№22: Восстановление суппортов своими руками
Снова возвращаюсь в месяц ноябрь, чтобы описать одну из последних доработок машины перед тем, как я поставил Альпину на зимовку и, наконец, начал ездить на компакте каждый день. Да-да, 3 с небольшим месяца работ (август-ноябрь), 22 записи сюда на драйв (с запозданием в пол года), и я был практически готов к выезду!
Сколько раз я зарекался самостоятельно восстанавливать суппорта, так как работа трудоемкая и требует много времени, однако каждый раз снова берусь за это =)
В этот раз я сам себя превзошел, делал работы с полным разбором и максимально тщательно вычищал суппорта.
Почему я решил восстанавливать суппорта
А все было очень просто и прозаично, очень серьезное биение при торможении, ужасный внешний вид тормозов и почти закончившиеся колодки спереди, причем с не очень равномерным износом.
По поводу биения, решил сначала восстановить суппорта, заменить тормозуху, поставить новые колодки, а потом смотреть, не перестанет ли бить, потому что тратиться на новые тормозные диски спереди очень не хотелось, учитывая, что они и так практически новые. Все-таки машина очень долго не ездила повседневно, и там могло закиснуть все что угодно.
Запечатлел состояние задних тормозных магистралей. Пока что не очень страшно, еще походит.
Задние тормоза. Диски нулевые, колодки почти новые.
Передние тормоза. Диски почти новые, колодок практически нету!
Решено было брать следующие позиции.
Останки передних колодок.
Вовремя влез! На переднем суппорте вылезла манжета!
По этой причине именно этот суппорт очень тяжело разбирался. Поршень очень медленно полез наружу только при подаче давления 4,5 Bar. А потом выстрелил с такой силой, что расколол старую колодку, которую я подложил для безопасности под поршень. Так что берегите пальцы и всегда подкладывайте что-нибудь под поршень, когда его выдавливаете наружу!
Задний суппорт снят, колодки остаются, так как они практически новые.
Внутренние поверхности в нормальном состоянии, без коррозии.
Порши так себе, особенно передние, в любом случае ставлю все новые.
Сначала чистил болгаркой с очень грубой металлической щеткой, затем шуруповертом с более мягкой металлической щеткой, которой можно было подлезть в большее количество труднодоступных мест.
После первичной обработки.
Затем вычищал все дремелем с насадкой "наждачный барабан". Получилось неплохо.
Также не забываем про респиратор. Не описать словами, сколько мелкой пыли летит от работы дремелем. Очки тоже не помешают. После очистки первого суппорта из четырех.
Вот такими материалами пользовался. Краску использовал ту, которой красил суппорта на Альпине, очень понравилось, как она ложится. Ну и цвет — матовый алюминий, как сток. И обычный обезжириватель.
Отмыл суппорта от пыли и обезжирил. Также заклеил и заглушил все технологические отверстия и резьбы.
Процесс окраски. Положил 3-4 слоя.
Также очистил и подкрасил тормозные диски.
Вот такую красоту имеем, и нужно все это собрать.
Технологию переборки суппорта можно посмотреть в TISе, а также я уже расписывал, как я это делаю, вот тут.
Так что подробно процесс описывать не буду, просто фото.
Зеркало поршня и суппорта мажем специальной смазкой из ремкомплекта, предварительно установив на место новый уплотнитель.
Использовал для установки поршня обычный компрессор для накачки колес.
Вся технология на одном фото. Закручиваем штуцер для прокачки на свое место, вставляем манжету поршня в корпус суппорта. Сам поршень надел на удлиннитель из набора ключей, чтобы было удобно прижимать его к сальнику под правильным углом, да и пальцы так находятся в безопасности. Дуем компрессором в отверстие для тормозного шланга, придерживаем поршень прислоненным к манжете, манжета надувается и обнимает со всех сторон поршень. После этого утапливаем поршень на место — и все.
После этого все собрал, установил новые колодки спереди, новый датчик износа на передней оси, вместе с happerok прокачали тормоза.
О чудо! Биение тормозов полностью ушло! Так что эмпирическим путем доказано, что подклинивающий суппорт и колодки могут давать сильнейшую вибрацию при торможении.
А вот как теперь выглядят тормоза.
Из минусов — потрачено около 16 часов времени.
Всем спасибо за внимание!
