Как заточить сверло маленького диаметра

12

Приспособление для заточки сверла

Всем здравствуйте. Тема для тех, у кого не получается заточить сверло от руки. Не сам придумал. Где-то увидел.

Для приспособление взял доску толщиной 3см, и вырезал кусок см 6х10,5. Тут дело не в измерений доски (размеры такие получились), дело в углу. То есть угол по которому пилил доску должен быть 32 градуса (фото). Этот угол как раз нужен для правильной заточки сверла. Доска
(или фанера) может быть других размерах, но угол- 32гр.

Далее напильником в верху доски пошлифовал канаву (7мм)- чтоб сверло положить.

Взял железный уголок, двумя саморезами прикрутил к приспособлению с боку (по центру), а потом один саморез к столу.

Вот и всё. Берём сверло, кладём на это дело и придерживая сверло, прижимаем к крутящему диску, и потягиваем около 15 градусов в лево. Потягивая, сверло должно всгда касаться диска (сверло поворачивать не надо). Проверил, всё работает. Если не правильно объяснил, в личку пишите, есть ссылка на видео.

Еще несколько фото добавил приспособления, для проверки угла заточки.

Комментарии 106

Надо попробовать сделать также. Все гениальное, просто!

Я уже все свой около 20 сверл заточил. Не так как с завода получилось, но работает. На душе спокойнее теперь 🙂 . Правда- 4мм и менее сверла на этой приблуде не получается, так от руки заточил…

Ну да подзпточил ты их, не этой по способой тем более руками, не будет порядочной заточки, там же ще один угол надо сделать а ты конус сделал и все. Ну если устраивает то конечно пользуйтесь.

Затачиваю без приспособ, от руки.

Виктор Леонтьев, отлично доносит информацию по затачиванию сверл в одной из своих лекций.
Есть правда за ним один побочный эффект, где то к середине — я засыпаю ��

Я так руками затачиваю, сверла от 1, 5 мм

Талант надо, сколько не пытался шляпа выходит. С пацаном на сто работали так он вообще мог сверло переточить хоть как)

Жизня вынудила…куда не приеду помочь, или по работе, везде тупые сверла.
Так как малая болгарка с настройкой скорости всегда с собой, ей и точу.
А мелкие гравёром точу.

Не, ну это отличный навык я считаю, сколько не пытаюсь хоть убей вроде понимаю принцип всё, но хрен наточиш так что ещё хуже. Руки наверное из жопы для этих вещей, по этому хотел приобрести станочек для сверл.

Не точат на боковой поверхности круга. В принципе это неправильно!

Это не спец наждак, а как у большинства для универсальных работ.
Так вот у большинства, я думаю будет как раз неправильно точить не на боковой, так как другая наврятли имеет четкую ровную поверхность)))

Дак и боковая поверхность ровной не будет. Ещё и кривее, скорее, т.к. её, как нерабочую, на производстве смысла нет равнять. А рабочую как раз не сложно, и даже нужно выровнять алмазным "карандашом".

Такая приспособа поможет выдержать только один угол заточки. Существует еще другой, не менее важный — угол, под которым стоит режущая кромка по отношению к обрабатываемому. материалу. Задняя кромка режущей поверхности не должна затирать, ее обычно больше стачивают.

Вроде всё понятно. Но на практике так не получается.

Если понимать принцип резания то никаких приспрсоб не нужно.
П.с . Приспособа понравилась))

И на сколько свёрл хватит боковой поверхности диска? На три-пять заточек? Потом появится канавка и заточить нормально уже не получится.
Заточку нужно всегда на окружности диска делать. Причём, стараться делать так, чтоб поверхность равномерно изнашивались.

А вообще, главное в голове понять, как сверло должно врезаться в металл. Тогда без проблем и об болгарку рукой сможете затачивать безо всяких угольников.

1. Никакая приблуда для заточки сверла не заменит верный глаз, твердую руку и, увы, опыт. В бытность мою учеником слесаря мне показали 1 раз как надо точить сверла и дали пару-тройку сверл для тренировки. Добросовестно истер я эти отданные на заклания сверла и с тех пор навык так и остался со мной. Т.ч. отношение к заточным приблудам у меня очень отрицательное.
2. ". То есть угол по которому пилил доску должен быть 32 градуса (фото). Этот угол как раз нужен для правильной заточки сверла. Доск
(или фанера) может быть других размерах, но угол- 32гр…"
Я вас очень озадачу утверждением, что угол заточки зависит от твердости обрабатываемого материала? Насколько помню учебник по слесарке угол в 120 градусов (180-(32х2)=116) для мягких материалов типа дюраля или латуни, для стали и чугуна угол поменьше. И угол с точностью до градуса ловить смысла нет. Совсем. А сверло под зенковку (90 градусов), как на этой приблуде точить собираетесь?
3. При использовании сей приблуды профиль заточки получится плоский. Для токарных работ — самое то, а вот при сверловке тонкого листового материала возможно сверло будет "рубить", т.е. отверстие вместо правильной окружности получится треугольником или пятиугольником. Слесаря обычно (хотя за всех утверждать не возьмусь) при заточке сверло еще слегка подворачивают вдоль продольной оси. Словами объяснить сложно, нарисовать бы…

з.ы. Народ, не тратьте время на изготовление приблуд для заточки сверел. Гораздо полезнее потратить это время на приобретение навыка заточки в руках. И в конечном счете дешевле и … руки всегда с вами.
з.з.ы. Наткнулся на один комментарий, с которым, пожалуй соглашусь. Точить сверла диаметром меньше 1 мм без приблуды, действительно тяжело. Но это явно не тот случай, что описан в топе.

