Какой тепловой зазор сузуки свифт g13a

10

Регулировка клапанов

Всем привет. По совету в соседней теме, решил замерить тепловые зазоры клапанов и произвести регулировку, если потребуется. Делал это впервые. И такое чувство, что до меня этого никто никогда не делал 🙂 Предварительно заехал в официальному дилеру, узнать, сколько денег возьмут за процедуру, озвучили что-то вроде тысяч 7 только за работу, плюс сами шайбы, ценник на которые вообще не гуманный. Решил, что сделаю сам. Оказалось, что процедура очень простая. Из инструментов потребовалось: головки на 8 и на 10, разводной ключ, плоская отвёртка, пассатижи, шило и пинцет (я воспользовался щипчиками для бровей, любезно предоставленные моей супругой 🙂 подходят идеально).

С помощью головок и пассатижей откручиваем всё, что мешает снять клапанную крышку — это корпус воздушного фильтра, катушки зажигания и 2 трубки на быстросъёмных хомутах.

Откручиваем клапанную крышку и получаем доступ к распредвалам и регулировочным шайбам.

Далее в помощью разводного ключа крутим один из распредвалов, для этого на них, между 2 и 3 клапанами специальное место есть.

Крутим, пока нужные нам кулачки не встанут носами к верху 🙂 Замеряем с помощью набора щупов за 200р. зазоры между кулачком и регулировочной шайбой.

По нормативам должно быть 0.18 — 0.22 на впуске и 0.28 — 0.32 на выпуске. У меня были щупы с шагом 0.05, но и их вполне достаточно.
По итогу, на впуске 2 цилиндра клапана поджаты, у всех остальных зазоры больше положенных.

На верхних клапанах хватило поменять шайбы местами, кроме 2 цилиндра, остальные записал и оставил на месте.
Шайбы достаются просто. На чашке есть небольшая выемка, чтобы её увидеть, нужно пальцем покрутить чашку. Берём отвёртку, с задней стороны чашки сверху нажимаем на неё, спереди шилом, через выемку, поддеваем шайбу, чтобы она отлепилась он чашки, затем пинцетом достаём шайбу. Всё это спокойно делается в одни руки.

Только не повторяйте моей ошибки, когда я вынул почти все шайбы, проворачивая распредвал. После этого кулачки, которые смотрели вниз, упираются в чашки и провернуть распредвал уже не предоставляется возможным.

Пришлось звать на помощь соседа, я нажимал разом на две чашки отвёртками, а сосед крутил распредвал. 🙂
В общем, я всё посчитал, и собрал обратно. Заказал шайбы. Для выпускных клапанов потребовались шайбы 260 и 265, они продавались по 4шт и стоили 125р.за шт. И доставка 2 дня. А вот для впуска потребовались шайбы 225, а вот они оказались в дефиците, доставка 2 недели и стоимость по 300р.за шт.
Шайбы 260 и 265 пришли.

Решил их сразу поменять. Вся процедура с разбором, сбором, заменой и замерами, заняла 1час 10мин. 🙂 За что просят в сервисе 7 т.р. — хз. Прокладку не менял, она живее всех живых, всё нормально, масло нигде не давит. Двигатель стал работать гораздо тише и спокойнее. Осталось дождаться шайб 225 и повторить процедуру.

UPD:
Пока публиковал текст, пришла смс, что 225 шайбы ждут меня в магазине 🙂 Планировалось, что придут не раньше 3 августа. Сходил, забрал.

Снова всё разобрал, шайбы поменял, померил и собрал обратно. На этот раз заняло 40 минут. Ещё и фоток новых наделал и вставил в текст. 🙂
Одна шайба встала идеально, а вот второй чуть-чуть не хватило, теперь там зазор 0.15, вместо минимума 0.18. Заказал шайбу 220, чтобы всё по фен-шую было 🙂
Но и сейчас мотор работает просто идеально! Ни шелохнется! Изнутри машины вообще не понятно, работает двигатель или нет. В общем, я доволен.

