Как проверить датчик положения кузова

Датчик положения кузова как проверить работает ли

Современные автомобили постоянно дополняются различными системами и продвинутыми возможностями . Но из числа множества технологий стоит выделить датчики положения кузова , поскольку они влияют на работоспособность управления фарами головного света и пневмостойкой , если используется пневматическая подвеска . В случае неисправности данных датчиков выходят из строя и выше упомянутые системы.

О каких неисправностях идёт речь?

Если датчики кузова сломались , тогда фары переходят в нижнее положение , а пневмостойки устанавливаются в разные стороны либо заваливаются в одну из них . Это , кажется , не очень опасным , но на самом деле , поломка относится к критическим , поскольку мешает в эксплуатации автомобиля . Но производители решили данную неприятность , благодаря возможности замены датчиков . Обычно это обходится в 200 — 400 долларов США.

Что, может, сломаться в датчиках?

Нельзя сказать, что они отличаются очень сложным строением . Однако , иногда, ломается:

Тяга датчиков кузова. Сам датчик в этом случае работает исправно . Данную неисправность сложно не заметить . Она легко выявляется с помощью визуального осмотра поверхности тяг . Хотя и не адекватное поведение автомобиля легко укажет на эту проблему . Однако данная проблема легко устраняется умелыми руками сервисных мастеров;

Сам датчик положения кузова , что проявляется коварно и это сложно заметить сразу . Характеризуется неадекватной работой системы . Если дело в электронной составляющей , тогда поломка выявляется с помощью визуального осмотра . В этом случае тяги остаются целыми , но , иногда , могут выглядеть заклинившими.

Кроме этого, проблема , может , крыться в окисленных контактах в местах соединения . Чтобы диагностировать более сложные поломки, используются раз личные методы . Но не рекомендуется заниматься самостоятельным диагностированием без специальных знаний , поскольку высока вероятность нанесения дополнительных повреждений . Лучшим выходом считается обращение к специалисту.

Особенно остро эта проблема ощущается в случае со спортивными автомобилями , поскольку на большой скорости различные нюансы играют ключевую роль в стабильности поведения машины . Например тяги положения датчиков кузова на Pajero Sport помогают в управлении . Поэтому рекомендуется немедленное устранение любых неисправностей связанных с ними . В противном случае увеличивается опасность проявления нежелательных последствий.

Датчик положения кузова как проверить работает ли

В своей работы мы очень часто сталкиваемся с этими вопросами, поэтому решили сделать полноценную статью. В данном разделе нашего сайта мы хотим описать наиболее частые вопросы касательно работы тяги датчиков уровня кузова, неисправности данного узла, способы решения проблемы выхода из строя тяжки или датчика и другие.

Как проявляется неисправная тяга датчика уровня кузова или неисправный датчик?

Для начала давайте ответим на вопрос: для чего существует система автокорректировки фар? Что бы фары автомобиля автоматически становились в нужное положение в зависимости от загрузки автомобиля. Неисправность может проявляться несколькими способами. Если датчики уровня кузова отвечают за свет фар, то неисправность будет выражаться в том, что фары будут светить вниз. Так срабатывает система безопасности автомобиля, чтобы не слепить встречных водителей в темное время суток. Если данный узел авто выходит из строя, то первое, что обнаруживается – фары опускаются вниз.

Но система датчиков уровня кузова отвечает не только за уровень фар, но и для машин с пневмоподвеской – за высоту авто. В случае поломки тяги или датчика авто кренится на одну сторону.

Кстати, предлагаем посмотреть наше видео о наиболее частых поломках тяги датчика положения кузова

Высвечивается ли ошибка в автомобиле при поломке тяги датчика положения кузова?

Да, ошибка высвечивается на приборной панели. Чаще всего – фары со стрелкой. Это значит неисправность в системе положения кузова. Что вышло из строя – датчик, тяжка или проблема в электрической цепи – надо диагностировать.

Можно ли эксплуатировать авто, не устранив данную неисправность?