Адназначна, вот что значит слесарная практика в юности.

А то! Учили настоящие мастера своего дела! И, к сожалению, ни один даже самый хороший учебник живого учителя не заменит, того, кто может ПОКАЗАТЬ. А еще поделиться приемами работы, которых ни в одном учебнике не встретишь…

После школы поехал учиться в бурсу, учили там и на слесарей по ремонту быттехники, вместе с кентом ездили, он как раз на слесаря и учился. Вспомнить, как звали его мастера, хоть убей, не смогу- а вот что все его ученики называли его "папа"- запомнилось

1. Никакая приблуда для заточки сверла не заменит верный глаз, твердую руку и, увы, опыт. В бытность мою учеником слесаря мне показали 1 раз как надо точить сверла и дали пару-тройку сверл для тренировки. Добросовестно истер я эти отданные на заклания сверла и с тех пор навык так и остался со мной. Т.ч. отношение к заточным приблудам у меня очень отрицательное.
2. ". То есть угол по которому пилил доску должен быть 32 градуса (фото). Этот угол как раз нужен для правильной заточки сверла. Доск
(или фанера) может быть других размерах, но угол- 32гр…"
Я вас очень озадачу утверждением, что угол заточки зависит от твердости обрабатываемого материала? Насколько помню учебник по слесарке угол в 120 градусов (180-(32х2)=116) для мягких материалов типа дюраля или латуни, для стали и чугуна угол поменьше. И угол с точностью до градуса ловить смысла нет. Совсем. А сверло под зенковку (90 градусов), как на этой приблуде точить собираетесь?
3. При использовании сей приблуды профиль заточки получится плоский. Для токарных работ — самое то, а вот при сверловке тонкого листового материала возможно сверло будет "рубить", т.е. отверстие вместо правильной окружности получится треугольником или пятиугольником. Слесаря обычно (хотя за всех утверждать не возьмусь) при заточке сверло еще слегка подворачивают вдоль продольной оси. Словами объяснить сложно, нарисовать бы…

з.ы. Народ, не тратьте время на изготовление приблуд для заточки сверел. Гораздо полезнее потратить это время на приобретение навыка заточки в руках. И в конечном счете дешевле и … руки всегда с вами.
з.з.ы. Наткнулся на один комментарий, с которым, пожалуй соглашусь. Точить сверла диаметром меньше 1 мм без приблуды, действительно тяжело. Но это явно не тот случай, что описан в топе.

Поддержу как токарь

1. Никакая приблуда для заточки сверла не заменит верный глаз, твердую руку и, увы, опыт. В бытность мою учеником слесаря мне показали 1 раз как надо точить сверла и дали пару-тройку сверл для тренировки. Добросовестно истер я эти отданные на заклания сверла и с тех пор навык так и остался со мной. Т.ч. отношение к заточным приблудам у меня очень отрицательное.
2. ". То есть угол по которому пилил доску должен быть 32 градуса (фото). Этот угол как раз нужен для правильной заточки сверла. Доск
(или фанера) может быть других размерах, но угол- 32гр…"
Я вас очень озадачу утверждением, что угол заточки зависит от твердости обрабатываемого материала? Насколько помню учебник по слесарке угол в 120 градусов (180-(32х2)=116) для мягких материалов типа дюраля или латуни, для стали и чугуна угол поменьше. И угол с точностью до градуса ловить смысла нет. Совсем. А сверло под зенковку (90 градусов), как на этой приблуде точить собираетесь?
3. При использовании сей приблуды профиль заточки получится плоский. Для токарных работ — самое то, а вот при сверловке тонкого листового материала возможно сверло будет "рубить", т.е. отверстие вместо правильной окружности получится треугольником или пятиугольником. Слесаря обычно (хотя за всех утверждать не возьмусь) при заточке сверло еще слегка подворачивают вдоль продольной оси. Словами объяснить сложно, нарисовать бы…

з.ы. Народ, не тратьте время на изготовление приблуд для заточки сверел. Гораздо полезнее потратить это время на приобретение навыка заточки в руках. И в конечном счете дешевле и … руки всегда с вами.
з.з.ы. Наткнулся на один комментарий, с которым, пожалуй соглашусь. Точить сверла диаметром меньше 1 мм без приблуды, действительно тяжело. Но это явно не тот случай, что описан в топе.

Ставим сверло под нужным углом заточки кромки, как только кромка выровнялась делаем легкий проворот по часовой стрелке слегка приподнимая сверло кверху. Далее повторяем со второй кромкой. Вот и вся наука, это я как токарь сей высер написал))

Заточка сверла по металлу: 7 правил и 12 ошибок новичков

Инструменты и оборудование

Даже самое качественное новое сверло со временем тупиться, требуя правки. Если же мастер без должных навыков и знаний начинает его подтачивать по рекомендациям из интернета, то быстро возникают проблемы.

Важно понимать, что заточка сверла по металлу выполняется по строгим шаблонам и правилам. Их надо знать и тщательно соблюдать.

Эта статья сайта написана для новичков без опыта в виде подробной инструкции с чертежами и фотографиями. Она поможет понять и освоить технологию, которой пользуются специалисты. Читайте.

Устройство сверла: 4 главных детали

Для оптимального сверления выбрана специальная геометрия: спиралевидная форма цилиндра с хвостовиком и рабочей частью из инструментальной стали, заканчивающаяся заостренным наконечником.

