Журнал Райдер — Идеальный круг: руководство по спицовке колеса
Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.
Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».
1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.
2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.
3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.
4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.
5. Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.
6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).
7. Далее продеваем еще семь спиц в каждое второе отверстие фланца также с внутренней стороны втулки. Внимание: ни в коем случае не используем на одной стороне колеса спицы разной длины!
8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.
9. Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.
10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.
11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.
12. На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.
13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.
14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы- ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.
15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.
16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.
17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.
18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!
19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.
20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.
21. Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).
22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.
23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.
24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.
25. О восьмерке говорит боковое биение обода о щуп станка. Чтобы ее выправить, немного ослабляем ниппели со стороны биения и натягиваем ниппели с противоположной стороны, пока обод перестанет со скрипом задевать щуп.
26. Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.
27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.
28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.
Тема: легко ли переспицевать колесо
легко ли переспицевать колесо
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Сообщение от kostass
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Сообщение от kostass
только если хотите освоить это дело. если нет, то потраченное время не стоит того.
я попробовал. часа 3, под наблюдением и под диктовку профика. колесо конечно крутилось, но он потом все равно, почти все распустил и перенатянул.
Ну ничего, у него двухподвес есть, отплачу переборкой аморта, он это не особо любит делать.
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Сообщение от Easy Cyclist
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Сообщение от babangida
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Домашняя страница
- Просмотр статей
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Только закончил переспицовку планетарки и обтяжку спиц. Ушло 2 с половиной часа — час на разборку и спицовку и полтора на обтяжку спиц. Это с самым простецким ободом.
Первые два ряда самые быстрые. Идею все тут знают но хочу напомнить что когда колесо звездной стороной кверху оба ряда спицы заводим во втулку снизу вверх. Лента где ниппель чтобы ключевую спицу на закосячить.
третий и четвертый ряды нужно заводить спицы через втулку сверху вниз. С этими рядами можно царапнуть обод поэтому рекомендую вот это — дешево и здорово.
Ну и ключевые моменты где могут быть косяки :
Ну и спицы идущие при вращении головкой вперед должны быть с внешней стороны на самом дальнем от втулки кресте. Это что-бы не так быстро порвало спицы при попадании в них цепи или палки. На фото не видно к сожалению
"Фирменный станок" из малярной ленты для контроля биения обода при обтяжке спиц. Просто и эффективно. Биение в обоих плоскостях меньше миллиметра после обтяжки.
У планетарки диаметр флянцев больше поэтому спицы немного торчат из головок, еще нужно будет полчаса запилить их.
Вот и думайте сами уважаемый kostass, все таки стоит своей оплаты труд спицевочный как и любой другой, накосячить и перепортить обод у вас будет множество возможностей потратив время и нервы.
Делаем переспицовку велосипедного колеса своими руками
Самая важная часть велосипеда – колеса. Заводы-производители выпускают в свет байки с хорошо отбалансированными колесами. Однако, в процессе эксплуатации балансировка может нарушиться, особенно при экстремальной езде по пересеченной местности. Достаточно сломаться паре спиц, как обод “поведет” при резкой нагрузке. Образуется деформация в виде восьмёрки. О том, как исправить восьмерку на колесе велосипеда, мы рассказали в отдельной статье.
К тому же большинство веломехаников не хотят заморачиваться с переспицовкой, им легче поставить полностью новое колесо на велосипед клиента. Либо пропускают некоторые операции при выполнении переспицовки из-за экономии времени, вследствие чего снижается качество и надежность. Как поменять спицы на своем байке? Вероятно, более надежным будет собирать колеса велосипеда самому в домашних условиях.
Причины искривления колеса
Из-за чего же может деформироваться колесо велосипеда? Причин может быть несколько:
- Вес райдера, который постоянно создает нагрузку на колеса.
- Резкое торможение байка создает внезапную дополнительную сильную нагрузку на спицы.
- Крутые повороты также не способствуют сохранению балансировки колес.
- Трюки на заднем колесе.
- Неровный рельеф, кочки, ямки, булыжники, по которым едет райдер, часто приводит искривлению колес.
- Падение или сильный удар вполне могут привести к появлению так называемой восьмерки.