Если авто использует систему датчиков положения кузова только для корректировки фар (на ходовые качества это не влияет), возможно, вы это даже не заметите (кроме ошибки на табло). Но в темное время суток – фары опустятся вниз, освещать будут пару метров перед авто. Но иногда фары и не опускаются, тогда данную неисправность тяжело выявить.

А вот автомобили с пневмоподвеской эксплуатировать нельзя, потому что машина опускается на ту сторону, где сломано это устройство. И если авто эксплуатировать на опущенной подушке, то сама подушка выйдет из строя – а это уже гораздо серьезнее проблема и дорогостоящий ремонт.

Обязательно ли заказывать оригинальную запчасть у производителя или есть другие варианты?

Производитель предлагает менять весь узел в сборе: тягу и датчик. А если у вас вышла из строя только тяга, то зачем же менять и рабочий датчик? Это экономически не выгодно. В нашем интернет-магазине вы можете купить и тягу, и датчик отдельно.

Какие наиболее часто встречающиеся проблемы с данным узлом?

Наиболее частая неисправность – поломка самой тяги датчика уровня кузова. Рвется пыльник, влага попадает в шарнирное соединение, и тяга ломается на 2 части. Реже встречается выход из строя самого датчика. Или заклинившая тяжка начинает выламывать сам датчик — нагрузка распределяется не в том направлении, и датчик выходит из строя. Также бывает, что у датчика отгнивают контакты из-за солей и влаги, а тяжка может быть целая. Еще причина поломки может быть следующая: банальное окисление контактов. Для этого надо просто почистить контакты датчика и контакты разъемов.

Так выглядит сломанная тяга датчика положения кузова. Рядом (выше) — тяга нашего производства:

Чем отличаются оригинальные заводские датчики и тяги от тех, которые можно купить в вашем интернет-магазине?

Оригинальные датчики производятся из силюмина – достаточно хрупкого материала. Наши тяжки сделаны из более прочного материала. По функционалу, который выполняют тяжки – они идентичны. Оригинальную тягу отдельно от датчика купить невозможно (об этом написано выше). Датчики по функциональным характеристикам также не отличаются от наших.

На фото вы можете видеть, что наша тяга датчика уровня кузова (в данном случае для Toyota), практически ничем не отличается от оригинала. На фото оригинальная тяга показана вместе с креплением:

Наше видео об отличиях оригинальной тяги датчика положения кузова от нашей

Как и где производить замену тяги или датчика корректора фар.

Поменять самостоятельно как тяжку, так и датчик, можно. У людей, которые самостоятельно привыкли чинить машину, это не займет много времени. Если вы предпочитаете обращаться на СТО, что бы профессионально произвести ремонт машины, то замена сломанного узла на новый (тяги или датчика) будет стоить около 200-300 грн.

Какой срок эксплуатации тяги и датчика в новой машине, и какие факторы влияют на выход их строя?

В новом автомобиле тяги и датчики должны работать 5-10 лет (в зависимости от условий эксплуатации автомобиля). Основной фактор, влияющий на срок службы – реагенты, которыми посыпают наши дороги. Чаще всего поломка данного узла происходит зимой. Пыльник трескается, в шарнирное соединение попадают реагенты, там происходит окисление, что приводит к заклиниваю шарнирного соединения и в результате ломается тяга или выходит из строя датчик. С учетом того, что стоимость тяги около 400 грн, данные тяги надо рассматривать как расходный материал. И замену производить рекомендуется не тогда, когда авто вышло из строя, а как только появилось небольшое подклинивание – это первый звоночек, что пора менять тягу. Кстати, наше видео, где мы подробно рассказываем о роли пыльника смотрите в рубрике Видео (или на нашем youtube-канале)

На каких авто устанавливаются тяги датчиков уровня кузова?

На всех авто, которые имеют пневмоподвеску и на авто, где установлен заводской ксенон, у которых есть автокорректировка фар.

Фото различных по размерам и конфигурации тяг датчиков уровня кузова:

Наиболее популярны и часто заказываемые датчики и тяги уровня кузова:

База знаний

Информация размещена: vadiv1 05-08-09 . Просмотров: 112354. Суммарный рейтинг статьи: 296

Не хочет подниматься (опускаться) кузов, перед или зад, машина скачет как без амортизаторов … Все про это читаем ниже.