Острые режущие кромки инструмента расположены на наконечнике и боковой стороне каждой ленточки, которые снижают силу трения инструмента о стенки отверстия.

Износ боковой ленточки придает цилиндру форму конуса, что создает проблемы при сверлении. Новички часто не обращают на это внимание.

Спиральные сверла режут металл передними кромками наконечника. На их работу влияют следующие три параметра:

1. угол при вершине. Его требуется выбирать правильно по прочности и вязкости обрабатываемого материала;
2. задний угол резания – затыловки;
3. состояние перемычки наконечника.

Наличие дефектов сложно проверить на глаз самостоятельно без должного опыта.

Признаки несоответствия точности углов, длин или положения осей предназначены показывать шаблоны (алюминиевые плашки с метками наклона сторон друг к другу). Их может заменить измерительный инструмент: угломер, транспортир, понадобится и штангенциркуль.

На качество заточки влияет зернистость камня. Алмазным абразивом создаются лучшие рабочие поверхности. Поэтому мастера часто завершают процесс шлифовкой или хонингованием важных участков, снимая с них небольшой слой и выравнивая мельчайшие зазубрины.

3 дефекта сверл, подлежащие устранению до заточки

Поскольку сверление – обработка металла резанием, то на его качество влияют не только состояние граней угла при вершине, но и неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией:

1. изгиб осевой линии сверла;
2. деформации хвостовика зажимными патронами;
3. износ режущих кромок спиралевидных ленточек на боковых поверхностях.

Два первых повреждения исключают создание точных отверстий: сверло будет бить в разные стороны.

Стертые боковые ленточки ограничивают проникновение сверла в глубь металла. Возникает трение, нагрев и даже прожигание.

Показываю это процесс в видео.

Как работает сверло

Токарный и сверлильный станок позволяют правильно создавать идеальные отверстия в металле за счет:

• равномерной скорости подачи рабочего органа;
• оптимального подбора числа оборотов шпинделя;
• точной центровки осевой линии вращения относительности плоскости обрабатываемой заготовки.

Ручной инструмент (дрель, перфоратор, шуруповерт) тоже точно работает, если для него соблюсти перечисленные требования. Учитывают ли эти характеристики новички, включают ли дрель на малых оборотах – вопрос…

Во время работы идеальное сверло:

• соприкасается с обрабатываемым материалом только режущими кромками и наконечником перемычки;
• его задняя часть металла не касается;
• стружка формируется равномерными завитушками на двух противоположных концах одновременно.

Если же сверло выбрасывает только опилки, нагревается, требует повышенного нажима, то оно затупилось. Его просто нужно переточить.

Виды заточки сверл: обзор 4 способов

Наука резания и сверления металлов рассматривает 4 технологии заточки:

1. конусная – 2 типа;
2. винтовая;
3. одноплоскостная;
4. двухплоскостная.

Конусная заточка сверл

Бывает двух типов. Первый цилиндрический используется редко. У второго преимущества. Рассмотрим его, как наиболее распространенный.

Название конусная (заостренная, коническая) используется потому, что применена схема расположения оси воображаемого конуса к оси вращения сверла. Они сдвинуты на определенный угол.

Методика позволяет хорошо заточить сверла диаметром от 10 мм и больше, но требует подточки перемычки.

Винтовая заточка сверла

Сверло зажимается в патроне. Он вращается. Шлифовальный круг разными способами обрабатывает грани. Совместные вращения сверла и круга создают винтовые задние поверхности.

Винтовая техника увеличивает задний угол сверла и имеет эксплуатационные преимущества перед остальными методиками.

Она распространена в среде профессионалов инструментальщиков, требует точного оборудования и навыков в работе. Начинающим мастерам – не подходит.

Одноплоскостная заточка

Задний угол резания зуба 15÷25 градусов формируется одной плоскостью. Он может легко создаваться как вручную на абразивной поверхности, так и заточными станками на:

• торце наждачного диска;
• или его боковой стороне.

Эта технология является базовой для освоения. Она очень популярна в среде профессионалов и новичков, приобрела название нормальной за счет простоты исполнения.

Недостаток метода: увеличенная длина перемычки (примерно 20% диаметра). За счет этого в центральной части происходит не резание, а сминание металла. Этим объясняется повышенный износ сверла и его отход в сторону.

Устраняется с помощью:

• начального засверливания меньшим диаметром;
• либо кернением.

Здесь же перемычку рекомендуется стачивать стандартным методом на глубину 0,1—0,15 диаметра инструмента чтобы уменьшить сопротивление металла.

Двухплоскостная заточка сверла

Ее цель та же, но затыловка создается двумя плоскостями под углами:

• 7-17 градусов не передней – обеспечивается оптимальное резание;
• 25-40 градусов для задней плоскости – исключается соприкосновение сверла с заготовкой и обеспечивается лучший отвод стружки.

Этот способ отличается практичностью от предыдущего, но требует более совершенной оснастки инструмента. Он подходит для профессиональной работы и использования в быту.

Под него создаются как очень дорогие станки, сравнимые по цене с автомобилем, так и дешевые самодельные приспособления.

Предлагаю сравнить два варианта их исполнения.

Вначале посмотрите эту методику на эксклюзивном устройстве заточника префекциониста в его видео ролике «Как идеально заточить сверло на 2 плоскости». Он поможет правильно понять базовые принципы технологии.

