Запитка полноценного компа от аккумуляторов 12В
Пришел очень интересный модуль: преобразователь напряжений от 6 до 34 вольт, выполненный сразу на компьютерном разъеме АТХ. Да еще и с функцией старта от системы зажигания автомобиля. И выключения, полного, при выключении зажигания.
Заявленная мощность 95 ватт, 120 пиковая.
Конечно, далеко я не пошел, запитал тот самый разогнанный процессор i5-6600k на полноценной и навороченной материнской плате ASUS Z170-PRO из предыдущей заметки.
Однако предварительно сделанные замеры подсказали, что модуль разгон не потянет)))
В разгоне система жрала почти 200 ватт.
Поэтому занялся даунклокингом: стал уменьшать частоту процессора в целях снижения потребления энергии.
Вроде остановился на 2500 МГц, под тестом prime95 система потребляла 117 ватт…но это через ибп и обычный блок питания компа.
А при запитке через модуль оказалось, что у меня есть приличный запас!
Итого: 3500 МГц под тестом prime95. Потребление от аккумулятора составило 8 ампер. Обычная работа и запущенное SDR радио употребило 4.2 ампера.
В режиме покоя система потребляет не так уж и много энергии, 2.3 ампера примерно.
Разница в потреблении при требуемых спокойных режимах при переходе от 2500 до 3500 МГц составила около 0.5 ампера.
На всякий случай: 3500 — родная, стоковая частота i5-6600K
Тестовый стенд. Запитан от аккумулятора 13 вольт*3 ампер-часа.
Черный провод — к монитору…который уже давно переведен на питание от 13 вольт 😉
Комплект такой: сеть обычная проводная, беспроводная клава и мышь, SSD 256 гигов, HDMI выход встроенной видео.
Запитать комп от 12В
Кто-нибудь знает самый дешёвый способ запитать маломощный комп от адаптера/батареи 12В? Пребразователь какой-нибудь или типа того, ватт 90 хватит за глаза. Главное, чтоб был маленький и холодный. Лучше не готовое устройство, а схемы, чтоб самому собрать.
Запитать комп от 12В
Запитать комп от 12В
есть и менее мощные и более дешевые варианты чем по ссылке
Запитать комп от 12В
Запитать комп от 12В
Видишь ли, это всё для автомобилистов, а меня интересует именно домашний БП. Я хочу собрать роутер в самодельном корпусе, а такие штуковины по габаритам и мощности явно не подойдут. Например, это всё:
>Вес — 649 г
>Размеры ШВГ: 178×105×60 мм
>Рабочая мощность: 150Вт
для меня слишком много.
В идеале я хотел бы видеть обычную электронную плату небольших размеров, без радиаторов.
Запитать комп от 12В
ну если учесть что обычный БП компьютера выводит
12 вольт
5 вольт
3 вольта
а 12 вольт у вас уже есть. Я думаю что кто-нибудь еще подскажет как лучше сделать из 12-ти 5 и 3 в.
12 -> 220 -> 12, 5, 3
конечно не самый эффективный метод будет, но тем не менее вариант универсальный и для авто удобный, причем не только для того чтобы ноутбук подключить
Запитать комп от 12В
>Я думаю что кто-нибудь еще подскажет как лучше сделать из 12-ти 5 и 3 в.
Да такой человек есть, только он сам не уверен, получится ли правильно рассчитать и намотать трансформатор(ы) для такого дела. Тем более, там надобно ещё иметь дежурное напряжение, реагировать на кнопку, короче, обеспечить ATX стандарт.
Поэтому я и хочу найти где-нибудь проверенную схему такого девайса. Или купить готовое, но только не очередной микродевайс с "ультра-компакт" патентованной технологией за 200 баксов и не автоинвертор, который весит больше, чем сам роутер.
Запитать комп от 12В
>ватт 90 хватит
>Лучше не готовое устройство, а схемы, чтоб самому собрать.
Запитать комп от 12В
>адаптера/батареи 12В
Батарея это не 12 В, в смысле что нельзя подать напрямую напряжение с АКБ на материнку.
>Да такой человек есть, только он сам не уверен
Замечательно, пусть учится, вам же не обязательно сразу к его БП свой роутер подключать.
Запитать комп от 12В
Запитать комп от 12В
Благодарю за ссылки, вторая очень интересна.
Запитать комп от 12В
Вот поэтому я и не люблю автомобильные навороты:
>M1-ATX — "умный" блок питания среди встраиваемых в транспорт аналогичных устройств. Он разработан для питания системы и автоматически контролиует ее включение и выключение в зависимости от статуса зажигания автомобиля. M1-ATX- имеет диапазон входного питания 6-24 В. Однако он также может выдержать и критические 5,7 В при сбое и скачке напряжения.
>M1-ATX имеет 8 доступных для выбора пользовательских временных режимов, управляемых микроконтроллером. Они позволяют Вам выбрать до 8 вариантов выключения компьютера по времени, в зависимости от статуса ситемы зажигания. Если удалить все выбираемые пользователем настройки, то >M1-ATX превратится в традиционный блок питания без возможности его контроля системой зажигания и его можно будет использовать в обычных системах.