- И просто разболтанная, слабая натяжка спиц на колесе приведет к необходимости замены спиц.
Разновидности колесных спиц
На первый взгляд, конструкция спиц довольно проста. Однако, существует масса их разновидностей. Делятся они по размерам, материалам и способам крепления.
Типы спиц по размерам
Велосипедные спицы имеют самые разнообразные размеры по длине и потому выпускаются без определенных стандартов.
По ширине стандарт имеется – она измеряется в AWG (American Wire Gage). Это американское измерение толщины проволоки. Самые популярные размеры – 12g и 14g, или 2,6797 мм и 2,032 мм соответственно.
Также не все спицы имеют круглое сечение. Спиц с разнообразным сечением выпускается довольно внушительно:
- С утолщениями круглой в сечении спицы. Баттинг может быть одинарным или двойным. Если утолщение одиночное, то оно находится на стороне головки. Таким образом, производители облегчают вес спиц без потери их прочности.
- Тройное сечение – диаметр меняется с одной стороны спицы два раза. Как правило, двойное утолщение располагается ближе к втулке.
- Аэродинамические типы сечений – плоские спицы устанавливаются на трековых велосипедах. Существуют даже каплевидные и эллиптические варианты спиц.
Типы по материалам
- Сталь – самый популярный материал в силу своей практичности, надежности, ценовой доступности.
- Титан – более надёжный и крепкий материал, чем сталь, и стоящий вдвое дороже. Такими литыми спицами оснащаются велосипеды для триал-спорта и даунхил-спусков в целях защиты от сильных нагрузок.
- Углепластовое волокно – очень лёгкий и довольно крепкий материал, но ещё более дорогой. Его непревзойденные аэродинамические качества делают его очень привлекательным для установки на колеса гоночных байков.
Способы крепления спиц
Привычным и самым популярным образцом спицы является J-образная головка. Загнутым кончиком она цепляется за фланец, а другим накручивается на обод. Натянуть такие спицы на велосипеде легче всего.
Сейчас разработаны прямые спицы, которые используются в спортивных вело-моделях. Много экспериментов делают с колесами совсем без спиц или со сплошным диском. Однако, рационального решения здесь еще не найдено, т.к. возникает много нежелательных побочных эффектов.
Виды переспицовки колес
Существует несколько видов переспицовки колес:
- радиальная;
- тангенциальная;
- смешанная;
- крученая;
- экзотичная.
Радиальная спицовка похожа на лучи солнца и используется в основном для передних колес, т.к. они менее подвержены нагрузке. В этом переплетении спицы не пересекаются между собой, что делает нагрузку на каждую спицу большей.
Тангенциальная спицовка прекрасно выдерживает возникающие во время езды нагрузки, поэтому чаще всего ее используют при спицевании задних колес. Прочность в этом случае обеспечивается определенным углом между фланцами и спицами.
При смешанном виде спицовки центральная спица находится по правилу «солнце», а боковые спицы пересекаются тангенциально.
Инструменты для замены спиц
Для выполнения замены вышедших из строя спиц потребуется: станок для выравнивания обода (стенд), спицевой ключ, отвертка с плоским наконечником, зонтомер, тензометр (с его помощью можно узнать и отрегулировать силу натяжения спиц). Также нужны будут
сами велосипедные детали: спицы (на колесе обычно стоит 36 спиц), втулки, ниппели, шайбы и обода.
Как установить и подтянуть спицы на велосипеде: рекомендации и советы
Установку спиц следует выполнять в соответствии с подробной инструкцией:
- Сначала смазать точки соединения с ниппелями на ободе.
- Обратить внимание, с какой стороны располагаются пазы на фланце. Если они нарезаны одной стороны, то следует начинать вставлять спицы с другой стороны. Во время процесса втулка нарезной стороной должна быть расположена к мастеру.
- Во фланец сначала нужно установить девять спиц. Между всеми спицами должно остаться пустое гнездо.
- При манипуляциях с задним колесом спицы нужно вставлять справа от втулки.
- В лежащее справа от отверстия для вентиля на ободе место для спицы вставить спицу и вкрутить ее на 2 оборота.