Уверен: качество заводского станка выше, но уровень заточки поверхности на самодельной приспособе ненамного хуже, чем у профессионалов. Он хорошо подходит для редких поделок в домашних условиях или внутри гаража. Исправление сверла выполняется до тех пор, пока не исчезнут все сколы, трещины, зазубрины.

Самодельные приспособления и инструменты: преимущества и недостатки

В быту применяют ручной инструмент или точильный станок. Не забывайте при работе использовать защитные очки, перчатки, специальную одежду и обувь.

Самоделка для правки мелких сверл Wishbone (Вишбон)

Мелкие диаметры до 2 мм удобно затачивать и править вручную на простом инструменте типа Вишбон. Его просто сделать своими руками.

Каждая сторона плавно протягивается несколько раз по наждачке, наклеенной на стекло (замена – плоский точильный абразив). Приспособление одновременно опирается не колесико и наконечник.

В результате равного наклона затачиваются режущие кромки, одинаковые с двух сторон. Получается оптимальный угол.

В случае повышения диаметра точить сложнее: время восстановления инструмента увеличивается.

Заточка сверл на бруске

В качестве примера приведу конструкцию токаря наладчика Куликова. В ней используется тот же принцип, что в Вишбоне. Только сверло зафиксировано в деревянном бруске под углы при вершине и затыловки.

Дешево, просто сделать руками из подручных материалов, практично. Однако несколько затратно заточить большие диаметры до нужной остроты.

Заточка на пальце

Опытные инструментальщики на самодельных точилах с двигателями от советских стиральных машин точат любой инструмент на наждаке, используя в качестве опоры собственный палец. Их движения выверены.

Второй вариант подобного затачивания показан на фото ниже. Для удобства его выполнения нанесена линия на подручнике. Она позволяет выдержать направление угла при вершине.

Заточка сверла на гайке

Грани гайки расположены под 120 градусов. В ней болгаркой, надфилем или напильником следует изготовить диаметральные прорези для крепления сверла тисками или струбциной.

Затыловку придется выполнять дополнительно короткими проточками.

Деревянная поворотная подставка

Для заготовки шаблона делается прямоугольный треугольник из дерева с соотношением катетов 8:5, обеспечивающий угол при вершине. Он устанавливается на поворотной скобе.

Затыловка создается вращением треугольника относительно вертикальной оси.

Приспособление на уголке

Для сборки потребуется не только слесарный инструмент для обработки стали, но и сварка. При работе сразу создается одна плоскость с формированием углов при вершине и затыловки.

Самодельные заточные приспособления для болгарки

Некоторые мастера делают различные конструкции для выправления кромок на угловых шлифовальных машинках. Они позволяют формировать все углы.

Однако у них много недостатков, связанных с безопасностью метода и качеством создаваемой поверхности. На вставленном фото хорошо видны выработки и повреждения.

Они в какой-то момент разрушат вращающийся на очень больших оборотах диск. Куда полетят осколки и части круга – можно только гадать…

Структура абразива выполнена крупными зернами для резки. Поверхности от круга болгарки сильно далеки от идеала: заусенцы и канавки после обработки требуют доводку и шлифовку.

Если же эти недостатки не смущают и нужно быстро привести сверло к рабочему виду, то это ваш выбор. Я такой станок просто не рекомендую.

Насадки на дрель

Из всех самодельных конструкций, просмотренных в интернете, мне понравилась универсальное приспособление КБ ИП Кравченко – простой, удобный и эффективный станок для заточки.

Чертежи и фотографии ее исполнения можете бесплатно скачать с Яндекс диска.

Если сделаете такую оснастку, то не забудьте написать о ней реальный отзыв в комментарии к этой статье. Автор инструмента получит мощный стимул для своего творчества.

12 распространенных ошибок новичков при работе со сверлами

Выбор угла при вершине – главная проблема

Для высверливания отверстий в гараже работники обычно выбирают 120 О . Его следует менять в зависимости от материалов разной твердости:

• сталь твердых сортов, чугун, сплавы бронзы – 116-118 градусов;
• латунь и мягкая бронза – 120-130;
• медь – 125;
• бетон – 118-130;
• алюминий, древесина – 140;
• пластмассы – 90-100.

Условия хранения

Свалка сверл в общую кучу вместе с другими инструментами со следами металлической пыли может затупить режущие части, а грязь и жидкости вызвать коррозию.

Крепление детали

В случае не надежной фиксации, например, сверления на коленке, происходит искажение отверстий и ускоренное повреждение геометрии сверла.

Разбалансировка и биения наждачного круга

Собранный своими руками станок до работы необходимо правильно настроить. Абразивный круг должен вращаться без малейшего отклонения от центральной оси. Иначе в процессе обработки поверхности затачиваемого инструмента качества не добиться.

Скорость подачи

Сквозное сверление значительно уменьшает сопротивление материала на выходе из заготовки: сверло может захватить слишком большой кусок металла и сломаться. Поэтому подачу на выходе следует уменьшать.

Скорость резания подбирается с учетом прочностных свойств детали, условий нагрева и охлаждения.

3 основные ошибки заточки

Необходимо осуществлять ее визуальный контроль. Параметры проверки:

1. Разная длина режущих кромок: на длинной части происходит выкрашивание угла. Она же будет отжимать центр отверстия от оси вращения и исказит его форму. С увеличением глубины возникнут биения, приводящие к поломке.
2. Разные углы у режущих кромок. Из двух будет работать только одна. Нагрузка на нее уведет сверло в сторону и нарушит геометрию отверстия.
3. Два первых дефекта одновременно: центр поперечной кромки сместится от оси сверла.

