Как можно использовать дисплей от планшета
Последние лет десять, я использовал ноутбук с подключенным дополнительным 19” монитором. Недавно обновил систему, купил системный блок, монитор с приемлемой диагональю и неплохим разрешением. Но привычка использовать два монитора осталась, и это, действительно удобно. Так вот, дополнительный mini монитор решил сделать своими руками из матрицы старого планшета.
В наличии оказалась матрица от планшета Wexler 7” с разрешением 1024x600px. В Китае заказал универсальный скалер и адаптер с LVDS на TTL, т.к. на скалере есть выход только сигнала LVDS, а матрица работает только с TTL сигналом. О небольшой заминке у скалера с канальностью и битностью сигнала я упоминал в видео, так что повторяться не буду. Просто, при выборе скалера, обращайте внимание, сможет ли он выдать тот сигнал, который поддерживает матрица или адаптер-переходник. 
Чтобы монитор, сделанный своими руками, из матрицы планшета заработал, необходимо все правильно подключить. Для питания универсального скалера мониторов я использовал блок питания от старого сканера 12v 1,2A, но можно использовать и менее мощный, например 0,5А. На самом скалере нужно выставить питание логики матрицы. У большинства матриц планшетов оно составляет 3,3v. Также, если используется адаптер с LVDS на TTL, тогда нужно дополнительно 2 провода: 1 – питание микросхемы адаптера 5v (можно взять с платы скалера, т.к. на нем имеется блок, понижающий напряжение); 2 – сигнальный провод, отключающий подсветку матрицы и микросхему адаптера, когда выключен скалер. Чтобы внести свои настройки в скалер, можно обойтись без клавиатуры. Соединяя минусовой провод с контактами K0, K1, K2, K3, K4, можно управлять скалером. GND + K0 – включение / выключение скалера; GND + K1 – увеличение яркости / перемещение по меню; GND + K2 – уменьшение яркости / перемещение по меню; GND + K3 – авто настройка / выход из меню; GND + K4 – вход в меню / пункт меню. Такое управление заложено в большинстве универсальных скалеров. 
Для удобства использования самодельного монитора из матрицы планшета, я развел модели и распечатал на 3D принтере кейс для скалера, а также откидывающуюся подставку, позволяющую менять угол наклона монитора. Эти 3D модели можно скачать ЗДЕСЬ. Таким образом, можно легко сделать мини монитор из планшета своими руками, подарив старому девайсу вторую жизнь.
Поделиться: 
Здравствуйте , есть матрица от планшета 10.1″, 40pin, от Irbis TZ16, после поисков наткнулся, что это возможно аналог типа EJ101IA-01G, по крайней мере пины подсветки и пины Ground по прозвонке совпадают с даташитом. Начал искать конвертер для матрицы, есть скалер V59.
Нашел такой на 40pin, https://ru.aliexpress.com/item/32795864305.html подскажите, подойдет ли он, так как, смотрю, он без микросхемы как на Вашем? 
W11, в моем случае, я использовал адаптер с LVDS на TTL, а Вы дали ссылку на LVDS переходник с одного типа шлейфа, на другой, со схемой «поджига» LED подсветки. Это разные вещи, по этому и нет микросхемы. Но по datasheet матрица EJ101IA-01G работает с LVDS сигналом, так что, этот переходник должен Вам подойти. Не забудьте, перед подключением, обязательно проверить распиновку!
admin, Да, я потом тоже подумал, что если в даташите указан LVDS, то можно его заказать. Распиновку само собой проверю. Спасибо за помощь!
здравствуйте, подскажите пож ,на матрицу CLAA101FP05XG 34pin адаптер
uel, ищите по фразе «ttl to lvds 34 pin». Обычно встречаются адаптеры на 40, 50 или 60 пинов. Ваш случай не стандарт.
Как можно использовать дисплей от планшета
Как сделать монитор из планшета-ноутбука
- В теме действуют все Правила форума | Правила раздела «Технотрепалка»;
- Полезные темы на заметку: FAQ по форуму | Экскурсовод «Технотрепалки» | Как убирать изображения под спойлер;
- Основное правило раздела: 1.3 Технотрепалка — не место для флуда. У нас, всё-таки, технический уклон. Для этого есть раздел «Трепалка»;
- Вместо слов «Спасибо!» используйте . Если у Вас меньше 15 постов — нажмите на кнопку под тем сообщением, где Вам помогли, и напишите благодарность.
В этой теме обсуждаем возможные способы сделать монитор из мертвых ноутбуков-планшетов.
В теме нет куратора.
По вопросам наполнения шапки обращайтесь к модераторам раздела через кнопку под сообщениями, или к ТС в QMS. Как это сделать правильно, что бы вас поняли с первого раза, написано здесь .
Сообщение отредактировал [email protected] — 25.02.17, 12:10
Первым делом посмотри модель матрицы, далее ищи в гугле даташит на матрицу, смотри в даташите распиновку шлейфа, там скорее всего VGA RGB цифровой, большего подсказать не могу, не было повода кавыряться углубленно, хотя недавно мучал матрицу от планшета, думал заюзать как мониторчик да фигушки, оказался там цифровой 16 битный RGB, забросил идею нафиг.
ps.если буш выбрасывать материнку, вышли мне на запцацки 😉
Сообщение отредактировал SAMuelZero — 21.02.13, 00:57
Такое дело: имею монитор от HP550,сам ноутбук сломался.монитор нужно присобачить к планшету по HDMI, или к ББ по VGA.фотки вечером выложу. Маркировка на шлейфе: CT:CAEVC017EW85N2
SPS:495385-001
LCM:15,4WXGA
REV:E.00
Date Code:950894
CT:PCA72033PWHW6P
2008/09/09
Маркировка на плате самого монитора:
DYnamic KM-VO
E25540094V-O
LG.Philips LCD Co.,Ltd. P/N:6870S-0573G
DESC.:LP154WX4-TLCB DESIGNED:2007/12/15
MA6250
Разъем на сам монитор 30-пиновый
Сообщение отредактировал maximroot1 — 01.04.13, 15:00
Весьма не просто, но можно. Сначала лучше попробовать подключить мышь через USB-host. Если работает, то дальше можно не париться.
Если нет, то есть весьма призрачная надежда на то, что root права на планшете получены и отладка по USB работает. Остается только подключиться через ADB и посредством консоли установить любой из VNC серверов на планшет, включить его (тоже через консоль!) и подключиться с компа. Способ весьма трудоемкий.
Что за люди тут собрались. Кто сказал что нельзя? можно и легко, шина в 99% стандартная LVDS, переходники-контроллеры (DVI,HJMDI,VGA) легко заказываются в китае. Цена вопроса 30$ + ожидание.
тоже можно, есть внешние USB-аккумуляторы.
Доброго времени.
Умерли мозги у моего PIPO M9, батарейка ушла на PowerBank, а вот с дисплеем еще разбираюсь.