Какой тепловой зазор сузуки свифт g13a

SUZUKI G13BB — это 1,3 л (1298 куб.см.) четырехцилиндровый, 4- х тактный бензиновый двигатель от Suzuki G-семейства. Двигатель G13BB был изготовлен Suzuki Motor Corporation.

Двигатель Suzuki G13BB оснащен алюминиевым блоком цилиндров с мокрыми гильзами и алюминиевой головкой цилиндров с одинарными верхними распределительными валами (SOHC) и четырьмя клапанами на цилиндр (всего 16).

Благодаря внутреннему диаметру цилиндра 74,0 мм и ходу поршня 75,5 мм рабочий объем двигателя G13BB составляет 1298 куб.см. Степень сжатия составляет 9,5: 1. Двигатель G13BB оснащен многоточечным впрыском топлива (MPFI) и электронной системой зажигания с одной катушкой зажигания для двух свечей зажигания.

G13BB производит от 76 л.с. (56 кВт; 75 л.с.) при 5500 об/мин до 86 л.с. (63 кВт; 84 л.с.) при 6000 об/мин максимальной мощности и от 104 Н · м (10,6 кг · м) при 4500 об/мин до 115 Н · м (11,7 кг · м) при 4250 об/мин пикового крутящего момента.

Разбивка кода двигателя выглядит следующим образом:

• G — семейство двигателей
• 13 — 1,3 литра

Блок цилиндров G13BB

Блок цилиндров Suzuki G13BB изготовлен из литого алюминиевого сплава и имеет 4 цилиндра, расположенных «в линию». В каждом цилиндре установлена ​​цилиндрическая чугунная гильза. Диаметр цилиндра составляет 74,0 мм, ход поршня — 75,5 мм. Степень сжатия составляет 9,5: 1.

Моноблочный литой коленвал поддерживается пятью основными подшипниками. Поршень изготовлен из литого алюминиевого сплава и имеет два компрессионных кольца и одно масляное кольцо. Поршневые пальцы изготовлены из хромированной стали и имеют плавную посадку в поршнях и шатунах. Шатуны изготовлены из кованой стали, а подшипники имеют прецизионный вкладыш.

Процедура затяжки болтов крышки коренных подшипников и характеристики крутящего момента:

После закрепления болтов крышек подшипников убедитесь, что коленчатый вал плавно вращается рукой.

ГБЦ G13BB

ГБЦ G13BB изготовлена ​​из алюминиевого литья, что обеспечивает хорошую эффективность охлаждения. Опорная часть распределительного вала представляет собой независимый тип крышки. Двигатель имеет один верхний распредвал с четырьмя клапанами на цилиндр. Камера сгорания использовала форму загнутой крыши типа центральной заглушки для более высокой эффективности впуска и выпуска. В двигателе Suzuki G13BB не было гидравлических подъемников, поэтому для регулировки зазора клапана используются специальные прокладки.

Процедура затяжки головки и характеристики крутящего момента:

• Шаг 1: 35 Нм; 3,5 кг · м
• Шаг 2: 55 Нм; 5,5 кг · м
• Шаг 3: 68 Нм; 6,8 кг · м

Денис — специалист в сфере автомобилей. Он имеет 5-летний опыт работы на СТО и пишет про новости в мире автомобилей. Теперь он делится своими знаниями с людьми, рассказывает про устройство и ремонт современных авто.

Регулировка клапанов

Всем привет. По совету в соседней теме, решил замерить тепловые зазоры клапанов и произвести регулировку, если потребуется. Делал это впервые. И такое чувство, что до меня этого никто никогда не делал �� Предварительно заехал в официальному дилеру, узнать, сколько денег возьмут за процедуру, озвучили что-то вроде тысяч 7 только за работу, плюс сами шайбы, ценник на которые вообще не гуманный. Решил, что сделаю сам. Оказалось, что процедура очень простая. Из инструментов потребовалось: головки на 8 и на 10, разводной ключ, плоская отвёртка, пассатижи, шило и пинцет (я воспользовался щипчиками для бровей, любезно предоставленные моей супругой �� подходят идеально).