Скорость резания и подача

Оптимальные условия создаются при большой скорости резания и маленькой подаче. Но, слишком большая скорость резания затупляет режущие кромки в углах и даже разрушает их, вызывая перегрев наконечника.

Охлаждение и смазка

Во время резания и сверления происходит нагрев. Тепло отводят смазочно-охлаждающими жидкостями – СОЖ и даже водой. Они позволяют ускорить сверление от 10 до 40% в разных материалах.

4 основные проблемы при сверлении:

1. Наростообразование или прилипание металла к сверлу – возникает на низких скоростях резания с недостатком СОЖ при увеличенном износе режущих кромок.
2. Повышенный износ перемычки с образованием сколов и трещин (нельзя допускать) – проявляется вибрациями на грубой или наклонной поверхности с низкой скоростью резания и повышенной подачей.
3. Пластическая деформация геометрии сверла – образуется на высоких скоростях резания и подачи с недостатком СОЖ.
4. Поломка сверла – происходит при его попадании в раковину заготовки с излишним отклонением или на выходе его из изделия под большим углом на увеличенной скорости.

Сверло по металлу изнашивается при эксплуатации. Становится тупым: сверлить невозможно. Для его восстановления достаточно переточки углов и режущих кромок по данным нормативов, указанных в справочниках. Срок службы продлевается.

Всегда можно пойти в магазин, купить или приобрести новое сверло и качественно просверлить им гладкие и точные отверстия. Но из-за естественного износа его производительность станет хуже.

Как правильно провести заточку сверла по металлу

О том, что сверло когда-то затупилось, никто не вспоминает. Но только до тех пор, пока оно вдруг не стало нужным. Без острого сверла работа двигаться не будет. Поэтому придётся покупать новое или попробовать его заточить. Заточка сверла по металлу – процесс непростой. Но стоит попробовать.

Признаки, что сверло затупилось

Перед тем как точить сверла, необходимо удостовериться, что они на самом деле затупились. Какие признаки это показывают:

• режущий инструмент сильно нагревается;
• металлическая стружка, вылетающая из-под кромки, имеет мелкую фракцию;
• повышается шум проводимых операций.

Особенно отметим последний признак, потому что повышается сила трения между затупившейся кромкой сверла и плоскостью заготовки. Поэтому, как только произошло повышения шумности при сверлении, надо работу тут же прекратить. Если работу не прекращать, то режущий инструмент сильно перегреется, изменится структура металла, что приведёт к утрате инструмента окончательно. После чего затачивать его не имеет смысла.

Как выбрать сверло

Перед тем как решать вопрос, как заточить сверло правильно, хотелось бы немного остановиться на самом режущем инструменте.

Начнём с того, что сверла на рынке строительных инструментов представлены в достаточно широком ассортименте. Так как нас интересует только оснастка по металлу, то надо отметить, что и здесь выбор есть.

Во-первых, можно провести выбор по цвету инструмента:

• Чёрный – это оксидная плёнка, функции которой – защитить основу сверла от коррозии и высоких температур. Поэтому эта разновидность обладает высокой прочностью и износостойкостью.
• Серый – этот инструмент можно спокойно отнести к оснасткам невысокого качества.
• Ярко-золотистый. Такой цвет говорит лишь об одном – в составе стали, из которой инструмент изготовлен, есть титан.
• Темно-золотистый. То же самое, что и предыдущий вариант, только внутри стального стержня отсутствуют внутренние напряжения. Отсюда его высокие качества.

Необходимо отметить, что большинство свёрл по металлу – это стержни, изготовленные из инструментальной стали. Но, чтобы увеличить их режущие характеристики, нужно усилить режущую кромку. Поэтому в продаже сегодня можно приобрести четыре разновидности оснастки с разными покрытиями:

• Все та же оксидная плёнка чёрного цвета.
• TiCN – это карбонитрид титана.
• TiAIN – это титано-алюминиевый нитрид.
• Сам нитрид титана.
• Керамика.

Внимание! Два последних покрытия не подлежат перезаточке.

В основном в быту, да и многие мастера для сверления отверстий в металле используют спиральные сверла. Это стальной цилиндрический стержень, в котором нарезаны канавки в виде спирали. Отсюда, в принципе, и название.

Меньшую часть этого инструмента занимает хвостовик, который и зажимается в патроне оборудования по сверлению или в дрели, перфораторе. Основную часть занимает цилиндр с канавками. Канавки нарезаются с одной целью – создать пространство, по которому металлическая стружка будет покидать место сверления, не мешая основному процессу.

Спиральная оснастка также имеет небольшую классификацию, где присутствует три позиции:

• Классическое сверло.
• Левостороннее. Его используют, когда надо высверлить из отверстия сломавшийся крепёжный элемент: болт, шуруп и прочее.
• Высокой точности. Если стоит задача высверлить отверстие с минимальными погрешностями, то используют именно его.

Итак, разобравшись в ассортименте оснастки, переходим непосредственно к главному вопросу – как заточить сверло по металлу.

Правила заточки свёрл

Во-первых, для проведения этого процесса потребуется или специальное оборудование, или специальные приспособления в виде насадок к дрелям или перфораторам. К первой группе относится заточной станок, на который насажен точильный камень. У рачительного хозяина такой станок небольших размеров в гараже или сарае всегда найдётся.