————————-
Цена: 3,219-00 руб.
Ну вот зачем они это всё делают. 77&
Я всего лишь хотел такую же штуку, которая находится внутри ноутбуков.
Питание стационарного компьютера от свинцовых аккумуляторов.
В тексте я не силён поэтому просто картинки с описанием..
Аккумуляторная сборка на
120а*ч собранная из отработавших регламентный срок в ИБП аккумов с номиналом по 5а*ч которые выбирал из из целой кучи по внутреннему сопротивлению и промеру ёмкости.
Припаяны «хвосты» для подключения их к блоку питания.
Блок питания с входным диапазоном 6-24V с Алиэкспресс (собственно вся комплектуха для сборки этого недоИБП кроме аккумов оттуда)
В картонной коробочке временное зарядное устройство. На вход к нему подключен ноутбучный БП 19,5V 135w. На выходе выставлено 13,6V, на таком уровне в дальнейшем будет поддерживаться заряд аккумуляторов и ток 7А (чтоб не перегружать БП).
Временное потому как после экспериментов оно будет заменено платой с СС-CV на LTC3780 без экранчиков и прочего.
Общий вид того, что получилось на выходе.. Штатный БП пока ещё находится на своём месте. Комп это домашний сервак работающий нонстопом. Типовое потребление когда уснули не используемые HDD в районе 35-40вт. По прикидкам заряда аккумов должно хватить более чем на 30 часов.
Перебоев с электричеством нет, мне просто было интересно собрать всё это в кучу и посмотреть как работает. В теории ничего не мешает всё это добро уместить на месте штатного БП само собой с меньшим количеством аккумуляторов.
Если всё это добро доживёт до весеннего солнышка (в Питере с солнышком сейчас напряг) то аккумуляторы будут заряжаться не от розетки, а от солнцепанелей.
Ну ничо такой ноутбук соорудил, ага.
Прикольно получилось. Будет много аккумуляторов надо будет попробовать. А так, чтобы случись чего стоит Бесперебойник и автомобильный аккумулятор. Китайский одноплатный комп (аля медиаплеер) и телевизор 46″ чуть не целый день работают, плюс роутер и оптоволокно.
Вот только гад пищит, надо бы выдернуть ему эту функцию и заменить на лампочку, но к счастью свет выключают нечасто и руки все не доходят 😉
Сколько интересовался, все дружно плевались в сторону авто аккумуляторов, но цена для бесперебойников у нас раза в 4-5 больше. В результате стоит то что стоит. И спасает при авариях. А заряжается опять же от автомобильного зарядника, у меня автоматический по типу включил и забыл. Акк специально брал обслуживаемый, так получается долговечнее, подлил, померил, зарядил. Из бесперебойника родной за это время сдох уже второй ;)))
Но он у меня на основной комп, на 5-10 минут чтобы чисто выключить без потери работы. А тот и файл сервером работает и бывает 3G по вайфаю раздает (когда во всем городе выключают и инет по кабелю не фурычит)
Ну и аккумулятор в доме вообще полезная штука, как-то он у меня самодельный обогреватель для аквариума с мальками тянул зиму (делов-то колба и пара резисторов в песке, 12В потому что перестраховался). Опять же проверить автомобильное хозяйство разное, не надо в гараж бежать. Да много еще применений найти можно при наличии фантазии ;)))
а можно ссылочку на али на этот девайс ?
Как сделать крутой 120 ваттный повербанк на 20Ah
Последнее время загорелся идеей создания своеобразного такого (G.E.C.K.) универсального чемоданчика, чтобы и павербанком был, и инет раздавал, и чтоб запитать его можно было почти от чего угодно от картошки до розетки. В общем, чтоб максимально был функциональным и насыщеным всякими полезняшками как любят разные выживальщики.
О самом проекте и его фич-листах я еще не писал, но ютуб уже исправно подстраивает выдачу показывая классные самоделки на эту тему. Буду делиться материалами пока готовлю статеечку про комплект кибервыживальщика.
Хочется таких банок несколько, чтоб как ячейки вставлялись в чемодан и служили ему батареей, заряжались и разряжались в порядке очереди, чтоб совокупную энерговооруженность показывали на дисплее чемодана, ну и торчали своими портами наружу тоже.
Кто в теме — прошу помозгоштурмить со мной в этом направлении.
Два листа алюминия 25*8 (см?)
Металлические спейсеры (эдакие длинные гайки)
Вльтамперметр 100В 10А
Кусок клянцевого ПВХ (чтобы эпоксидка не липла)
Battery monitor Display 12-24-36-48Vdc — LY6
Micro switch 6X6X9MM
DC-DC Booster Converter Module 10-50V 10A 250W
Li-Ion Battery 3.7V формата 18650 3350mAh (6 шт)
Lithium Battery Charger Protection Board Module 3S 10A (2 шт)
Прозрачный лак для ногтей
QC4.0-QC3.0 fast charging module 60W USB-C PD Fast Charger (2 шт)
P.S.
Видос свежий, вроде на пикабу не было, искал тщательно, но если кто уде постил — не бейте. Пусть это будет затравочкой для серии статей про G.E.C.K.
