Ремонт робота-пылесоса Mi Robot Vacuum-Mop. Не заряжается.
Рассмотрим ремонт робота-пылесоса Mi Robot Vacuum-Mop (модель: STYTJ01ZHM).
Заявленная неисправность: робот-пылесос не заряжается. Не встаёт на док-станцию для зарядки.
Робот-пылесос паркуется на зарядную док-станцию, но тут же отъезжает назад. Процесс заряда не начинается;
Робот пылесос может зарядиться, но заряда аккумулятора хватает на очень короткое время;
После ручной установки выключенного робота-пылесоса на зарядную док-станцию процесс заряда не начинается или же процесс заряда начинается, но не всегда (спонтанно). Полностью аккумулятор не заряжается.
Началось всё с того, что на руки мне выдали зарядную док-станцию от данного чудо-устройства, сославшись на то, что якобы она не выдаёт положенное напряжение, и поэтому робот-пылесос не заряжается.
Но, оказалось, что дело вовсе не в док-станции. Её подробный разбор с указанием особенностей по выходному напряжению в материале: «Зарядная док-станция для робота-пылесоса Mi Robot Vacuum Mop. Что внутри?»
Кстати, дам совет начинающим радиомеханикам. Если вам приносят какую-то часть от основного устройства и заявляют, что мол причина в ней, что диагностика уже кем-то проведена и осталось лишь починить, то не верьте. Не спешите и тщательно всё проверьте. Порой неисправно как раз таки то устройство, которое вам не принесли.
Когда принесли уже сам аппарат, то решил его проверить.
Одной из особенностей зарядной док-станции для Mi Robot Vacuum-Mop является то, что в дежурном режиме, когда робот-пылесос не запаркован на док-станции, напряжение на её зарядных контактах составляет всего 4 вольта.
После того как робот-пылесос запаркуется на базу зарядной станции, напряжение на её клеммах возрастает до 20 вольт. Начинается процесс заряда встроенного аккумулятора.
Таков штатный алгоритм.
Замерить выходное напряжение и ток заряда при подключенном роботе-пылесосе не представляется возможным. К контактам не подступиться. Поэтому, если в этом есть необходимость, можно поступить следующим образом.
Разбираем док-станцию и подпаиваем к зарядным контактам пару длинных проводов. Выводим их наружу. Если есть нужда в замере тока в процессе заряда, то в разрыв одного из проводов также можно подпаять пару проводов.
После этого поставил вручную робот-пылесос на док-станцию. Замеры показали, что напряжение возросло до 12,5V. Индикаторы робота-пылесоса («Power» и «Домик») не включались.
После нескольких неуспешных попыток установки робота-пылесоса на контакты зарядной док-станции что-то произошло и напряжение возросло до 20V. Зарядка пошла.
Ток заряда укладывался в положенный 1 ампер, но показания на дисплее мультиметра слегка менялись в районе 0,89. 0,92A.
Через некоторое время робот-пылесос зарядился. Было решено протестировать робот-пылесос в работе, но поработал он недолго. Батарея очень быстро разрядилась, и пылесос согласно алгоритму поспешил подключиться к док-станции. Но, не тут то было.
После парковки робота-пылесоса на док-станцию напряжение на зарядных контактах с 4V возрастало до 12. 12,5V, и затем он отъезжал назад отключаясь от зарядного устройства. Его попытки подключиться и начать процесс заряда были тщетны. Стало понятно, что необходима полная разборка робота-пылесоса и более серьёзная диагностика неисправности.
Чтобы добраться до материнской платы робота-пылесоса, необходимо его полностью разобрать. Данный процесс несложный, но при первом подходе отнимает около часа рабочего времени, если не отвлекаться на чистку внутренностей пылесоса от мелкой пыли.
Перед разборкой необходимо выключить робот-пылесос и снять внутреннюю литий-ионную батарею.
Аккумулятор находится в донной части корпуса под нижней крышкой.
Нижняя крышка крепится на шурупах под крестовую отвёртку. Предварительно снимаем боковую щётку. Она плотно надета на держатель, никаких скрытых креплений нет. Чтобы снять боковую щётку, нужно с небольшим усилием потянуть её вверх.