Сразу надо оговориться, что технология заточки зависит от типа сверла. Оно может быть коническим, винтовым, цилиндрически или одно- или двухплоскостным. Но необходимо понимать, что затачивать надо в любом случае только задние грани инструмента. При этом каждая грань должна быть одинаково заточена. Понятно, что вручную это сделать практически невозможно. Но небольших размеров сверла мастера точат именно вручную, для чего необходим определённый опыт в проведении этого типа работ.

Есть некоторые отличия заточки свёрл разного типа. К примеру, одноплоскостное сверло отличается от других тем, что у него задняя стенка пера имеет всего одну плоскость. А угол наклона этой плоскости варьируется в диапазоне 28-30°. Именно эту плоскость и надо заточить. Здесь важно сверло подносить к вращающемуся точильному камню параллельно этой задней плоскости. При этом инструмент вращать нельзя, даже небольшое отклонение приведёт к неправильно проведённой операции.

Точно также затачиваются и двухплоскостные сверла. Только точить придётся две плоскости по отдельности. Здесь те же требования.

Что касается конических моделей, то главная задача – не нарушить конусность конструкции затачиваемой кромки. Поэтому инструмент подносят к вращающемуся точильному камню, прижимают сверло и делают им колебательные движения по конусу. Здесь важно не отрывать оснастку от камня. То есть процесс проводиться в одно касание.

И ещё одно пожелание – строго придерживаться формы кромки. Понятно, что это не всегда возможно, особенно, если сверло диаметром до 10 мм. Но для этой разновидности можно только выдержать задний угол. И этого бывает достаточно. Что касается свёрл большого диаметра, то специалисты рекомендуют кроме заточки кромок по плоскостям и с точным выдерживанием угла, проточить переднюю плоскость, тем самым улучшив конструкцию. Такие сверла более эффективны при сверлении.

Для чего необходима подточка передней плоскости. Все дело в том, что, уменьшая угол наклона передней плоскости, увеличивается угол режущей кромки. А это увеличение стойкости инструмента к выкрашиванию металла с плоскости режущей кромки. К тому же надо добавить, что длина поперечной кромки резко уменьшается. То есть получается так, что кромка поперечины не режет, а скоблит металлическую заготовку. А точнее центральную часть высверливаемого места.

После заточки сверла также рекомендуется провести доводку. То есть убираются зазубрины, оставленные точильным камнем. Это обязательная процедура в заводских условиях. Именно это позволяет увеличить износостойкость инструмента. Если в домашних условиях есть возможность провести доводку, то её надо провести обязательно.

Обычно для доводки используют другие камни:

• из карбида кремния, он зелёного цвета, марка 63С, при этом лучше использовать круг зернистостью 5-6 и твёрдостью – М3-СМ1;
• из эльбора, здесь требуется зернистость 6-8.

Обратите внимание, что эти камни должны быть изготовлены на бакелитовой связке.

Приспособления для точения свёрл на станке

Держать в руках сверло и точить его на станке, на котором камень крутиться с большой скоростью, сложно. Нужно иметь большой опыт, чтобы «не запороть» инструмент. Поэтому в продаже есть специальные приспособления, которые облегчают проведения этой операции.

На рынке можно приобрести простые устройства. Есть и достаточно сложные с электродвигателями, которые не только удерживают сверло в требуемом положении, но и производят подачу инструмента к точильному камню в автоматическом режиме. Последние чаще используются для заточки спиральных свёрл. Но такие устройства стоят немалых денег, поэтому приобретаются профессиональными точильщиками.

Видео описание

В видео показано, как мастер сделал приспособления, помогающее правильно заточить сверло по металлу:

Как заточить сверло с помощью дрели

Здесь два варианта проведения процесса:

• зажать дрель в тиски и подводить сверло к камню руками;
• зажать в тисках режущий инструмент и подводить камень с дрелью вручную.

Оба варианта непростые, но второй проще первого.

Как правильно заточить сверло в этом случае:

• режущий инструмент надо установить в тисках в вертикальном положении;
• с помощью круга, установленного на дрель, снимается задняя кромка, цель – удалить следы износа;
• затем производится заточка под требуемым углом – обычно 120°.

Внимание! Чтобы кромка не перегрелась, надо процесс заточки проводить не более двух секунд. То есть металл снимается слоями.

Но есть более простой способ. Для этого надо приобрести специальную насадку. Её устанавливают на дрель и вставляют в специальный жёлоб сверло. Последнее относительно вращающегося точильного инструмента располагается под определённым углом, равным углу заточки. Это хорошо видно на фото ниже.

Приспособления для заточки

Новичкам трудно провести заточную процедуру качественно. Поэтому производители строительного инструмента уже давно выпускают специальные насадки для дрелей. Это на самом деле насадка. Её надо установит на дрель, вставить в отверстие с торца сверло и включить электроинструмент.

Затем сверло вытаскивается, поворачивается на 180°, опять вставляется в приспособление для заточки свёрл, и дрель снова включается. То есть затачивается вторая плоскость режущей кромки.

На что необходимо обратить внимание:

• Такие насадки сегодня продаются практически во всех строительных магазинах. Но знайте, что с помощью этого приспособления можно затачивать сверла диаметром 4-10 мм.
• С помощью этого приспособления можно затачивать только тот инструмент, который затупился лишь слегка. Если есть на его кромке большие изъяны и дефекты, или оснастку просто перегрели, насадка здесь не поможет. Для таки свёрл требуется другой вариант проведения заточки, а именно: станок с точильным или алмазным камнем.
• Сразу надо сказать, что угол заточки сверла в таких приспособлениях стандартный. Изменить его невозможно. Поэтому после проведённой процедуры инструмент надо доработать напильником или надфилем до необходимого угла. Что касается угла внутри насадок, то они разные в разных моделях приспособлений. Поэтому на этот показатель надо обратить внимание, приобретая устройство.