Узнал про замечательный стандарт передачи данных LVDS и решил поискать что-нибудь подходящее.
Нашел вот такой преобразователь
Дальше, как я понимаю, подойдет любая LVDS плата (если я правильно понимаю), нашел вот такую плату
Вот теперь думаю что нужно еще, умельцы, кто сталкивался, подскажите, а еще лучше покажите как все правильно сделать, правильно ли подобрал и что еще нужно?
Купил как то плату от нетбука hp 1005h вроде. Купил для того чтобы потренироваться в пайке портов и прочего. (хоби такое 🙂 )
Решил сделать неттоп:
1)допоял юсб хаб
2) бп впаял вместо разъема зарядки, для того чтобы бп находился в корпусе неттопа
3) сделал собственное охлаждение пассивное
Забросив это дела на пол года, возился то со старым нетбуком (acer aspire one) то востонавливал отца acer 5620, и вот когда стало скучно бездействовать (а у самого macbook air 11 2013 года, в котором естественно не чего не сделаешь, оперативка впаяна, ссд и так стоит, место в нем нет, работает долго, ну только термопасту менял 🙂 ) достал я эту плату и думал что же сделать.
Из идей было:
1)Вернуться к идеи с неттопом
2) Сделать моноблок
Тк стоит без дела монитор 19 lg1943 решил что моноблок было бы удобно, из того что продумано
1)бп будет впаян в разъем питания монитора, останется 1 кабель в розетку всунуть
2) плата будет полностью помещена в корпус монитора
3) все входы и кнопка включения выведены в удобные места
и тут меня тормознула 1 вещь это подключение монитора
На плате есть выход под vga и все работает, только вот работает на windows 8, а на xp надо подключать стандартную клаву через шлейф чтобы включить монитор.
И тут 1 проблема это то что плата от нетбука и ругаеться на много ньюансов моей задумки.
Тут то и вопрос к вам уважаемые форумчане:
возможно ли монитор всунуть в стандартный порт нетбука и как (думаю возможно но как не знаю)
Монитор разобрал на матрицу шлейф, и судя по проводам имеет 2 лампы.
Возможно какая нибудь правка биос?
Заранее благодарю если кто поможет, как доделаю свои проекты то обязательно сделаю полный обзор что и как делалось.
Как использовать экран планшета как монитор
Почти любой IT-шник, да и в принципе некоторые обычные обладатели планшета мечтают применить его с пользой — подключить к системному блоку, чтобы на планшет выводилась информация, как на обычный монитор. Первое, что приходит на ум — подключить планшет к видеокарте с помощью HDMI — miniHDMI кабеля, при условии, что в планшете и графической карте эти разъемы имеются.
Ведь при помощи HDMI кабеля должен передаваться цифровой сигнал с мультимедиа данными — видео, звук, и т.д. Но проблема состоит в том, что в планшете HDMI разъем является выходом, а не входом. Т.е. передавать изображение на другое устройство (например на монитор или телевизор) он может, а принимать — нет.
Я очень долго искал способ сделать из планшета замену монитору, и поверьте, по крайней мере по состоянию на 2014 год технически (на аппаратном уровне) это реализовать не удастся, разве что кто-то попробует припаять HDMI вход в планшет, принимающий сигнал от видеокарты, либо производители планшетов сами додумаются, и начнут делать планшеты с универсальными HDMI, способны и получать, и передавать сигнал.
Однако расстраиваться не стоит, ведь есть и хорошая новость. Сделать из планшета основной монитор можно на программном уровне. Специальная программа поможет компьютеру распознать планшет, как монитор. Есть три варианта, как можно использовать такой “планшетомонитор”:
- Полная замена стандартному монитору. Можно использовать в экстренных случаях, например, если обычный монитор сломался.
- Планшет с легкостью может превратится в дополнительный к основному монитору. На дисплей планшета может дублироваться все, что происходит на мониторе.
- Экран планшета может стать “продолжением” основного монитора, т.е. например на большом экране вы можете смотреть фильм, а на планшетном экране — читать переписку, управлять любой компьютерной программой с помощью мышки и клавиатуры, читать почту, и в общем-то, делать абсолютно все, что вы обычно делаете на компе.
Установка
Нам понадобится USB кабель для подключения планшета к ПК (либо можно подключаться через Wi-Fi), установить программу на компьютер, и на планшет.
- Устанавливаем на компьютер iDisplay — бесплатно скачать для своей версии операционки можно с официального сайта. Обязательно перезагружаем комп, иначе подключение не состоится.
- Устанавливаем приложение на планшет с Google Play. Оно платное, и стоит 5 баксов (но если сильно хочется испробовать приложение на халяву, воспользуйтесь 4pda.ru.
- Запускаем iDisplay на компьютере.
- Запускаем приложение iDisplay на планшете. Нажимаем на плюсик, чтобы добавить “сервер”, т.е. данные вашего ПК (для подключения через Wi-Fi). Для подключения по USB подключите шнур USB к компу и к планшету, и нажмите кнопку “Подключение по USB”.
- Нас просят ввести IP, порт, и имя. IP-адрес и номер порта можно посмотреть в трее, наведя мышку на iDisplay. Переписываем данные на планшет. В качестве имени введите что угодно.
- Когда все готово, нажимаем “Добавить и подключиться”.
- Далее, если IP и порт введены верно, на экране компьютера появится окошко “iDisplay autorization” с вопросом, желаете ли вы отклонить подключение планшета, подключить единожды, или автоматом подключаться каждый раз при поступлении запроса с планшета. Я рекомендую нажать “Always allow”, таким образом этот вопрос больше выскакивать не будет, и подключение будет происходить автоматом.
- Монитор будет на пару секунд гаснуть, немного поморгает, и успокоится. Затем рабочий стол компьютерной ОС появится на планшете.
Настройка
На этом установка окончена, однако нам нужно выбрать, будет ли планшет в качестве основного, дублирующего или дополнительного монитора. Для этого в ОС Windows переходим в настройки разрешения дисплея (для вызова меню — правый клик мышкой на рабочем столе).
Напротив слов “Несколько экранов” нажмите на маленький треугольник. Если будет выбрано “Дублировать экраны”, все содержимое основного монитора планшет будет повторять, почти как попугай. Параметр “Расширить экраны” даст возможность на двух мониторах отображать разную информацию. Они будут использовать один и тот же рабочий стол, однако могут работать независимо, дополняя друг друга.
А теперь самое интересное. Если желаете, чтобы планшет выполнял роль основного монитора, выбирайте “Отобразить рабочий стол только на 2”, а затем жмите кнопку применить. Затем следует открыть трей, нажать правой кнопкой мышки по значку iDisplay, выбрать “Settings”, и нажать на “launch at Windows startup”, чтобы там появились галочка.
