Как собрать рулевую колонку велосипеда

19

Установка рулевой колонки велосипеда

Велосипед — это одно из первых технических изобретений человечества для самостоятельного передвижения. Устройство велосипеда достаточно простое, но, чтобы аппарат прослужил долго, не представлял угрозу жизни за ним нужно тщательно следить, своевременно производить замену и ремонт важных деталей.

Как собрать рулевую колонку велосипеда?

Чтобы рулевая колонка была собрана правильно, а детали не деформировались, пользоваться нужно только профессиональными инструментами. Для установки безрезьбовой рулевой колонки велосипеда:

• Для начала нужно подготовить инструменты, которые могут понадобиться вам в процессе работы;
• Чашки устанавливаются на предварительно смазанные места. Одна сверху другая снизу. Чашки запрессовывают стакан. Если под рукой нет необходимого инструмента, для этой цели подойдет молоток. Только работать с ним нужно аккуратно чтобы не повредить детали;
• Надеть на вилку коронку и запрессовать коронку по кругу;
• установить подшипник на коронку;
• надеть стакан на вилку и установить верхний подшипник;
• установить компрессионное кольцо;
• установить вынос руля;
• установить руль

Рулевой механизм

Одним из важных узлов велосипеда является рулевой аппарат. Рулевой механизм обеспечивает надежность и маневренность велосипеда. Он состоит из рулевого стакана, рулевой колонки, выноса руля и собственно самого руля. Исправность этого узла имеет большое значение для велосипедиста. Так, как даже мелкие неисправности могут привести к аварии. В этой статье мы поговорим о рулевой колонке. Рулевая колонка представляет из себя две опорные чашки, два подшипника, независимо от типа, компрессионные кольца. Рулевая колонка велосипеда дает возможность рулевой трубе совершать повороты и делает велосипед маневренным.

Преимущества безрезьбовых рулевых колонок в сравнении

Самой распространённой разновидностью рулевых колонок является резьбовая колонка. Именно такой тип рулевой колонки используются на бюджетных вариантах велосипедов. Ее стоимость не очень высока, она мало весит и имеет несложную конструкцию. Рулевая труба входит в резьбовую колонку с помощью резьбы на верхней чашке и крепится посредством контргайки. Резьбовая рулевая колонка считается не очень надежной из – за наличия соединений и потенциально опасной.

Стандартная рулевая колонка без резьбы (рис. 1) — разновидность рулевой колонки не имеющей резьбы поэтому и получила такое название. Современные, более усовершенствованные модели рулевой колонки, которые используют известные на рынке производители велосипедов. Обе чашки такой рулевой колонки запрессованы в рулевой стакан. В них установлены подшипники, которые по сути располагаются снаружи. Безрезьбовая рулевая колонка велосипеда считается надежнее резьбовой.

В полуинтегрированной рулевой колонке подшипники и чашки расположены в середине рулевой трубы.

В рулевых колонках с интегрированными системами, подшипники находятся прямо в рулевом стакане. Она вообще не имеет рулевой чашки.

Такой способ фиксации надежно крепит рулевую колонку на своем месте.

Размеры рулевых колонок

Стандарты с посадочными размерами рулевая колонка Рулевые стаканы различаются по параметрам. Подбирать эти детали нужно максимально точно, потому что это чревато возникновением люфта во время езды. По размеру рулевые колонки разделяются на: стандартные интегрированные и полуинтегрированные. Каждая из этих категорий имеет свои параметры. Размер стандартных колонок составляет 30 мм, интегрированные колонки выпускаются в следующих размерах 41,1 мм, 41,95 мм и 41,6 мм интегрированные рулевые колонки выпускаются в разных размерах от 41,35 мм до 55,9 мм.

Стандарты вилок

Велосипедные вилки имеют следующие стандарты с посадочными размерами. Велосипедная амортизационная вилка представляет из себя деталь сложного строения.