- От первой спицы, двигаясь к себе, следует отсчитать 4 входа и вкрутить следующую спицу двумя оборотами.
- В процессе переспицовки следует контролировать правильность действий – спицы должны находиться справа, а между установленных спиц должен оставаться промежуток на три свободных входа.
- Другие спицы с этой стороны монтируются таким же образом.
- Затем колесо следует перевернуть к себе другой стороной и произвести установку спиц в таком же порядке.
- После того, как все спицы будут установлены, ниппели нужно подогнать на одинаковую глубину закрутки.
Как правильно подтягивать спицы на велосипеде? Важно соблюсти главное правило: нужно сделать одинаковое натяжение всех спиц, т.к. это равномерно распределяет нагрузку на колесо.
Для подтяжки спиц есть особый инструмент, который назвают спицевым ключом, им закручивают или ослабляют ниппель, фиксирующий спицу на ободе. Им можно быстро исправить искривление в любых условиях.
Как отрегулировать натяжение
Остановимся подробнее на правилах регулировки натяжения спиц, в зависимости от вида искривления обода. Существует 4 варианта искривления, и, соответственно, 4 особенности правки колеса:
- Осевое биение или “восьмерка”. Если колесо заставить вращаться, то будет хорошо заметно его колебание из стороны в сторону. Исправить “восьмерку” можно, ослабляя спицы со стороны выпуклости и чуть натягивая с другой стороны.
- Радиальное биение или “яйцо”. Это колебания обода колеса вверх и вниз. Если колесо становится овальным, велосипед качает вверх и вниз своего седока буквально при каждом обороте. Такое колесо можно исправить, ослабив излишне натянутые спицы и натянув в местах наибольшего радиуса обода.
- Центрирование от втулки или “зонт”. Смещение обода в раме в ту или иную сторону может затруднить регулировку тормозов. Обод колеса должен располагаться на одинаковом расстоянии от контргаек втулки. Иначе велосипед будет стремиться повернуть в сторону. Как это исправить? Нужно немного, всего на ¼ оборота натянуть спицы со стороны выпуклости, а с вогнутой чуть ослабить.
- Сила натяжения спиц. Недостаточная сила натяжения влияет на риск искривления обода даже при незначительных ударах.
Перетянутые спицы становятся хрупкими и от сильного удара могут сломаться. Рекомендуется периодически проводить регулировку натяжения спиц на велосипеде, так как в процессе езды она может сбиваться.
Хорошо, если есть возможность с помощью тензометра сделать измерение натяжения. Диапазон рекомендуемого натяжения спиц всего составляет от 80 килограммов силы (Kfg) до 230 килограммов силы. Более точные значения может уточнить производитель ободов.
Итак, переспицевать колесо, исправить незначительное искривление колеса под силу практически каждому райдеру, ведь деформация является довольно частой жалобой, с которой велосипедисты обращаются в веломастерские. И при наличии желания возможно выполнить эти работы для своего железного коня своими руками в домашних условиях.
Спицовка велосипедного колеса. Описание всех этапов
Обслуживание и Ремонт
Рано или поздно каждый человек, имеющий велосипед, сталкивается с такой проблемой, как необходимость в переспицовке колёс. Уровень мастерства и опыт езды на велобайке здесь не играют никакой роли.
Людям, никогда не имевшим дело со сборкой колёс, эта процедура может показаться сложной. Здесь понадобится терпение и достаточное количество свободного времени, поскольку весь процесс займёт от одного до трёх часов.
Выполняя работу самостоятельно, можно оградить себя от халтуры, поскольку хозяину велосипеда нет никакой выгоды игнорировать некоторые шаги в целях экономии собственного времени.
А теперь расскажем, как самостоятельно переспицевать колесо велосипеда, чтобы он прослужил своему хозяину верой и правдой на протяжении многих лет.
Разновидности колёсных спиц
Спицы представляют собой одну из составляющих колёса, они обладают достаточно простой конструкцией. Несмотря на это они подразделяются на несколько типов исходя из следующих критериев:
- размеры – зависят от диаметра колёса и типа спицевания;
- материалы – сегодня сплавы часто используют и в качестве покрытия, и в качестве сырья для изготовления самих изделий;
- по способам крепления.