UPD! Про долговечность этой краски, как держится Deco Color спутся год эксплуатации:
№36: Покраска суппортов. Моя попытка номер 2
Ремонтируем тормозной суппорт, без проблем, своими руками
О важности бесперебойной работы всех элементов, отвечающих за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте составляющих суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника – своими руками, наглядно об этом также можно будет узнать из приложенного видео.
Для полного понимания как без проблем отремонтировать и произвести замену данных деталей стоит разобраться в устройстве переднего и заднего суппорта и причинах их поломки, какой ремкомплект для этого может потребоваться.
Устройство данного элемента тормозов
Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:
- Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
- Перепускной клапан.
- Уплотнительное кольцо.
- Поршень (цилиндр).
- Пыльник цилиндра.
- Стопорное кольцо.
- Корпус.
- Прижимная планка.
- Колодки.
- Пыльник направляющей.
- Направляющие.
- 14. Болт крепления.
- Тормозной шланг.
Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза.
Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.
Причины поломки
Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это происходит из-за того, что его устройство не позволяет оградить его от данных негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих.
Неправильное обслуживание направляющих, при котором в их пыльники некоторые умельцы умудряются забивать несоответствующую смазку: графитовую или аналогичную, влечет их набухание и закисание, после чего они подклинивают или стучат при внезапном срабатывании.
Разрыв пыльника поршня влечет попадание в него грязи и влаги. После чего он перестает работать – начинает подклинивать или, наоборот, стучать.
Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.
Ремкомплект
Замена суппорта это кардинальная мера, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его составляющих. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:
- манжеты,
- пыльники,
- защитные резинки штуцера,
- уплотнительные кольца поршня.
Но в зависимости от необходимого ремонта в них могут быть включены:
- стопорные кольца,
- прижимные скобы,
- направляющие,
- непосредственно сами поршни.
Благодаря ремкомплекту можно существенно сэкономить и улучшить работу данного узла системы тормозов.
Признаки неисправностей
О поломке составляющих суппорта и приближающемся их ремонте можно понять по некоторым признакам, которые возникают при торможении:
- Машину тянет и уводит в сторону от прямого движения при торможении.
- Чувствуется, что при торможении приходится прилагать большее усилие на педаль или, наоборот, меньшее.
- Тормоза гремят или стучат при езде по неровностям или при остановке.
- Подклинивают тормоза о чем расскажут возможные заносы.
- Появление подтеков тормозной жидкости на колесе.
- Отдача в педаль, выраженная в сильной пульсации при нажатии на тормоз.
При появлении данных признаков не стоит откладывать ремонт неисправных элементов суппорта. Нужно сперва разобраться, почему это произошло, и произвести ремонт незамедлительно. О признаках и причинах подробнее можно узнать в приложенных видео в конце статьи.
Если гремят тормоза
В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.
Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.
Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.
Неисправен поршень (цилиндр)
Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание.
Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать ремонт в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо.
Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости.
Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.
Подтекает тормозная жидкость
При износе уплотнительного кольца поршня, при торможении возникает течь жидкости используемой в тормозах.
Для устранения этой поломки придется снять суппорт полностью, демонтировать из его корпуса поршень и заменить изношенное уплотнительное кольцо.
Неисправность направляющих
Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.
Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.
Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи.
Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью.
В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.
Pilot II Супер дешевый способ восстановления тормозных суппортов
Наверное не многие еще дошли до того момента, когда на неровной дороге начинают ощущать непонятные тарахтения в подвеске, передаваемые по кузову. Я уже как то писал как боролся с причиной этого тарахтения.
Способ диагностики проблемы:
Выезжаем на гравийную дорогу, едем с небольшой скоростью, когда ощущается это непонятное тарахтение. Не опуская педаль газа, левой ногой слегка прижимаем педаль тормоза. Тарахтение пропало. Отпускаем педаль тормоза, тарахтение появилось.
Все, причина выявлена. Повышенный износ направляющих суппортов, либо слишком сильно разбиты отверстия, куда вставляются направляющие, то есть выработка в скобах.
Я уже предлагал свои два варианта как избавиться т этого тарахтения.
1. Вставка резиновых пластин между скобой и суппортом. Идея не моя, взята "из народа". Способ работает, но время от времени резину надо менять, вставки так как она высыхает и снашивается.
