, по "железу" вопросов еще не будет, а вот топливная система уже может подкидывать неприятные сюрпризы, связанные с работой насосов и регулятора давления.
Подытоживая про двигатели, скажем, что откровенно неудачных вариантов нет, большинство моторов радует общим ресурсом, но возрастных проблем может быть достаточно (у бензиновых преимущественно по электрооборудованию, у дизельных – по системе питания). Так что диагностика перед покупкой не будет лишней.
Коробки
Механические коробки в целом надежные, но с возрастом недостатков хватает. Обычно претензии сводятся к затрудненному переключению передач и течам, а на мощных версиях и у горячих водителей, как правило, в коробках изношены синхронизаторы. Хуже, если уже начинают шуметь подшипники первичного вала. Но обычно до ремонта или замены коробки дело не доходит, а других трансмиссионных проблем нет.
Как мы сказали в самом начале, машины с автоматической коробкой – большая редкость. Если вдруг будете рассматривать к покупке, учитывайте, что 4-цилиндровые бензиновые версии оснащали старой 4-ступенчатой DP0, которая печально известна по другим моделям PSA и Renault. Склонность к перегреву и нежный гидроблок означают, что ремонт будет требоваться каждые 100-150 тыс. км., благо он относительно недорог. С мотором 2.9 и 2.2 HDI ставили 4-ступенчатую ZF 4HP20, тоже не очень спешную, но куда более надежную. Вопрос, в том, каково ее состояние в солидном возрасте и при приличном пробеге – здесь уже возможны проблемы с гидротрансформатором и соленоидами гидроблока. Это лучше выяснить до покупки.
Ходовая часть
В свое время Peugeot 406 считался едва ли не эталоном настройки шасси, где был достигнут отличный баланс управляемости и комфорта. Правда, ранние версии в определенных режимах демонстрировали избыточную поворачиваемость, поэтому эластокинематику задней подвески переработали. Ну а сейчас, на лицензионных деталях, автомобили и вовсе могут ехать очень по-разному. Это же касается вопроса ресурса узлов – в таком возрасте многое зависит от того, какие детали ставили предыдущие владельцы.
В любом случае, передняя подвеска простая, а "по заводу" еще и очень крепкая, разве что стойки и втулки стабилизатора не особо выносливы. Но сзади установлена многорычажка: если потребуется поменять не пару рычагов и сайлентблоков, а заняться более масштабным обновлением, на фоне стоимости самого автомобиля затраты могут оказаться чувствительными.
Та же история и с восстановлением работы ABS – на многих старых экземплярах 406-х антиблокировочная система не работает из-за обрыва цепи, но владельцы часто не заморачиваются ремонтом и ездят как есть. В том числе потому, что менять датчики или разбираться с потерей контактов – это уже накладно.
А еще на 406-м применялось несколько вариантов рулевых реек и гидроусилителей. Когда-то их надежность и ремонтопригодность оценивались по-разному, но сейчас уже любой из вариантов может быть на подходе" и требовать замены или ремонта из-за течей насоса, рейки или подклинивающих карданчиков рулевого вала.
Наш вердикт
В преимущества модели, помимо выдающихся ходовых качеств и уровня комфорта, запишем довольно неплохой кузов и ресурсные моторы, а к недостаткам – далеко не беспроблемное электрооборудование салона и двигателей. В целом это дает неплохие шансы найти экземпляр, который сможет проехать еще не один год и преодолеть не одну сотню тысяч километров. Вот только вероятность того, что с ним скучать не придется, довольно велика. А раз так, доверяйте диагностику и обслуживание людям, которые не понаслышке знакомы со спецификой французской техники.
Запчасти для легковых машин в базе объявлений Автобизнеса
Как снять и разобрать фары на Пежо 406
Для демонтажа и разбора нам понадобится ключ(головка) на 10 а так же отвёртка на «минус» и соответственно фен))
1)Снимаем фальшрадиаторную решётку ,вынув три «грибка» из «клипс» после вынуть сами клипсы и отвёрткой через отверстия отжать язычки нижних креплений решётки… решётка снята
2)Откручиваем 3 болта крепления фары из которых два легко доступны а третий спрятан на внутренней стороне крыла…
Отверстие под третий винт на внутренней стороне крыла
Аккуратно вынимаем фару вытягивая её на себя и в сторону от крыла
Фара снята…Чтоб снять фару с пассажирской стороны проделать ту же операцию..но для удобства можно открутить (резьбовое соединение) пластиковую горловину бачка омывателя… После чего откручиваем винты и снимаем фару Снимаем с фары 4-ре фиксатора (аккуратно чтоб не улетели ,придерживая рукой поддеть отвёрткой) Берём фен и начинаем греть соединение отражателя с корпусом ,отвёрткой приступаем к расслаиванию(лучше начинать колупать отвёрткой с нижней части фары)
Так последовательно «отдираем» рассеиватель и с любым чистящим средством аккуратно вытираем его изнутри…зеркало остаётся в корпусе,его лучше не трогать а то потом останутся разводи и их будет не убрать)))
после чего можно производить сборку в обратном порядке…можно сажать рассеиватель на старый герметик,прогревая место соединения феном …
Всем удачи
Устройства внешнего освещения — снятие и установка
Внимание! Перед снятием устройств освещения снимите отрицательную клемму с аккумулятора.