Эти все проблемы из-за датчиков положения высоты кузова (Система AHC)
Если машина скачет как «козел» скорее всего проблема в заднем датчике
Если не хочет опускаться подниматься — скорее всего проблема в одном из передних датчиков. Все данные проблемы испытаны и устранены собственноручно. Пишу по личному опыту.

Поехали
Что нам надо
Минимум
1. Две отвертки плоская и средний крест
2. Ключ гаечный на 10
3. Две головки 10 и 12 вороток (можно конечно помучаться ключами, но…)
4. Нож
Лучше еще запастись
5. Двумя пластиковыми хомутами (типа таких)

6. Какими ни будь средствами для удаления окислений
7. Кусачками (можно для ногтей)
8. Каким либо тестером (батарейка, провод, лампочка)
В идеале еще
9. Мультиметром
10. Подъемник

Нас интересует датчик положения (высоты) кузова.
Их у нас 3 (три). Два впереди возле левого и правого колеса, один сзади ближе к левому колесу.
Расположение датчиков.
Задний можно увидеть и работать с ним снизу автомобиля (можно даже без подъемника и ямы, првда придется ложиться под машину — МАШИНУ НЕ ЗАВОДИТЬ КОГДА ПОД НЕЙ РАБОТАЮТ). Расположение на фото.

Передние хорошо видны за верхней частью колеса (под машину лезть не надо)
Для работы с ними желательно колеса выворачивать :
– левый датчик – колеса вправо
— правый датчик – колеса влево
Фото расположения левого датчика (правый соответственно за правым колесом)

Как это дело снимать.
Надо ключ (лучше головки) на 10 и 12 и плоская отвертка
Много писать, а делов на 3 минуты (если уже знаешь как)
Принцип и последовательность снятия датчиков одинаковый для всех трех
Поехали, на примере переднего левого датчика (фото)

0. В указанном месте провод на конце которого фишка крепится пластиковым хомутом (чтобы не болтался) к выступу на пластине. Перекусываем (перерезаем) хомут. На фото я уже перекусил его.

1. Откручиваем гайку на 10 которой крепиться тяга к датчику (при сборке, датчик и тяга снова «сольются» в исходном положении т.к. на валу датчика квадрат и на конце тяги тоже квадратное отверстие. Одеть мимо практически будет невозможно.)
2. Откручиваем два болта на 12 которыми крепиться датчик на пластине к раме. (Здесь плохо видно болты, но на месте не промажете). После снятия этих болтов датчик с пластиной висит на проводе с фишкой

Фото датчика после действия 1 и 2 только это уже правый передний датчик. (Сори просто уже начал фотографировать позже)

3. Надо снять фишку с датчика. Для этого надо плоскую отвертку, либо что ни будь плоское, вставить в прорезь на фишке (на фотографии ее не видно, она с дальней стороны фишки), нажать как рычагом на стопор (верх отвертки поворачиваем в сторону фишки) и снять фишку (разъем) с датчика.
Первый раз можно слегка помочь, «подковырнуть» т.к. там грязи хватает.

Все датчик свободен – может быть рассмотрен, протерт, разобран, собран ….
Процесс снятия идентичен на всех трех датчиках.

Теперь о самом датчике.
Вид со снятой крышкой – фото взял здесь с сайта

Выводы которые сделаны после изучения устройства датчика
1. ПОЛОМАТЬ датчик практически нельзя
2. Устройство датчика не просто простое, а очень простое
3. Все те кто на станциях сразу говорит, что надо покупать и менять датчик –
А) либо держат нас за лохов – тогда они должны сами что-либо соображать
Б) сами ничего не понимают и их опасно подпускать к машине (т.к. они ничего не понимают)