С помощью головок и пассатижей откручиваем всё, что мешает снять клапанную крышку — это корпус воздушного фильтра, катушки зажигания и 2 трубки на быстросъёмных хомутах.

Откручиваем клапанную крышку и получаем доступ к распредвалам и регулировочным шайбам.

Далее в помощью разводного ключа крутим один из распредвалов, для этого на них, между 2 и 3 клапанами специальное место есть.

Крутим, пока нужные нам кулачки не встанут носами к верху �� Замеряем с помощью набора щупов за 200р. зазоры между кулачком и регулировочной шайбой.

По нормативам должно быть 0.18 — 0.22 на впуске и 0.28 — 0.32 на выпуске. У меня были щупы с шагом 0.05, но и их вполне достаточно.
По итогу, на впуске 2 цилиндра клапана поджаты, у всех остальных зазоры больше положенных.

На верхних клапанах хватило поменять шайбы местами, кроме 2 цилиндра, остальные записал и оставил на месте.
Шайбы достаются просто. На чашке есть небольшая выемка, чтобы её увидеть, нужно пальцем покрутить чашку. Берём отвёртку, с задней стороны чашки сверху нажимаем на неё, спереди шилом, через выемку, поддеваем шайбу, чтобы она отлепилась он чашки, затем пинцетом достаём шайбу. Всё это спокойно делается в одни руки.

Только не повторяйте моей ошибки, когда я вынул почти все шайбы, проворачивая распредвал. После этого кулачки, которые смотрели вниз, упираются в чашки и провернуть распредвал уже не предоставляется возможным.

Пришлось звать на помощь соседа, я нажимал разом на две чашки отвёртками, а сосед крутил распредвал. ��
В общем, я всё посчитал, и собрал обратно. Заказал шайбы. Для выпускных клапанов потребовались шайбы 260 и 265, они продавались по 4шт и стоили 125р.за шт. И доставка 2 дня. А вот для впуска потребовались шайбы 225, а вот они оказались в дефиците, доставка 2 недели и стоимость по 300р.за шт.
Шайбы 260 и 265 пришли.

Решил их сразу поменять. Вся процедура с разбором, сбором, заменой и замерами, заняла 1час 10мин. �� За что просят в сервисе 7 т.р. — хз. Прокладку не менял, она живее всех живых, всё нормально, масло нигде не давит. Двигатель стал работать гораздо тише и спокойнее. Осталось дождаться шайб 225 и повторить процедуру.

UPD:
Пока публиковал текст, пришла смс, что 225 шайбы ждут меня в магазине �� Планировалось, что придут не раньше 3 августа. Сходил, забрал.

Снова всё разобрал, шайбы поменял, померил и собрал обратно. На этот раз заняло 40 минут. Ещё и фоток новых наделал и вставил в текст. ��
Одна шайба встала идеально, а вот второй чуть-чуть не хватило, теперь там зазор 0.15, вместо минимума 0.18. Заказал шайбу 220, чтобы всё по фен-шую было ��
Но и сейчас мотор работает просто идеально! Ни шелохнется! Изнутри машины вообще не понятно, работает двигатель или нет. В общем, я доволен.

Зазоры клапанов (двигатели 1.3 и 1.6 л) — проверка

2 Проверьте зазоры впускных и выпускных клапанов, и отрегулируйте, если необходимо, обратившись к Главе 2, за необходимой методикой регулировки (см. рис. 1.4).

Рис. 1.4. Проверка зазора клапанов. 1. Проверочный щуп. А. Специальный инструмент.

3. Для проверки зазоров клапанов используйте специальный инструмент 09917-18210. Момент затяжки контргайки 12 Нм.

4. Установите головку блока цилиндров и затяните болты до момента, указанного в спецификации.