2. Способ преложенный мной по доработке направляющего пальца. В середине пальца режется канавка на токарном станке. В эту канавку ставится резиновый цилиндр, который отрезается от простого маслобензостойкого шланга. После чего внешний диаметр шланга подгоняется по диаметру отверстия в скобе на простом наждаке. После этого направляющие пальцы вставляются в скобы. Главное условие в этом способе сделать одинаковый натяг, чтобы износ колодок был равномерный.
И вот теперь я предлагаю еще один способ восстановления. Немного посложнее, но тем не менее может быть осуществлен в своем гараже без каких либо сверхточных станков или еще какого оборудования. На примере восстановление передних скоб суппортов, и размеры даю под передние. После этого отчета по завершению ремонта, займусь задними и потом дам все размеры под задние скобы.
И так, нам потребуется болт М12 с телом 12 мм. Два сверла диаметром 12,5-12,7 мм и второе сверло 13,6 мм. Идем в строительный магазин и покупаем анкера с трубкой по внешнему диаметру 14 мм. Длинна анкера не менее 80 мм. Нам понадобится именно целая цилиндрическая часть трубки.
Разбираем анкер, отмеряем трубку 55 мм. Отрезаем болгаркой. Изначально я предполагал сверлить отверстия в трубках, чтобы можно было ее потом, при следующем ремонте, вытаскивать за эти отверстия. Но как оказалось этого не требуется.
На наждаке с одной стороны сразу делаем фаску.
И так, отрезанную часть трубки натягиваем на болт с телом 12 мм и на тисках или на ровном металле начинаем слегка обстукивать, убирая неровности при производстве этих анкеров, чтобы добиться относительно ровной окружности.
Получаем готовые ровные втулки.
Далее начинаем готовить саму скобу. Для этого желательно иметь перфоратор, так как простой дрелью высверлить скобу ровно и аккуратно не получится. Зажимаем в перфоратор сначала сверло 12,5 или чуть больше. Засверливаем скобу. Затем ставим сверло 13,6 мм, либо 13,5. Предпочтительнее 13,6. Если нет такого диаметра, то придется после рассверливания рабочих отверстий, перфоратором немного "раздать" отверстие, давя перфоратор по окружности, но не под углом к оси отверстия, а именно параллельно.
После как отверстия рассверлены до диаметра 13,7-13,8 мм. , берем втулку с анкера. Саму скобу кладем на тиски и начинаем ее нагревать горелкой в том месте, где отверстия под направляющие. То есть где мы сверлились. Греть надо хорошо, чтобы отверстие расширилось как можно больше. Скобы чугунные, поэтому можно не бояться что они перегреются.
И так, скоба нагрета. Вот тут главное все сделать быстро и аккуратно. Ставим скобу в тиски, упирая низ на направляющие тисков и слегка прижимаем губки. берем направляющую с диаметром пальца по большому диаметру не менее 13 мм (желательно 15 мм.), малый диаметр 11,2 мм. Надеваем втулку и быстрыми ударами загоняем ее во внутрь отверстия. Бить надо сильно и быстро, опережая нагрев втулки, чтобы она не остановилась на середине. Если с первого раза не получилось, то не беда. Зажимаем торчащий остаток втулки в тиски и аккуратно стуча по скобе, выбиваем втулку.
Обычно холодная запрессовка допуск идет в разнице диаметров от 0,02 до 0,05 мм. Горячая запрессовка с нагревом 0,1-0,2 мм. Если не успеваете, то сделайте диаметр отверстия немного побольше или немного обточить втулку снаружи на наждаке. Но это ее может ослабить, поэтому нельзя переусердствовать.
Втулки забиты, направляющие не влазят, как и должно быть. Причем надо дождаться, чтобы скобы остыли. Как только скобы остынут, берем развертку на 12 мм., отрезаем у нее "заход" примерно 10 мм. И теперь разверткой проходим втулки. Как только развертка опустится до конца, то можно считать, что скобы восстановлены.
Измеряем направляющие и подбираем их под свои втулки. Как видно по фото, направляющие хоть и новые, оригинальные причем, но имеют разные размеры, но в любом случае зазоры остаются от 0,05 до 0,1 мм. на каждую сторону, что гораздо меньше при разбитых отверстиях.