Аккумуляторы немножечко вспучило
Разобрали сегодня UPS на работе, недовольно пищал и моргал аккумуляторной иконкой. Оказалось за зиму они накопили немого жирка.
Разбираем аккумуляторы от бесперебойников и сдаём свинец
Привет, Пикабу!
Копились годами у нас АКБшки от ИБП, которые всё собирались утилизировать или сдать пункты приёма лома. Однако, решено было самостоятельно провести разборку и заодно моему ребёнку наглядно прочувствовать опасность выброса подобного лома и может немного кэша на карманные поиметь.
90 кг, 40 шт.
Довольно легко я их болгаркой с алмазным дисков вскрыл по шву верхней крышки.
Почти сухую межпластинную бумагу удаляем, с одного АКБ почти 1.5 кг свинца.
Пластмассовые корпуса и крышки были выброшены в соответствующие контейнеры, которые имеются в нашем городе.
В итого свинца почти 60 кг было извлечено, что в нашем городе при 60 р. за кг в пункте приёма воплощено в 3600 руб.
А парочку корпусов ребёнок под карандашницы использовал!
Всем добра и хорошей экологии!
К вопросу о необходимости своевременного контроля и обслуживания батарей бесперебойных блоков питания
Краткое содержание для ЛЛ: периодически контролируйте и вовремя меняйте батареи в своих ИБП, чтобы не допустить порчи имущества и пожара (рекомендуют менять АКБ раз в 2-3 года). У меня всё обошлось, но последствия могли быть гораздо хуже.
Сегодня случилась неприятная ситуация. Вышел утром в зал, почуствовал запах, похожий на запах при резке металла болгаркой. Минут 40 тупил, не мог понять откуда: думал, с подъезда натянуло, там как раз меняли трубы по стояку у соседей.
Потом краем глаза заметил лёгкий дымок из отсека с батареями ИБП, и всё стало на свои места. Но сначала немного предыстории.
У меня дома трудится Ippon Smart Winner 2000, вот такой.
В правом корпусе на фото находится электроника, в левом — 4 АКБ стандартного размера (12В 7.0-7.2А). ИБП в целом хорош по характеристикам, но сама серия Winner с инженерной точки зрения не очень удачная: электроника ИБП горячая, при обычной работе от сети греется примерно до 55-60 градусов внутри, сушит электролиты и АКБ (в младших моделях они расположены рядом).
Первый мой ИБП был SmartWinner 1000, там только 2 батареи и расположены в одном корпусе вместе с электроникой. Отработал он примерно года 3-4, пока в нём не взорвались силовые ключи и погорели дорожки дальше по плате, т. е. проблема была серьёзная. Чинить не стал, взял взамен Winner 2000.
В один прекрасный момент и он перестал работать. Полез читать форумы, оказалось типовая проблема — на плате «дежурки» из-за высокой температуры сильно грелись электролиты, которые со временем высохли. Возможно, с тысячным была похожая ситуация, но с другим исходом.
В итоге двухтысячный починил, и следуя советам форумчан вырезал в корпусе круглое отверстие под дополнительный вентилятор, который никогда не выключается. Температура внутри стала нормальной: трансформатор около 40 градусов, остальная электроника околокомнатной температуры. Заменил батареи на CSB HR1234W (хорошие, но относительно дорогие). Они честно отработали в бесперебойнике почти 5 лет в режиме 24/7. Причём во время последних отключений света вполне бодро тянули комп минут 40-50, пока не было света (на более долгий срок не отключали, а специально тесты не устраивал). Вероятно, предел был где-то чуть больше часа, судя по индикаторам.
Но сегодня утром оно наконец поломалось. Скорее всего в одной из батарей случилось короткое замыкание, и 58 вольт зарядного напряжения пошли на меньшее сопротивление, ток возрос, из-за чего начался интенсивный разогрев батарей. За какое-то время они нагрелись примерно до 70 градусов, закипел электролит, их раздуло и всё потекло вниз с последующим нагревом
Из убытков: сильно деформированный пластик корпуса батарейного отсека и 3200 р. на 4 новых самых дешевых SVEN, которые планирую погонять год-полтора и заменить вместе с ИБП.
Пришлось долго проветривать, вонь выветрилась к концу дня; электролит оттёр почти без последствий для поверхностей.
Вот результат моего недосмотра (так сказать, батареи курильщика 🙂
Я сталкивался со многими ИБП и умершими в них аккумуляторами, но такую жесть увидел впервые. Обычно аккумуляторы просто теряют ёмкость со временем, бесперебойник не тащит комп и всё мирно решается заменой батарей.
Очень повезло, что в это время был дома. Скоро новый год, планируем поездку на отдых примерно на 3 недели. Комп никогда не выключаю, т. к. это сервер, плюс я работаю за ним удалённо. При таком раскладе вполне мог быть пожар, если бы это хозяйство поработало без присмотра ещё десяток-другой часов.