По размерам
По длине они не имеют чётко установленных стандартов, поскольку выпускаются в широком ассортименте.
Единицей измерения ширины является AWG (American Wire Gage) – американское измерение толщины проволоки. Наиболее распространённые размеры – 12 и 14g, что соответствует 2,6797 и 2,032 мм.
Сегодня выпускаются изделия с разными сечениями:
- С одинарным либо двойным утолщением – имеющая круглое сечение спица утолщается на концах. При одиночном утолщении его делают со стороны головки, что позволяет облегчить вес изделия, сохраняя их показатели прочности.
- С тройным сечением – диаметр проволоки меняется дважды. Как правило, утолщение находится ближе к втулке.
- Аэродинамические – плоские модели, которые предназначены для трековых велобайков. Бывают также варианты эллиптической и каплевидной формы.
По материалам
Для производства большей части велосипедных спиц изначально и по сей день используется сталь. Такие изделия обладают высокими показателями прочности и надёжности, а также доступны по стоимости.
Помимо стали используются:
- Титан – металл, который является более крепким и надёжным, но его цена в два раза выше. Подобные литые модели устанавливаются на велобайки для триала и для скоростного спуска с горы на велосипеде (даунхилл), поскольку выдерживают колоссальные ударные нагрузки.
- Углепластиковое волокно – этот материал является противоположностью титана. Несмотря на свою лёгкость он довольно-таки крепкий, но стоит ещё дороже. Благодаря превосходным аэродинамическим характеристикам изготовленные из него спицы используются на гоночных велобайках.
По способу крепления
Сегодня наиболее распространённый и привычный стандарт – J-образная головка. Загнутый кончик спицы продевается сквозь фланец и фиксируется там. Второй конец накручивается на обод.
Натянуть подобные изделия проще всего.
Совсем недавно были изобретены прямые модели, в которых отсутствует загиб. Они пока устанавливаются исключительно на спортивных велосипедах.
Сегодня много экспериментируют с колёсами, в которых применяются углепластиковые вставки. Также активно разрабатываются сплошные диски, изготавливаемые аналогично автомобильным дискам.
Несмотря на надёжность такая конструкция слишком много весит.
Помимо того, боковой ветер для таких колёс несёт реальную угрозу для здоровья.
Основные виды переспицовки колёс
Различают два основных типа переспицовки велосипедных колёс:
- радиальная;
- тангенциальная.
Существует ещё несколько видов, наименование которых происходит от узора, образующегося из спиц колёса:
- смешанная;
- кручёная;
- экзотичная.
Радиальная спецовка: особенности
Данный вид спицовки напоминает солнечные лучи, чаще всего она встречается на передних колёсах, поскольку они в меньшей степени подвергаются нагрузкам.
При радиальном способе спицы не переплетаются между собой, а это означает, что на каждую из них оказывается серьёзная нагрузка.
Именно по этой причине типе спицевания используется большое количество спиц.
Радиальная спицовка не отличается высокой надёжностью, поэтому её плюс заключается лишь в привлекательном внешнем виде колеса.
При этом варианте не имеет значения, куда смотрит шляпка.
Тангенциальное спицевание
При таком варианте колесо отлично выдерживает нагрузки, оказываемые на него во время катания. Именно по этой причине тангенциальное спицевание применяют для задних колёс.
Чем шире угол между спицей и фланцами, тем выше показатели прочности колеса. При подобном расположении происходит равномерное распределение нагрузки без причинения особого вреда велобайку.
Тангенциальное переплетение – оптимальный вариант для задних колёс. На них постоянно оказывается большая нагрузка от тормозов и педалей.
Наибольшей популярностью пользуется способ «три креста», который прошёл проверку временем и нагрузками, сумев доказать свою надёжность.
Подготовка
У опытного мастера переспицовка колёса отнимет не более одного часа, а начинающий может справиться с этой задачей за 5 часов.
Не нужно пытаться собрать колесо за один раз.
Нужно делать это с максимальной аккуратностью, не торопясь.