Теперь, когда вы перезагрузите комп, и отключите обычный монитор, при загрузке системы программа автоматически запустится, и вам достаточно будет через планшет подключиться к этой программе, и рабочий стол вашей ОС появится на экране вашего планшета.
Чтобы не быть голословным, я провел эксперимент, будет ли планшет работать в роли монитора, когда я отключу обычный монитор, и записал результат на видео. Я зашел в текстовый редактор, открыл браузер, посмотрел видео через ютуб, и зашел на сайт androidtab.ru, на котором вы читаете эту статью. Подключался к планшету через Wi-Fi, плюс была включена программа для захвата видео с экрана, так что возможно будут видны небольшие задержки на видео. Если подключаться через USB, связь будет стабильнее, а картинка — быстрее. Заранее извиняюсь за качество видео (максимум 480p).
У такого монитора есть пара недостатков. Первое, чтобы пользоваться экраном планшета в качестве монитора, нужно предварительно установить программу, а для этого нужно видеть, что делаете. Т.е. если монитор сломался, нужно подключить к компу другой, рабочий, устанавливать и настраивать прогу, а уже затем отключать монитор, и пользоваться вместо него экраном планшета. Второй недостаток — при запуске системы нужно каждый раз вручную на планшете запускать установку связи с ПК. Ну и третье, самое важное — нужен планшет с хорошим разрешением и довольно большим дисплеем. Тот планшет, что на видео — 7-ми дюймовый, самый дешевый на планете китайский девайс с треснутым стеклом. Комфорта от использования такого “монитора” очень мало, однако планшет на 9-10 дюймов подойдет для таких целей гораздо лучше.
Преимущества: остается возможность сенсорного ввода с планшета; с “монитором” можно лечь на диван, или пойти на кухню, если сигнала Wi-Fi хватит, и пользоваться своим компьютером.
Вторая жизнь старого планшета
Много у кого дома есть планшет. Очень часто он просто валяется без дела, так как безнадежно устарел и перестал использоваться. Многие используют их в качестве читалки или медиапроигрывателя, кто-то в качестве пульта управления умным домом. Я же расскажу, как я подарил ему вторую жизнь.
Планшет достался мне абсолютно бесплатно, со словами «починишь — забирай, а нет — выкинь». Неисправность оказалась банальной — отвалилось гнездо зарядки. Устранил неисправность и он включился и заработал. Надо сказать, планшет был совсем слабенький по характеристикам, просмотр видео безбожно тормозил, веб-серфинг аналогично. Более-менее сносно работала читалка, но мне привычнее читать на телефоне, поэтому отложил его до поры до времени.
Спустя некоторое время на др подарили Raspberry Pi, и вот тут я задумался о дисплее для этого одноплатника. Что-то громоздкое не хотелось, нужно было что-то компактное. Посмотрев в интернет-магазинах существующие варианты дисплеев, понял, что всё не то и не так. Вспомнил про планшет, и сначала пытался использовать его в качестве VNC-клиента. Но задержки были большими, и так работать было не удобно. Нужно было подключить дисплей от планшета напрямую.
Вот он, виновник торжества. Конечно же, так просто его не подключить, так как в Raspberry Pi такого разъема нет. Вообще вариантов подключить дисплей к RPi два — это DSI и HDMI. Первый вариант отпадает, так как протокол MIPI закрытый и простым смертным недоступен. Поэтому остается HDMI, дающий преимущество в виде подключения не только к Raspberry Pi, а вообще ко всему, где есть HDMI. Теперь вопрос, как же это сделать? Для этого существуют так называемые скалеры — контроллеры дисплея, которые есть в каждом мониторе. Обычно они заточены под конкретный дисплей конкретного монитора, но есть и универсальные. Вот такой нам и нужен. Найти его просто на али, введя в поиске display controller или scaler. Главное заказать под нужное разрешение. Они так же бывают и с разными типами входов, и разным питанием, короче, выбор есть. Я заказал такой:
Питается это чудо от 5В 2А, так что любой зарядник от телефона вполне подойдет.
В комплект к нему можно заказать плату управления и пульт, но мне показалась цена в 5 баксов за такую мелочь слишком высокой, тем более, что пульт мне не нужен, хотя кнопки нужны, но об этом далее. Кстати, данная плата идет со встроенным усилителем звука, то есть она берет звук с HDMI и можно подключить динамики либо наушники, благо порт есть.
Я же решил выжать из нее максимум и заказал еще и небольшие динамики все с того же сайта.
Такие вот небольшие трехваттные динамики.
На фото я отпаял разъемы под динамики и кнопки, потому как планировал подпаивать провода напрямую.
И собрал блок кнопок и индикации:
Естественно, для всего этого нужен корпус (хотя кто-то и может использовать это в виде спагетти из проводов). Так как недавно у меня появился 3D-принтер, я решил напечатать корпус и обкатать принтер. А вообще корпус можно делать хоть из фанеры с гвоздями, было бы желание. Короче, после пары вечеров во Fusion 360 и пары десятков часов печати появилось это:
Тут у меня закончился белый пластик и я продолжил печатать фиолетовым (не покупайте нонэйм пластик из Китая — я подбирал параметры под печать несколько часов) :
Без доводки напильником, конечно, ничего не бывает, но как же без этого?
Друг с другом все крепится путем склеивания. Не стал усложнять жизнь поиском винтов необходимых параметров.
Теперь у меня есть полезное устройство, опыт печати, опыт 3d-моделирования и интересно проведенное время. А готовый «мини-монитор» можно использовать как угодно.
Читая Пикабу, пока моделируешь (конечно, не держа его в руках, а используя какую-нибудь подставку):
Или играя в любимые игры детства!
Осталось лишь придумать крепление.
Всем спасибо, кто осилил прочитать до конца.
347 постов 4.1K подписчиков
Правила сообщества
Давайте уважать друг друга — любые аморальные посты выпиливаются, даже если они затрагивают основную тематику сообщества.
В сообществе будут попадаться посты для новичков, поэтому не стоит влетать в пост с минусомётом, направленным на задающих вопросы по теме поста.
Разломать планшет чтобы сделать мини монитор ? Не мелковата диагональ ?
Стоит ещё упомянуть, что скалеры есть под разные типы матриц — LVDS И EDP (узнать какой у вас можно загуглив маркировку матрицы). НО!
Есть горааааздо более простой и дешёвый способ. На самом деле есть ТРИ варианта подключения дисплея к малинке. На Raspberry Pi помимо озвученных есть ещё композитный видеовыход (тот, что выглядит как разъём для наушников). К нему без проблем подключается автомобильный монитор. А они уж на любой вкус, размер и цену. По умолчанию изо выводится через HDMI, но гайдов, как переключить видеовыход на малинке уйма.
Из плюсов — фабричное исполнение, никаких заморочек с выбором скалера и изготовлением корпуса.