Для себя выводы сделал, после приезда сделаю плату мониторинга температур аккумуляторов и самого ИБП, чтобы она оперативно сигнализировала в telegram о нештатных ситуациях. Может быть прикручу туда ещё какой-нибудь датчик дыма для верности. Но это уже тема для другого ресурса 🙂
В общем, следите за своей техникой. Иногда она может преподнести неприятные сюрпризы.
И вовремя меняйте АКБ в ИБП
Оказалось, что держать мой ноутбук включенным в течение трех лет — плохая идея
Хотя с другой стороны — ну вздуло чуток, подумаешь. ))
У бесперебойника роды
Работаю в банке, сегодня скрывали ЭТО.И ОФИГЕЛИ
Пришлось распилить ибп
Солнечная "электростанция" на лоджии в Питере. ч.6 (о свинце)
Сразу отмаза — всё что будет написано ниже компиляция прочитанного, а затем испытанного «на собственной шкуре» на протяжении 5 последних лет, личный опыт as-is. На все возможные косяки и «подводные камни» свинца я наступал как дома так и на работе. Писать в комментах что я в чём то не прав бесполезно, я препираться не намерен, свой опыт я не променяю на чужой (и уж тем более чужую теорию). Ставьте минус и пилите свой пост типа «VoronNew натрындел там то и там то» с удовольствием почитаю.
Так же не буду глубоко вдаваться в конструкцию аккумуляторов, кому действительность интересно найдёт любую информацию, но чисто для сведения ЛЮБОЙ 12V свинцовый аккумулятор является сборкой из 6 ячеек по 2V объединённых в одном корпусе внутренними перемычками. Так же такой момент — я дальше часто буду упоминать «срок жизни» аккумулятора не важно реальный или рекомендованный производителем. Это НЕ означает, что по истечению оного аккум «кирдык» обычно это потеря ёмкости на 20-40% от номинальной (именно НА, а не ДО). И ничто не мешает после этого срока эксплуатировать аккум дальше. На семейном авто аккум в итоге был укатан до 10% от изначального номинала..
Итак рассмотрим 3 самых распространённых типа свинцовых аккумуляторов (кроме них идут всякие панцирные, OPzV, OGI, HLT- HZT).
1. Самые известные и распространённые стартерники (до кучи и самые дешёвые потому страстно любимые любителями экономии). Предназначены в первую очередь для кратковременной выдачи чумовых пусковых токов с последующим зарядом (эдакое микроциклирование, микро потому как если стартер исправен на завод авто уходит ооочень мало заряда). Такой момент — все эти заявляемые 500А и даже 700 или 800А по факту авто с исправным стартером НЕ нужны (народ замерял токовыми клещами вроде как до 250А доходило), мало того что это зачастую токи указанные по DIN (это как раньше на китайских магнитолах PMPO) так ещё они указаны для температуры 20-25С. Свинцовики с температурой довольно сильно теряют токоотдачу и чтоб в морозы эдак -40С хоть что то осталось и делаются аккумы с такими высоченными токами.
Для обеспечения высоких токов стартерники имеют увеличенное количество пластин и как следствие они более тонкие и быстро изнашиваются. Электролит жидкий и пластины просто погружены (висят) в нём, за это их кличут наливными. И именно из за этого они должны располагаться строго вертикально. От тряски и вибраций или просто «так захотелось» намазка может упасть и привести к закорачиванию соседних пластин даже в вертикальном положении аккума. Сейчас появилась разновидность наливных где пластины в конвертиках, но тем неменее электролит плескается.
В виду тонких пластин слабо подходят для длительных и глубоких разрядов потому как быстро дохнут. Не рекомендуются для автономии, но есть те кто их использует и довольны.
Если всё же решитесь использовать помните ещё один момент — стартерники рассчитаны на заряд до более высокого напряжения чем его обеспечивают зарядные не предназначенные для них. Так у меня авто догоняет напряжение на аккуме до 14,7V (может и больше на трассе не мерил, а это было на холостом ходу). В то же время контроллер панелей (если он не имеет возможности выбора пресета под стартерники SLA) заряжают максимум до 14,4V. Если аккум стоит на холоде ему нужно более высокое напряжение заряда — термокомпенсация..
Именно поэтому я убил свой Exide 90а*ч, мало того что он стоял на неотапливаемой лоджии так ещё стоял пресет до 14,4V и в последствии выяснилось, что контроллер завышал показания напряжения, а реально оно было на 0,3V ниже 🙁 и из за тотального недозаряда за год с копейками ёмкость упала более чем в двое.
2. AGM аккумуляторы которые стоят думаю не ошибусь если скажу во ВСЕХ ИБП, и есть некоторое кол-во сделанных по этой технологии стартерников.
Отличаются от стартерных более толстыми пластинами и главное тем, что жидкий электролит находится не в свободном состоянии, а впитан в пористые маты. Но тем не менее он жидкий и если такой мат хорошенько выжать то получим некоторое кол-во разведённой кислоты :). Благодаря этим самым матам электролит не плескается и такие аккумуляторы прекрасно работают лёжа на боку. И так как нет свободного места куда может осыпаться шлам абсолютно не знают что такое КЗ меж пластин.
