Как избавиться от просадок АКБ (для сабвуфера)
Здравствуйте!Перестал недавно опять работать встроенный усилитель в активном сабе(jamo sub 660)возможно ли его использовать с усилителем акустики,через кроссовер желательно,желательно без перепайки,или без спец усилителя не обойтись,а то выкидывать жалко,ремонт не стоит этих денег,да и на год опять не стоит затрат
Здравствуйте!Перестал недавно опять работать встроенный усилитель в активном сабе(jamo sub 660)возможно ли его использовать с усилителем акустики,через кроссовер желательно,желательно без перепайки,или без спец усилителя не обойтись,а то выкидывать жалко,ремонт не стоит этих денег,да и на год опять не стоит затрат
Как из пассивного сабвуфера сделать активный
Как из пассивного сабвуфера сделать активный, часто спрашивают новички, заинтересованные в усовершенствовании автомобильной акустики. Если знать разницу между этими видами динамика, то процесс переделки не составит никакого труда. Сложность процесса того, как сделать из пассивного сабвуфера активный, заключается в том, что надо суметь определить разницу в звучании и произвести правильные расчеты.
Что дорабатывать?
Имеет смысл дорабатывать ту акустику , у которой изначально был какой то потенциал. Самый большой потенциал к доработке у «средненькой» акустики — той, что находится в средней ценовой категории и обладает качеством звука, которое можно обозвать пристойным.
Качественные же системы, как правило, дорабатывать почти бессмысленно — замена или изменение свойств одного компонента потребует замены и всех остальных. То есть с таким же успехом можешь сразу собирать новую акустику с нуля. Однако кое-что можно доработать и в них; в разы качество, конечно, не вырастет, но заметный прирост получить можно.
Лучшим вариантом для доработки является отечественная акустика производства Советского Союза и его республик (очень любят дорабатывать S-90 и S-30). Середнячки представляют с точки зрения доработки наибольший интерес (перечислять подобные системы не имеет смысла, поскольку их огромное количество).
Осталось самое сложное — доработать колонки.
Переделка
Как сделать пассивный сабвуфер активным
Некоторые пользователи, чтобы не переплачивать за активный сабвуфер, решаются сделать его сами из пассивного. Идея интересная и полностью оправдавшая себя на практике.
Примечание. Переделка пассивного сабвуфера в активный подразумевает подключение к усилителю мощности и кроссоверу, которые надо встроить в динамик. Только вот настройка эта требует специфических знаний.
Расчет показателей
Переделка по схеме
Если бы мы делали активный сабвуфер полностью с нуля, то в первую очередь, нужно было бы скачать из интернета или найти другим способом программу для расчета акустических оформлений.
Примечание. К примеру, это может быть Джи Би Эл Спикер, включающая в себя еще две независимые графические схемы, нужные для определения необходимого объема и размера копуса, а также позволяющие своими силами выбрать два направления для корпуса.
К тому же, надо было бы найти известные значения Тиля-Смолла. Они нужны, кстати, и в нашем случае.
Доработка фильтра и проводки
Делать доработку фильтра имеет смысл только в самом простом виде — заменить штатные элементы на более качественные, тех же номиналов. Если в фильтре установлены электролитические конденсаторы, их можно поменять на пленочные, металлопленочные или металлобумажные.
Катушки из тонкой проволоки и с металлическим сердечником можно заменить на аналогичные, но без сердечника и намотанные толстым медным проводом (сечением примерно 1 мм2). При таком подходе можно добиться хорошего прироста качества малой кровью. Возможно, стоит заменить штатные провода, идущие от усилителя к колонкам (а также проходящие внутри корпусов АС), на толстые медные провода (можно использовать специальные акустические кабели).
Для для малой акустики кабелей с сечением около 1–1.5 мм будет вполне достаточно (скорее всего, при этом потребуется менять и клеммы — не забудь загерметизировать корпуса колонок), для больших не меньше 2,5 мм2. Правда, есть риск, что остальные компоненты не позволят получить прирост качества звука от замены проводов и клемм, или он будет очень незначительным. Проверить это, к сожалению, можно только опытным путем.
Переделка акорпуса
Помимо доработки электрической цепи полезно заняться корпусами колонок (в системах с сабвуфером, оснащенных малогабаритными сателлитами, есть смысл дорабатывать только корпус сабвуфера). Как правило, они очень далеки от идеала. По идее, они должны быть герметичными, жесткими и правильно рассчитанными — иметь соответствующий параметрам динамика объем. Очень многие корпуса мейнстримовых систем не отвечают ни одному (!) из этих критериев.