Сузуки свифт регулировка клапанов

Как и обещал — докладываю: для регулировки клапанных зазоров требуется снять воздушный фильтр, выкрутить свечки, снять всю «бахрому» — проводочки/трубочки с крышки газораспределительного механизма, открутить болты указанной крышки, снять крышку (не уроните на землю прокладку, чтоб не пришлось чистить).
Для снятия шайбы НЕ НАДО снимать распредвалы. Ключем необходимого размере (я использовал разводной) проворачиваем распредвалы в нужное положение: для снятия шайбы каплевидные толкатели на цилиндре, с которым проводится манипуляция, должны смотреть в верх. Далее потребуется помощник, который будет отверткой надавливать на край ложа, в котором покоится шайба, до утапливания ложа на 2/3. Одовременно с началом утапливания необходимо шилом подцепить шайбу через маленикую выемку в крае ложа и, когда шайба будет приподнята над ложем, вытянуть ее при помощи магнита. Важно! если вы не видите выемку в ложе, то нужно прокрутить ложе пальцем (крутится на разжатом клапане свободно). Это нужно сделать, естественно, до того как будете давить сверху отверткой
Не пытайтесь залезть в механизм пальцами. ТБ и не отбитые пальцы превыше всего!
Собирается все в обратном порядке. Шайбы кладите цифирками вниз, так надпись меньше истирается.

ЗЫ: фотки сделаю, когда буду ставить заказанные шайбы. Когда промерял, было довольно холодно и нужно было торопиться.
Форумчане, не ведитесь на разводки из сервиса, операция до смешного простая. У меня ушло около двух часов с почесыванием ягодиц и постоянной беготней домой за забытыми инструментами + еще и 2 лямбду поменял попутно (со снятием защиты и изрядными матюками).
ЗЫ2: микрометр по сути не пригодился, т.к. шайбы не истерлись за 47 тыс. км. и соответсвовали заявленному номиналу.
В итоге заказаны 8 шайб, остальные удалось закрыть переставлением с других клапанов.

зазоры какие были когда смотрели в первый раз? и как их изменили? карту делала?
по хорошему дросель чистить 1раз в год!
на Д + тормоз обычно катушка мозг выносит! но если клапан прогорел ему пофиг будет он и на Д и на Р будет трястись!
тряска как раз появляется после прогрева
лучше компрессию промерить!

Спасибо, Гена! 🙂
В выходные займусь.
Клапана не прогоревшие, точно, зазоры мужики мерили, в мануал смотрели, сказали всё ОК.
На катушки у меня подозрение было. Может, и поменяю от греха.

А про регулировку ХХ напишешь? Хотелось бы сделать как раньше: 750, а то всё равно низковаты чёта. 🙂

А про регулировку ХХ напишешь? Хотелось бы сделать как раньше: 750, а то всё равно низковаты чёта. 🙂

Эта штука мылась, врашение штучки внутри своими руками проверяла! 🙂
Писала же по русски: РХХ.
(И про «датчик холостого хода» доставило. Это сервопривод *шёпотом*)

Всем привет! Подтекает датчик давления масла, где то возле клеммы. На какой поменять? Может кто посоветует? Или лучше у Геннадия контракт приобрести? Сузуки свифт 2002 года. двигатель м13

поменять на ЛЮБОЙ, т.к. он течет по внутренней прокладке.. менять крайне неудобно, в идеале нужна угловая трещёёётка.
следи за уровнем, т.к. может давануть маслице.

Спасибо, Гена! 🙂
В выходные займусь.
Клапана не прогоревшие, точно, зазоры мужики мерили, в мануал смотрели, сказали всё ОК.
На катушки у меня подозрение было. Может, и поменяю от греха.

А про регулировку ХХ напишешь? Хотелось бы сделать как раньше: 750, а то всё равно низковаты чёта. 🙂

ваши руки способны проверить его работу?? я тоже был уверен что почистил его нормально, оказалось что НЕ нормально..
т.е. пока не увидел как работает заведомо ИСПРАВНЫЙ не мог понять разницы.. 800 оборотов в минуту.

специально не пишу как мыл, Гена говорит что неправильно..

какие зазоры были?
без обид, мотор уже в помойку!
меряй компрессию там поглядим, если во втором горшке провал сразу можешь начинать искать контракт!
смысла его капиталить нет!