Недостатки у таких приспособлений есть. Но не такие большие, чтобы можно было бы говорить о несерьёзном отношении производителей. Кто, уже имел возможность приобрести этот аппарат, отзывается только положительно. В первую очередь надо отметить простоту проведения сложного процесса. Во-вторых, сам агрегат стоит недорого. Так что появилась прекрасная возможность затачивать сверла быстро, качественно и несложно.

Видео описание

В видео показано, как мастер разбирается с приспособлением для затачивания свёрл:

Заточка мелких свёрл

К сожалению, инструмент диаметром меньше 4 мм заточить с использованием насадки или на станке невозможно. Поэтому такие сверла точат вручную, используя напильник или надфиль. Что касается последнего, то лучше выбирать с алмазным напылением. Даже если был использован напильник, доработать кромки необходимо надфилем.

Все сложность проводимой операции заключается в том, что режущий инструмент имеет небольших размеров плоскости и кромку. Поэтому рекомендуется для этого приобрести очки с четырёхкратным увеличением, а также воспользоваться лампой с хорошим световым потоком.

Принцип заточки точно такой же. Но есть и некоторые рекомендации:

• стачивать слой более 1 мм не рекомендуется;
• угол заточки сверла по металлу стандартный, но выдерживается на глаз;
• как показывает практика, первое сверло вы обязательно испортите, не стоит отчаиваться, навык приходит с опытом.

Видео описание

В видео показано, как точить сверла по металлу вручную:

Виды заточек

О некоторых видах заточек уже было сказано выше, но ещё раз повторимся. Итак, существует пять разновидностей заточки, которые выбираются из расчёта типа материала и специфики работ, связанных со сверлением.

Первая из них – нормальная под титром «Н». Эта разновидность является универсальной, но применяется лишь в том случае, если необходимо заточить сверло диаметром не больше 12 мм. По сути, на инструменте формируются две режущие кромки и одна поперечная. Для этого приходится выдерживать угол в пределах 118-120°.

И остальные:

• НП – заточка делается с короткой поперечиной, чтобы снизить на неё нагрузки;
• НПЛ – кроме поперечной кромки уменьшается и ширина ленточки, цель – понизить силу трения, которая создаётся между сверлом и заготовкой;
• ДП – это так называемая двойная заточка, где кроме поперечной кромки формируются ещё четыре кромки, которые собой представляют ломаные линии;
• ДПЛ – все тот же предыдущий вариант, только дополнительно подтачивается ленточка.

Внимание! Для чего необходимы четыре кромки. Это возможность уменьшить угол между участками периферийных плоскостей кромок. Таким образом, достигается увеличение отвода тепла с места сверления. А это увеличивает срок эксплуатации самого инструмента.

Угол заточки

Как уже было сказано выше, перед тем как правильно заточить сверло по металлу, необходимо правильно выбрать угол его заточки. Во-первых, этот параметр табличный. Во-вторых, он зависит от того, какой металл надо сверлить. Если это:

• чугунная заготовка или стальная, то угол должен варьироваться в пределах от 116° до 118°;
• если это латунь или бронза, то от 120° до 130°;
• если заготовка из меди, то 125°;
• алюминий – 140°.

Неправильно заточено сверло приводит к перегреву самого инструмента. Но, как показывает практика, именно неправильно выбранный угол заточки приводит к снижения качества проводимого процесса.

Видео описание

В видео показано, как проводится заточка сверла для работы с металлами:

Коротко о главном

Заточить затупившееся сверло можно, используя разные приспособления: точильный станок, дрель, на который устанавливается точильный камень, насадку для дрели.

Мелкие сверла затачиваются вручную напильником или надфилем.

Главный параметр заточки – угол, формирующий кромки. Угол заточки выбирается с учётом металла, который подлежит сверлению. Этот параметр табличный.

Чтобы увеличить износостойкость сверла, изменяют конфигурацию заточки, где за основу берут пять вариантов формирования кромок.

Даже если нет опыта: как заточить сверло под правильным углом в домашних условиях за несколько минут

В арсенале домашнего мастера есть инструмент, заменить который невозможно. Если болт можно открутить как гаечным, так и разводным ключом, а иногда и плоскогубцами, то чем-то заменить дрель со сверлом необходимого диаметра вряд ли получится. Проблема в том, что свёрла часто тупятся, а вот как их правильно заточить, знают не все. Пора восполнить этот пробел. Сегодня речь пойдёт о том, как заточить сверло под правильным углом в домашних условиях за несколько минут, даже если нет опыта подобных работ.

Насколько сложной может быть заточка сверла

Совсем простой подобную работу назвать нельзя. Она требует знания некоторых нюансов и соблюдения определённых правил, однако выполнить её можно, даже не имея опыта. Стоит разобраться, какие ошибки могут допустить новички в этом деле, и постараться их избежать.

Первое, что нужно знать – это под каким углом затачивать свёрла, предназначенные для того или иного материала. К примеру, для дерева угол расположения режущих кромок должен составлять примерно 118°, а для металла − уже 135°. Однако не стоит подходить к этому вопросу слишком буквально. Небольшие отклонения вполне допустимы. Для проверки правильности угла используют транспортир, угломер или даже пару обычных гаек. Но обо всём по порядку.