В результате такие констролябии гудят (бубнят, как выражаются многие самодельщики) на низких частотах, раздуваются и излучают не заложенные в фонограммы звуки (глазом это не заметно, конечно, но зато заметно на слух), а динамики болтаются и вносят в звук искажения, потому что негерметичные корпуса их не поддерживают.
Если устранить эти недостатки, прирост качества окажется существенным, примерно таким же заметным, как от смены и доработки блока питания, но иного характера — там мы боролись с переходными искажениями, а здесь снизим уровень линейных и нелинейных искажений.
В первую очередь, разберемся с жесткостью посредством стяжек или распорок. Между верхней и нижней стенками будет более чем достаточно одной распорки, между боковыми, передней и задней стенками неплохо бы установить по две (если корпуса имеют объем около десяти литров и больше).
Самый простой в плане технического исполнения вариант — стянуть противоположные стенки толстыми металлическими болтами, просверлив в них дырки соответствующего диаметра. Не очень эстетично, зато просто.
Другой путь — установить изнутри корпусов в качестве распорок деревянные бруски 15х15 мм, прикрепив их к стенкам с помощью клея и шурупов. Естественно, стоять они должны в распорку.
Если динамики на передней стенке акустической системы расположены близко или, в силу еще каких-то конструктивных особенностей, установить распорку между передней и задней стенками невозможно, ты можешь увеличить жесткость корпуса с помощью деревянных брусков, закрепленных на соответствующих ребрах корпуса (идущих от передней стенки к задней). Не очень эффективное решение, но все-таки это лучше, чем ничего.
Понятие сабвуфер
Как переделать пассивный сабвуфер в активный
Новичку полезно будет знать, для чего вообще предназначен этот динамик. Нельзя ли просто использовать пару многоголосых динамиков и спокойно наслаждаться полноценным звучанием? Оказывается, нет.
Примечание. Как известно, сабвуфер предназначен для воспроизведения низких частот, которые имеют низкую локализацию. Если бы не было одного динамика, заключенного в отдельный корпус, то было бы сложно определить, из какой точки идет звук. Он будет казаться не реальным, слишком объемным и обволакивающим.
Кроме того, если раньше, когда не был придуман сабвуфер(см.Как сделать сабвуфер: дельные советы), колонки для воспроизведения различных частот, в том числе и низких, должны были быть громадными и дорогими, то с появлением отдельного саба все значительно упростилось, как в плане объема, так и себестоимости.
Герметизация корпуса АС
После укрепления корпуса озаботься его герметизацией. Для этого вытащи из него всю начинку — фильтры, динамики, провода, синтепон или другой поглотитель. И тщательно обработай его изнутри каким-нибудь вязким герметиком (необходимые материалы можно найти в строительных магазинах или в магазинах автолюбителей).
Лучше всего воспользоваться битумной мастикой, продающейся во флаконах с распылителями, — обрабатывать ей колонки достаточно просто, а со своей задачей она справляется на сто процентов.
Ни в коем случае не используй вещества, которые после отвердения становятся жесткими и хрупкими.
Проводить обработку и сушить после нее колонки лучше всего на открытом воздухе — духан от битумной мастики, силикона и прочих подобных веществ будет стоять такой, что даже соседи закашляют :). После того как корпуса высохнут, процедуру обработки и сушки полезно повторить. Готово? Отлично.
Последний штрих — сделай под динамики и заднюю крышку (ту, что с клеммами) прокладки из мягкой резины и прикручивай динамики с крышкой через них. Когда закончишь доработку и закроешь корпус, можно пройтись для большей надежности замазкой или другим герметикам по местам стыков динамиков и задней крышки с корпусом.
Увеличиваем объем
Если колонки гудят, полезно немного увеличить внутренний объем корпуса (увеличить его значительно просто не получится). Нет, его не требуется растачивать — достаточно положить в него распушенную вату. Но сначала взвесь синтепоновый мат, который уже был внутри корпуса (если производители, конечно, его положили).
На литр объема корпуса должно приходиться 25 грамм синтепона. Недостаточно? Добавь вату, предварительно хорошо распушенную. Нормальное количество — 10–15 грамм на литр. В принципе, можно положить и больше, но это имеет смысл делать только в том случае, если низкочастотное гудение не прекратилось. Ты потеряешь немного баса, но зато и неприятный гул пропадет.
Есть еще одна процедура, но она довольно нудная и не такая эффективная, как описанные выше. Стенки корпуса можно оклеить изнутри войлоком или, на худой конец, ватином. Эта мера позволит снизить количество переотражений звуковых волн внутри корпуса, что приведет к уменьшению вносимых корпусом в звук искажений.