Так же благодаря более толстым пластинам лучше переносят глубокие разряды. Из минусов как всегда на первом месте ЦЕНА. Ну и более слабая токоотдача по сравнению со стартерниками так как электролит будучи впитанным в маты хуже перемешивается, но это не критично нигде кроме авто (но даже в авто их токоотдачи хватает).
По моему мнению именно эти аккумуляторы то с чего в принципе стоит начинать, если таки есть средства на них.
3. GEL — вот честно скажу никогда не общался с ними (никто из производителей ИБП не удосужился поставить их в свои изделия), если продавцы пишут на ИБП GEL — пиздят. В этих аккумах в отличие от AGM электролит находится в загущённом виде типа желе. В плюсы записывается ещё меньшая чувствительность к глубоким разрядам и ещё большее кол-во циклов, и повышенная виброустойчивость. В минусы ещё более низкая токоотдача и опять же ЦЕНА.
Теперь об общих чертах всех этих 3х аккумов.
Если проводить аналогии то свинцовый аккумулятор это почти солдат срочной службы — если он чем то не занимается, то начинает страдать хернёй и чем дольше это происходит тем больше шансов, что это плохо закончится.
То есть он должен либо вкалывать в поте лица — работая циклами (повторение заряд\разряд и так по кругу), либо не напряжно трудиться находясь в буферном режиме (постоянное стояние под лёгким наддувом в ожидании «а вдруг война а я уставший»).
При бездействии же начинается саморазряд и сульфатация. После короткого простоя сульфатация вполне себе обратима тем же трудом (не глубокое циклирование мааалыми токами), либо специальными приспособами в виде либо самодельных мыргалок или зарядники с режимами десульфатации. Если же простой длительный, то кристалы становятся крупными и не саморассасываются от работы поэтому либо спецдевайсы (в надеже, а вдруг да поможет), либо на помойку (коли от сульфатации распёрло бока аккума можно сразу на помойку).
Жаль у меня не осталось фоток засульфатировавшися аккумов, но они обычно прекрасно отличимы от исправных — тупо небольшие выпуклости на пластиковом корпусе аккумулятора.
Именно небольшие, а не так:
Это последствия терморазгона, типа самовозбуджения когда аккум начинает запасённую энергию переводить на нагрев, происходит резкое закипание и испарение электролита. Зато это фото прекрасно иллюстрирует прочность корпусов аккумуляторов из ABC пластика.
И если уж я сравнил свинцовик с солдатом срочной службы, то и требования примерно одинаковые:
1. если вкалывать в поте лица, то не долго (не глубокий разряд применительно к аккуму). Срок жизни аккума при работе в таком режиме определяется количеством циклов, чем они глубже тем их меньше.
2. после интенсивного труда непосредственно сразу кормёжка (заряд), а не так — ты поработай сейчас, а покормлю тебя я завтра.
3. кормёжка ДО ОТВАЛА — любимое занятие свинцовых аккумов находиться в полностью заряженном состоянии.
4. лёгкий не напряжный труд (буферный режим) может длиться дооолго, но таки с периодическим тяжким трудом чтоб он не забыл как это РАБОТАТЬ.. У аккумуляторов это называется КТЦ (Контрольно Тренировочный Цикл), он служит для того чтоб нагрузить аккум, а заодно увидеть способен ли он ещё работать и оценить остаточную ёмкость.
Срок службы аккумулятора в таком режиме определяется годами (разные производители для разных моделей своих аккумуляторов дают сроки временами отличающиеся более чем в 2 раза).
5. в обоих случаях (тяжкий и лёгкий труд) должны соблюдаться комфортные условия — температурный режим.
Теперь всё это в картинках на примере даташита AGM аккумулятора марки Leoch (не хуже не лучше других именитых брендов) с рекомендованным сроком службы в буферном режиме 10-12 лет:
Прекрасно видно, что если хотим чтоб аккум проработал как можно дольше глубоко его не разряжаем, и когда делается расчёт необходимого для автономной системы кол-ва аккумуляторов берём с запасом. Ну либо заранее миримся с тем что оно издохнет быстро, тащим его на цветмет по 55р за кг. и бежим за новым 🙂
Вчера меня спрашивали стоит ли покупать аккумуляторы технологии GEL или остановиться на AGM. Сам я не эксплуатировал GEL поэтому своего мнения на его счёт не имею, просто сравнивайте данные из даташита & цену и решайте что выгоднее (но продавцы альтернативы активно продвигают именно GEL).
Это график одного из самых часто предлагаемых GEL Challenger G12-100H
По стоянию в буферном режиме оба этих аккума Леоч и Челленджер заявляют 12 лет.
Другое дело, что в реальности эти 12 лет подозреваю получить невозможно. Так как создать в быту идеальные условия при которых рассчитывается срок эксплуатации производителем фактически невозможно.
Сейчас продемонстрирую почему. Главная причина это температурный режим. Смотрим картинку из даташита леоча (челленджер в своём даташите такого графика не приводит — может чтоб не расстраивать?).