Основная функция велосипедной вилки — функция удерживания переднего колеса, благодаря рулевой колонке и вилке осуществляется поворот с помощью руля, что позволяет корректировать направление движения передвигающегося велосипеда.

Основные детали велосипедной вилки: ноги, штаны, дропауты, «горилла» (рис. 2).

Различают следующие виды вилок:

• пружинные вилки — доступные по цене, устанавливаются на бюджетных моделях велосипедов. В них используется пружина, амортизация таких вилок низкого качества.
• Эластомерные вилки в основе имеют стальную пружину с эластомером благодаря эластомерной вставке улучшается процесс амортизации, но качество их не высоко.
• велосипедные вилки на основе пружинно — масляной системы. В них используется картридж, наполненный маслом. Этот вид вилок значительно улучшает качество амортизации велосипеда. Цена на такие модели колеблется в среднем и высоком диапазоне.
• Также у профессионалов популярностью пользуются масляно — воздушные вилки. Их работа основана взаимодействии воздушной камеры и картриджа с маслом, которые значительно улучшают эффект амортизации.

Чем сложнее устройство велосипедной вилки, тем больше она требует ухода за собой. Более сложные модели такие как эластомерная и пружинно-масляная вилка требуют специального технологического профессионального ухода. Если возникает необходимость ремонта, лучше обратиться в велосипедную мастерскую.

Угол наклона и вынос

Чтобы поездка на велосипеде было комфортной, его нужно отрегулировать под ездока. Руль должен занимать такое положение, чтобы передвигающийся на велосипеде человек чувствовал себя удобно, не возникало лишнего сопротивления при встречном ветре, а при необходимости соблюдался скоростной режим. Для каждого типа велосипеда существует оптимальная высота руля, которая регулируется с помощью рулевой колонки и выноса руля. Вынос руля может быть регулированным или крепиться без регулировки. Для треков, гоночных и горных велосипедов высота руля может быть небольшой, что регулируется с помощью выноса. При низкой посадке руля увеличивается обтекаемость тело и аэродинамика, что чрезвычайно важно во время соревнований для увеличения скорости. Но в таких случаях нужна тренировка так как поездка в согнутом положении вызывает напряжение и боль в мышцах спины. Для неподготовленного человека это тяжело. Для неспешных прогулок по городу или загородных поездок такая функция не нужна. Достаточно будет такой высоты руля, при которой человек будет чувствовать тебя удобно, а его спина не будет болеть.

В процессе регулировки различают следующие варианты:

• Регулирование на одном уровне с седлом велосипеда, такое положение еще называют нулевым. Оно подходит для поездок с умеренной скоростью и для длительных поездок;
• Регулировка руля в положении, находящимся ниже уровня седла. Такая регулировка подходит для случаев, когда нужно создать обтекаемую форму и повысить аэродинамические свойства велосипеда;
• Высокое положение — руль находится выше седла.

Руль необходимо обязательно отцентровать, то есть выставить его так, чтобы он располагался перпендикулярно по отношению к переднему колесу. Регулировать положение выноса руля, рулевой колонки и самого руля нужно в тех случаях, когда байк долго не использовался, в начале сезона, после длительных поездок и высоких динамических нагрузок, а также после падений и столкновений.

Рулевой механизм и все его составные части обеспечивают маневренность велосипеда, а их исправность гарантирует безопасность водителя велосипеда. Чтобы не подвергать себя излишней опасности, нужно своевременно проводить техосмотр своего транспортного средства. Особенно важно проверять жизненно важные детали и узлы велосипеда, от которых непосредственно зависит жизнь и здоровье его владельца. К таким узлам относится и рулевой механизм. Если ваш велосипед снабжен регулируемой резьбовой рулевой колонкой, обязательно проверяйте прочность креплений и качество фиксации всех деталей. Вовремя проводите смазку и профилактический осмотр трансмиссионного узла, проверяйте состояние колёс, производитель регулировку рулевого механизма. Для ликвидации неполадок и мелкого ремонта всегда имейте с собой набор необходимых инструментов, ремкомплект для устранения повреждений велосипедных шин и т.п. Ухаживая за своим велосипедом, вы заботитесь о своем здоровье.