Не понял только, возможность тыкать пальцами в экран сохранилась? Тоже хотел сделать, но под свой планшет не нашёл плату с нужным разъёмом(.
Хмм, валяется Galaxy Tab со сдохшим флешем, что-то руки зачесались мини-телик сделать.
Осталось понять, зачем 😀
На задней крышке можно сделать крепление под стандарт VESA
Слизень из бутылок энергетика
Привет, сделал мокрицу(слизня) из пластика бутылок энергетика которые я сам перерабатываю и печатаю им на 3д принтере.
Длинна мокрицы 15 см, вес 64 грамма, печать 6 с половиной часов, принтер эндер 3 модифицированный.
Продолжение поста «Ачивка для @admin»
Пум-пум-пум-пуум-пуууум. Даже не знаю как описать сложившуюся на Пикабу ситуацию. Просто нет слов.
@admin, @pikabu, вот твоя Ачивка. Не потеряй ее и не сломай (и сайт тоже).
На конверте код Data Matrix- ведет на мой пост.
Информация для отслеживания:
Когда поймал кота(совуха) в кладовке и несёшь показать гостям. Виньетка
Приобрёл у друга печатную миниатюр и сразу в голове начала зарождаться идея с сюжетом.
А так как в одной тематической группе анонсировали конкурс покраса решил в нем поучаствовать.
Сначала появился набросок
И начал оформлять из ПВХ кладовочку
Потом заполнять её всякой мелочовкой из запасов
Параллельно начал красить фигуру
А потом пришла очередь и кладовочки
Итого, спешаший дворф, недовольных совуха и пиво на полу
Ну и вид со стороны двери
Я сделал самодельный Dualshock 4
Приключение на 20 минут, думал я. Купил все детальки и собрал.
Спойлер для ЛЛ и спидранеров ленты Пикабу: Все работает. Цена незначительно ниже чем оригинал в магазине. Не рекомендую так делать, если нет опыта в электронике.
Теория к поиску запчастей
У Дуалшока за годы производства накопилось примерно 5 версий. Все они абсолютно разные как по электронике, так и по деталям корпуса, всё различной степени совместимости друг с другом. А внешне отличаются только по наличию подсветки тачпада у двух последних версий (так называемых v2). Первые пару версий были также с некоторыми вариациями деталей внутри корпуса для рынка США и Японии. У последних 3-х? есть 2 вида вариаций тачпада, причем у последней версии вариации тачпадов определённо несовместимы друг с другом. При покупке материнки последней версии, нужно уточнять её совместимость у продавца. Это если максимально вкратце.
На Али можно найти так называемые сеты или киты из наборов деталей, например корпуса. Мне удалось найти сет из деталей где есть всё кроме электронной начинки. Если хотите больше вариаций цветов корпуса, то наверно лучше собирать старые модели геймпадов — JDM-001 или JDM-011.
Я примерно ориентировался по этой картинке, найденной в Гугле:
Из всех купленных запчастей, оригинал только материнка. По виду материнка похоже на «Refurbished» — есть некоторые следы ремонта. Стики, как минимум потенциометры меняны (не думаю что в оригинале стояли черные), и стоят резисторы для правки дрифта.
Отвечая на вопрос оригинальности и реплики — геймпад можно считать оригиналом именно из-за материнки.
В целом сборка не сложнее пазла, есть разборы на iFixit и видосы на Ютубе.
Первое с чем я столкнулся в сборке — это отсутствие прокладки под мембрану кнопок. В продаже их нет. И да, в некоторых местах, такое качество литья. Но это совсем не доставило проблем.
В качестве прокладки подошли пара слоёв вспененной штуки, которая была наклеена на моторчики. На JDM-055 моторчикам это не нужно.
Также динамик оказался немного не той модели и упорно не хотел держаться в корпусе. Вспененная штука также помогла, хорошая вещь. Я так и не разобрался как протестировать динамик, поэтому будем считать что всё ОК. Динамик должна закрывать пылезащитная сеточка — это вторая и последняя деталь которую не купить.
Триггер в сборе. Смазал их силиконовым смазкой на всякий.
Кнопки держатся за счёт резинок, что сильно облегчает сборку.
Засовываем кишки в верхнюю половинку корпуса.
И прикручиваем материнку.
Ещё одна проблема. Один винтик не подходит по длине чтобы прикрутить плату LED/USB к нижней половинке корпуса. Выручил напильник дремель. Кстати, всего в геймпаде 6 винтиков.
И осталось только закрутить всё вместе. Я так думал, но я ошибался.
Отдельное слово про батарейку. Та что я заказал, будет идти ещё долго, а собрать всё хочется. Внезапно, почти (с незначительными доработками в виде самодельного разъёма) идеально подошла батарейка от Нокии — BL-5C. Знал бы, не покупал бы. Батарейке не менее 66 миллионов лет и она была свидетелем как динозавры массово превращались в нефть. Несмотря на это, после небольшой зарядки, она работает как новая. Нет, синей изоленты не нашёл.
Как вы догадались геймпад после полной сборки не заработал. Подключив к блоку питания, я обнаружил что он после нажатия кнопки «PS», начинает потреблять небольшой ток и как бы работает, но лампочка не зажигается. Причина оказалась следующей — сломана дорожка на плате LED/USB.
Плата после ремонта. Палец для масштаба. Зацените качество ремонта, я сделал. Кто молодец?
После ремонта лампочка весело загорелась всеми цветами сразу.
Чтобы батарейка не хлябала внутри, добавил небольшой кусок пенополиуретана вырезанного в точности по размерам батарейки.
В целом всё работает. Всё настраивается в DS4Windows. Мертвых зон нет. Дрифта нет. Видео для любителей циркулярности стиков:
Единственный минус — есть нюанс с зарядкой. Геймпад заряжается не от всех кабелей. Из 3-х предложенных, ему по какой-то причине нравится только один.
Сборка заняла пару вечеров. Ещё пару недель я активно изучал конструкцию геймпада и рыскал Али в поисках подходящих деталей. Есть немного подводных камней. Для сборки нужен инструмент. Сложность, если сравнивать с DIY KIT наборами с Али — 10/10. Но приключение того стоило. Мой внутренний самоделкин удовлетворён на 128%.
По цене довольно интересно. На момент покупки по цена самодельного геймпада вышла незначительно ниже чем новый Дуалшок в ДНС с максимально возможной скидкой. Ну можно ещё скинуть с самодельного рублей 450, если бы я не поспешил с покупкой батарейки. А если уж делать совсем кастомный геймпад, с цветом корпуса и кнопок строго на свой вкус, покупая всё по-отдельности, то цена будет дороже.
Так что если хотите Дуалшок как можно дешевле, то логичнее искать подержанный. На барахолках очень много подделок, все они как я говорил, отличаются заметными мертвыми зонами у стиков и триггеров.
Ссылки на запчасти (отсортировано по магазинам):
Материнка и мембрана под кнопки:
Тачпад и USB плата:
Набор из корпуса, кнопок и прочими деталями.