Вот, не надо меня пугать! :))

Что за люди. Я их спрашиваю — как холостые отрегулировать? Ну, низкие они!! Нашла как программно можно, но на сканер чёта не охота.
А они мне про капиталку и второй цилиндр. ))) Дром, как всегда, доставляет, конечно.

Всем привет. Подскажите, какой подшипник в генератор подойдет? Реально ли его сменить? Или проще генератор контрактный взять?

Эх, Борисыч, спросил бы раньше — я б измерил, только-только генератор полностью перебрал. А так решил, что незачем, тк все контрактные ставят ))
Нормально оба меняются, только без гайковерта шкив снимать будет утомительно, а без пресса — оба подшипника, они в корпусе с натягом сидят. И да, для снятия генератора не надо полуось выковыривать, проще заднюю подушку двигла открутить от кузова.

Nefeya, вы прежде чем подключать тяжелую артиллерию с регулировкой хх, проверили бы вакуумные магистрали на предмет подсоса воздуха. Там помимо шлангов еще несколько резиновых заглушек на штуцерах коллектора есть, которые любят тайком потрескаться ))

они никак не регулируются, кроме как программно это же не карбюратор ты то должна эта понимать.
она и рубит тебе обороты потому как что-то не в порядке, увеличением оборотов ты болезнь не вылечишь.
на счёт ответа в стиле дрома это ты зря в ветке тойоты там да стеб и прочее у нас такого нету в принципе

ОК
Как найду причину и решение, отпишусь обязательно.
Капиталить не буду, точно.
У меня три варианта: РХХ (мож недомыли, действительно), катушка(и), и ВУТ(чем чёрт не шутит. ибо D+тормоз колбасит, в основном).

(А карбюратор тут ни при чём, на тойотах, к примеру, винтом регулируется ход штока)

Автор: Валерий Моторин Раздел: SUZUKI

Suzuki Swift – автомобиль надежный и выносливый. Среди остальных эксплуатационных преимуществ следует выделить разумный расход топлива, наличие большого числа заменителей оригинальным запасным частям и простоту сервисных работ. Все эти особенности не требуют чрезмерных расходов на содержание. Сэкономить можно, взяв на себя часть забот о техническом обслуживании и ремонте. Это вовсе не сложно.

Suzuki Swift оснащался бензиновыми моторами объемом 1.3, 1.5 или 1.6 л и 1,3-литровым фиатовским дизелем. Самый популярный – бензиновый объемом 1,3 литра. Заменить воздушный фильтр, масло или охлаждающую жидкость не составит никакого труда. К более сложным операциям относится регулировка зазора клапанов. Если же автомобиль не эксплуатируется на газе, то, как правило, до 100 000 км в регулировке нет никакой необходимости. При работах с ходовой главным препятствием может стать коррозия болтов – возникают проблемы с их отвинчиванием.

Одно из условий поддержания высокой надежности Suzuki Swift – строгое соблюдение требований технического обслуживания, рекомендованных Сузуки. Об экспериментах с увеличением интервалов сервиса не может быть и речи. ТО обязательно следует проводить не реже 1 раза в год или 10 000 км.

Масляный фильтр

Фильтр имеет легкий доступ из-под автомобиля. Стоимость – от 200 рублей. В системе смазки двигателя используется 3,9 литра масла вязкостью 5W-30.

Замена свечей

Воздушный фильтр

Замена воздушного фильтра не займет более 10 минут. Достаточно освободить защелки на корпусе и отодвинуть его заднюю часть. Стоимость фильтра – от 300 рублей. Замена — каждые 45 000 км.

Коробка передач

Для механической коробки передач понадобится 2,2 литра трансмиссионного масла класса GL-4. Контрольная и заливная пробка расположены в верхней части корпуса коробки.

В 4-ступенчатом автомате замена рекомендована каждые 150 000 км. Это слишком много. Лучше сократить интервал замены до 80-100 тыс. км.

Охлаждающая жидкость

Жидкость на основе гликоля требует замены каждые 45 000 км или 3 года. Емкость системы 6,2 литра. В нижней части посередине радиатора расположен удобный слив. Расширительный бачок находится рядом с батареей.