Рулевая колонка велосипеда: устройство, виды и характеристики, установка и смазка

Чтобы понять устройство рулевой велосипедной колонки, начать нужно с понимания рулевого механизма велосипеда, в принципе. А рулевой механизм — это целый комплекс деталей, который позволяет направлять движение транспортного средства в нужную велосипедисту сторону.

В него входят:

• руль (перекладина или же какая-то более сложная конструкция) с точками хвата и закрепленными аксессуарами, грипсами;
• вынос (труба) с креплениями для руля и рулевой трубы;
• рулевая труба, соединяющая вынос или руль с короной вилки и заходящая в стакан и рулевую колонку;
• рулевая колонка, состоящая из двух чашек, подшипников (верхнего и нижнего), колец (опционно) и позволяющая трубе свободно поворачиваться в стакане;
• рулевой стакан или часть рамы с нарезанными по определенному стандарту фасками внутри, куда вставляются подшипники колонки и ее чашки.

Рулевые колонки

Эти части рулевого механизма велосипеда могут быть нескольких типов:

1. Резьбовые. Это «классика» рулевого велосипедного жанра, которую сегодня можно встретить разве что на бюджетных моделях байков. Легкие, неприхотливые и недорогие колонки, давно используемые и неплохо себя зарекомендовавшие. Минусами их считаются сложность в настройке и претензии пользователей к надежности. В верхней чашке такой колонки нанесена резьба. А рулевая труба крепится в ней контргайкой.
2. Безрезьбовые. Это колонки современного стандарта, которые еще называют Aheadset — по имени компании-производителя, впервые представившей их веломиру. Такая конструкция не имеет резьбы и не принимает на себя фиксирующую нагрузку вилки. Любая безрезьбовая колонка состоит из чашек (верхней и нижней), запрессованных в рулевой стакан. В каждой чашке установлен подшипник, закрытый кольцом качения. В этих колонках сначала ставятся простановочные кольца и вынос, и только потом фиксируется рулевая труба. Такие конструкции в стандартной комплектации традиционно называют «неинтегрированными».
3. Полуинтегрированные. Любая рулевая колонка этого типа включает подшипники (обычно оба промышленные, но возможны и вариации в данном вопросе), а также чашки, полностью находящиеся внутри стакана. Снаружи видны остаются лишь пыльники. Такие устройства достаточно сложны конструкционно и дороги, но именно эта колоночная конструкция считается одной из лучших, поскольку не выходит за стаканные пределы и позволяет выставить ту высоту руля, которая необходима конкретному велосипедисту.
4. Интегрированные. Это целый модельный ряд безрезьбовых колонок, и от любых других такие колонки отличает абсолютное отсутствие чашек в конструкции. У них подшипники запрессовываются в раму напрямую. Нет также канавок качения, поэтому для производства подобных рулевых колонок используются исключительно промышленные подшипники.

Интегрированные модели сложны в ремонте (если браться самому, а не обращаться в мастерскую), хотя отличаются легкостью и простотой настройки. Кроме того, доставляет неудобство пользователям большой разброс в их размерах.

Стандарты производителей

Если говорить о каких-то существующих стандартах рулевых колонок, то практически у каждого авторитетного велопроизводителя они свои. Это связано и с попытками защитить модели собственного производства от копирования, и с желанием зафиксировать за брендом какие-то новаторские разработки, и с многими другими вещами. Однако чаще всего на велосипеды массового производства ставятся классические варианты колонок. А вот интегрированные конструкции компании-производители ставят очень редко.

