Как покрыть цинком места с коррозией у автомобиля

как покрыть цинком места с коррозией у автомобиля

Друзья, здравствуйте!
Решил с вами поделиться старым «дедовским» способом борьбы с очагами ржавчины.
Этот способ не новый, но весьма действенный.
Год назад, я стал активно «вентилировать» тему борьбы с ржавчиной, а это – оцинковка, лужение кузовов автомобиля. Дело в том, что мне в наследство досталась машина Газ М20 «Победа», от моего любимого деда. Для меня процесс восстановления Победы крайне принципиальный и весьма ответственный. В голове кружится только одна мысль, что мне проще построить мега заряженный прототип для Трофей с нуля, чем «накосячить» с восстановлением семейного раритета. Но, решение принято, с активной спортивной жизнью придется на время подзавязать и погрузиться в мир старых автомобилей.
Но, здесь есть свой определенный плюс! Технологий по борьбе с ржой много и проблема с ржавчиной к современным автомобилям актуальна не меньше.
Ниже приведу пример точеного ремонта кузова (оцинковки), после повреждения лакокрасочного покрытия и его дальнейшей защиты от ржавчины.
Подопытным в данном эксперименте вызвался стать наш «Боевик».
Эксперимент был начат год назад.
Ниже приведу фотки технологического процесса с комментариями.
Мы все понимаем, что внедорожник, если он активно используется по назначению, достаточно часто получает мелкие ссадины и царапки.
Как например здесь.

Зачищаем шкуркой место повреждения. Если появилась мелкая ржавчина, ее нужно удалить. Цинк на ржавчину ложиться не будет.

Далее нам понадобятся следующие вещи:
Дешевая батарейка.

На упаковке должно быть написано: Элемент питания с солевым электролитом и марганцево — цинковой системой.

Снимаем с батарейки гламурную наклейку.

Вскрываем брюхо батарейке и вытряхиваем потроха.

Нам нужен только сам контейнер батарейки, т.к. он из цинка.

Отрезаем кусок цинка от контейнера батарейки. Цепляем к нему провод с крокодилом, который потом набросим на плюсовую клемму аккумулятора.

Заматываем цинковую пластину тряпкой, марлей, тампоном, короче чем угодно, главное чтобы небыло прямого контакта с кузовом автомобиля в дальнейшем.

Затем нам понадобится паяльная кислота.

Ниже фотки с разных ракурсов по итогам операции.

По окончанию оцинковки место повреждения желательно промыть водой или слабым раствором соды.

p.s. Имейте ввиду, что процесс цинкования сопровождается большим выделением тепла и тряпочка подгарает. Вы имейте это ввиду, и поглядывайте за возможными дырками, чтобы небыло прямого короткого замыкания цинковой пластины и кузова автомобиля.

Напоследок фото повреждения спустя год не выложил. Не нашел фотку на момент творческого порыва, когда писал этот отчетик. Ситуация с местом оцинковки не изменилась. Ржавчина не поползла, все осталось как после цинкования. Постараюсь фотографию «спустя год» доложить в этот обзор или в комментарий.

С уважением,
Всеволод Фомин, команда Формула4х4.

Комментарии 41

Доброго вечера!
Хотелось бы внести некоторую ясность в обсуждаемый процесс.
1. К вопросу стойкости оцинкованной поверхности. Существуют два способа гальванического цинкования: в кислых электролитах и щелочных. Применение кислых электролитов дает менее коррозионностойкое покрытие, но более пористую структуру и стабильный процесс осаждения.
2. Щелочной электролит, с точностью до наоборот. И чаще применяется для деталей со сложной поверхностью и там где требуется высокая коррозионная стойкость.
3. Учитывая гаражные условия, больше подойдет цинкование в кислом электролите. Самое главное его достоинство, это лучшая адгезия грунта к оцинкованной поверхности.
4. И наконец рецепт. Паяльная кислота не очень подходит. Вот рецепт из расчета получить 100-130 мл раствора: серно кислый цинк 40г, сернокислый калий или натрий 5 г, сернокислый алюминий 2г, сахар 1г. Все смешать в 100 мл теплой воды.
5. К вопросу где взять? Сернокислый натрий или калий продается как удобрение. Сернокислый цинк и алюминий, получается растворением цинкового стаканчика и алюминия в аккумуляторной кислоте.
И сам процесс:
1. Купили электролит, смотрим плотность P на этикетке.
2. Вычисляем массу электролита, потребную для приготовления 100мл раствора по формуле: m=3500/(126.6 * P — 131.9)
3. Ставим стакан на весы и отмеряем расчетное количество кислоты m.
4. Добавляем потихоньку! в стакан с кислотой 6г пищевой соды.
5. Добавляем в стакан с кислотой 0.7г алюминиевой фольги и ждем ее полного растворение.
6. Добавляем 20г цинка и ждем прекращения выделения газа. Лучше оставить на ночь.
7. Вынимаем оставшийся цинк и если цинк растворился полностью необходимо добавить новую порцию цинка. По окончанию реакции часть цинка должна оставаться не растворенной.
8. Добавить 1г сахара.
9. Если раствора получилось меньше 100мл добавить чистой воды.
Раствор для цинкования готов!