Если решишься на эту процедуру, при креплении материала к стенкам не расходуй слишком много клея, чтобы войлок или ватин не стали плотными и бесполезными. Наноси клей маленькими точками.
Личная рекомендация, не использовать синтепоном с толщиной больше 15 мм.
AudioKiller’s site
Сабвуфер Свен-620 в принципе неплохой аппарат за свои деньги. Если конечно его немного доработать. В принципе, описанная доработка отчасти подойдет к любому дешевому сабу. Насколько я разобрался в моделях фирмы Свен, то “родственные” серии это 620-630. Другая ветвь: 625-635. Поэтому то, что здесь написано в большой своей части относится и к Свен-630. Правда там другой динамик и немного другая элктроника (вполне возможно, что различия минимальные, например в напряжении питания усилителя мощности и емкости конденсаторов фильтра). С другой стороны, техника модернизируется, и может уже в новом 620-м все по-другому… Кто знает?
Итак, недостатки сабвуфера и способы их устранения.
1. Сильные вибрации стенок корпуса порождают неприятные призвуки. Создается впечатление, что сабвуфер “бубнит на одной ноте”. Хорошим лечением этого была бы распорка (или несколько между всеми стенками), но, к сожалению, поставить как следует распорки не получилось (но можно попробовать – хуже не будет). Поэтому я оклеил стенки специальным вибропоглотителем StP, а сверху еще слоем 8-мм изолона на герлене. На фото виден только изолон – материал StP под ним.
Подробнее почитать про эти материалы можно в статье кое-что о вибропоглотителях.
Родной звукопоглотитель целиком отклеился очень легко, поэтому мне его стало жалко выкидывать, и я его использовал. На самомо деле от него пользы очень мало (почти нет).
Такая обработка стенок корпуса существенно снизила вибрации и вкупе с удлиннением ФИ привела к тому, что саб заиграл. По выражению сына “теперь по нему можно на слух подбирать басовые партии, а то все время на одной ноте бубнил”.
2. Оценка нижней частоты саба на слух показала, что при снижении частоты от 80 Гц:
- 55 Гц – та же громкость
- 50 Гц – тише заметно
- 40 Гц – очень тихо.
Причем слух тренированный, и снижение чувствительности слуха при снижении частоты учитывается (да и громкость нормальная).
Проверяем – измерение импеданса динамика в корпусе показало, что фазоинвертор (ФИ) настроен на частоту 45 Гц. То, что ниже – воспроизводится плохо так как при акустическом оформлении типа “фазоинвертор” на частотах ниже частоты настройки ФИ звуковое давление резко падает. На этих частотах звуковая волна, излучаемая ФИ находится в противофазе с волной, излучаемой динамиком. Поэтому несмотря на приличную подводимую мощность и большой ход диффузора, отдача сабвуфера мала.
Это лечится удлиннением тоннеля ФИ (и слегка снижением его диаметра, но увлекаться снижением диаметра не стОит). В тоннель я вставил кусок пластиковой канализационной трубы диаметром 75 мм. Это довольно дефицитный размер, я такой нашел только в крутом хозяйственном магазине (зато дешево!). Трубу вставил в родной ФИ – она вошла довольно плотно – предварительно смазав клеем (если входит свободно – обмотайте слоем изоленты, только отечественной и не скотчем). Снаружи стык и верхушку трубы обмотал изолентой – чтобы лучше держалась, и было меньше вибраций. Стрелками на фото показано место, где заканчивается родная труба. Использовать рекомендуется отечественную изоленту, так как она слегка “резиновая” – и наматывается туго, и при намотке внатяг держит детали плотно, и вибрации демпфирует.
Длина трубы (до наружного края стенки корпуса) – 25 см. Сначала лучше трубу не вклеивать, а просто плотно вставить, и измерить АЧХ импеданса. Минимум между двумя горбами должен быть на частоте 33…37 Гц. Поскольку теперь труба теперь складная, то частоту настройки можно регулировать – увеличению длинны соответствует снижение частоты. Ниже 32…35 Гц делать не стОит – иначе сиьлно растет ГВЗ и ухудшаются переходные процессы. После настройки труба жестко фиксируется, чтобы не дребезжала.
После этой процедуры зона “нормально слышимых частот” опустилась до 35 Гц. 30 Гц прослушивается, но слабо – тут уже близок мой порог слышимости.