Ближе к всенаправленному колесу установлена литий-ионная батарея P1904-4S1P-MM на 14,4V.
Литий-ионная батарея извлекается из основания с небольшим трудом, так как плотно подогнана к основанию по размерам.
Жмём на фиксатор чёрного разъёма и вынимаем его.
Дальнейшие этапы разборки приводить не буду. Это отдельный рассказ.
В конечном итоге необходимо добраться до материнской платы устройства. Торопиться с отключением датчиков и других частей устройства не стоит, главное чтобы был доступ к элементам на поверхности материнской платы.
Причина по которой робот-пылесос не заряжается известна и упоминается в различных комментариях к товару на маркетплейсах. Несмотря на кажущуюся сложность в её поиске неисправный элемент находится достаточно легко при проверке активных элементов на материнской плате.
Если начать проверку от разъёма, к которому подключаются зарядные контакты в донной части корпуса (контакты подключения зарядной док-станции), то вскоре опытные мастера могут набрести на диод Шоттки D5 (SS34). Он то и является проблемой.
Даже при беглой проверке диода, без выпайки его с материнской платы мультиметр покажет, что он пробит.
Стоит проверить и соседний диод D4, который расположен рядом. Обычно пробивает один из двух этих диодов (D4 или D5). Они расположены рядом, а на печатной плате имеется позиционное обозначение элементов, выполненное шелкографией.
После демонтажа его с платы желательно провести повторную проверку, например, универсальным тестером.
В данном случае все подозрения подтвердились. Диод оказался пробит.
В качестве замены пробитому диоду подойдёт любой диод Шоттки на прямой ток 3A (IF) и обратное напряжение 40V (VRRM) в подходящем корпусе. В моих запасниках нашёлся точно такой же диод, но в корпусе чуть больших размеров.
Обязательная проверка нового диода перед установкой.
Демонтаж неисправного диода D5.
Установка нового диода.
После замены диода D5 новым работоспособность робота-пылесоса полностью восстановилась. Он стал штатно заряжаться. Тестовая уборка прошла успешно. Конечно, всю мою мастерскую он вычистить не смог по понятным причинам. Это просто невозможно.
Переделка, перепаковка, разблокировка аккумулятора ноутбука.
Перепаковка аккумулятора ноутбука оказалась не такой уж и сложной задачей. Самая большая проблема это сбросить контроллер. Если с перепаковкой банок справится практически любой человек, хоть раз державший в руках паяльник, то со сбросом контроллера может не справиться даже профессионал. Для вопросов создал тему на форуме.
В кратце немного теории, если не интересно то пролистайте ее, в конце статьи расскажу чем, и как перепаковать и сбросить аккумулятор.
Все дело в том, что производители аккумуляторов ноутбуков пошли по пути производителей картриджей для принтеров. Отчасти их можно понять — ведь неумелое ковыряние в аккумуляторе может привести к печальным последствиям, пожару или даже взрыву. Но все же я склоняюсь ко мнению, что сделано это все для того, что бы усложнить жизнь тем, кто хочет продлить жизнь старому аккумулятору.
Я не сторонник мер восстановления банок методом выгибания клапана сбрасывающего давление из банки, это на самом деле может быть опасным. Но если хочется поставить новые банки, то почему нет? Я например увеличил емкость аккумулятора в 2 раза, изготовив самодельный аккумулятор большей емкости, который для моего ноутбука никогда не выпускался. Можно было бы собрать 2 аккумулятора, и переставлять их по мере разряда, но это неудобно очень.
Контроллер, который стоит в аккумуляторе ноутбука, выполняет несколько функций. Во первых он следит за напряжением на каждой банке (или группе банок) не позволяя перезарядить или переразрядить ее. То есть он выполняет защитную функцию самих аккумуляторов. Для этого у него есть 2 ключа, которые открываются или закрываются, так как заряд и разряд аккумулятора ведется через одни и те же выводы. Помимо напряжения, контроллер следит еще за зарядным током и температурой банок (чаще всего одной из набора). На случай аварии контроллер может пережечь специальный предохранитель, если например ключ откажет (его пробьет в КЗ) и заряд не прекратится. Но чаще всего контроллер сжигает этот предохранитель просто при любой удобной ситуации, например одна из банок деградировала и ушла в разрыв, или если его сбросили, а ему это не понравилось.