Всем добрый день, подскажите такие батарейки подойдут?

Борьба со ржавчиной. Локальное цинкование. Часть 1.

Ни для кого не секрет, что у Астр есть больное место, которое периодические подвержено появлению ржавчины… А именно речь идет об арках… Несмотря на оцинковку кузова с завода страдает как правило внутренняя часть арки (кромка)…

Год назад первый раз за 5 лет владения машиной пришлось сразиться со ржавчиной. До этого все было тьфу-тьфу-тьфу в порядке… У меня при покупке стояли проставки на диски для расширения колесной базы и из-за этого колеса выступали наружу кузова… При езде на ямах частенько передними колесами цеплял арки постепенно сбивая краску и слой заводского цинка… Ну а нарушив защитный слой железо быстро пошло ржаветь…

Благо ржа у меня поверхностная, нет нигде въевшейся в железо, нет раковин… Вооружившись Цинкарем, зачистным кругом и пачкой соды принялся выводить ржу… Все вытравил, погасил кислоту содой, обезжирил, загрунтовал, где надо шпатлянул и покрасил… Все было ничего, но хватило месяцев на 7-8 и опять появились рыжие пятна…

На досуге просматривая ролики на Youtube случайно наткнулся на видео, в котором авто прибегает к помощи гальваники для защиты поврежденных коррозией мест… Странно, что я никогда и никто из моих знакомых не слышали о таком методе, хотя он еще в 70-ых был известен автомобилистам… После были долгие «перекуры» в интернете по данной теме, чтение форумов и прочее…

Чужой ролик прикрепил временно. Свой сделаю на днях и добавлю в запись.

Покопавшись в закромах я нашел «пузырёк» с паяльной кислотой и решил опробовать данный метод…

Для наглядности решил кромку одной арки обработать Цинкарем и задуть грунтом с баллончика, а кромку другой арки просто оцинковать…

Купил в ближайшем ларьке «Белсоюздрука» большую солевую батарейку… Она нужна, т.к. стакан (корпус) изготовлен из цинка и идеально подходит для использования в качестве анода… Зачистил кромки… Одну сторону прошелся 2 раза Цинкарем, а со второй начал экспериментировать согласно ролику…

В процессе гальванизации идет интенсивное шипение и выделение тепла, как будто на сковороде мясо жарил… Проделал процедуру по времени примерно минут 5… Результат — блестящий металл покрылся тусклым серым налетом… Пробовал ногтем пошкрябать — держится отлично… Т.к. использовалась кислота, то ее тоже гасил содой…

Итого: за 3 недели сторона где был цинкарь + грунт с баллона ржи чуть ли не в 2 раза больше чем было, там где было локально цинкование — ни единого намека на ржавчину… Учитывая, что погода была дождливая и хватает влажности с избытком, то могу сказать, что травление преобразователями ржавчины — ничто иное, как бесполезное занятие… Ну или полезное, но ненадолго…

В процессе «курения» темы про цинкование кузова наткнулся на набор Цинкор-Авто… Странно, но в интернете по Беларуси его продает лишь один человек в Гродно… Единственное из-за чего обратил на него внимание — он безкислотный, что есть хорошо для краски и металла…

Заказал у продавца и вот вчера получил посылку.

В комплекте идут 2 баночки, состав которых не известен, точнее известен, но производителю… В процессе прочтения форумов встречал мнения о том, что в баночке для травления ржавчины раствор каустической соды, а во второй — солевой раствор с цинком… Гадать что и как пока нет желания, а вот попробовать в действии сей набор хочется…

На Youtube есть рекламные ролики и видео пользователей, так что если кому интересно могут посмотреть… Ну а я сам опробую и выложу свое видео ��

Фото + видео процесса и что получилось добавлю в ближайшее время…

Главные ошибки при оцинковке кузова автомобиля своими силами

Итак, на вашем автомобиле появился расползающийся «жучок» ржавчины. В случае с подержанными авто — ситуация частая, особенно в районе порогов и колесных арок. Обычно эти места просто зачищают от рыхлой ржавчины, смачивают каким-нибудь преобразователем, наносят грунт и краску. Какое-то время все нормально, а потом ржа вылезает вновь. Как же так? Ведь при подготовке использовали преобразователь ржавчины в цинк! По крайней мере, что-то такое было написано на этикетке.