Наполнение синтепоном не обязательно, но мне показалось, что так лучше, мягче, что-ли…
3. Электронная часть мне понравилась. Мощный трансформатор, добротный усилитель, нормальная схемотехника. Операционники слабые, но менять их на что-то хорошее в таком дешевом сабе – оно того не стОит. Коэффициент гармоник при мощности 20 Вт заметно меньше 0,2%.
А вот конденсаторы фильтра питания заменил – вместо родных 4 700 мкФ 50В поставил Jamikon 10 000 мкФ 50В. Может быть и влезли бы 15 000 мкФ, но покупать специально, чтобы попробовать не стал. С родными конденсаторами на синусоидальном сигнале максимальная мощность составляла 40 Вт. С новыми – 60 Вт, как по паспорту. Лучше было бы конечно подключить конденсаторы впараллель родным, но прямо на плату с обратной стороны не поставишь – в корпус не влезет, а на длинных проводах нехорошо.
4. Один из знатных недостатков конструкции – все платы закреплены на задней крышке-теплоотводе консольно, и при большой громкости дребезжат. Я так и не локализовал этот дребезг, похоже, что дребезжит все. Поэтому я постарался по максимуму все виброизолировать. Это видно на фото. Я использовал StP, герлен-изолон и термоклей, которым я по максимуму залил все, что мог.
Для чего нужна эта металлическая пластина (на предыдущем фото она справа в верхней части вертикально), я не понял. то ли экран, отделяющий силовые цепи от сигнальных. То ли просто разделитель. Пластина оклеена с двух сторон, вроде теперь молчит.
Для снижения дребезга платы усилителя мощности пришлось снизу к ней прикрутить дюралевую пластину, оклеенную StP. С внутренней стороны к пластине приклеены куски изолона (на герлене), которыми пластина в нескольких местах прижимается к плате. Это хорошо снижает всякий дребезг, но не на 100%. Плата все же вибрирует целиком, но не так сильно.
5. Это фото преварительного усилителя. Я так и не “срисовал” его схему целиком. Единственно, что заметил, что подключение по линейному входу дает гораздо лучший звук, чем по сабвуферному. В любом случае, при использовании линейного входа можно регулировать полосу пропускания, что очень удобно. У меня фронтальные колонки в ресивере установлены в режим Large, а сабвуфер в режим “Plus”. Это означает, что на фронты идут полностью все частоты, а на ресивер идет низкочастотный киношный канал LFE, басы с колонок, установленных в “Small” и все остальные басы тоже.
Поэтому использование регулятора полосы в сабвуфере позволяет правильно отстроить зону совместного звучания фронтов и саба.
Есть еще “колоночный” вход, но его стОит использовать только в самом крайнем случае – с колонок сигнал идет с максимумом искажений. Линейный выход в этом плане намного лучше.
Еще пара недостатков.
При подключении сабвуфера к линейному выходу аппаратуры хорошо слышно, как в нем играет соло гитара и поет певец. То есть родного фильтра НЧ, обрезающего верхние частоты недостаточно. Дополнительную фильтрацию можно ввести, заменив в предварительном усилителе конденсатор С115 (емкость 100 пФ) на другой, емкостью 2,2нФ – 2,7 нФ. Образуется дополнительный ФНЧ 1-го порядка с частотой среза 500-400 Гц (меньше емкость – больше частота). Этого вполне достаточно. Максимальное значение емкости – 3,3 нФ. Частота среза при этом около 300 Гц. На фото это оранжевый конденсатор.
При работе сабвуфер несколько перегружается низкими частотами, которые он уже не воспроизводит (т.е. ниже 30 Гц). Снизить перегрузку и улучшить звучание поможет фильтр инфранизких частот (сабсоник). Его получаем, заменив электролитический конденсатор С112 10 мкФ на пленочный (я установил керамический), емкостью 0,22 мкФ. При этом частота среза будет около 10 Гц. Увеличивать емкость не стОит, а уменьшить можно до 0,15 мкФ, при этом частота среза возрастет до 15 Гц, и это слегка отразится на уровне самых низких частот (но не сильно).
Дополнительно я заменил электролитический конденсатор С118 на пленочный (я опять-таки установил керамический из-за того, что пленочного под рукой не было, а потом забыл заменить) 4,7 мкФ. Я делал все в комплексе, поэтому не знаю, что дала такая замена. Уменьшение емкости дать некоторый сабсоник-эффект, но обольщаться не стОит – там еще много других электролитов. Уменьшение емкости С118 ниже 0,22 мкф дало какой-то странный эффект, разбираться было некогда, и я так и не знаю, что там неправильного происходит. Я установил его в конце концов 4,7 мкФ и все.