Винтики, динамик и моторчики:
Батарейка (не рекомендую, покупал максимально дешевую, не посмотрев отзывы, но пусть будет):
P.S. Заказал Холл стики, как придут будет ещё одна серия.
Ачивка для @admin
Добрый день. Если вам интересны истории как из безумной идеи получилось что-то хорошее, то вам сюда:
В продолжении своего поста :Предложение в Лигу о том как сделать Ачивку «за неравнодушие» осязаемой:
Попросила в профильном сообществе помочь отрисовать 3д файл с Ачивкой, получила и отправила на рост:
Из роста сразу отлила в латуни и отправила на резинку, чтобы сделать 3 копии моего значка:
Потом отлила в латуни и получила вот такую красоту:
Далее нудная работа по обработке, пайки штырьков и нанесении фактуры. Да кстати, я изначально хотела делать глянцевый фон значка, но в процессе обработки поняла, что для глянца надо было делать значок из основы+ накладка. Ну да эх, как вышло.
Решила нанести фактуру и с лица, и с изнанки. Ну не люблю я полировку. Ну никак.
Один я себе оставлю, один камраду @ghost13st (спасибо за 3д файл!), а вот последний отправляю на юридический адрес ООО «Пикабу»: 109004, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3, помещ. V, 1 (первый) этаж, ком. 2 – 10)
@admin, жди ачивку! Я уверена, ты тоже неравнодушен к судьбе Пикабу!
Топ 25 наборов для самостоятельной сборки и пайки
Комплект электронных компонентов для сборки личного мультиметра (тестера). Предстоит самому собрать и припаять детали в нужном месте, чтобы аппарат заработал. Ссылка на источник
2) Регулятор напряжения
Набор «собери сам» для сборки регулятора напряжения с трансформатором. Работает от сети 220 вольт. Преобразует от 0 до 18 вольт. ссылка
Сборные настольные часы со светодиодами. Для любителей электроники и пайки и сборки своими руками. ссылка
4) Лодка с дистанционным управлением
Научно-познавательный набор «сделай сам» — катер с пультом управления на бутылках. Ссылка
5) Настольная лампа
Очень простой набор для сборки небольшой настольной лампы. Ссылка на источник
6) Датчик землетрясения
Деревянный конструктор для сборки детектора землетрясения. Ссылка
Набор для создания ветрогенератора, суть в том, что при вращении лопастей винта при ветре генерируется электричество и лампочка светится. Ссылка
Интересный набор для сборки электромобиля. Ссылка
9) Электромагнитная пушка
Электромагнитная пушка для самостоятельной сборки . ссылка
Забавный DIY робот-копилка для сборки, который любит есть монетки и другие металлические предметы. Ссылка
Набор для пайки и создания волчка (юла) со светодиодами. ссылка
12) Музыкальная колонка
Большой набор для сборки колонки. Ссылка
Набор для создания устройства с дуговым зажиганием. Ссылка на источник
14) Игровая приставка
Комплект деталей для сборки простой игровой приставки. ссылка
Довольно сложный в устройстве Arduino-робот. Вам предстоит не только его собрать, но и запрограммировать. Ссылка
16) Индикатор уровня звука
Дешевый и простой набор электронных компонентов для сборки. Ссылка
17) Детектор металла
Еще один дешевый наборчик с деталями детектора металла (металлоискателя). Ссылка на источник
Набор деталей для сборки датчика определения уровня алкоголя. Ссылка
19) Тренировочная плата
Набор SMD компонентов для обучения пайке на плату. Ссылка
Набор сборный для детей и взрослых для развития навыков пайки и принципа работы электроники. Ссылка
Обучающий комплект для сборки FM Радио. Ссылка
22) Детектор ядерного излучения
Интересный набор для пайки и сборки дозиметра радиации. Ссылка
23) Карманный фонарик
Простой набор для создания мини фонарика. ссылка
Комплект деталей для сборки собственного спиннера. Ссылка
25) Компьютер Z80 Орион Про
Набор для сборки одноплатного компьютера. Ссылка на источник
Электрификация модели РАФ-2203 производства Тантал, СССР. Конверсия в масштабе 1:43
Здравствуйте, друзья и коллеги!
В продолжение работ, связанных с электрификацией «Чайки» ГАЗ-13 и пожарного ЗИЛ-131, я добрался до ещё одной модельки.
Героем сегодняшнего выпуска станет представитель Рижского Автозавода — модель автомобиля РАФ-2203 производства ПО «Тантал», СССР в масштабе 1:43. Лично для меня РАФик — это не только глубоко уважаемый советский микроавтобус — трудяга, но и любимая с детства саратовская модель! Именно такая модель РАФа в нежно-мятном исполнении была у отца (надо признать, это нечастый для Тантала цвет). Очень жалею, что, пройдя через любопытные руки будущего моделиста, от РАФика остались лишь 3 двери, покрышки и детские приятные воспоминания.
Отдельная история о том, как я гонялся в интернете за таким же мятным РАФиком! И всё-таки нашел его, и даже целых два)) И вот, один из них я решил «оживить». Спойлер — 3D-печать в этом проекте нам тоже понадобится!
РАФик номерной, имеет артикул А18 на металлическом донышке. Из косяков имеются лишь незначительные скольчики краски, а также пожелтевшие сиденья салона и колёсные диски. Потому, помимо хода работы по электрификации, я покажу парочку приёмов, как взбодрить модель.
А пока, отставим ностальгию и перейдём к самой работе!
1. Разбор модели и отбеливание деталей.
Первым делом, я аккуратно разобрал модель и тщательного промыл все детали. Моделька давно этого просила))
С пожелтевшими от времени и от воздействия солнечного света пластиковыми сидениями и колёсными дисками определённо надо что-то делать и я даже знаю что 😉
Я решил попробовать метод отбеливания пластика при помощи обычной 3% перекиси водорода из аптеки и воздействия ультрафиолета. Благо, аппарат для полимеризации деталей после 3D-печати даёт очень мощное УФ-излучение.
Вот такой «вуншпунш» получился 😄:
Облучение проходило более одного часа, а остальные трое суток детали просто отлёживались в ёмкости с перекисью на подоконнике. Пока это предварительная технология, которую я буду продолжать отрабатывать!
В результате, детали заметно побелели и практически сошли на нет самые адские пятна, оставив после себя едва заметный след. С этим уже можно работать!
2. 3D-моделирование и 3D-печать.
В отличие от коллег, которые несколько грубовато исполняют подобные конверсии и продают их по космическим ценам на известных сайтах-аукционниках, я предлагаю более изящное и эстетичное решение вопроса:
1. Использовать тёплый свет фар, а не холодный-белый, как у фонарика.
2. Реализовать фары с рифлениями рассеивателя, а не ставить вырезанное гладкое стёклышко.