То есть даже при выдерживании 20С производитель допускает флуктуации 8-12 лет. А при 30С уже условно 5,5-9 лет. Аккумулятор нагревается не только от окружающей среды (я бы сказал даже несколько), как от тепла выделяемого в процессе заряда. В виду своей массы (теплоёмкость) и гладких стенок сброс тепла во внешнюю среду идёт слабо и даже в помещении с 20С аккум будет теплее, внутренняя часть где свинец однозначно, дело то ведь не в прохладных стеночках 🙁 А с минусовыми температурами свинец начинает хуже брать заряд (внутреннее сопротивление растёт) и при этом выдаёт меньшую ёмкость.
К слову у буферного режима есть один приятный момент — от долгого нахождения в нём аккумулятор можт набрать до 110% номинальной ёмкости и что главное потом отдать её.
Я с таким столкнулся лично буквально пару месяцев назад когда разбирал сборки SYBT5 и вытащил из них аккумы BB Battery HR1234W которые по заявлению производителя имеют ёмкость 7а*ч при 10ч. разряде. У меня же за 8ч разряд (рабочий день) многие выдали по 8а*ч. И некоторые «особо одарённые» при 16ч разряде (оставлял на ночь после работы) выдавали по 9а*ч. Хотя такая ёмкость производителем вообще не нормируется. Разряд делался до 10,8V.
Как я писал выше — свинец всегда желает быть полностью заряжен, но сам всё время пытается разрядиться.. То есть даже с осени зарядив аккум по самое горлышко мы его оставим в покое отсоединив ВСЕ потребители (у меня тесть умудрился разрядить аккум за зиму почти в ноль оставив на нём подцепленным мааааленкьий вольтметр с питанием от самого аккума). Кстати вот он рекомендую https://ru.aliexpress.com/item/DC-3-50-30-00V-0-36-Digital-V. для мелкой фигульки довольно точно показывает (сравнивал с UT71). Или тот же контроллер сонцепанелей когда нет солнца подъедает аккумулятор, и в прошлом году в декабре я подзаряжал лоджийную сборку от розетки.
Вот график саморазряда
Именно поэтому при выборе стартерника для авто рекомендуют в магазине смотреть на дату продажи аккума если нет в хозяйстве мультиметра для контроля напряжения приобретаемого перед покупкой. Хранятся они в основном при комнатной температуре и временами долго. Никто в магазине не будет заморачиваться с рекомендованным производителем подзарядом и аккум неизбежно теряет свои свойства, если повезёт обратимо, а может и не повезти. Это же касается и при приобретении любого свинцовика, чем свежее дата производства тем лучше. Это надёжнее чем любые заверения продавца «мамой клянусь он хороший».
И в то же время свинцовый аккумулятор категорически не любит перезаряда. Так как при перезарядже начинается интенсивное кипение электролита с улетучиванием воды из него и повышением концентрации кисллоты. Да это ведёт к увеличению НРЦ (Напряжение разомкнутой Цепи) но в то же время повышенная кислотность зачастую ведёт к скорому отгниванию тоководов между ячейками(или решёток от них) внутри аккума. А в стартернике в придачу интенсивный бульбулятор может вызвать отвал намазок с решёток и ускоренное осыпание их и потенциально КЗ если они не осыплются на дно, а застрянут между решётками. Не страшно кипение только обслуживаемым аккумуляторам в которые можно доливать электролит. И не страшно в первую очередь тем, что они обслуживаемые и этим обычно занимается специалист. При совсем фантастическом кипении доходит до выплёскивания электролита через пробки (в том числе у AGM когда они лежат на боку). Много кипящих аккумуляторов — много выхлопа в том числе с увеличением электролиза воды выделяется и водород. Поэтому много рекомендаций о проветриваемых помещениях где устанавливаются аккумы. Но это в основном касается именно стационарных или там тяговых аккумов где кипение допустимо и вообще используется как средство для выравнивания напряжения между 2V ячейками. Типа покипятили, подравняли, и долили электролита (или просто дистиллята).
У типа «гермитичных» AGM на самом деле под пластиковой крышкой есть резиновые колпачки которые так то служат для стравливания излишнего давления, но при должном желании и умении можно доливать электролит\дистилят. Судя по читанному этим много кто занимается, я тоже прошёл через эту стадию, но ввиду того что есть постоянный приход «новых-старых» аккумов подзабил на это дело.
На фото долитая дистиллятом сборка из 8шт (5а*ч в девичестве) аккумов, снимавшиеся крыжки скотчем притянул к корпусу. Долив ничего не дал в плане увеличения ёмкости, кроме снижения НРЦ. Похоже ёмкость снизилась ввиду выработки активной массы из намазок.
Пробовал долив и в 9а*ч Long или CSB и всё с подобным результатом..
Ещё раз о злейшем враге свинцовиков температуре.
Наглядным доказательством и подтверждением СИЛЬНОГО влияния температуры на срок жизни свинцовых аккумуляторов для меня явился опять же опыт разборки сборок SYBT5 которые были извлечены после 3х лет и 3х месяцев работы в составе 2шт. ИБП APC Symmetra LX 16kVA. Всё время ИБП стоял в дежурном режиме, аккумы были в буфере и за 3 года было сделано раза 3 КТЦ (запущена рантайм калибровка).