На фото новые конденсаторы С112 и С118 желтого цвета.
Почему конденсаторы менял именно в этом месте? В зависимости от используемого входа, часть цепей не используется. Эта микросхема – практичски оконечный каскад, и сигнал проходит через нее в любом случае. Да и схема включения – инвертирующий усилитель – подходящая.
На этом рисунке показана зависимость частоты среза встроенного регулируемого ФНЧ от положения ручки регулятора сабвуфера Свен-620. Естественно, это на моем экземпляре, но, поскольку детали примерно одинаковые, у других будет что-то похожее.
Вот примерно что можно сделать с сабом на скорую руку. Если честно, гораздо больше времени у меня отняли измерения, а сама доработка прошла очень быстро. И лучше ее всю делать в один заход – от частого вывинчивания отверстия в корпусе под саморезы разбиваются, вся панель с усилителем держится плохо и герметичость нарушается.
После переделки сабвуфер стал звучать заметно лучше. Собственно, и звучать-то он стал именно после доработки!Вот его АЧХ после доработки. Измерения проводились в условиях “реальной жизни” – сабвуфер на своем штатном месте, микрофон в точке прослушивания. Регулятор среза кроссовера соответствует частоте
75 Гц (это уже после отстройки его для работы совместно с фронтами).
Обратите внимание на провал на частоте 50 Гц. Это влияние помещения и особенностей размещения сабвуфера. Пытаться “добавить частоту”, приподняв усиление эквалайзером – абсолютно неправильно. Провал образуется в результате интерференции – взаимного гашения прямой и отраженной волн. “Приподняв” эту частоту мы просто вызовем перегрузку и усилителя и динамика. А громкость не увеличится – взаимное гашение ведь никуда не денется. К сожалению, переставить саб в другое место невозможно, и приходится мириться с этим провалом.
Такая на первый взгляд жуткая неравномерность АЧХ не должна никого смущать: те графики, которые приводятся в рекламе, снимают в заглушенной камере. А в реальном помещении АЧХ даже самого “супергладкого” вида станет вот такой вот.
А диапазон частот получился от 30 Гц – это неплохо. Но из-за слабости примененного динамика все равно бас меня не устраивает (я такой привередливый…).
Доработка сабвуфера
Прошу Вашего совета, стоит ли дорабатывать, ложить войлок, набивать синтепоном и т.д.? Все что на фото заводское без изменений.
Ответы
Дорабатывать стоит, но только выяснив недостатки и найдя методы улучшений.
А то получится что-то вроде таз2105 с антикрылом из фанерки.
А цель какая доработки? Что не так со звуком?
Честно. руки чешутся попробовать что-то сделать и посмотреть как будет.
Вот сейчас наложил синтепона, большой объем почти на весь корпус,результат нет звуков через фазоинвертор на большой громкости, мне кажется бас стал приятнее.
Сабвуфер magnat ms 202 a.
видимо маловато синтепона. ))) Если серьезно, то вы заткнули видимо дырку фазика. Её можно заткнуть и без вскрытия.
если руки чешуца, то заменить динамик на НОЭМА 12″, и новый кабинет тип закрытый ящик литров в 80. Первое легко заказать через энторнеты второе запилят в мебельном или кухнях.
Основная болячки вашего саба — маленький динамик (глубины и мощности он не даст как не накачивай усилитель) и фазоинвертор, обеспечивающий размытый гулкий звук, зачастую вызывающий кучу проблем при инсталляции.
http://noema.ru/catalog/64/253 вот прекрасный музыкальный низкочастотник под ЗЯ, перекрывающий дефолтовый в вашем сабе. Собственно к нему только ящик литров в 80, не такой большой как кажется если делать кубик, то расмер 45см гдето выходит. Запилить его можно сначала руками из фанеры, как макетный, а потом заказать красиво повторить в «мебели из сосны» какойнибудь.
Результат превзойдет все стоковый бубнилки.
А потом где то собрать усилитель для этой головы(
Усилитель у вас есть. Тупо пересадить весь электронный блок в новый ящик, соответственно не забыть только расположить радиатор снаружи)))
Закончил с переделками в конце 90-х (тогда был бум пластиковых японских или китайских, кто их счас разберёт, магнитол, так вот помню набивал ватой колонки своего Osaka). Считаю, что лучше производителя (речь конечно о нормальном производителе, ценящим своё имя) вряд ли кто то сделает. Есть конечно Кулибины и что то у них получается, но этот метод проб и ошибок чересчур кустарный! В чем то возможно Вы сделаете лучше, но в другом можете существенно проиграть. Грубо говоря-получите более четкий бас, но потеряете самые низкие частоты или же нарушите динамику работы диффузора или станет греться усилительная часть. Так что в условиях отсутствия возможностей измерений (АЧХ и т.п.) я думаю не стоит туда лезть. Это палка двух концов. ))) выбор надо делать на стадии приобретения!)))