Так, например, используют для установки следующие варианты:

1. Campagnolo — стандарт полуинтегрированный с подшипником и чашкой конической формы. Эта колонка потребует специальной обработки рамы.
2. Perdido — этот полуинтегрированный набор на целых 4 мм отличается от полуинтегрированного же ZeroStack, считающегося стандартом.
3. Columbus — классика от Aheadset, «заточенная» под собственный уникальный диаметр.
4. Onepointfive Standard, предназначенный для экстремальных велодисциплин — неинтегрированный стандарт от группы производителей, созданный под широкую трубку руля.

Стаканы

Все вышеперечисленные колонки требуют под себя конкретной модели стакана рамы. Взаимозаменяемости нет ни для одного из указанных типов. Только свои параметры.

Существуют следующие виды стаканов:

1. Интегрированные. Их характерные черты — вогнутая внутрь поверхность + усеченные фаски. Такие детали можно встретить 4-х размеров:
   • 1 дюйм (это 26.35 мм);
   • 1 и 1/8 дюйма (41.1 мм);
   • 1 и 1/8 Italian (41.95 мм);
   • 1 и 1.8 FSA Standard (41.6 мм).
2. Полуинтегрированные. Это прямые трубы без всяких выпуклостей/вогнутостей. У таких прямая фаска под прямым углом глубиной 15 мм, не менее. Здесь тоже свои размеры, и разброс их чуть меньше, к тому же нет путаницы производителей в связи с долями дюйма:
   • 1 дюйм (это 41.35 мм);
   • 1 и 1/8 (43.95 мм);
   • 1.5 дюйма (55.9 мм).
3. Стандартные. Они аналогичны по форме и размерам полуинтегрированным, но очевидно уже и меньше в большинстве случаев. Стандарты все те же, а размеры другие:
   • 1 дюйм (это 30.05 мм);
   • 1 и 1/8 (33.9 мм);
   • 1.5 дюйма (49.57 мм).

По указанным выше размерам возможны допуски — 0,5-1 мм. Однако следует таких допусков избегать, чтобы не допустить образования люфта вилки. В противном случае это непременно скажется на качестве езды в сторону его (качества) ухудшения.

Сборка и ремонт

Конструкционно любой рулевой веломеханизм (ну, или почти любой) достаточно прост. Плюс общая нагрузка на него не слишком велика. Благодаря этому не часто требуется ремонт и не нужно какое-то особенное для него обслуживание. Но кое-что велосипедист все-таки должен делать своими руками в этой области:

1. Регулярно (хотя бы раз за сезон, не реже) разбирать рулевой блок, чтобы проверить состояние подшипников. И если появился абразив (это станет заметно при разборе), убрать его из канавок качения. Может потребоваться смазка. А изношенным деталям — замена.
2. Изменение высоты. На безрезьбовых колонках это можно сделать с помощью проставочных колец, а на резьбовых конструкциях может потребоваться удлинитель руля.

Самостоятельная работа с рулевой колонкой — это несложно. Главное соблюдать последовательность сборки — в строго обратной последовательности разбору. И не допускать в процессе запрессовки перекосов. И лучше использовать при этом специальный инструмент (хоть его и редко получается купить), а не молотки и киянки, удары которых трудно сбалансировать и в результате можно повредить подшипник или чашку, а то и вовсе расколоть раму.

Совет: После ремонтных или профилактических работ с рулевым механизмом, надо обязательно проверять целостность всех деталей велосипеда, а также возможные люфты в колесе, которые, правда, легко исправить.

Рулевая колонка горного велосипеда

В рулевом механизме горных байков рулевая колонка — это самый сложный элемент. Однако и ее можно ремонтировать своими руками, если есть определенные знания или желание во всем разобраться самому.

То же самое можно сказать и о регулярном (ежесезонном) обслуживании горных велосипедов. Однако, когда речь идет о начинающих любителях экстремальной велосипедной езды или каких-то, по-настоящему серьезных поломках, лучше своевременно — ради собственной же безопасности — обратиться за помощью к квалифицированным специалистам в области велоремонта.