Принцип работы датчика

На клемму 3 постоянно подается напряжение + 4,5 V
На клемму 1 постоянно подается напряжение — 4,5 V (либо наоборот, зависит от датчика левый-правый. Эти данные по напряжению взял здесь в файловом архиве по LX там в файле есть все данные по напряжениям, размерам и пр. для регулировки подвески. В примечении приведен фрагмент файла)
Далее с клеммы через контактную площадку (которая под пружинкой) и пружинку напряжение передается на крайние контактные площадки крышки. Крайние контактные площадки соединены дорожкой с изменяемым сопротивлением (практически реостат).
В зависимости от поворота вала с площадкой для мостика, щетка (та которая на внешнем радиусе) меняет свое положение на дорожке с изменяемым сопротивлением, и соответственно снимает разное напряжение . Это напряжение второй щеткой (та которая на внутреннем радиусе) транслируется на внутреннюю дорожку (передающую.). Далее через центральную контактную площадку на крышке, передается на центральную пружинку, на контактную площадку под пружинкой, и наконец на клемму 2. Откуда и снимаются данные для определения положения кузова..
Ух –все.
Из всего сказанного вывод следующий – если дорожка с изменяемым сопротивлением целая — все лечится.
Основная проблема датчика — из-за окисления где-то пропадает контакт.
Наиболее часто (99%) – окисляется контакт между пружинкой и контактной площадкой.

Метод ремонта – очистить пружинки и контактные площадки.(Забыл сказать — пружинки свободно вставляются в углубления когда разбираете датчик не потеряйте их). Короче – главная задача восстановить любым способом контакт между пружинкой и контактной площадкой . Почему «любым» — пружинки и контактные площадки СТАТИЧНЫ.

Внимание – настоятельно рекомендую проверять контакт не визуально, а
— в идеале цифровым мультиметром (загадочное название, а это всего приборчик размером с iPhone и ценой 10-20 USD. Вообще в хозяйстве вещь незаменимая)
— хоть лампочкой с батарейкой .

Все – почистили, прозвонили, крышку прикрутили, выставляем вал в среднее положение (повернули влево до упора – засекли визуально как квадрат на вале стоит, повернули вправо до упора – посмотрели на ход вала и выставили вал на середину(Общий ход вала чуть меньше 180 градусов 160-170 градусов). Это среднее положение вала соответствует положению N кузова и нормальным просветам (Данные для положения кузова есть в файле про который я писал выше).

Как дальше регулировать.
А – надо знать положение кузова в состоянии N. Определяется как расстояние между центром полуоси и центром болта переднего рычага — перед. Как расстояние между центром полуоси и центром болта тяги — Зад. Посмотрите в архиве.

Как регулирую я если необходимо сделать срочно.
Датчики на место — порядок следующий
1. Фишка (клемма)на датчик
2. Крепим пластину с датчиками двумя болтами на 12 к раме
3. Крепим тяги на место (квадрат на валу в квадрат тяги) и гайку на 10.
Заводим — и смотрим как и че у нас. Поднимать и опускать кузов можно подкручивая тяги . Все рисунки есть на форуме. НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ.
Не забудьте хомутами закрепить провод с фишкой.

ПРИМЕЧАНИЕ
А датчик начинает барахлить постепенно и проявляется в следующем
1. Когда ПРОПАДАЕТ контакт в датчике машина не поднимается, не опускается положение не менят. Я так понимаю контакт первое время может пропадать — появляться (по какому принципу не предсказуемо, но если уже началось все надо датчик чистить). пока окончательно не закиснет.
2.Пока он окончательно не закиснет, в том месте где пружинка контачит с площадкой (здесь начинается окисление) возникает дополнительное сопротивление, что в свою очередь искажает данные передаваемые на компьютер (в датчике все построено по принципу — резистора с изменяемым сопротивлением). Дополнительное сопротивление (из-за окисления) изменяет выходное напряжение с датчика — и происходит изменение положения кузова.

На станции что-бы определиться c датчиками должны проверить две вещи
1. Напряжение выдаваемое с датчика (если стоит AHC в положении N на LX стандартно должно быть 2,25 Вольта). Если напряжение с датчика изменилось (а положение подвески не изменяли с N на H или L) компьютер дает команду на изменению высоты подвески и соответственно приведения напряжения выдаваемого с датчика — до 2,25 Вольт — т.е. приведения его к стандартному значению.
2. При стандартном (N) положении подвески есть четкое положение кузова относительно подвески (если надо дам ссылку на данные для переда и зада). Вот это положение и должны на станции проверять.
Обобщаю — для проверки правильности работы датчиков системы AHC на станции должны проверить — напряжение выдаваемое с датчика и положение в котором находится кузов.