Бедолага. Хочется покормить домашними пельмешками с наливочкой из погреба))))
Тут все веганы из общества трезвости штоле?
ну да, согласен, с конвейера сходят сплош и рядом недоработанные изделия. Лучше разобрать, поковырять, «доработать», собрать. А лишнее выкинуть. Нафиг оно. ))))
На производствах не косметологи же сидят в конце концов))
Честно говоря,никогда не понимал людей которые начинают привносить свое в уже готовые изделия(без обит,самоделкиных полно и наверное они как талантливые люди так видят,вернее слышат)или просто не хотят мороки с изготовлением корпусов,и из недорогих сабиков,колонок,делают путем замены комплектующих вещи на голову выше «классом»,и все же считаю что на фабриках по изготовлению, работают профессионалы знающие свое дело.
Собственно соглашусь, дотюнивать стоковое изделия смысла особого не вижу. А вот использовать его в качестве донора для построения аппарата под себя любимого имеет смысл, вполне.
А еще люди с IQ выше среднего и хорошой малой моторикой просто получают удовольствие от использования своих талантов.
Еще вариант, как есть пересадить в лабиринт Рогожина. Собственно плюсы — глубина и мощность, комфортность такого баса. Минусы — размеры, сложность проектировки и исполнения, и перспектива «порвать» динамик)))
Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Доработка сабвуфера Свен-620 (Sven-620)
Сабвуфер Свен-620 в принципе неплохой аппарат за свои деньги. Если конечно его немного доработать. В принципе, описанная доработка отчасти подойдет к любому дешевому сабу. Насколько я разобрался в моделях фирмы Свен, то «родственные» серии это 620-630. Другая ветвь: 625-635. Поэтому то, что здесь написано в большой своей части относится и к Свен-630. Правда там другой динамик и немного другая элктроника (вполне возможно, что различия минимальные, например в напряжении питания усилителя мощности и емкости конденсаторов фильтра). С другой стороны, техника модернизируется, и может уже в новом 620-м все по-другому… Кто знает?
Итак, недостатки сабвуфера и способы их устранения.
1. Сильные вибрации стенок корпуса порождают неприятные призвуки. Создается впечатление, что сабвуфер «бубнит на одной ноте». Хорошим лечением этого была бы распорка (или несколько между всеми стенками), но, к сожалению, поставить как следует распорки не получилось (но можно попробовать — хуже не будет). Поэтому я оклеил стенки специальным вибропоглотителем StP, а сверху еще слоем 8-мм изолона на герлене. На фото виден только изолон — материал StP под ним.
Подробнее почитать про эти материалы можно в статье кое-что о вибропоглотителях.
Родной звукопоглотитель целиком отклеился очень легко, поэтому мне его стало жалко выкидывать, и я его использовал. На самомо деле от него пользы очень мало (почти нет).
Такая обработка стенок корпуса существенно снизила вибрации и вкупе с удлиннением ФИ привела к тому, что саб заиграл. По выражению сына «теперь по нему можно на слух подбирать басовые партии, а то все время на одной ноте бубнил».
2. Оценка нижней частоты саба на слух показала, что при снижении частоты от 80 Гц:
- 55 Гц — та же громкость
- 50 Гц — тише заметно
- 40 Гц — очень тихо.
Причем слух тренированный, и снижение чувствительности слуха при снижении частоты учитывается (да и громкость нормальная).
Проверяем — измерение импеданса динамика в корпусе показало, что фазоинвертор (ФИ) настроен на частоту 45 Гц. То, что ниже — воспроизводится плохо так как при акустическом оформлении типа «фазоинвертор» на частотах ниже частоты настройки ФИ звуковое давление резко падает. На этих частотах звуковая волна, излучаемая ФИ находится в противофазе с волной, излучаемой динамиком. Поэтому несмотря на приличную подводимую мощность и большой ход диффузора, отдача сабвуфера мала.