Сборка рулевой колонки фикса 3Bike

3. Оденьте вилку на раму. Все должно четко и легко встать на свое место.

4. В стакан рамы установите второй подшипник, как на фото

5. Оденьте второй узкий пыльник на вилку, так чтобы он оказался между трубой вилки и подшипником

6. Установите крышку верхней чашки

7. Установите проставочные кольца

8. Установите вынос, но не затягивайте его

9. Установите и затяните крышку рулевой колонки и затяните вынос

10. Рулевая колонка собрана! Если вы сделали все правильно, руль должен легко вращаться в разные стороны, при этом не должно быть люфта.

Как собрать и настроить рулевую

1) Убедитесь, что у вас есть шестигранник на 6, собственно рулевая, вынос и велосипед. Еще хорошо бы иметь графитовую смазку.

2) Первым делом стоит смазать «посадочные места» подшипников, т.е. рулевой стакан рамы. Таким образом получится избежать щелчков в рулевой, которые у некоторых со временем появляются.

3) Далее устанавливаем подшипник на вилку. Тут надо быть внимательным: подшипник имеет внутренний и внешний конус, внутренним конусом одеваем на вилку, так чтобы внешний конус смотрел вверх.

4) «Надеваем» раму на вилку.

5) После чего кладем второй подшипник в рулевой стакан рамы. Тут уже наоборот конус смотрит вниз должен смотреть вверх, рамы касается стальная часть подшипника.

6) Важный этап! Надеваем обжимное кольцо на вилку, дальше пальцами прижимаем его так, чтобы оно уперлось в подшипник. Если это кольцо не надеть, алюминиевый пыльник пережмет подшипник, и руль не будет крутиться.

7) Восьмой пункт касается шайбы, которая идет в комплекте не со всеми рулевыми. Это тоненькая, обычно полированная шайба кладется просто сверху обжимного кольца, и на некоторых рулевых нужна для того, чтобы пыльник не терся о раму. Если этой шайбы нет в комплекте с рулевой, значит она не нужна.

8) Почти закончили, надеваем пыльник или чашку, кому как нравится. Надеваем ее и плотно прижимаем.

9) Теперь когда чашка надета, надо произвести замеры и понять нужны ли вам проставочные кольца, и если нужны, то сколько. Для этого наденьте вынос на вилку поверх всего, что вы уже собрали, и прикиньте на глаз сколько надо добавить колец, чтобы топболт при затягивании не уперся в шток вилки. Учтите, что когда вы будете затягивать рулевую вся система сядет плотнее, поэтому простовок надо брать с запасом, чтобы учесть этот момент. В среднем примерно 5-7мм запаса стоит учитывать, но все сильно зависит от ситуации, поэтому минимум 2/3 выноса должны быть на штоке вилки.

10) Хорошо, вы подобрали правильное количество проставок. Теперь надо снять вынос, надеть проставки поверх чашки/пыльника рулевой, и надеть вынос поверх всего этого.

11) Когда вынос надет надо вкрутить топболт, для этого вам понадобится шестигранник на 6. Тут надо быть аккуртаным, на большинстве современных велосипедов топболты сделаны из алюминия, они легкие и технологичные, но их легко сорвать, поэтому следите, чтобы шестигранник полностью заходил в отверстие. Затягивать надо до тех пор пока в рулевой не уйдет люфт.

12) Чтобы проверить люфт, вам надо сесть на велосипед, а руль повернуть ручкой на себя, после чего с усилием подергать руль за ручку вперед и назад. Надо добиться такого состояния, чтобы руль легко крутился, но при этом люфта не было.

13) Теперь надо выровнять руль, чтобы он смотрел прямо.

14) После того как руль выровнен, осталось только затянуть вынос, но и тут есть нюанс. Очень важно затягивать болты выноса почередно до примерно одинакового усилия: сначала один немного, потом второй, и так пока вынос не будет затянут.