3. Расположить миниатюрный батарейный отсек с элементом питания не плашмя на полу между задней дверцей и диваном, а на месте запасного колеса, как у настоящего РАФика. Что касается конверсий моделей от Deagostini, видел работы, где по центру дна вырезано отверстие, куда помещается батарейка. Этот вариант тоже не про нас — донышко портить не будем!
В целом, можно оставить батарейный отсек и так, но мы же не ищем лёгких путей и хотим сделать модель интереснее и эстетичнее? 😉 Тогда, вспомните, как пряталось запасное колесо у реального РАФа — оно было закрыто специальным кожухом. Предлагаю воспроизвести его имитацию и распечатать!
В CAD-редакторе я спроектировал:
— Защитный кожух для запасного колеса (а в нашем случае для батарейного отсека).
— Передние фары с рифлениями рассеивателя и проработанной внутренней геометрией, имитирующей отражатель. Ясное дело, что оригинальные хромированные фары для такого проекта никак не подходят.
Далее я распечатал детали на фотополимерном 3D-принтере Photon mono 4k от Anycubik из смолы Clear линейки ABS-LIKE RESIN+.
3. Лакокрасочные работы.
Кожух на запасное колесо, а в нашем случае на батарейный отсек, я окрасил смесью акриловых спиртовых красок от фирм Mr.Hobbye и Tamiya (см. рис. 9). Получился именно тот коричневый цвет, который я и хотел видеть.
А передние фары покрыл глянцевым акриловым лаком от Mr.Hobbye, чтобы убрать полуматовость после печати и придать блеск.
4. Пайка электрической цепи и сборка модели.
Теперь самое ответственное — пайка электрической цепи и её монтаж в кузов РАФика. По сути, цепь в данном проекте идентична той, что я реализовал в «Чайке» ГАЗ-13. Отличие будет только в размерах светодиодов (2х3 мм) и в длине проводов.
На самом деле, тут так и напрашивается реализация задних фонарей с разными по цвету сегментами (белый, оранжевый и красный). Думаю, что со временем осуществлю и эту задумку.
Мне кажется, что на фотографии ниже, РАФик чем-то напоминает рыбу-удильщика с огонёчком на проводе 😅.
К окончательной сборке всё готово.
А теперь взбодрим модель окончательно и уберём сколы краски на кузове. Чтобы получить необходимый мятный цвет, я смешал четыре эмалевые краски от Tamiya: X-2 White, X-5 Green, X-14 Sky Blue и Х-8 Yellow (одна капелька для сочности).
Тонкая кисть и зубочистка моделисту-реставратору в помощь.
А вот и окончательный вид Рафика, проект завершён! А о том, что в нём что-то изменилось напоминает лишь внешний вид фар и очертания «запасного колеса» в задней части салона.
Важно отметить, что кузов от РАФа не претерпел никаких изменений и остался нетронутым. По сравнению с ЗИЛом-131 или кузовом от обычной Чайки (не электро), тут не пришлось выпиливать никаких ложбинок или пазов для прокладки проводов.
Так выглядит оформление батарейного отсека, замаскированного под запасное колесо. Похоже, правда? Считаю, что такая «запаска с секретом» вписалась в салон очень даже гармонично. И поменять батарейку при таком конструктиве особого труда не составит (батарейный отсек можно спокойно вытянуть, длину проводов я заложил с запасом).
А теперь, проведу демонстрацию того, что у меня получилось и как электрическая цепь взаимодействует с магнитом при разном освещении.
Более подробную информацию о принципе активации электрической цепи с помощью магнита вы можете узнать из оригинальной публикации про электрифицированную «Чайку» ГАЗ-13.
А сейчас, приглушим свет:
И выключим свет совсем:
Послесловие.
Должен сказать, что проект по электрификации РАФика задумал я достаточно давно, а вот к его непосредственной реализации приступил благодаря прямому запросу от читателей! 😉
По аналогии с моделями ГАЗ-13 «Чайка» и ЗИЛ-131, электро РАФики тоже будут иметь памятный сертификат-открытку с уникальным номером. Этому же мятному РАФу присвоим положенный порядковый номер №001.
А вы бы хотели такого «живого» РАФика в свою коллекцию?
Как шутят некоторые моделисты и коллекционеры, что уже появился особый клуб владельцев таких вот электрифицированных отечественных моделей. А может это уже и не шутка 🤔?
P.S. Что касается электрификации моделей, есть у меня ещё несколько задумок. Пока всех карт раскрывать не стану, но будет эксклюзивно)).
С уважением, Сержик Моделист.
Когда аллергия не страшна
3D принтер: ANYCUBIC Photon Mono X 6K.
3D печать мастер модели из фотополимера Harzlabs, INDUSTRIAL ABS.
Высота слоя 35 мкм.
3D моделирование, печать литьё и роспись: amforma
КАК УДИВИТЬ ГОЛОГРАММОЙ ДЕТЕЙ
3D-голограммы можно быстро и просто сделать дома. В два счета 👌
1. Делаем призму- четырехгранную пирамиду. Вырезаем четыре трапеции из жесткого прозрачного пластика (например, коробки от СД дисков или крышек от сметаны) и соединяем с помощью скотча их в пирамиду. Важен размер трапеций
Для планшета — ширина основания 12 см, высота 7 см, ширина вершины 2 см
Для телефона — ширина основания 6 см, высота 4,5 см, ширина вершины 1 см.
2. Находим на YouTube видео для голограмм. Например, можно ввести hologram piramid video.
Дальше запускаем видео на планшете или телефоне , кладем на стол, а сверху в середину ставим призму.
Возникает объемное световое поле. Кажется, что некий объект находится внутри призмы, но его там нет. Изображение с планшета или телефона отражается только на стенках, но благодаря форме призме возникает оптическая эффект. Возникает световое поле, которое даёт объемную картинку без 3D-очков.
The TICK
Масштаб 1/10. Общая высота 25,5см.
3D принтер: ANYCUBIC Photon Mono X
Фотополимер: Harzlabs, INDUSTRIAL ABS.
Высота слоя 35 мкм.
3D скульптинг: Александр Белов.
Вторая жизнь старого радио
Сразу расставлю все точки над Ё
Я не реставратор. У меня нет и не было цели восстановить все в заводское состояние.
Я с детства любитель радио, а позже — и радиолюбитель. Мне хотелось иметь вещь, которая радует глаз, ласкает слух и будоражит ностальгические чувства. И в свое оправдание, у меня в процессе поисков попался экземпляр в очень неплохом сохране, который точно не будет дополняться новоделом.
А этот вот такой)
Предыстория
В очередном порыве ностальгии я шерстил доски объявлений в поиске чего-то эдакого. Взгляд остановился на приемнике Балтика-52. Красивый дизайн, хорошая на тот момент схемотехника, массовый выпуск, что сказывается на цене в наши дни. ВЭФ-Супер (круглошкалик) примерно тех же годов выпускастоит в 10-20 раз дороже. Нет кнопок и клавиш, как на более поздних моделях. Хочу!