Я сейчас не могу сказать как надолго может хватить этих втулок, но уверен, что достаточно надолго, так как на них оказывается просто давление тормозных суппортов. Нет никакого стирания, вращения и так далее видов воздействия, которые бы вызывали сильный износ. При увеличении диаметра, то есть последующий износ в процессе эксплуатации, достаточно будет просто сверлом на 13 мм ткнуть в отверстие и втулка при рассверливании может сама вылезти, когда стенка станет достаточно тонкой. Останется только забить с нагревом новую втулку, подправить разверткой и опять наслаждаемся тихой поездкой без тарахтения суппортов.
Ну вот и все по передним. Как доберусь до задних то продолжу по задним и сообщу размеры сверел для задних скоб. Анкера для них уже куплены и лежат на готове. Цена анкера 30 — 100 рублей. Куда дешевле чем искать отдельно новые скобы или покупать суппорта, которые стоят почти 25 тысяч каждый. :-))) Ну вот и все. Поделился.
Обычно холодная запрессовка допуск идет в разнице диаметров от 0,02 до 0,05 мм. Горячая запрессовка с нагревом 0,1-0,2 мм. Если не успеваете, то сделайте диаметр отверстия немного побольше или немного обточить втулку снаружи на наждаке. Но это ее может ослабить, поэтому нельзя переусердствовать.
Втулки забиты, направляющие не влазят, как и должно быть.
Причем надо дождаться, чтобы скобы остыли. Как только скобы остынут, берем развертку на 12 мм., отрезаем у нее "заход" примерно 10 мм.
И теперь разверткой проходим втулки. Как только развертка опустится до конца, то можно считать, что скобы восстановлены.
Измеряем направляющие и подбираем их под свои втулки. Как видно по фото, направляющие хоть и новые, оригинальные причем, но имеют разные размеры, но в любом случае зазоры остаются от 0,05 до 0,1 мм. на каждую сторону, что гораздо меньше при разбитых отверстиях.
Я сейчас не могу сказать как надолго может хватить этих втулок, но уверен, что достаточно надолго, так как на них оказывается просто давление тормозных суппортов. Нет никакого стирания, вращения и так далее видов воздействия, которые бы вызывали сильный износ. При увеличении диаметра, то есть последующий износ в процессе эксплуатации, достаточно будет просто сверлом на 13 мм ткнуть в отверстие и втулка при рассверливании может сама вылезти, когда стенка станет достаточно тонкой. Останется только забить с нагревом новую втулку, подправить разверткой и опять наслаждаемся тихой поездкой без тарахтения суппортов.
Ну вот и все по передним. Как доберусь до задних то продолжу по задним и сообщу размеры сверел для задних скоб. Анкера для них уже куплены и лежат на готове. Цена анкера 30 — 100 рублей. Куда дешевле чем искать отдельно новые скобы или покупать суппорта, которые стоят почти 25 тысяч каждый. :-))) Ну вот и все. Поделился.
Люблю все красивое 🙂
И только равный по духу меня победит.
Закисли суппорта что делать – Что делать, если закис суппорт?
Автолюбители не всегда бывают хорошими экспертами в области обслуживания автомобилей и иногда не знают всех тонкостей технических норм, которые требуются для эффективной эксплуатации машин. Чистку суппортов проводят ежегодно или каждые 40 000 км пробега автомашины. Периодичность и виды работ существенно отличаются от обслуживания обычного тормоза.
Устройство состоит из колодок, кронштейнов, поршней и скользящих штифтов, прижимающих подушки к роторам при торможении. Со временем штифты расходуют всю смазку, и процесс скольжения нарушается, после чего в автомобиле появляются следующие «неполадки»:
- Тормоза не контактируют с ротором, в связи с чем колодки изнашиваются неравномерно.
- Колодка постоянно взаимодействует с ротором, что приводит к образованию тепла, разрушающего тормоза.
- Тормоза становятся слабыми из-за того, что накладки не ложатся на всю рабочую поверхность.
Устройство является составной частью тормозной системы. Когда педаль тормоза нажата, жидкость течёт от главного цилиндра до суппортов, оказывает давление на поршень внутри, тем самым подталкивая колодки к металлическим дискам и останавливая машину.