На самом деле все подобные препарата сделаны на основе ортофосфорной кислоты и максимум, что может подобный состав — фосфатировать поверхность, причем это будет пористое фосфатирование, которое в дальнейшем заржавеет. Получившаяся пленка не может использоваться как самостоятельная защита — только лишь под покраску. Соответственно, если краска некачественная, либо просто слезла — этот слой не защитит от коррозии.

На полках наших магазинов есть и реальные составы для самостоятельного цинкования, причем двух видов — для холодного цинкования (это процесс еще называют цинкирование) и для гальванического (в комплекте обычно идут и электролит, и анод), но стоят они на порядок дороже преобразователей. Холодное цинкование в расчет не берем, его изначально придумали для покрытия металлоконструкций, оно неустойчиво к органическим растворителям и механическим повреждениям. Нас интересует гальванической способ нанесения цинка, при этом все необходимое для этого процесса можно сделать дома. Итак, понадобится для того, чтобы оцинковать участок кузова?
Прежде чем приступить — следует помнить про соблюдение техники безопасности при работе с реактивами: использовать респираторную маска, резиновые перчатки, защитные очки, а все манипуляции проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Этап первый. Подготовка металла. Поверхность стали должна быть полностью зачищена от ржавчины и краски. Цинк на ржавчину не ложится, на краску — тем более. Используем наждачную бумагу или специальные насадки на дрель. Малогабаритную деталь проще всего прокипятить в 10-процентном (100 грамм кислоты на 900 мл воды) растворе лимонной кислоты до полного уничтожения ржавчины. Затем поверхность обезжирить.
Этап второй. Подготовка электролита и анода. Гальванический процесс цинкования таков. В растворе электролита (электролит служит проводником вещества) цинковый анод (то есть плюс) передает цинк на катод (то есть минус). В Сети бродит множество рецептов электролита. Самый простой — использовать соляную кислоту, в которой растворяют цинк.

Как защитить автомобиль от коррозии

И правильно сделать антикоррозийную обработку

В России антикоррозийная обработка настолько распространена, что для нее придумали сокращение — «антикор».

В девяностые машину часто покупали «на всю жизнь», поэтому дополнительная антикоррозийная защита была обязательной. В нулевые машины стали менять чаще — в среднем каждые 3—5 лет — и антикоррозийную обработку делали реже. За последние десять лет доля автомобилей младше шести лет в России снизилась на 14%, а автомобилей старше семи лет увеличилась на 17%. Это вновь ставит перед владельцами подержанных автомобилей вопрос антикоррозийной защиты.

А еще стоимость производства современных автомобилей постоянно пытаются удешевить. Это снижает качество заводской антикоррозийной защиты, особенно в бюджетном сегменте. Кузовы автомобилей не всегда и не полностью оцинковывают, а заводской защиты хватает только на гарантийный срок.

Некоторые автовладельцы пытаются сэкономить и делают антикор своими силами, но не изучают перед этим технологический процесс. Такое самостоятельное вмешательство может навредить металлу и ускорить коррозию вместо того, чтобы ее замедлить. Но даже если защитой автомобиля от коррозии занимается специалист, нелишним будет разобраться в этапах обработки и материалах, которые для всего этого необходимы. Так легче оценить уровень профессионализма мастера и проконтролировать процесс.

В этой статье я расскажу, что такое коррозия, как можно от нее защититься и что делать, если ржавчина уже появилась. Еще вы узнаете, что может послужить причиной коррозии, какие места наиболее ей подвержены, когда лучше проводить антикоррозийную обработку, а в каких случаях она бессмысленна.

Что такое коррозия автомобиля и какие есть способы защиты

Коррозия — это медленное окисление металла при взаимодействии с окружающей средой. Металл после коррозии становится тоньше и теряет первоначальную массу. Для защиты металла применяют ингибиторы коррозии — это вещества, которые замедляют или останавливают процесс коррозии.

Лакокрасочное покрытие автомобиля — это основная защита кузова автомобиля. Поверхность металла скрыта под слоем краски, а краска защищена лаком. Покрытие изолирует металл от взаимодействия с кислородом. Этот способ защиты от коррозии применяется дополнительно к еще одному способу — оцинковке металлов.

При оцинковке кузова на сталь наносят тонкий слой цинка, который образует защитный слой. Покрытие цинком может защитить металл от коррозии на 50 лет. Но со временем слой цинка истончается.

Есть два способа нанесения оцинковки на кузов автомобиля: горячий и холодный. В первом случае весь кузов опускают в расплавленный цинк. Это самый дорогостоящий и надежный способ оцинковки. Второй — это нанесение тонкого слоя цинка распылением частиц или в гальваническом цеху автопроизводителя.