Это лечится удлиннением тоннеля ФИ (и слегка снижением его диаметра, но увлекаться снижением диаметра не стОит). В тоннель я вставил кусок пластиковой канализационной трубы диаметром 75 мм. Это довольно дефицитный размер, я такой нашел только в крутом хозяйственном магазине (зато дешево!). Трубу вставил в родной ФИ — она вошла довольно плотно — предварительно смазав клеем (если входит свободно — обмотайте слоем изоленты, только отечественной и не скотчем). Снаружи стык и верхушку трубы обмотал изолентой — чтобы лучше держалась, и было меньше вибраций. Стрелками на фото показано место, где заканчивается родная труба. Использовать рекомендуется отечественную изоленту, так как она слегка «резиновая» — и наматывается туго, и при намотке внатяг держит детали плотно, и вибрации демпфирует.
Длина трубы (до наружного края стенки корпуса) — 25 см. Сначала лучше трубу не вклеивать, а просто плотно вставить, и измерить АЧХ импеданса. Минимум между двумя горбами должен быть на частоте 33…37 Гц. Поскольку теперь труба теперь складная, то частоту настройки можно регулировать — увеличению длинны соответствует снижение частоты. Ниже 32…35 Гц делать не стОит — иначе сиьлно растет ГВЗ и ухудшаются переходные процессы. После настройки труба жестко фиксируется, чтобы не дребезжала.
После этой процедуры зона «нормально слышимых частот» опустилась до 35 Гц. 30 Гц прослушивается, но слабо — тут уже близок мой порог слышимости.
Наполнение синтепоном не обязательно, но мне показалось, что так лучше, мягче, что-ли…
3. Электронная часть мне понравилась. Мощный трансформатор, добротный усилитель, нормальная схемотехника. Операционники слабые, но менять их на что-то хорошее в таком дешевом сабе — оно того не стОит. Коэффициент гармоник при мощности 20 Вт заметно меньше 0,2%.
А вот конденсаторы фильтра питания заменил — вместо родных 4 700 мкФ 50В поставил Jamikon 10 000 мкФ 50В. Может быть и влезли бы 15 000 мкФ, но покупать специально, чтобы попробовать не стал. С родными конденсаторами на синусоидальном сигнале максимальная мощность составляла 40 Вт. С новыми — 60 Вт, как по паспорту. Лучше было бы конечно подключить конденсаторы впараллель родным, но прямо на плату с обратной стороны не поставишь — в корпус не влезет, а на длинных проводах нехорошо.
4. Один из знатных недостатков конструкции — все платы закреплены на задней крышке-теплоотводе консольно, и при большой громкости дребезжат. Я так и не локализовал этот дребезг, похоже, что дребезжит все. Поэтому я постарался по максимуму все виброизолировать. Это видно на фото. Я использовал StP, герлен-изолон и термоклей, которым я по максимуму залил все, что мог.
Для чего нужна эта металлическая пластина (на предыдущем фото она справа в верхней части вертикально), я не понял. то ли экран, отделяющий силовые цепи от сигнальных. То ли просто разделитель. Пластина оклеена с двух сторон, вроде теперь молчит.
Для снижения дребезга платы усилителя мощности пришлось снизу к ней прикрутить дюралевую пластину, оклеенную StP. С внутренней стороны к пластине приклеены куски изолона (на герлене), которыми пластина в нескольких местах прижимается к плате. Это хорошо снижает всякий дребезг, но не на 100%. Плата все же вибрирует целиком, но не так сильно.
5. Это фото преварительного усилителя. Я так и не «срисовал» его схему целиком. Единственно, что заметил, что подключение по линейному входу дает гораздо лучший звук, чем по сабвуферному. В любом случае, при использовании линейного входа можно регулировать полосу пропускания, что очень удобно. У меня фронтальные колонки в ресивере установлены в режим Large, а сабвуфер в режим «Plus». Это означает, что на фронты идут полностью все частоты, а на ресивер идет низкочастотный киношный канал LFE, басы с колонок, установленных в «Small» и все остальные басы тоже.
Поэтому использование регулятора полосы в сабвуфере позволяет правильно отстроить зону совместного звучания фронтов и саба.
Есть еще «колоночный» вход, но его стОит использовать только в самом крайнем случае — с колонок сигнал идет с максимумом искажений. Линейный выход в этом плане намного лучше.
Еще пара недостатков.
При подключении сабвуфера к линейному выходу аппаратуры хорошо слышно, как в нем играет соло гитара и поет певец. То есть родного фильтра НЧ, обрезающего верхние частоты недостаточно. Дополнительную фильтрацию можно ввести, заменив в предварительном усилителе конденсатор С115 (емкость 100 пФ) на другой, емкостью 2,2нФ — 2,7 нФ. Образуется дополнительный ФНЧ 1-го порядка с частотой среза 500-400 Гц (меньше емкость — больше частота). Этого вполне достаточно. Максимальное значение емкости — 3,3 нФ. Частота среза при этом около 300 Гц. На фото это оранжевый конденсатор.