Необходимый инструмент
Для самостоятельной переспицовки колёса понадобится определённый перечень инструментов. В этот набор входит:
- спицной ключ;
- тензометр;
- станок для выравнивания колёс.
Спицной ключ
Этот небольшой инструмент предназначен для исправления дефектов обода колеса. Самыми распространёнными неисправностями являются деформация обода и изменение натяжения спиц.
Устранить неисправность можно и, применив физические усилия, но технически правильным решением будет применение спицного ключа. Рекомендуется использовать не универсальный инструмент, а под определённые параметры ниппеля.
Чтобы не ошибиться при выборе спицного ключа, следует захватить с собой в магазин ниппель, который будет служить образцом.
Тензометр – измеритель натяжения
Очень хорошо, если данный инструмент имеется, но это совсем необязательно. Он помогает равномерно натянуть все спицы в колесе, что благоприятно отражается на его ходовых и эксплуатационных характеристиках.
Станок для выравнивания колеса
Пользуясь таким станком, можно значительно качественнее собрать колесо. У хорошего станка имеется несколько регулировок, дают возможность настроить его размеры под диаметр колеса.
Он помогает исправить «восьмёрку», выровнять эллипс и отрегулировать смещение зонта.
Сборка колеса велосипеда
Перед тем, как начать спицевать колесо, нужно его подготовить и обработать резьбу спиц, применяя консистентную смазку. У переднего колеса в обработке нуждаются все спицы.
На заднем же следует смазывать лишь те, что расположены с правой стороны, испытывающие большее натяжение. Если обод алюминиевый, то для головок ниппелей нужно использовать исключительно смазку, которая подходит для алюминия.
Карбоновый обод лучше не смазывать, поскольку он под воздействием таких смазок окисляется.
Как только колесо будет собрано, смазку необходимо обязательно смыть, чтобы она не нанесла вред покрышке и камере.
Набивка
Заниматься набивкой колеса комфортнее в сидячем положении, положив обод на коленки. Опытные мастера сначала продевают все спицы сквозь фланец, а далее каждую поочерёдно фиксируют в ободе.
Данный вариант не подходит для начинающих, поскольку они легко могут запутаться.
Проще фиксировать спицы на ободе группами. В классическом исполнении колесо оборудовано четырьмя группами спиц, по две с каждой стороны втулки.
Они подразделяются на хвостовые и лидирующие.
Набивать их рекомендуется по группам, чтобы избежать путаницы.
Необходимо выяснить, в какую сторону вращается втулка. С задней всё предельно ясно, благодаря наличию барабана. В случае с передней, следует обратить внимание на имеющиеся надписи.
Их расположение должно быть таким, чтобы их можно прочесть, находясь за рулём велобайка. С технической точки зрения это не принципиально, а выглядит это намного привлекательнее.
Набивку задних колёс выполняют так, чтобы хвостовые спицы протягивались по внутренней стороне фланца.
Хвостовые спицы
Хвостовыми называются спицы, направленные в другую сторону относительно хода вращения обода. Сначала устанавливаются именно они. Первую нужно протянуть с наружной стороны правого фланца и продеть в отверстие, которое находится с правой стороны от золотника.
Зафиксировать спицу путём подкручивания ниппеля. Она станет «ключевой» спицей. Следующую требуется вдеть в отверстие фланца, расположенное через три отверстия от уже установленной.
Аналогичные манипуляции проделать и с другими спицами. Их должно быть по 9 с каждой стороны для спицевания в 36 штук и по 6 для спицовки в 32 штуки.
Теперь колесо нужно расположить так, чтобы золотник находился сверху. Первая спица должна продеваться с левой стороны от золотника.
Далее последовательность действий такая же, что и с хвостовыми с правой стороны фланца.
Если все действия выполнены без ошибок, то, развернув колесо правой стороной к себе, можно увидеть, что первая спица левого фланца располагается справа от ключевой и они не переплетаются между собой.
Лидирующие спицы
Лидирующими являются спицы, направленные по ходу вращения обода. Другое их название – «статические» либо «напряжённые».