Ключевая роль заключается в создании трения с роторами, тем самым затормаживая колесо. Существует два типа устройств: плавающие и фиксированные. Плавающие — перемещаются внутрь и наружу, создавая трение с роторами. Смазка тормозов смывается на мокрых дорогах. Металлические детали подвержены ржавчине, поэтому для повышения производительности авто рекомендуется их очищать.
Целесообразно проводить очистку ежегодно. У дорогих автомобилей тормозные диски изготавливаются из чугуна. Обычные тормозные системы очень чувствительны к коррозии и должны тщательно очищаться при выполнении обязательных процедур по замене смазки оборудования. Остатки ржавчины в критических областях могут вызвать проблемы с тормозом.
Рекомендуется использовать круглую проволочную щётку и очиститель для удаления старой смазки и коррозии, а также использовать мелкий шлифовальный диск на низких скоростях для очистки площади. Процесс не должен быть слишком агрессивным, особенно для алюминиевых компонентов, чтобы обеспечить удаление коррозии, а не металла.
Материалы и оснастка для профилактики
После начала появления ржавчины коррозия сама никогда не остановится. Восстановление суппорта обычно стоит меньше, чем замена его новым устройством, но требует дополнительного времени и усилий водителей. Перед тем как очистить суппорт от ржавчины, нужно собрать все необходимые материалы. Для достижения сверкающих блестящих устройств понадобятся:
- Большой кусок прочного картона.
- Банки эмалевой краски.
- Несколько пластиковых пакетов.
- Проволочная щётка или струйная очистка.
- Барабанный тормоз.
- Изоляционная лента.
- Автомобильный домкрат.
- Отвёртка. Она поможет снять винты на тормозной магистрали и вырвать пружинный зажим суппорта.
- Резиновый вакуумный колпачок, который поможет заблокировать утечку из отверстий.
- Воздушное сопло: впустит сжатый воздух в отверстие тормозной магистрали и вытеснит поршень из суппортов.
- Масло: отвечает за обработку металлических деталей, которые соединяются друг с другом. Обычно используется смазка из молибдена дисульфида.
- Дощечка: поможет создать необходимое пространство для вставки воздушного сопла в отверстие тормозной магистрали.
- Тормозная жидкость и насадка для чистки помогут снять грязь и смазку.
Закис суппорт, что делать?
Если вы столкнулись с подобной проблемой, не спешите подсчитывать расходы и выделять из своего финансового бюджета средства на покупку новых суппортов. Вполне реально восстановить и ваши старые, а как это сделать – поговорим дальше.
Для начала, суппорта необходимо снять с автомобиля. Рекомендуется положить их в таз с керосином, чтобы размягчить образовавшуюся пробку внутри механизма. Достаточно отмочить суппорта около часа. После этого, необходимо прочистить все щели суппорта, удалить все следы грязи и ржавчины. Если закис поршень суппорта, придется немного разобрать деталь, проверить, нет ли в тормозном цилиндре выработки или задиров. Иногда вытянуть поршень из цилиндра очень тяжело, почитайте рекомендации к модели своего автомобиля, как правильно это делается. В ходе разборки суппорта, удаляем всю грязь, которую видим. Обязательно нужно будет заменить сальник цилиндра суппорта, а также все резиновые части.
Последовательность очистки от ржавчины
Чтобы сохранить тормозные суппорты в идеальной форме, необходимо регулярно чистить скользящие штифты. Удаляют старое масло, мусор и ржавчину, затем добавляют на штифт жаростойкую смазку и вставляют обратно. Весь процесс может занять около часа.
Следующая пошаговая инструкция поможет легко провести очистку:
- Снять суппорт. Это невозможно, если машина находится на уровне земли, поэтому предварительно нужно будет поднять автомобиль домкратом. Когда он будет поднят, ослабить все гайки на четырёх колёсах, не удаляя их полностью.
- Снять гайки на передних двух колёсах.
- Сохранить гайки в безопасном месте.
- Осторожно положить плёнку на поверхность и накрыть колпачок. Этот процесс гарантирует, что бо́льшая часть вакуума будет правильно сохранена в тормозной системе.
- Ослабить магистраль в точке, где она соответствует суппорту.
- Отвинтить его частично и поднести поддон, чтобы собрать капли.
- Используя отвёртку, снять пружинный зажим.
- Ослабить болты и снять их, затем снять суппорт с ротора.
- Когда он полностью свободен, можно вытащить колодки.