При работе сабвуфер несколько перегружается низкими частотами, которые он уже не воспроизводит (т.е. ниже 30 Гц). Снизить перегрузку и улучшить звучание поможет фильтр инфранизких частот (сабсоник). Его получаем, заменив электролитический конденсатор С112 10 мкФ на пленочный (я установил керамический), емкостью 0,22 мкФ. При этом частота среза будет около 10 Гц. Увеличивать емкость не стОит, а уменьшить можно до 0,15 мкФ, при этом частота среза возрастет до 15 Гц, и это слегка отразится на уровне самых низких частот (но не сильно).
Дополнительно я заменил электролитический конденсатор С118 на пленочный (я опять-таки установил керамический из-за того, что пленочного под рукой не было, а потом забыл заменить) 4,7 мкФ. Я делал все в комплексе, поэтому не знаю, что дала такая замена. Уменьшение емкости дать некоторый сабсоник-эффект, но обольщаться не стОит — там еще много других электролитов. Уменьшение емкости С118 ниже 0,22 мкф дало какой-то странный эффект, разбираться было некогда, и я так и не знаю, что там неправильного происходит. Я установил его в конце концов 4,7 мкФ и все.
На фото новые конденсаторы С112 и С118 желтого цвета.
Почему конденсаторы менял именно в этом месте? В зависимости от используемого входа, часть цепей не используется. Эта микросхема — практичски оконечный каскад, и сигнал проходит через нее в любом случае. Да и схема включения — инвертирующий усилитель — подходящая.
На этом рисунке показана зависимость частоты среза встроенного регулируемого ФНЧ от положения ручки регулятора сабвуфера Свен-620. Естественно, это на моем экземпляре, но, поскольку детали примерно одинаковые, у других будет что-то похожее.
Вот примерно что можно сделать с сабом на скорую руку. Если честно, гораздо больше времени у меня отняли измерения, а сама доработка прошла очень быстро. И лучше ее всю делать в один заход — от частого вывинчивания отверстия в корпусе под саморезы разбиваются, вся панель с усилителем держится плохо и герметичость нарушается.
После переделки сабвуфер стал звучать заметно лучше. Собственно, и звучать-то он стал именно после доработки!Вот его АЧХ после доработки. Измерения проводились в условиях «реальной жизни» — сабвуфер на своем штатном месте, микрофон в точке прослушивания. Регулятор среза кроссовера соответствует частоте
75 Гц (это уже после отстройки его для работы совместно с фронтами).
Обратите внимание на провал на частоте 50 Гц. Это влияние помещения и особенностей размещения сабвуфера. Пытаться «добавить частоту», приподняв усиление эквалайзером — абсолютно неправильно. Провал образуется в результате интерференции — взаимного гашения прямой и отраженной волн. «Приподняв» эту частоту мы просто вызовем перегрузку и усилителя и динамика. А громкость не увеличится — взаимное гашение ведь никуда не денется. К сожалению, переставить саб в другое место невозможно, и приходится мириться с этим провалом.
Такая на первый взгляд жуткая неравномерность АЧХ не должна никого смущать: те графики, которые приводятся в рекламе, снимают в заглушенной камере. А в реальном помещении АЧХ даже самого «супергладкого» вида станет вот такой вот.
А диапазон частот получился от 30 Гц — это неплохо. Но из-за слабости примененного динамика все равно бас меня не устраивает (я такой привередливый…).
Сабвуфер как доработать своими руками
Сабвуферы и трифоники. Пособие по доработке, подключению и настройке.
Скан из книги А.Дольника и М.Эфрусси «Как сделать радиоустановку с хорошим звучанием», 1965г. За полвека физика не поменялась, всё актуально.
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Вообще-то эта колонка великовата, так она и сделана в готовом корпусе типа ЗЯ. Да и динамик тут г-но. Это не сателлит, хотя можно и так. Я просто показываю, как это делается.
Вот неплохой вариант для наших сателлитов. Автодинамики 6х9 дюйм. Alphard ETP-1623. Диффузор и подвес — бумажные. Пара — 35 баксов.
P.S. Некоторые полезности.
Малость пообтёрся за 30 с лишним, но 60вт х 2 выдаёт как с куста. На синусе. Ближайшие винтажные аналоги Technics, Pioneer и т.п, да и то только по мощи, по функционалу мой будет покруче даже некоторых современных. Пульта, правда, нет. Сверху — «новый» ПУ с тембрами.