Вото ОНО на переднем плане отключенное и с извлечёнными аккумуляторными сборками, а на заднем в собранном виде.
Разобранное — ближе стоит чисто аккумуляторный ящик который подключается собственно к ИБП (стоит за ним). В ящике 9 сборок SYBT5, в самом ИБП 4шт.
Когда извлекал сборки те, что стояли в ящике имели прохладный на ощупь корпус, в помещении поддерживается 18-20С, в то время как те что доставал из ИБП на ощупь были чуть тёплые. Их подогревали зарядные модули и инвертор ИБП.
На данный момент я «распотрошил» уже порядка 2\3 сборок, их всего 26шт по 10 аккумов последовательно в каждой. То есть на выходе 260 аккумчиков BB Battery HR1234W.
Так вот аккумы вынутые из сборок которые стояли в ящике почти все поголовно имеют внутреннее сопротивление соответствующее даташиту производителя на новые аккумы 17-20mOm при даташитных 20 и менее.. А вот аккумы из самого ИБП имеют сопротивление 28-40mOm. И судя по выборочным прогонам некоторых из них с остаточной ёмкостью имеют проблемы. Но пока я в основном вошкаюся с аккумами из ящиков.
Итак коротко основные факторы влияющие на продолжительность жизни ЛЮБОГО свинцовика.
1. Глубина циклирования (DOD)
2. Своевременность и правильность зарядки — не любят они стоять без заряда, не любят когда откидывают длительную стадию CV (дозаряд) и их плохо кипятить.
3. Температуруный режим
Отдельно расскажу ещё об одном «тлетворном факторе», но он является частным случаем и те кто планирует использовать 12V системы с ним не столкнётся.
Длинные последовательные цепочки это СТРАШНОЕ ЗЛО (но с ним можно бороться).
Как написал в саммо начале свинцовый 12V аккум по факту является сборкой из 6шт 2V ячеек в одном корпусе. А теперь представим последовательную сборку на 48V или там 96V. А в той же симметре 120V, но все они отдыхают перед smart-ups 8000VA где цепочка 192V. 16 последовательных аккумов.
Если при сборке 12V аккума ячейки наверняка берутся последовательно с конвейера и с огромной долей вероятности они идентичны. Один расплав свинца для решёток, активная масса из одного чана и так далее. То с цепочками собираемыми из 12V аккумуляторов не всё однозначно. Да производитель ИБП закупающий огромными партиями аккумы с заводов имеет возможность в одну сборку ставить аккумы одной даты выпуска, чего я не скажу когда аккумы покупаются конечным потребителем самостоятельно.
Но даже по опыту эксплуатации оригинальных аккумуляторых сборок APC могу сказать — ЗЛО. Зачастую попадаются сборки в которых аккумы имеют разное внутреннее сопротивление и как следствие при заряде всей цепочки разом на аккумах будет разное напряжение. Так ИБП APC smart-ups 2000VA RT на финальной стадии заряда выдаёт на сборку 55,2V (и поддерживает такое напряжение после заряда) при этом он наверно свято верит, что в этот момент на каждом их 4х аккумов рекомендованные производителем аккума для буферного режима 13,8V. Щаззз.. из за разницы в сопротивлении цепочка может выглядеть так — 13,5-13,8-13,7-14,2 как следствие один аккум в недозаряде, 2 более менее нормально и один в перезарядае. Пусть к концу заряда ток и упал, но таки незначительный электролиз элетролита может идти при таком напряжении и этот аккум начинает сохнуть и ещё сильнее увеличивать сопротивление и разбаланс цепочки может увеличиться.
Так вот практика 5 лет показала — все сборки RBC31 из этого 2000VA RT отхаживают рекомендованный APC срок эксплуатации 3 года и даже 4 и даже временами 5.
А вот с ИБП типа симметры всё хуже. 2 года назад вытаскивал из ИБП пару сборок SYBT5 надев на руки кожаные перчатки, буквально не доходив месяц до 3х лет они пошли в разнос. Тогда эти сборки были набиты аккумами LONG. А вот в этот раз в таких сборках BB Battery и все сборки прожили 3,3 года и аккумы свежи и бодры сил. К слову и LONG которые непошли в разнос были очень не плохи через 3 года.
Сейчас вот полный попец с аккумуляторами в 2шт ИБП smart-upc 8000VA. Оба девайса по прошествии чуть более 3х лет работы сборок пишут что они нуждаются в замене. А таких сборок (по 192V) в каждом ИБП 4шт. Это 8 модулей по 8 аккумов в каждом (64 аккуама по 5а*ч). 2 модуля соединяются последовательно и 4 такие цепочки в параллель. На вопрос в поддержку APC как узнать на какую конкретно цепочку ругается ИБП предлагая заменить аккум получили ответ — рекомендуем менять ВСЕ. Кто хочет может пробить цену одной RBC44.
И да предвидя вопросы — не смотря на здравый смысл во всех виденных мной ИБП начиная от офисников APC на 300VA до этих симметр на 16kVA НЕТ никакого контроля не то что поаккумуляторно, но даже помодульно. Хотя нет у симметры термодатчик есть — он то и дал алерт по которому я вынимали сборк в перчатках.