Так же контроллер считает остаточную емкость аккумулятора, и количество цыклов заряда/разряда. Исходя из последних, он может спрогнозировать износ аккумулятора, если он не разряжается до минимума или постоянно не дозаряжается, поэтому важно хотя бы раз в 1 -2 месяца давать высаживать аккумулятор. Да и полностью заряженные аккумуляторы деградируют быстрее, поэтому их длительно хранят на складе с 40-50 процентным остаточным зарядом.
В общем на этом краткая справка окончена.
Для ноутбука мне хотелось аккумулятор увеличенной емкости, но такие на мою модель не выпускаются. Так, что я взялся за 3Д моделирование и спроектировал корпус под 8 банок. В моем аккумуляторе было установлено 4 банки. Дальше я распечатал корпус на самодельном 3Д принтере.
3Д модель корпуса аккумулятора ноутбука
На нем даже плата управления самодельная!
Следующим шагом необходимо разобрать старую батарею и отпаять банки аккумуляторов. Но важно! сделать это нужно в определенной последовательности. Банки отпаивать по очереди! вначале отпаивается крайняя со стороны плюса, последняя со стороны минуса. То есть при демонтаже банок напряжение должно падать на сборке. к примеру есть 4 банки, (16 вольт на сборке), при отпайке первой должно остаться 12, при отпайке второй должно остаться 8, при отпайке третьей 4 и последняя отпаивается которая минусом сидит на GND. Монтируются новые банки в обратном порядке — на увеличение напряжения. Это сильно снизит вероятность блокировки контроллера, хотя не исключит ее полностью, что в дальнейшем может добавить хлопот.
Если контроллер все таки заблокировался или есть деградировавшие банки, то сброс контроллера нужно производить впаяв вместо банок резисторы вот по такой вот схеме.
Подключение резисторов вместо банок аккумулятора
4 резистора сопротивлением от 100 ом до 1КоМ это резистивный делитель. Нужно установить эти резисторы одинакового сопротивления по одному на каждый отпаянный аккумулятор. Пятый резистор служит ограничителем тока, если контроллеру не понравится, что в нем копаются, и захочет сжечь предохранитель. В моем случае предохранитель выглядит вот так:
Плавкий предохранитель аккумулятора ноутбука.
У него в подложке установлен нагревательный элемент, который плавит перемычку и предохранитель выгорает.
Затем необходимо сбросить контроллер. В моей батарее была установлена микросхема bq30z55. Но эта микросхема довольно геморройная, ее часто паролят, и не всегда стандартными паролями. Мне повезло и прошивку я с нее скачал и исправил. Выложу ее в конце статьи, для контроллера bq30z55, может пригодится кому-нибудь.
Для общения с контроллером необходим конвертер который из шины USB сделает виртуальную шину i2c. По протоколу i2c и идет общение с контроллером. Данный интерфейс поддерживается кучей разных железок, и он довольно легко реализуем, и требует всего 3 провода.
Я заказал на алиэкспресе вот такой вот модуль:
CP2112
К нему необходимо подпаять всего 3 провода к выводам SCL, SDA и GND.
CP2112, подключение
Необходимые выводы в разьеме легко найти, вооружившись мультиметром. Даташиты легко гуглятся, и там есть распиновка и схема включения. Схема может отличаться, но в плане подключения сигнальных проводов производители обычно следуют даташиту. Распиновка моего чипа вот такая
Распиновка bq30z50
Выводы которые нас интересуют под номерами 16, 17, 19. Если взглянуть на схему, то можно увидеть, что они подключены к разъёму ноутбука через резисторы, и просто прозвонкой их можно не найти, у меня мультиметр пищит, если сопротивление менее 100 ом, а на плате у меня стояли суммарно 300 омные, как раз не хватало, что бы он запищал, поэтому искал в режиме измерения сопротивления.
bq30z50 подключение контроллера
К CP2112 подключается так: SCL->SMBC, SDA->SMBD, GND->GND, Вывод PRES необходимо посадить на землю, в редких случаях на + питания. Можно посмотреть как в ноутбуке сделано, чаще всего ответный штырь в разъёме в ноутбуке соединен с GND. У меня в батарее не заморачивались, и уде на плате его повесили на землю. Но батарея не запустилась, так как схема включения была не из даташита, контроллер брал питание не с аккумулятора, а с разъёма ноутбука, и если ключ был закрыт то контроллер обесточен. Чтобы запустить его необходимо просто бросить + на плюсовой вывод колодки питания контроллера.