Нужно опять расположить колесо к себе той стороной, где находятся ведомые звёздочки. Втулку прокрутить по часовой стрелке, чтобы придать спицам небольшое натяжение.
Их концы должны смотреть в противоположном направлении относительно вращения обода. При повороте втулки в правую сторону они должны наклоняться в левую.
Теперь нужно вдеть спицу в одно из отверстий фланца, чтобы её головка располагалась внутри. Установить её нужно так, чтобы получилось три переплетения.
Первые два из них должны пройти над хвостовыми. Для получения третьего нужно чуть изогнуть лидирующую и продеть её под хвостовую.
Затем протянуть её до обода и зафиксировать в одно из отверстий, которое находится с правой стороны от хвостовых.
Из двух отверстий следует выбрать то, что находится на стороне фланца. Оно не может располагаться по соседству с тем, откуда выходит «хвостовая» спица той же стороны фланца.
Последовательность расположения спиц по часовой стрелке должна выглядеть так: сначала хвостовая правого фланца, далее хвостовая левого фланца, затем лидирующая правого фланца.
Она должна пересекаться с двумя хвостовыми снаружи и одной хвостовой с внутренней стороны.
Если схема выглядит именно так, это говорит о том, что всё выполнено верно, и получилось спицевание в три креста. Такой вариант спицовки колёса велосипеда считается наиболее надёжным и прочным.
Далее нужно установить остальные лидирующие спицы, придерживаясь этой же последовательности. Вторая половина из них должна закрепляться в отверстия на ободе со стороны левого фланца.
Если всё выполнено согласно инструкции, а лидирующая спица не достаёт до предназначенного ей ниппеля, следует проверить, правильно ли располагаются хвостовые.
Первичное натяжение
Теперь все спицы распределены по своим местам, и колесо уже находится в практически собранном состоянии. Ниппеля закручены лишь на пару оборотов. Добиться одинакового натяжения можно, затянув их на равное число оборотов.
Если длина спиц больше их расчётной величины, то ориентироваться нужно на их резьбу. Она должна полностью перекрываться ниппелем.
Выполнять подобную протяжку лучше с помощью шуруповёрта, обычной или электрической отвёртки. Некоторые веломастера для закручивания ниппелей используют спицной ключ.
Так следует подтянуть все спицы. По окончании данной процедуры они не должны быть чрезмерно натянуты, также они не должны быть прямыми.
Затем следует заняться фланцем. Выходящие из него спицы имеют плавный изгиб по направлению к ободу. Если от него не избавиться, то в ходе последующей протяжки он никуда не денется и срок службы колеса будет небольшим.
Под весом велосипедиста спицы выпрямятся, и колесо потребуется дополнительно регулировать.
Убрать этот изгиб совсем несложно. Каждую спицу в 2-х см от фланца нужно слегка придавить большим пальцем.
Финальная протяжка и регулировка
Теперь колесо со спицами готово к финальной протяжке. Необходимо установить его в станок. Если обод легко вращается относительно втулки, потребуется все золотники подтянуть на полный оборот.
Начинать процедуру рекомендуется с отверстия под ниппель камеры, чтобы избежать путаницы и не допустить лишних оборотов.
Подтягивать на один оборот пока не удастся достигнуть равномерного натяжения на всех спицах. На данной стадии у колеса появляется своя жёсткость.
И здесь возникает четыре момента, на которые нужно обращать внимание при последующей работе с колесом:
- Эллипс – биение обода по горизонтали, его также часто называют «яйцом».
- Восьмёрка – биение обода по вертикали.
- Зонт – это, когда обод смещается относительно рамы в одну из сторон.
- Натяжение – необходимо добиваться равномерного натяжения спиц колеса.
Исправлять сразу все дефекты на одном участке обода неэффективно, работая над одним, можно сбить другие регулировки. Начинать нужно с наиболее заметной проблемы.
Исправляем зонт
Из-за смещения обода в колесе в какую-либо сторону могут возникнуть сложности с регулировкой тормозов. Обод колеса должен находится равноудалён от контргаек втулки.
В противном случае байк будет всё время стараться свернуть с прямой траектории.