- После снятия, используя резиновый вакуумный колпачок и поддон, собрать жидкость. Установить кусок дерева между поршнем и наружным фланцем.
- Чистку суппортов от ржавчины своими руками проводят с использованием тормозной жидкости, для удаления загрязнений и смазки.
- Использовать щётку для чистки и тормозную жидкость.
- Распылить часть тормозного очистителя на щётку, и начать обработку. Нельзя распылять очиститель прямо на суппорты. Чем тщательнее будет выполняться этот шаг, тем лучшего эффекта достигнет очистка.
- После окончания снять переднюю фиксирующую защёлку и закрыть клапан сливного отверстия с помощью маскировочной ленты.
- Как только он будет закрыт, закрепить также фитинги тормозных шлангов.
- Взять жёсткий картон и вырезать часть в форме перевёрнутой буквы L. Нужно защитить все части автомобиля с помощью пластиковой плёнки. В случае попадания краски будет нарушено нормальное функционирование тормозной системы. Возможно, понадобится использовать клейкую ленту, чтобы зафиксировать пластик на месте.
- Распылить краску на суппорт медленными и равномерными движения. Проявить особую осторожность, чтобы не допустить попадания краски между тормозной колодкой и ротором.
- Оставить краску высыхать перед удалением пластика и картона.
- Перейти к следующему колесу и повторить процесс.
- Перед подключением колёс убедиться в том, что краска полностью высохла.
- Повторять процесс до тех пор, пока суппорт полностью не очистится.
- Соблюдать технику безопасности при выполнении работ. Любая пыль или грязь в воздухе может попасть на влажную краску. Кроме того, дым от аэрозольной краски опасен, если водитель будет вдыхать его, поэтому рекомендуется выполнение работ в пылезащитной маске.
- Заменить поршень и снова закрепить тормозную магистраль, а затем установить тормозной суппорт в колесо. Как только будут обработаны все четыре суппорта и установлены колёса, проверить тормоза. При обнаружении каких-либо проблем следует обратиться в сервисную службу.
Подробная инструкция по ремонту суппортов
Самой частой причиной потери работоспособности тормозного суппорта является его закисание и последующее заклинивание.
Если суппорт регулярно обслуживать и смазывать, то он может служить десятилетиями без какого-либо ремонта. Но, главное — правильно выбирать смазки!
Если интересно, то прочитайте о выборе смазок. В этой статье мы будем работать ими, но на описание этих смазок я тратить буквы в этой статье не буду.
Ремонт суппорта можно разделить на три категории:
- Обязательная смазка суппорта при замене колодок
- Реанимация суппорта, если уже греется колесо
- Полная разборка суппорта и замена изношенных элементов
Первые две категории можно посмотреть по ссылкам. А в этой статье мы рассмотрим именно третью категорию, когда уже поздно пить Боржоми и необходимо хирургическое вмешательство.
Чаще всего причинами полного отказа суппорта являются два момента:
- Суппорт никогда не смазывался и не обслуживался. В следствие чего поршень и направляющие сильно корродировали.
- Суппорт смазывался не тем, чем необходимо. В следствие чего смазка превратилась в пластилин или порошок, а пыльники и манжета безжалостно разбухли.
В этих двух случаях полумерами уже не обойтись и придётся делать дело основательно.
Защита от коррозии KENT
С защитой от коррозии KENT, распылённой на видимую поверхность диска, покрытие предотвращает развитие коррозии.
Особенности и преимущества:
- Предотвращает образование коррозии и ржавчины.
- Создаёт привлекательный внешний вид автомобиля на основе прозрачной системы покрытия.
- Не нужно разбирать колёса и чистить диски перед запуском автомобиля.
- Без кремния.
- Безопасен для использования в кузове.
- Не влияет на безопасность транспортного средства.
Защитные средства зависят от характеристики автомобиля. Неправильный выбор может привести к несчастным случаям, которые угрожают жизни. Поэтому обязательно нужно покупать их у проверенных производителей, выпускающих товар, соответствующий стандартам безопасности.
Перед тем как очистить тормозной суппорт от ржавчины нужно выполнить следующие действия:
- Очистить диски и дать им высохнуть.
- Хорошо взболтать средство перед использованием.
- Равномерно распылить продукт до тех пор, пока на диске не появится герметичное покрытие. Подождать до его полного высыхания.