Подключение контроллера ноутбука для разблокировки
После этого контроллер должен без проблем прочитаться. С СР2112 работает программа BE2Works, можно скачать демо версию программы, но если чип запаролен, то придется либо купить ее, что дорого, либо взять в аренду на день за 10 долларов, если память не изменяет.
Как провести разблокировку я рассказывал и показывал в от в этом вот видео:
В итоге у меня получилось увеличить емкость аккумулятора более чем в 2 раза, попутно решив проблему с охлаждением. Выглядит может не сильно эстетично, но работает исправно:
Ноутбук с нестандартной батареей
Аккумуляторы я заказывал на aliexpress, емкость и внутреннее сопротивление оказались ровными, и аккумуляторы все оказались пригодные, заказал на 2 больше, для подстраховки. Аккумуляторы, ими я остался доволен: https://alitems.com/g/1e8d114494de96a90d1816525dc3e8/?ulp=https%3A%2F%2Faliexpress.ru%2Fitem%2F32771532107.html%3Fspm%3Da2g39.orderlist.0.0.39034aa6hV2JeQ
Как и обещал, выкладываю прошивку слитую с моей батареи с контроллера BQ30z55
Замена элементов в аккумуляторе Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9, G10 2500mah
Замене подлежат только элементы питания. Со временем они изнашиваются, возрастает внутреннее сопротивление, уменьшается ёмкость, вздуваются.
Разбираем корпус аккумулятора, извлекаем старые элементы питания, утилизируем (единственный в России завод в Челябинске), свариваем элементы контактной сваркой, программируем контроллер (если нужно), тестируем.
Используем элементы Samsung, Panasonic, Minamoto, Robiton.
Дешевле нового аккумулятора — замена только элементов (разъёмы, контроллер питания, корпус не меняются), в некоторых случаях аккумулятор не продается отдельно.
Больше время работы. Можно увеличить емкость без увеличения габаритов.
Гарантия на емкость не менее 70% в течение 1 года работы.
Оплата при получении или картой на сайте.
Доставка. Простая отправка родного аккумулятора (пришлем код для отправки через пункт выдачи или заберет курьер)
Если Вы находитесь в Москве: забрать можем курьером, передаете только блок с аккумулятором или съемную часть, без аксессуаров.
Если в другом городе: выбираете удобный пункт СДЭК, мы присылаем код для отправки.
Сообщите код сотрудникам пункта, упакуют и отправят бесплатно. Передаете только блок с аккумулятором или устройство без аксессуаров.
Оператор перезвонит по готовности и выберите пункт или адрес для доставки. Оплата при получении.
Оформить заказ онлайн или по телефону 8-800-555-8657
Свяжется оператор и оформит доставку
Отправить выбранным способом доставки родной аккумулятор или устройство
Оператор перезвонит по готовности и отправим обратно
Восстанавливаем аккумуляторы для ноутбуков, шуруповертов, пылесосов, роботов, электроинструмента, электробритв и любых других электронных устройств.
Год гарантии на емкость
Мы работает напрямую с заводами-производителями и предлагаем только качественный товар,
прошедший сертификацию. Благодаря этому мы можем предложить Вам уникальные гарантийные условия:
- В течение 1 года работы аккумулятор сохраняет 70% заявленной емкости. Если нет — заменим на новый.
- Вздулся, не заряжается, не включается, быстро разряжается.
Что это вообще значит?
Если в течение года аккумулятор стал на треть хуже «держать заряд» мы бесплатно заменим его
на новый. Доставка тоже бесплатная.
Как определяете емкость?