Цены в среднем в районе 5 тр за экземпляр разной степени ушатанности. Большинство продавцов предлагает самовывоз из-за хрупкости и тяжести. В итоге ограничился областью. На авто в случае чего мотнусь.
В конце концов был найден экземпляр в Ростове, с виду не очень обшарпанный и всего за 2 тр. У него была неродная цыганская ткань на динамике и обсыпавшаяся шкала.
Шкала — беда этих радио — печаталась желатином на стекле и при хранении на чердаках и в подвалах от влаги пучилась и обсыпалась.
Но за недорого в том же Ростове была найдена наклейка на стекло под родную шкалу.
Крч, цена/качество показалась неплохим и я устремился! А так как хотелось функционала, а на КВ у нас сейчас ловить особо нечего (Китай, турки, арабы), а на СВ/ДВ вообще нечего (мощные промышленные помехи), то решено вставить блок ФМ. Не хотелось сильно инородного тела и в том же Ростове у умельца был найден блок ФМ, который подключается к штатному КПЕ и настройка на радиостанцию происходит так же вращением ручки настройки, при этом переключатель режимов находится в положении «Звукосниматель» и сигнал с блока подается сразу на УНЧ.
За одну поездку я забрал сразу трех зайцев)
Судя по маркировкам на деталях, год производства 1952. Неплохо, 71 год старичку! Производство ВЭФ (Были еще ЗИЛ и ЗИШ. ВЭФ считался более качественным). Продавец рассказал, что использовал радио как оконечный усилитель и слушал через него МП3 с телефона. Включение вечером с антенной длиной 3 метра показало, что радиотракт тоже работает. На КВ и СВ неплохо проходили китайцы. Ну и «теплый ламповый звук»)) Уже при детальном осмотре обнаружил, что ручка громкости самодельная! Недолго думая нашел на доске объявлений продавца с нужными ручками, заказал.
Оказалось рано. В оригинале соосно там еще стояла ручка тембра. Резистор регулировки громкости имеет очень длинную ось,а так как резистор со временем пришел в негодность, его заменили на обычный, с короткой осью, добавив удлинитель выточенный на токарном станке. Из-за этого соосная ручка тембра не вставала на место и ее просто устранили, тембр не регулировался.
Восстановление
Приемник вытащен из корпуса на рабочий стол для переборки. В целом состояние неплохое. Грязный ржавый подшкальник будем красить заново.
Саму шкалу смыл под струей воды, на это стекло наклеил пленку с новой шкалой. Результат не обрадовал. Во первых, наклеил кривовато. Во вторых, пленка клеится снаружи стекла и имеет полуматовую поверхность. Нужно или закрывать сверху еще одним стеклом или печатать зеркально и клеить изнутри.
Не стал экспериментировать, нашел человека, который делает отличные шкалы.
Спустя неделю и 600 рублей получил посылку. Качество меня полностью устроило.
За это время позанимался корпусом. При близком рассмотрении он так же оказался в щербинах и сколах, просто освежалась краска и на фото он выглядел отлично. В районе задней стенки были щели, но в целом корпус прочный. Щели за несколько подходов устранил с помощью клея и пары струбцин.
Еще раз списался с продавцом ручек на Доске. Как оказалось, Андрей сам занимался восстановлением старых радиоприемников. Заказал у него недостающую ручку и детали для восстановления ручки тембра. А заодно и радиоткань классного кремового оттенка для замены вульгарного красного плюша.
Пока ждал посылку, общался с Андреем в Ватсапе. Он мне показывал свои работы, очень красивые аппараты получались.
Я сказал, что не собираюсь перекрашивать корпус, слишком муторно и затратно, особенно для единичного экземпляра.
На что Андрей оптимистично заявил, типа фигня вопрос! Пол-дня — ободрать корпус от старой краски и бумаги. Зашпаклевать — и на покраску!
Тут то я и попался на эту удочку! После трех дней раздумий, я решил — а почему бы и да?
В инете заказал орбитальную шлифмашинку, о которой давно были мысли, а так же шлифкруги и шпаклевку
Корпус был разделен на основные составные части — акустическая панель с динамиком, бакелитовая рамка, две боковые щечки и непосредственно сам корпус.
Пока я еще сомневался с покраской корпуса, решил заняться щечками. Предстояло содрать тооолстый слой потрескавшегося лака и добраться до шпона. Опытный Андрей подсказал, как это лучше сделать, и что лак снимается очень легко. Но не в моем случае. Неизвестный хозяин, перекрасивший корпус, видимо покрыл щечки полиэфирным лаком. Помните старые «стенки» из такой «полировки»? Намучился на сто дурных! И машинкой, и ножом, и шкуркой на оправке.
В конце концов оказалось, что щечки сделаны из березовой фанеры а красивый «шпон» был просто нарисован!
А я хочу шпон! НУ и заказал несколько кусочков шпона волнистого клена.
Потом эксперименты с разными морилками и лаками, чтобы понять, что я хочу и что в итоге получится.
Наконец шпон наклеен на полиуретановый контактный клей и просушен. На следующий день шлифовка шкурками разной гритности и покрытие морилкой.
И тут борода! Морилка на растворителях пропитала тонкий шпон насквозь и растворила клей! Весь шпон вспучило..
Хорошо, что клена было с запасом. Щечки ободраны, отмыты растворителем, просушены, зашкурены. Попытка номер два — клею старым дедовским способом, клей ПВА и утюг.
На этот раз ничего не отклеилось. Покрытие морилкой в три слоя для получения нужного цвета с промежуточной сушкой и снятием ворса. Полировка шкуркой 2000 грит.
Смотрится многообещающе и готово под лак.
На кусочках пробовал яхтный лак и полиуретановый из баллончика. Яхтный дает лучший результат, но кисточкой не понравилось, надо только из краскопульта. Отложил пока.
Ну и раз уже впрягся, решился и на корпус.
На заводе корпус из гнутой фанеры вместо шпакли оклеивался голубенькой бумагой для подготовки под покраску. Вот все это пришлось снимать до дерева. Я реально задолбался! Все эти гнутые поверхности доставили мороки. Три раза приступал. Оставлять на полпути не вариант.
Где-то на этом этапе пришло понимание, что лучше заплатить несколько денег и доверить покраску знающим людям. Процесс должен приносить удовольствие). Андрей рассказал, что часто только зачищает и шпаклюет корпуса, а потом относит знакомому автомаляру, который ему быстренько красит и задувает лаком. А у меня как раз есть товарищ, которому я делал автоматику для покрасочной камеры!
Договорились с ним и мне сразу полегчало. Шпаклевку корпуса он тоже взял на себя, когда понял, что я нуб и задолбаю его вопросами, как и чем лучше шпаклевать. Так же решился вопрос с лакировкой щечек.