Работа амортизаторов и т.п. расчитана по своей программе ИСХОДЯ ИЗ ТОГО ЧТО ПОЛОЖЕНИЕ КУЗОВА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДВЕСКИ соответствует стандартному (там что-то типа i раз в секунду снимаются показания и корректируется работа систем подвески). Поэтому при том, что начинают барахлить датчики системы AHC, начинаются сбои в работе систем подвески и пр.

На станции обязательно должны иметь возможность проверить не просто есть-нет, а цифровое значение напряжения с датчика, и положение кузова (там в Lexus мануале точность положени кузова относительно подвески указывается в . десятых долях милиметра).

Тем более что, как я спрашивал у друзей, эта проблема возникает у всех, через 2-4 года эксплуатации новой машины.

Положение кузова и напряжения для LX

На практике все гораздо проще чем кажется, поверьте, писал и правда раза в два дольше чем занимает процесс.
Вроде все. Есть вопросы спрашивайте.

MMC Pajero 4. Датчик положения кузова

Устройство для проверки датчика положения кузова
Данный материал применим для автомобилей компании Mitsubishi, Toyota и некоторых других, где для корректировки ксеноновых фар применяется датчик положения кузова.

Все придуманные и изготовленные мной «Устройства для облегчения проведения автомобильной диагностики»: часть 1, часть 2, часть 3

Это необходимые личные гаджеты, сделаны для того, чтобы не только улучшить качество проводимой автодиагностики, но и упростить, ускорить сам процесс.
И здесь ничего не приходится выдумывать, так как сама жизнь подбрасывает сюжеты исполнения того или иного устройства. Так недавно:

Как обычно — звонок, клиент интересуется насчёт замены датчика положения кузова. Расспрашиваю…

Клиент пригнал автомобиль, я начал его смотреть и немного изматерился: очень уж неудобно и по времени долго. В итоге оказалось, что причина была не в датчике, а в электрических соединениях.

И надо сказать, что с такими проблемами владельцы авто обращаются довольно часто: у одного фары не меняют положение светового пучка, другого раздражает «непонятно почему загоревшаяся лампочка на панели приборов» и так далее.

Прикинул, подумал, посчитал и решил, что надо сделать новое устройство, которое поможет сократить время проверки + это будет качественно и надёжно.

Кстати, когда решал подобные задачи по датчику положения кузова, то часто видел насколько «измочалены и переколоты» провода около датчика — это понятно, где-то и когда-то проверяли, прокалывали щупами … но это очень плохо, так как в такие незаметные для глаза проколы со временем будет попадать влага, грязь, реагенты с наших московских дорог, что в скором времени неминуемо приведёт к неисправности: в местах прокола или закоротит, или провод сам отвалится.

Конструкция корпуса данного датчика, к сожалению со временем становится не герметичной, и те же реагенты и соль, в последствии делают свое коварное дело (см. фото) :

Принцип работы «датчика положения высоты кузова» (условно), довольно простой, но входит в перечень «устройств безопасного вождения», то есть, головного освещения, ксеноновых фар: когда автомобиль нагружается, то этот датчик, в зависимости от нагрузки (сели пассажиры или вышли пассажиры из салона), через блок управления корректирует угол наклона ксеноновых фар. Если этого не делать, то, например, после посадки в салон четырёх пассажиров машина просядет, угол наклона фар изменится и водитель будет плохо видеть дорогу и дорожные знаки в тёмное время суток.

Согласно руководства датчик положения проверяется просто:

Рисунок из книги компании Легион-Автодата.

Сам датчик в сборе выглядит так:

Фото из Интернета

Но вся сложность проверки работоспособности этого датчика заключается в том, что разъём у него небольшого размера, и чтобы до него добраться и проверить в таком неудобном месте около колеса — тут надо изворачиваться, быть худым и зорким. Наверное по этой причине (неудобно работать при проверке и регулировки датчика), изоляция проводов нарушена тонкими проколами практически у всех поступавших ко мне автомобилей для диагностики и ремонта по данной проблеме.