Мы проверяем емкость на анализаторе батарей Cadex (Канада). Проводится 3 цикла заряд-разряд, занимает около суток.
Если аккумулятор перестал держать заряд или заряжаться?
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.
Мы бесплатно заберем его подходящей транспортной компанией.
И, после теста подтвердившего проблему, отправим вам новый.
Если аккумулятор исправен, Вы оплачиваете только транспортные расходы.
Если аккумулятор не подошел?
Если аккумулятор не подошел сообщите нам об этом в течение 14 дней после получения заказа, и
мы поменяем его на подходящий. В этом случае Вы оплачиваете только транспортные расходы.
Сохраняйте товарный вид аккумулятора и упаковку.
Если проблема была не в аккумуляторе?
Бывает, что проблема была не в аккумуляторе или, вы больше не хотите пользоваться данным
устройством. Сообщите нам об этом в течение 14 дней после получения заказа, и мы вернем вам
стоимость аккумулятора. В этом случае Вы оплачиваете только транспортные расходы.
Сохраняйте товарный вид аккумулятора и упаковку.
С какого момента начинается гарантия?
С даты, когда Вы получите аккумулятор на руки (доставит курьер или заберёте с пункта выдачи).
Есть постгарантийное обслуживание?
Пишите на электронную почту info@neovolt.ru или в соцсети vk.me/neovoltru для технической поддержки, даже если гарантия закончилась — мы сделаем всё возможное, чтобы оказать Вам помощь.
Как воспользоваться?
Позвоните 8800 555 86 57, напишите на info@neovolt.ru или в чат на сайте.
В течение рабочего дня Вам ответит оператор и расскажет как будет происходить обмен или возврат.
Сохраняйте товарный вид аккумулятора. При обмене по гарантии упаковка не обязательна.
Где и как Вы хотите получить заказ в г. Выберите город ?
- Забрать из Пункта выдачи От 100 р
- Доставка почтой От 100 р
Вам придет CMC с адресом пункта, временем работы и номером заказа.
Магазин «Связной.RU» находится в здании БЦ «Россия» (ст. м. «Волгоградский проспект»: последний вагон из центра, выходит на улицу один, далее — пройти прямо 250 метров).
Добрый день.
Пылесос Xiaomi Handheld G9, куплен 24 февраля 2022.
На данный момент аккумулятор не заряжается, при зарядке последовательно загораются три белых диода, потом горит красный.
Возможно ли оживить данный АКБ?
Здравствуйте
Скорее всего можно, но временно не восстанавливаем бытовые аккумуляторы.
Здравствуйте. Как снять блокировку в виде красного светодиода после замены элементов АКБ в MI G9?
Телефон не пишу , Я из РБ, г. Минск
Здравствуйте
К сожалению сейчас способов нет
Доброго времени суток.
G10 через полгода резко сократилось время работы, через год злополучная «Код ошибки 7» при попытке зарядить, без зарядки «батарея разряжена», носил в сервис сказали что эти акб не шьются. банки не смотря на большое количество электроники были разряжены градиентом 3.15, 3.28, 3.5, 3.7, 3.8, 3.95, 4,15 заряд разряд побаночно не дал результатов. Банки живые на 80-85% что логично при годе использования т.е. нагрузка при разряде в пылесосе только на минимальном режиме соответсвует номинальной для банок.
Возможно ли оживить акб и сколько это стоит.
Интересная у них политика, на этот акб все жалуются на выход из строя через полгода и гарантия на него полгода, как удобно получается.
И дохнет именно электроника, а не банки. Стоимость батареи космичесая, электроники куча, а результат дно.
Здравствуйте
При блокировке контроллера помочь уже не можем.
Добрый день!
У меня вертикальный пылесос Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner G10, родной аккумулятор перестал держать заряд. Увидел у вас на сайте G10, но почему-то стоит 2500мАч. По характеристикам моего пылесоса у него 3000мАч. Это какая-то ошибка?
Какая в итоге стоимость замены элементов в аккумуляторе для моего пылесоса и сколько займет по времени?
Здравствуйте
Это не ошибка, можем сделать разной ёмкости, чем больше ёмкость тем дороже.