Тормозные колодки

Замена тормозных колодок и дисков – не сложная задача. Минимально допустимая толщина диска – 18 мм. В системе используется тормозная жидкость DOT4.

Предохранители

Предохранители находятся в двух местах – под капотом (рядом с АКБ) и под рулем. Разделить их можно на две группы – основную и индивидуальную. Для замены пригодится инструкция.

Салонный фильтр

Не все Сузуки Свифт оснащены фильтром салона. Его наличие можно проверить, полностью откинув бардачок перед передним пассажиром, предварительно высвободив из стопоров. Далее необходимо нажать на фиксаторы крышки и извлечь фильтр. Стоимость фильтра – от 300 рублей.

Лампочки в фаре

Для замены лампочек в фаре разбирать ничего не придется. В указателе поворота используются лампы WY21W, а за ближний и дальний свет отвечает лампа Н4. Кроме того предусмотрен габарит типа W5W.

Задний фонарь

Для доступа к лампам необходимо открутить два винта и освободить две защелки – сверху и сбоку. В указателе поворота применена лампа P21W, в стоп-сигнале и габаритных огнях – P21/5W. Свет фонаря заднего хода обеспечивает лампа накаливания P21W.

Приводной ремень

Замена приводного ремня не очень сложная задача. Ремни вспомогательных агрегатов следует менять через каждые 60 000 км или 3 года эксплуатации. Процедуру надлежит выполнять в соответствии с рекомендованными сроками, чтобы не пришлось судорожно искать ремень и возиться с ним где-нибудь в дороге, ночью, в снег или дождь.

Электроника управления двигателем

Электроника довольно простая. Коды ошибок можно прочитать самостоятельно, но поиск причин ошибок лучше доверить профессионалам.

Привод ГРМ

В двигателе используется привод ГРМ цепного типа. В случае подозрения на его износ диагностику следует поручить специалистам сервиса.

Заключение

Иногда можно услышать ошибочное мнение, что японские машины являются сложными, а любые операции требуют знаний и специальных инструментов. Suzuki Swift решительно противоречит ложным представлениям. Основной комплект ключей позволит выполнить большинство работ по техническому обслуживанию.

Давно ничего не писал, но собственно ничего и не происходило — машина радует своей безотказностью (тьфутьфутьфу), недавно проехала порядка 440 км за день безо всяких проблем.
По мне, так лучше профилактика, а не ремонт, поэтому решил поменять масло до истечения номинального срока замены — на мой взгляд порядка 6000 км премущественно городского пробега на полусинтетике 10W-40 достаточно, а на бренде ALCO — тем более (залили предыдущие хозяева). Более того, через маслозаливную горловину было видно, что все изрядно подзагажено — видимо и масло было не торт, меняли тоже не часто. На сервисе, на котором меняли ранее масло залили только 3 литра, хотя по сервисной книжке положено 3,3, что дополнительно раздражало, по итогу, когда залили 3,3 все стало на свои места — уровень — максимальный, как требуется.
Замену решил совместить с регулировкой клапанов — не сильно беспокоили, но проверить стоило + почистить от отложений крышку клапанов.
За 200 км до замены масла залил Liqui Moly Ol-Schlamm-Spulung (промывка от масляного шлама) — достойное средство, использовал ранее на Megane. Цена 130 леев (6,6$)

Также после раздумий и прочтения длиннющего треда на oil-club.ru принял решение залить ZIC X5 10W-40. Интересный производитель, масло по очень привлекательной цене — 220 леев (11.15$) 4л со скидкой — по соотношению цена/отзывы — похож оптимальный вариант из бюджетных масел. Думал также лить масло марки Wolf, но цена его в канистре равна Elf, а на розлив как-то брать не хотелось. Фильтр масляный ТМ «Hexen» 55 леев (2.8$), воздушный ТМ «ALCO» 70 леев(3.55$). Будем тестить, в процессе будет ясно стоящее ли масло.

Клапанную крышку вскрыли, там все было подзагаженно, хотя и не самый запущенный вариант. В красный цвет отдает думаю из-за присадки.