Осталась бакелитовая рамка.Состояние вроде неплохое, но местами старый лак начинал шелушиться. Лак был сошлифован шкуркой 1500, рамка доведена до матового состояния и также передана малярам под лак.
Пока периодически занимался корпусом и ждал его из покраски, не оставлял без внимания и железо. Восстановлена механика и электрика регулятора тембра. Он имеет ступенчатую регулировку на 4 положения и совмещен с регулировки полосы пропускания по ПЧ.
Далее был поставлен приобретенный ранее ФМ модуль. Он подключается к штатному конденсатору переменной емкости и настройка на станции ФМ диапазона производится штатной ручкой настройки. Мне это нравится гораздо больше, чем модули, которые управляются с пульта. Выход блока подключен ко входу звукоснимателя и прием ФМ осуществляется в положении «ЗВ» переключателя диапазонов.
Питание =9в модуля организовано из цепи накала ламп
6.3в через вольтодобавку и КРЕНку на 9в.
Лампа 6Е5С в глазке на передней панели — индикатор настройки или «магический глаз» — должна светиться красивым зеленым светом. Я еще с детства помню этот живой огонек в дедушкином радио, в комнате выключен свет, и светится только шкала и магический глаз. Эх, ностальгия! Но! В моем радио лампа, хоть и работала, но была уже изрядно выгоревшая и почти невидимая при включенном свете.
Решил поискать в сети. Лампы встречались. Цена 500р за бэушную без всяких гарантий или 1000р за «новую», с хранения. Нашел продавца, у которого был некоторый запас ламп и прибор для проверки. Отобрали яркую и без дефектов «изображения». Еще неделя ожидания. Лампа на месте. 65 года рождения. Светит обалденно! Не пожалел, хотя наверное надо было две брать)
Полюбовавшись несколько дней на красивый глазок, который теперь ярко выделялся на столе, я понял, чего мне не хватает! Огонек должен жить!
Тут наверное надо пояснить, как работает этот индикатор. В схеме приемника он подключен так, что при точной настройке на несущую частоту радиостанции его лепестки на экране сходятся вместе, при уходе с частоты расходятся. То есть при перестройке по диапазону лепестки шевелятся, живут, а когда настроились на станцию — замирают на месте. Это видно на видео выше. В современных реалиях, на ФМ диапазоне это не актуально. Будем оживлять глаз. По сути это аналоговый индикатор. Больше напряжение на управляюще сетке — ближе лепестки, меньше — дальше лепестки. А уж откуда это напряжение подать — можно выбрать. Например, напряжение звуковой частоты. Тогда мы получим индикатор уровня звука. То, что надо. Не я это придумал, народ оказывается достаточно часто использует ее в ламповых УНЧ и даже в гитарных «примочках».
На доске объявлений тут же был найден кит для доработки этой лампы под индикатор уровня. Схема включала в себя усилитель сигнала на транзисторе, детектор сигнала и обвязку лампы. Уже полез заказывать, но подумал — а какого фига? Лампа уже работает, обвязка есть, добавить детектор из пары деталей и подумать, откуда взять сигнал. Сэкономил 600руб). Сигнал взял прямо из анодной цепи 6П3С через конденсатор КСО 6800пф и переменный резистор для установки чувствительности.
Детектор собрал из первой попавшейся схемы индикатора уровня на 6е5с, чисто попробовать. Все заработало, но как то не очень красиво. Начал разбираться со схемами детекторов. Оказалось, что я собрал детектор среднего значения (3 схема), а мне лучше пиковый детектор (1 схема). В нем показания индикатора определяются временем заряда и разряда конденсатора С2. Соотношения номиналов элементов подбираются так, что реакция на пик сигнала очень быстрая, а при снижении уровня индикация уменьшается с задержкой.
Мне понравилось, индикатор работает как и задумывалось, не мельтешит, как в первом варианте.
Настало время заняться перетяжкой радиоткани на акустической панели. Демонтировал динамик, снял красный плюш. Стал чесать голову, как лучше перетягивать? на клей или на скобы. Решил на скобы. Опять пришлось повозится. Ткань имеет четкий геометрический рисунок и любой перекос будет виден, а еще и панель имеет не прямоугольную форму. Но обошлось. Надо сказать, что данная ткань легко смещается по диагонали, рисунок можно сместить по горизонтали и вертикали, но сама ткань не растягивается. Благодаря четкому рисунку изначально выровнял ткань по ровной стороне и хорошо закрепил скобами, потом выравнивая рисунок и натягивая ткань, прошел по периметру.
По своей криворукости проткнул пальцем динамик при обратной установке. Расстроился сильно. Почитал инет, сведения противоречивые. В итоге плюнул, поставил фрагменты диффузора на место и зубочисткой пропитал стыки полиуретановым клеем на водной основе, который я использовал для склейки кожи (ага, и кожами немного балуемся). Операцию повторил три раза с просушкой. Получилось хорошо. Клей эластичный, не пересохнет и не отвалится. Посторонних призвуков не обнаружено.
Наконец дождался свои деревяхи из покраски!
Напомню, не было цели воссоздания заводского состояния и не хотелось красить в цвет половой доски. Корпус окрашен автоэмалью в цвет «Антарес» и должен хорошо сочетаться с бакелитовой рамкой красноватого цвета.
Аккуратно собираем корпус в кучу на заботливо сохраненные родные метизы, выставляем шасси приемника и крепим его.
Первое включение для фотосессии — иии.. не горит 6Е5С! Немного успокоившись, сообразил, что анодное подается через выходной трансформатор, который смонтирован на динамике, который сейчас сохнет на столе.
В итоге приемник собран, хорошо звучит и имеет внешний вид, лучший, чем изначально планировал. Сейчас он ждет, пока закончится ремонт в моем рабочем кабинете, переедет туда и будет радовать хозяина долгими зимними вечерами.
По финансовой стороне вопроса — как я и предполагал, вышло немного дороже, чем купить уже отреставрированный приемник)). Но. Это было интересно. Познавательно. Своими кривыми ручками. По деньгам растянуто во времени, не сильно напрягало. Это не вещь первой необходимости. К тому же осталась шлифмашинка, которая точно пригодится. Расходники, клеи, краски, морилки тоже применим.
Все это время мониторились сайты объявлений, смотрел как Балтику, так и другие приемники. Понял, что сделал правильный выбор. Очень красивый и душевный приемник! В конце концов выцепил за недорого еще одну Балтику в рабочем состоянии и с ИДЕАЛЬНО сохранившейся шкалой. Немного повреждена радиоткань, но она тоже родная. Магический глаз совсем потух, еле заметное свечение в полной темноте. (Эх, все-таки надо было две сразу брать!) Вот этот приемник уже есть желание восстановить до завода. Инородных тел здесь не планируется.