Чтобы исправить ситуацию, следует лишь на четверть оборота затянуть ниппеля со стороны, где имеется выпуклость, а с вогнутой стороны натяжение сделать немного слабее.
Работаем над исправлением эллипса
Если вершина эллипса находится в межспицевом промежутке, то следует покрутить их на пол-оборота.
Если она находится на спице, требуется затянуть её на полноценный оборот, а пару других, расположенных по обеим сторонам от неё, на пол-оборота.
При первом подтягивании получить правильную окружность не удастся. Исправить следующие дефекты, вращая колесо.
Исправляем восьмёрку
Если вершина изгиба находится на левой стороне на межспицевом промежутке, следует на четверть оборота подтянуть ту, которая идёт от правого фланца.
Когда изгиб находится на левой стороне и на спице с левого фланца, её необходимо ослабить на четверть оборота, одновременно подтягивая на восьмую часть оборота две рядом расположенные спицы с правого фланца.
Здесь также не нужно стараться исправить всё сразу. Необходимо осмотреть обод и определить те участки, где остаётся больше искривлений.
Перекручивание спиц
В ходе натяжения спиц появляется такая проблема как их проворачивание одновременно с ниппелем. Чтобы исключить подобные перекручивания, следует придерживать спицу рукой.
Удержать её на месте не получится, но можно почувствовать момент, когда она начнёт вращаться. Чтобы сгладить эффект, нужно лишь чуть вернуть ниппель обратно.
Несмотря на все старания, где-то перекручивания всё равно возникнут. Чтобы решить проблему, нужно воздействовать на них руками, сжимая их в ладонях по 4 штуки одновременно.
Возможно, будут слышны звуки щелчков и похрустывания – для беспокойства повода нет, просто в ходе таких манипуляций ниппеля встают на свои места в ободе, а спицы принимают нужную форму.
Есть и другой метод снятия напряжения. Для этого понадобится колесо расположить осью втулки на пол либо стену, затем надавить на обод двумя руками.
Сделать несколько повторов с той и другой стороны колеса.
Деформация спиц
Там, где спицы переплетаются между собой, они склонны к искривлению, образуется относительно плавный изгиб. В результате они тянутся к ободу по немного изогнутой линии.
Чтобы исправить дефект, необходимо взять какой-либо плоский инструмент (подойдёт обычный гаечный ключ №17) и вставить его между спицами параллельно оси вращения.
Затем данный инструмент следует повернуть так, чтобы две спицы, между которыми он вставлен, начали им поддеваться и натягиваться друг другом в месте переплетения.
Они начнут изгибаться, что и требовалось. После выполненных манипуляций плавные изгибы исчезнут, а на месте пересечения лидирующей и хвостовой спиц получится достаточно резкий изгиб.
Подобные деформации необходимы, чтобы на стадии набивки и настройки спицы встали в своё постоянное положение и не образовывался паразитный запас деформации, который постепенно уйдёт, что повлечёт за собой ослабление натяжения.
Теперь их траектория от точки изгиба к ободу идёт прямо, что и было необходимо. По окончании работ может потребоваться дополнительная регулировка колеса.
Собранное таким способом колесо прослужит более долгий период, чем то, которое собрано на заводе роботом, поскольку там работы по деформации никто не проводит.
Причины, вызывающие деформацию колёса
Искривление велосипедного колеса может быть вызвано следующими причинами:
- Это, безусловно, вес самого велосипедиста, ежедневно создающего нагрузку на колёса. Поскольку все люди имеют разный вес, то и нагрузку они оказывают тоже разную.
- При резком торможении байка также создаётся дополнительная нагрузка на велосипедные спицы.
- Обод может деформироваться в результате совершения крутых поворотов.
- Езда по неровному рельефу и кочкам часто становится причиной искривления обода.
- Деформация колеса может возникнуть в результате сильного удара либо падения.
- Выполнение трюков на заднем колесе влечёт за собой его искривление.
- Проблемы могут возникнуть из-за разболтанных спиц.
Эти неприятности можно решить переспицовкой колёса велосипеда. Если сделать это своими силами не получается, можно обратиться в сервисный центр, где опытные мастера качественно выполнят данную процедуру.