Само по себе устройство для проверки датчика положения кузова (и всей этой системы) несложное, состоит из пластмассовой коробочки, потенциометра и вольтметра.

Включается в промежуток между штатным датчиком и блоком.

Принцип работы:
Зная положенные величины, при помощи встроенного вольтметра можно легко определить много параметров, например:
— исправность штатного датчика
— исправность цепи
— возможность сброса кода из памяти, путём выставления нужного параметра (например, «середина=2.4 вольта) — тем самым проверяется исправность всей системы: если ошибка удаляется, то «система исправна», если не удаляется, то есть повод для проведения тщательной комплексной проверки всей системы.

На фото ниже: параметр 2.4 вольта соответствует «среднему» положению (это «почти», так как согласно руководства «среднее положение»=2.5 вольт):

Увеличивая или уменьшая положение кузова относительно земли (подымаем и опускаем автомобиль), получаем ответ: «Датчик исправен, показывает нужные параметры при определённой высоте»:

Как проводится реальная проверка работоспособности датчика положения, обратите внимание на показания вольтметра и положение тяги:

Изменяем положение штока и видим, что напряжение меняется, обратите внимание на показания вольтметра и положение тяги:

И руководство в помощь, если есть сомнения по регулировке.

Могу сказать, что в последние несколько лет клиенты приезжают с подобными проблемами по датчику положения кузова очень часто. И из-за высокой стоимости одного датчика (в районе 20.000 рублей), владельцы авто хотят получить после диагностики точный диагноз.

И к слову: возвращаясь к последнему случаю, когда я сказал клиенту, что причина неисправности датчика в том, что «нет питания» (владельцы Мицубиси Паджеро могут взять на заметку), смысл неисправности был таким: жгут с проводами был неправильно заложен и перетёрся о заднюю часть фары. «Неправильно заложен» — это ещё раз о том, что мало кто из владельцев авто и работников автосервисов обращает внимание на правильную переукладку жгута, который снимался со своих креплений во время какого-то ремонта. Обычно как: «сделали свою работу, кое-как переложили жгут на место, где-то не закрепили, где-то проложили «чуток левее или правее»… взглянули и подумали «а…так сойдёт!». В итоге у клиента через пол-года или год образуется новая неисправность стоимостью в 20 тысяч рублей. И претензии предъявлять некому!

Какие неисправности чаще всего встречаются по этой системе:
— замыкание в самом датчике (выше по тексту приведены фото датчиков с автомобилей Mitsubishi и Toyota, там всё наглядно: с русскими дорожными реагентами японское качество всегда проигрывает)
— обрыв внутри датчика (влияние реагентов или от времени)
— механическая неисправность (подгнивает и ломается силуминовая тяга)

Вариантов решения «механических» проблем в Интернете множество, так как владелец авто не готов выкладывать 20 тысяч рублей за «только тягу!», которая отдельно не продаётся, а только в комплекте с датчиком. Но это уже другая история.

Бывает, что ставят «обманку» в виде парочки сопротивлений в самом разъеме. Тоже другая история, ненадёжная.

И самое последнее, это к клиентам автосервисов: пожалуйста, помните, что стоимость всей этой системы (датчик, жгуты, блок управления) может доходить до 50-70 тысяч, в зависимости от степени благопристойности того автосервиса, куда вы приедете ремонтироваться. И чтобы вас банально не обманули и не «развели», езжайте ремонтироваться в проверенные автосервисы, а ещё лучше — иметь своего постоянного «автомобильного доктора». Так делают многие.

Ошибка датчика положения кузова

В продолжение поиска причины неисправности решил запилить еще один пост.
Из того что сделано на данный момент:
— проведен осмотр фишки на заднем датчики, все отлично нет коррозий, влаги и т.д.
— прозвонил проводку от датчика до блока AFS в салоне
Но для того чтобы полностью исключить косу проводки, распиновал разъем в салоне и новыми проводами подключил датчик положения кузова прямо около блока.
Хватило такого подключения на 2 дня. Сегодня опять выскочила ошибка 01537 008.