Варианты заточки, которые можно выполнить вручную

Различают три основных варианта заточки сверла, которые можно выполнить без применения профессионального оборудования вроде станков для изготовления свёрл на производстве. Здесь достаточно обычного гаражного наждака, а иногда и набора надфилей или треугольного напильника.

Одноплоскостной называют заточку, при которой задний угол резания лежит в одной плоскости со всей поверхностью. Обычно он составляет 15-25°. Возможно, на словах всё кажется довольно сумбурным, поэтому после описания всех вариантов будет предоставлен для ознакомления фотопример, по которому довольно просто разобраться с объяснениями.

Двугранной называют заточку, при которой задний угол уже не лежит в одной плоскости, а составляет две, под углами 7-17° и 25-40°. Углы выбираются в зависимости от материала, для обработки которого планируется применение сверла.

ФОТО: rusknife.com Правильность заточки можно проверить угломером или транспортиром, так будет наиболее точно

Конической, или криволинейной, называют заточку, обусловленную углом по задней поверхности, который плавно увеличивается. Получается, плоскость имеет не прямую, а криволинейную форму. Подобный вариант сложнее в выполнении, здесь потребуется попрактиковаться.

ФОТО: Mega-snab.com Варианты заточки свёрл вручную

Иные способы заточки свёрл, требующие специального оборудования

Перечисленные далее варианты вряд ли возможно выполнить вручную, однако упомянуть о них необходимо.

• винтовом, винтовом с заострением, сложновинтовом;
• цилиндрическом;
• эллиптическом;
• фасонном.

Способы заточки, применяемые при ручной правке сверла

Таких способов выделяют всего два – одинарный, или нормальный (кромка ровная по всей длине), и двойной (сначала угол заточки выводится на 115-135°, а ближе к краю уменьшается на 40-45°). Второй способ применяется для свёрл диаметром более 12 мм и используется при обработке твёрдых металлов или чугуна.

ФОТО: Mega-snab.com Способы заточки инструмента с углами

Уменьшение перемычки, и что оно даёт

Многие недооценивают важность уменьшения поперечной перемычки сверла. А ведь это действие значительно снижает силу трения, что способствует более долгой работе инструмента без заточки. Дело в том, что по мере заточки свёрл (приближения к хвостовику) перемычка становится толще. Именно поэтому её необходимо стачивать. Но делать это следует крайне аккуратно, чтобы не повредить рабочую кромку сверла или не сточить лишнего, сделав перемычку совсем тонкой. В этом случае сверло может отколоться при работе.

ФОТО: Stroy-podskazka.ru Положение сверла в горизонтальной плоскости для стачивания перемычки

ФОТО: Stroy-podskazka.ru Положение сверла в вертикальной плоскости для стачивания перемычки

Основные правила, которые следует соблюдать при заточке сверла

Затачивая такой инструмент, как сверло, необходимо соблюдать некоторые правила. В противном случае сверло можно окончательно испортить.

Основными правилами считаются следующие:

1. Чем жёстче металл сверла, тем медленнее его следует обрабатывать.
2. Металл нужно снимать медленно, короткими касаниями. Если сверло перегреется, толку от заточки не будет. Сталь «опускается», после чего тупится при первом сверлении.
3. Сильный прижим инструмента к наждаку увеличит нагрев.
4. Воду для охлаждения металла в процессе заточки нужно подготовить заранее.
5. Для заточки свёрл используются только наждачные круги с ровными поверхностями без выбоин.
6. Идеальная заточка сверла невозможна без установки на наждаке подручника.

ФОТО: podshipnik-servis.ru Явно виден перегрев сверла – металл теперь значительно мягче

Вариант проверки угла заточки сверла подручными средствами

Бывает, что под рукой нет угломера или транспортира, чтобы проверить правильность угла заточки сверла. В таком случае можно обойтись подручными средствами, например обычными гайками. Их размер здесь значения не имеет. Форма гайки – правильный шестигранник, а значит, если совместить две штуки бортами, угол между ними будет равен 120°. А скрепить гайки между собой можно при помощи термоклея.

ФОТО: kuzov.info Вот таким нехитрым способом можно примерно определить угол заточки

Заключительная часть

Многие могут сказать, что не стоит заморачиваться с заточкой свёрл, если нет опыта подобных работ. В магазинах стоимость инструмента не столь высока. Но на самом деле этому стоит поучиться. Возможно, с первого раза идеальной заточка не получится, но ведь и «Москва не сразу строилась». Немного подправить сверло получится, а для мелких работ и этого достаточно. А со временем домашний мастер «набьёт руку». И если впоследствии понадобится выполнить работы с большим объёмом сверления, даже покупка дешёвых свёрл может влететь в копеечку.

ФОТО: aredi.ru Свёрла всегда должны быть в идеальном состоянии

Очень надеемся, что для начинающих домашних мастеров сегодняшняя информация будет полезной. Редакция Homius с превеликим удовольствием ответит на все ваши вопросы, если таковые возникли по ходу ознакомления со статьёй. Вам лишь нужно изложить их суть в обсуждениях ниже. Там же вы можете оставить свой комментарий, поделиться личным мнением о прочитанном или обсудить, так ли велика необходимость умения точить свёрла в наши дни. Если вам понравилась статья, не забудьте оценить её. А мы напоследок, по уже сложившейся традиции, предлагаем к просмотру короткий видеоролик, который более полно раскроет изложенную тему. Берегите себя, близких и будьте здоровы!