1. Откройте капот и снимите соединители крепления решетки радиатора.
2. С помощью отвертки отсоедините скобы крепления и снимите решетку.
3. Отвинтите гайки крепления кожуха вентилятора к замку капота. Отвинтите болты (указаны стрелками) крепления замка капота и отсоедините от него трос.
4. Отсоедините трос от замка капота и снимите замок.
5. Из-под арки колеса с помощью маленькой отвертки снимите заглушку для доступа к пружине фиксации фары.
6. С помощью плоскогубцев или специального стержня отсоедините пружину фиксации фары к кузову автомобиля.
7. Отвинтите 3 болта крепления фары.
8. Отсоедините электрический разъем (фото слева) и извлеките фару (фото справа).
9. На автомобилях, оборудованных корректором света фар, снимите двигатель корректора с задней части фары, поворачивая его против часовой стрелки.
10. Соблюдая осторожность, отсоедините шаровой шарнир от задней части рефлектора фары.
11. Установка производится в последовательности, обратной снятию.
Противотуманная фара
1. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Отвинтите винты и снимите пластиковую защиту с нижней части противотуманной фары.
2. Отсоедините электрический разъем и отвинтите нижний винт крепления фары.
3. Отсоедините верхнюю фиксирующую пружину и извлеките фару из нижней передней части бампера.
4. Установка производится в последовательности, обратной снятию.
5. Для регулировки света противотуманной фары, используя специальный ключ, поверните регулятор на задней части фары. Если снято пластиковое защитное покрытие нижней части фары, регулятор света фары можно поворачивать рукой.
Задний фонарь на моделях седан (saloon)
1. Отвинтите винты крепления и снимите заднюю отделку багажника. Извлеките пистоны и снимите заднюю обивку багажника. На некоторых моделях для доступа к левому заднему фонарю отвинтите зажим и снимите отделение хранения.
2. Освободите скобы и отсоедините электрический разъем от заднего фонаря.
3. Отвинтите гайки (фото слева) и снимите задний фонарь (фото справа).
4. Установка производится в последовательности, обратной снятию.
Задний фонарь на крыле автомобиля комби (estate)
1. Снимите крышку отделения хранения в багажном отсеке.
2. Снимите скобу крепления, отсоедините электрический разъем, отвинтите гайку (указана стрелкой) крепления и снимите задний фонарь с крыла автомобиля.
3. Установка производится в последовательности, обратной снятию.
Задний фонарь, расположенный на задней двери автомобилей комби (estate)
1. Откройте заднюю дверь и снимите с нее обивку.
2. Освободите скобу и отсоедините электрический разъем. Отвинтите гайки (указаны стрелками на фото слева) крепления и снимите задний фонарь с задней двери.
3. Установка производится в последовательности, обратной снятию.
Дополнительные верхние стоп-сигналы
Модели седан (Saloon)
1. Используя изогнутый стержень, вставьте его в фиксаторы фонаря, освободите скобы крепления и потяните фонарь вниз.
2. Сдвиньте фонарь назад, освободите из направляющих, извлеките из автомобиля и отсоедините электрический разъем.
3. Установка производится в последовательности, обратной снятию.
Модели комби (Estate)
4. Откройте заднюю дверь и снимите винты (указаны стрелками) крепления спойлера с верхней части двери.
5. Снимите спойлер, отсоедините электрический разъем (1) и шланг (2) омывателя заднего стекла и извлеките их из задней двери (3 – винты крепления дополнительного строп-сигнала и спойлера).
6. Установка производится в последовательности, обратной снятию.
Фонарь подсветки номерного знака
Модели седан (Saloon)
1. Извлеките фонарь подсветки номерного знака из заднего бампера (фото слева) и отсоедините электрический разъем (фото справа).
2. Установка производится в последовательности, обратной снятию.
Модели комби (Estate)
3. Откройте заднюю дверь, отвинтите винты и снимите внутреннюю ручку. Снимите декоративную накладку внутренней кнопки замка. Снимите отделку задней двери.
4. Отсоедините электрический разъем от задней части фонаря (фото слева) и извлеките фонарь из задней двери (фото справа).