Простой ремонт китайского блока питания LD-12022
Однажды был заказан на AliExpress блок питания 12в 2А, некоторое время он питал несколько камер видеонаблюдения, и в один прекрасный момент перестал работать, так он попал в мои руки, так как блок питания никому не нужен, я его разобрал и проверил конденсаторы чисто для своей статистики личной.
реклама
После я вернул обратно конденсаторы на плату и забросил в коробку нерабочего хлама ибо заниматься не было ни времени ни желания.
Прошло несколько лет, у меня появилось время разобраться с хламом накопившимся, и этот блок питания зацепил мой взор.
Собственно сам блок питания:
 |
 |
 |
Диагностика и ремонт
реклама
Учитывая что я уже разбирал этот блок питания на скорую руку сейчас мне осталось только раскрыть его.
Конденсаторы электролитические не надулись во время хранения, и это признак того что они не из худших, предохранитель в целости, как и все остальное если смотреть по внешнему виду.
Блок питания типичный обратноходовой на самых обычных компонентах, ничего изощренного нет.
 |
 |
 |
 |
Из инструментов я использовал только мультиметр в режиме проверки диодов, предохранитель естественно проверен, потом диодный мост, далее я пошел проверять остальные диоды ибо это самое банальное и простое, что можно сделать при помощи мультиметра.
реклама
В итоге я нашел один диод который выглядел пробитым судя по показаниям мультиметра.
 |
 |
 |
Естественно я снял диод с платы, чтобы проверить его отдельно от платы, но он оказался исправным, а на плате короткое замыкание никуда не ушло, это значит что дело не в диоде.
Из «соседей» к диоду был резистор и конденсатор, но резистор не может сам по себе из высокоомного превратиться в низкоомный, а значит надо проверять пленочный конденсатор.
После снятия конденсатора «коротыш» убежал и плата адекватно прозвонилась.
 |
 |
 |
реклама
Конденсатор легко нашелся на том же AliExpress, правда лот уже неактуален.
Проверка ESR тестером показала что это резистор, впрочем, как и проверка мультиметром, а значит конденсатор идет в мусорку.
 |
 |
 |
Точно такой же конденсатор я не нашел, но нашлось несколько аналогов которыми можно заменить китайский ширпотреб пробитый, на 5 киловольт слишком жирно будет устанавливать в дешевый блок питания, а значит возьму конденсатор поскромнее на 2 киловольта.
 |
 |
Пара движений паяльником со старыми перегорелыми остатками канифоли и готово, отмывать плату? Пожалуй я еще подумаю над этим, это не системная плата на которую можно полюбоваться.
Мультиметр больше не кричит о «коротышах», а значит можно проверять.
 |
 |
 |
Я не камикадзе, так что не вижу ничего зазорного в нескольких витках прочной тканевой изоленты вокруг блока питания и использовании розетки с предохранителем.
 |
 |
 |
 |
Блок питания снова заработал, а судя по длительному остаточному свечению светодиода можно понять что электролитические конденсаторы более чем в норме.
Заключение
Данный ремонт оказался одновременно простым и наглядным, всего один пленочный конденсатор и целое устройство прекратило работать.
Блок питания после ремонта работает снова, в хозяйстве он точно лишним не будет, особенно учитывая адекватные емкости фильтрующие на выходе.
Подобные поломки диагностировать не сложно, достаточно даже самого дешевого мультиметра с функцией измерения диодов, однако вижу необходимым предостеречь людей которые посмотрев на данную статью возомнят из себя мастеров и пойдут «чинить» блоки питания.
Блоки питания могут быть разной конструкции, и работают они совершенно по-разному, да и сама поломка может быть не настолько очевидной как в моем текущем случае, по-хорошему следует понимать как оно работает прежде чем вмешиваться серьезнее чем замена конденсаторов электролитических.
Тем более не стоит забывать про риск поражения электрическим током, я не просто так имею несколько розеток с предохранителем и лампочкой накаливания (осталась за кадром ибо не применялась), а так же не жалею прочную изоленту на тканевой основе для разового использования.
В самом блоке питания есть предохранитель, но иногда лучше иметь запасной чтобы не превратить свой дом/квартиру в кирпичный завод.