По итогу всех проверок и прозвонок:
— на блок приходит питание 12В, масса тоже полностью исправна.
— проблема заключается в следующем: с блока AFS уходит 3 провода на датчик (5В, масса, сигнальный), если смотреть напряжение мультиметром и в VCDS «напряжение питания датчика» (при наличие ошибки) оно составляет 0,2В-0,5В. А вот если подкинуть 5В на питание датчика от стороннего источника (например зарядка USB 5В), ошибка пропадает, напряжение на сигнальном проводе изменяется в зависимости от положения тяги, в VCDS «напряжение питания датчика» 5В. То есть при подключение стороннего питания система начинает работать без ошибок, как должна.

Итог: блок AFS не дает питания на датчик, проверил на двух блоках (старом и новом) изменений нет.
Вопрос к вам: как такое может быть?

P.S. других ошибок по системе нет, фары полностью работают, проходят все тесты (если нет ошибки по датчику). Блок AFS не отваливается.

Пробег: 203 333 км

На, что влияют датчики положения кузова?

О каких неисправностях идёт речь?

Что, может, сломаться в датчиках?

Нельзя сказать, что они отличаются очень сложным строением . Однако , иногда, ломается:

Тяга датчиков кузова. Сам датчик в этом случае работает исправно . Данную неисправность сложно не заметить . Она легко выявляется с помощью визуального осмотра поверхности тяг . Хотя и не адекватное поведение автомобиля легко укажет на эту проблему . Однако данная проблема легко устраняется умелыми руками сервисных мастеров;

Сам датчик положения кузова , что проявляется коварно и это сложно заметить сразу . Характеризуется неадекватной работой системы . Если дело в электронной составляющей , тогда поломка выявляется с помощью визуального осмотра . В этом случае тяги остаются целыми , но , иногда , могут выглядеть заклинившими.

Датчик положения кузова как проверить работает ли

Как проявляется неисправная тяга датчика уровня кузова или неисправный датчик?

Кстати, предлагаем посмотреть наше видео о наиболее частых поломках тяги датчика положения кузова

Высвечивается ли ошибка в автомобиле при поломке тяги датчика положения кузова?

Можно ли эксплуатировать авто, не устранив данную неисправность?

Обязательно ли заказывать оригинальную запчасть у производителя или есть другие варианты?

Какие наиболее часто встречающиеся проблемы с данным узлом?

Так выглядит сломанная тяга датчика положения кузова. Рядом (выше) — тяга нашего производства:

Чем отличаются оригинальные заводские датчики и тяги от тех, которые можно купить в вашем интернет-магазине?

Наше видео об отличиях оригинальной тяги датчика положения кузова от нашей

Как и где производить замену тяги или датчика корректора фар.

Какой срок эксплуатации тяги и датчика в новой машине, и какие факторы влияют на выход их строя?

На каких авто устанавливаются тяги датчиков уровня кузова?

Фото различных по размерам и конфигурации тяг датчиков уровня кузова:

Наиболее популярны и часто заказываемые датчики и тяги уровня кузова:

База знаний

Информация размещена: vadiv1 05-08-09 . Просмотров: 112354. Суммарный рейтинг статьи: 296

Положение кузова и напряжения для LX

Решил свои старые записи положить в копилку нашего сайта. А то люди не на все сайты ходят же… (скопирую свой же пост с другого сайта):)
————————————
Ехал я ехал… и вдруг запищал зуммер приборки. Смотрю на экранчик, там ошибка корректора:

Причём не только ошибка корректора, но и значок аварийного режима пневмы!
Вот тут-то я и стреманулся из-за второго значка — жёлтой машинки. Это «аварийка» пневмо-подвески.
Сразу включил комп, глянул ошибки — по ним «наелся» передний правый датчик положения кузова и стала вылетать ошибка по блоку управления пневмой. Потёр ошибки, а они всё равно появляются — значит это не глюк! (
Поехал на работу, чё делать-то… По пути машина вообще сошла с ума — на экране то пищит, то не пищит ошибка корректора. Значок пневмы жёлтый то появляется, то пропадает. Машина то падает на перед в нижнее положение, то поднимается. На работе сразу поехал смотреть что за дела. Очень надеялся, что это какой-то контакт или сам датчик неисправны, а не блок пневмы или сами стойки. При том оказалось, что ещё и фары сума сошли — вверх вниз мотаются, не знают куда светить…
Прежде чем начать работу с колёсами авоськи — обязательно её поставить в режим домкрата через меню MMI.
Далее сдёрнул колесо, начал смотреть.