Надо просто смириться с мыслью — производители ИБП не заинтересованы в долгой и счастливой жизни аккумуляторов. Это расходник с которого они возможно имеют маржу больше чем с продажи самих девайсов. Просто если искали цену на SYBT5 сравните ей с ценой на 10шт Battery HR1234W которые стоят внутри. И да менять самостоятельно внутри сборки аккумы почти не реально. Сборка чипована как картриджи у струйников. При размыкании цепи контроллер лочится.
В ИБП попроще менять аккумы можно, но только для личной выгоды. Если у вас в обслуживании скажем 21шт одних только 2000VA с их 63шт лоточка RBC31 в которые укладывается 192 аккума — куму нужен такой головняк по работе? А ведь ещё всегда есть шанс повредить коммутационные провода так наконечники хитрожопые с защёлками, да и просто каждое снятие раздалбывает их и что поджимать пассатижиками их? В общем ни одна большая организация в которой не сильно много не занятого IT персонала этим заниматься не будет.
Так, почему зло вроде пояснил, теперь как с ним бороться? — по работе никак. Тупо меняем по регламенту. Либо ждём пока cдохнет аккум\сборка и бежим покупать новый. На моей работе любые приличные траты планируются заранее и «как сдохло меняем» не катит, поэтому по регламенту. А вот если есть необходимость собрать высоковольтовую сборку для себя лично — ставим балансиры. Что это и с чем едят — читаем в инете. Я на свинце с ними не стал заморачиваться.
Теперь коротко как и обещал в прошлой части почему не рекомендую использовать в автономке ИБП. Всё банально просто — они под это не заточены. ИБП предназначены для работы там где всегда есть электричество и лишь изредка происходит швах. Имено поэтому никто из производителей особо не заморачивается потреблением самого ИБП те самые пресловутые ХХ (холостое потребление устройства на свои нужды). Так вот для примера — в прошлой части я написал, что мой синусный инвертор 600вт на свои нужды тратит 8вт, а как оказалось например smart-ups 750VA (500вт) имеет ток холостого хода до 1А, то есть при напряжении на его сборке 24V (условно по факту заряженная она
27,6) условно тратит на себя аж 24вт. А его собрат поставше на 2200VA тратит примерно тот де 1А при сборке 48V.. Вот и представьте сколько за сутки скушает такой девайс просто на обогрев воздуха.
Все эти устройства собраны по НГ схеме со здоровым гудящим трансформатором, инверторы же в основном собирают по ВЧ схеме и она менее прожорлива (да да знаю есть и НЧ).
Именно по этой причине мощный ИБП поставленный один на весь дом\квартиру может существенно увеличить счета на электричество.
И ещё чутка от ИБП — многократно слышал слово относящееся к ИБП «кипятильник». Некоторые как я понял после вопросов так его называют начитавшись некоего Сороку. А сами даже не пытаются мозг включать. Со своим напряжением поддерживаемым на аккуме 13,5-13,8 ИБП ничего кипятить толком не может. Вся беда пользователей в гнилом конструктиве большинства ИБП — горяченный транс фактически контактирует с боком аккума и сушит его и сушит. Стоит вынести аккум наружу и он начинает ходить дольше.
В общем продолжая мучиться со свинцом на работе (правда предпринял кое какие шаги) дома я от него фактически отказался. Если интересно почитать про мой опыт «общения» с лифером (как дома так и на работе) маякните. Но сразу предупреждаю — ёмкости меня интересуют от 100а*ч как вот тут https://pikabu.ru/story/prodolzhenie_quotkolkhozingaquot_563. и про мелкие сборочки для лисапедок и самокаток я ни слова не скажу.
Всё бобик сдох, да и пальцы болят. Это была самая сложная часть, не только потому как буков много, но помня как вчера накосячил с активной\реактивной всё время стремался повторить 🙂 Да и мысли накопившиеся за 5 лет путаются что и в каком порядке писать.
В следующей части немного напишу про план того что я ещё планирую сделать в своей системе.
Как подключить компьютер к аккумулятору без инвертора и БП?
Рассмотрим вопрос питания компьютера от аккумулятора. Аккумулятор (автомобильный либо необслуживаемый) даёт постоянный ток, 12 или 24 вольта.
Компьютер включается в розетку с переменным током, 220В/50Гц. Чтобы получить такой ток из аккумулятора, он подключается через инвертор, который преобразует постоянный ток (12 вольт) в переменный (220В/50Гц).
После этого. блок питания компьютера преобразует переменный ток обратно в постоянный — 12, 5 и 3.5 вольта.
Вопрос: а что, если обойтись и без инвертора, и без блока питания? Точнее, заменить блок питания чем-то (как называется такое устройство?), что из 12В постоянного тока будет делать 12В, 5В и 3.5В?
Аккумулятор заряжаться будет при помощи использования автономных источников энергии (скажем, дизель-генератор). Двойное преобразование тока только создаёт потери энергии (кстати, сколько?).
Как подключить, минуя два преобразования тока из постоянного в переменный и обратно?