Краска для тормозных систем
Выбор краски для суппорта зависит не только от цвета, но и от прочности. Износ и химическая стойкость всегда должны учитываться при рассмотрении лучшего тормозного защитника. Одним из первых факторов, которые следует учитывать при покупке краски, будет тип суппорта: не все они подходят для покраски.
Первый тип — плавающий суппорт, с поршнем на одной стороне ротора. Второй тип — скользящий суппорт, который обычно находится в слоте адаптера. Он работает на одном поршне. С другой стороны, количество цилиндров, используемых в фиксированном суппорте, обычно колеблется от 2 до 8 дисков. Никакая втулка или скользящий штифт не требуется, он крепится к кронштейну. Как правило, лучшие рабочие суппорты имеют больше поршней и меньшую задержку тепла.
Другим фактором, который следует учитывать, будет качество краски. Она предназначена не только для того, чтобы изменить внешний вид автомобиля, но и для защиты от коррозии или накопления царапин. Некоторые краски специально созданы для защиты в экстремально жарких или холодных погодных условиях.
Третий фактор — безопасный стандарт. Покраска суппортом тормоза может повлиять на его функциональность. Кроме того, он может стать горячее, чем двигатель. Вот почему краска, которую выбирают, должна быть безопасной и термостойкой. Если она внезапно стала шелушиться, то может отслоиться от суппорта, попасть в тормозную систему и вывести её из строя.
С чем можно перепутать закисание суппортов?
Многие путают закисание суппортов с другой проблемой, когда перегибается тормозной шланг и жидкость не может полностью выходить из суппорта. В результате, колодки находятся в зажатом положении. Правда, встречается такой очень редко.
Так или иначе, но проблему обязательно нужно решать, ведь тормозная система – это ваша безопасность в автомобиле. В итоге, вы потратите в несколько раз меньше денег на покупку ремкомплекта суппорта, нежели, если бы полностью меняли закисшие суппорта на новые.
При замене передних тормозных колодок, меня ожидал весьма неприятный сУрприз, в виде закисшей направляющей (пальца) суппорта. Погрустив для начала, решил выбить направляющую с помощью молотка и долота. Описывать мои эротические приключения смысла не вижу, скажу лишь, что промучился где-то час, а проклятая, напрочь приржавевшая железяка, вылезать со своего законного места никак не желала. Поэтому мной было принято ответственное решение снять к херам всю эту конструкцию с машины и попытаться вытащить заржавевший палец в более подходящих для этого условиях. О чем я и поведаю в данном посте. Конечно, инфы и рекомендаций для устранения данной проблемы довольно много. Я всего лишь опишу свои действия, вдруг кому-то и пригодиться. Как и предыдущий мой пост, этот также расчитан на новичков. Заранее прошу за ужасное качество фото, т.к снимал все на телефон. И ваще, я нищеброд и денег на фотик у меня нет! Что понадобиться: 1) Накидной ключ на 14; 2) Торцевая головка на 19 + вороток; 3) WD-40 (ну как же без неё то?); 4) Разводной газовый ключ (чем больше, тем лучше. И не спрашивайте зачем!); 5) Кусочек проволоки (веревка или к примеру пластиковые хомуты); 6) Сиски Тиски, простите. 7) Смазка для суппортов (как вариант Литол-24, также не плохо). Фиксатор резьбы (продается в любом авто магазине).
Отзывы потребителей
VHT SP731, красная краска для тормозной колодки, специально предназначена для тормозов, барабанов и суппортов. Это блестящий продукт для индивидуальной детализации ротора. Идеально подходит к любой цветовой грунтовке, поскольку имеет прозрачное покрытие. Обладает первоклассной адгезией, быстросохнущая. Недостаток — не самая блестящая среди других аналогов.
Dupli-Color BCP400. Блестящая, быстросохнущая красная краска. Высыхает менее, чем за 30 минут. Сохраняет устойчивость к растрескиванию. Поставляется с кисточкой. Минус — кисть не лучшая для использования, отсутствует опция распыления.
Широкий выбор антикоррозионных чистящих средств всегда позволит автолюбителю подобрать подходящий вариант именно для своей машины. Если освоить технику очистки тормозных систем от ржавчины самостоятельно, можно не только сэкономить денежные средства, но и надежно защитить автомобиль.