Грязь — ужос! На улице полное г… Так что не обессудьте, что грязно… это зима и подкрылок…
При внимательном рассмотрении — Бинго!

Оборван один из проводов датчика
Зачищаем, в зубы паяльник и спаиваем, предварительно насадив рукавок термоусадки.

Главное хорошенько пропаять и изолировать
Затем обрабатываем рукав термоусадки так, что бы он сжался и изолировал место спайки.

Сжать можно зажигалкой, феном, чем угодно…
Ну и дополнительно изолентой

Причём двумя видами
И в виде защиты от грязи-песка-камней всё укатал в гофру плотную.

Хорошая тема — гофра.
Для собственного успокоения прыснул обрабатывающим балончиком Кастроловским

Балон спецовый
Ну и в завершении — всё подключаем и убираем.

Финиш…
Готово! Проверяем — всё работает!

Надеюсь это поможет кому-нибудь не потеряться, а снять колесо и внимательно всё осмотрев сэкономить кучу времени и средств!

На машинах с пневмоподвеской за поддержанием заданного дорожного просвета отвечают датчики положения кузова. Они формируют информацию для контроллера управления пневмоподвеской какой объем воздуха необходим в каждом пневмобаллоне. От правильной работы датчиков высоты дорожного просвета напрямую зависит безопасность управления автомобилем.
Неисправности датчиков проявляются как при движении автомобиля, так и при стоянке с включенным зажиганием. Машина может то опускаться, то подниматься целиком или отдельными осями/сторонами, подвеска может опускаться полностью или блокироваться, на приборной панели загорается лампа неисправности пневмоподвески.

Бывают более запутанные истории с датчиками положения кузова — это когда на приборной панели не загорается ошибка, а подвеска все равно себя ведет неадекватно. Связано это с небольшим отклонением в показаниях датчика, которые контроллер управления воспринимает как верные.

Плавающие проблемы работы датчиков положения возникают при непостоянных ошибках измерения высоты, контрольная лампа может периодически загораться и тухнуть.

Огромную проблему представляет окисления электрической контактной группы датчиков, отгнивание или перетирание части жгута проводов (косы), в редких случаях — закисание шарнира или перелом тяги. Все это происходит по причине прямого контакта этих элементов с агрессивной средой: влага, реагенты, оседание механических частиц.

Во всех случаях неисправностей пневмоподвеска переходит в аварийный режим работы, а владельцу рекомендуется в кратчайшие сроки устранить проблему.

При выявлении специалистами автосервиса «НаПневме» короткого замыкания датчика высоты положения кузова подход к ремонту комплексный: при необходимости восстановлению подвергается и датчик, и проводка, и контактная группа.

Проверка датчик положения уровня кузова

Тема в разделе ‘Электрика’, создана пользователем my_sneg, 26 сен 2015 .

Пользователи просматривающие тему (Пользователей: 0, Гостей: 0)

— 21 апреля 2020 года сайт и форум Клуба могут быть недоступны в связи с работами на оборудовании хостинг-провайдера. Приносим свои извинения за временные неудобства.

Как проверить датчик положения кузова

Датчик положения кузова как проверить работает ли

О каких неисправностях идёт речь?

Что, может, сломаться в датчиках?

Датчик положения кузова как проверить работает ли

База знаний

MMC Pajero 4. Датчик положения кузова

Ошибка датчика положения кузова

На, что влияют датчики положения кузова?

О каких неисправностях идёт речь?

Что, может, сломаться в датчиках?

Датчик положения кузова как проверить работает ли

База знаний

Проверка датчик положения уровня кузова

Пользователи просматривающие тему (Пользователей: 0, Гостей: 0)

Добавить комментарий Отменить ответ