30% на все курсы весь октябрь

Причины коррозии

Сколы и царапины. Кузов автомобиля часто защищают слоем цинка — и почти всегда лакокрасочным покрытием. В идеальных условиях такой защиты хватит на весь срок службы автомобиля. Но в процессе эксплуатации на кузове образуются мелкие царапины и сколы, которые нарушают защитный слой, и кислород добирается до металла. Сколы легко поймать на загородных трассах, если от другой машины отлетел камень с дороги. В городе машины чаще подвержены царапинам: мелкие ДТП, тележки у супермаркета или неаккуратный ребенок на самокате.

Соль и реагенты на дорогах. Зимой дороги посыпают реагентами и солью. Смесь из снега, грязи и соли налипает на колесные арки, брызговики и пороги. Соль ускоряет процесс коррозии. Поэтому зимой рекомендуют мыть машину с шампунем чаще. Современные реагенты содержат ингибирующие добавки и вредят металлу меньше, чем соль. Но соль по-прежнему остается самым доступным и дешевым способом борьбы с гололедицей.

Пескоструй. Пескоструй используют, чтобы эффективно очистить металл от ржавчины для его обработки. В процессе эксплуатации автомобиль также сталкивается с пескоструем: когда машина едет на большой скорости, воздушная взвесь из песка и пыли попадает на лакокрасочное покрытие, фары, решетку радиатора и образует мелкие царапины. Со временем металл, не защищенный краской, начнет ржаветь. Еще песок с большой скоростью летит от колес: в колесные арки, пороги и крылья.

Некачественная мойка. На кузове автомобиля, в колесных арках и на порогах в процессе эксплуатации налипает грязь и пыль. Иногда она малозаметна. Если потереть автомобиль щеткой или губкой, то песок и пыль оставят мелкие царапины на кузове и повредят лак. Поэтому лучше первоначально сбить грязь бесконтактной мойкой и струей воды. Но усердствовать здесь тоже не стоит. Если на автомобиле есть сколы, то слишком сильный напор воды на близком расстоянии усугубит проблему.

Некоторые автомобилисты не любят мыть машину зимой, так как мокрые участки покрываются ледяной коркой, а двери примерзают, если не продуть замки и не смазать резинки силиконовой смазкой. Тем не менее зимой нужно мыть машину с шампунем даже чаще, чем летом, чтобы смыть соль и реагенты с кузова. Кроме того, нелишним будет защитить автомобиль воском или каким-нибудь специальным защитным составом.

Автопроизводитель и модель. К сожалению, некоторые автопроизводители экономят на антикоррозийной защите и оцинковывают не весь кузов, а только некоторые его части холодным способом. К таким производителям относятся, например, Лада, Чери, Дэу, Хендай, Киа, Ниссан.

Хонда, Вольво, Ауди, Порше, БМВ оцинковывают кузовы автомобилей горячим способом и дают гарантию 12 лет от сквозной коррозии. Узнать об оцинковке конкретной модели можно на сайте Autogener.

Иногда коррозия возникает из-за конструктивных особенностей конкретной модели. Например, к такому случаю относятся пластиковые или резиновые накладки на кузове, под которыми скапливаются пыль и песок.

Как понять, что пора делать антикоррозийную обработку

Мы уже разобрались, что автопроизводители по-разному защищают кузов своей продукции от коррозии. Немецкие и французские автомобили будут защищены от коррозии хорошо, не стоит делать антикор, пока автомобилю не исполнится пять лет. Японские и корейские автомобили обработаны приемлемо, поэтому для них срок — три года. ВАЗ, УАЗ и автомобили китайских автопроизводителей есть смысл обработать сразу, но в каком-нибудь стороннем сервисе, который специализируется на антикоррозийной обработке. Не стоит делать это у дилера.

Антикор — это не навсегда. Его хватает на 2—3 года, потом покрытие изнашивается и процедуру нужно проделать снова. Если кузов автомобиля уже тронула коррозия — пострадали лонжероны, рама, колесные арки, пороги, — то антикоррозийную обработку нужно делать обязательно. Это остановит распространение ржавчины и сэкономит в будущем деньги. Для автомобилей со сквозной коррозией элементов делать антикоррозийную обработку без сварных работ бессмысленно.

Почему не стоит делать антикор у дилера

Дилеры зарабатывают на дополнительном оборудовании и работах. В 2021 году антикор включают в обязательное допоборудование: можно сказать, такая защита будет почти на каждой новой машине, которую продал официальный дилер почти любой марки. Антикор, скорее всего, будет и на Ленд Крузере 300, и на Чери Тигго 4, и на УАЗе Патриоте.

Антикоррозийная обработка требует времени и соблюдения технологии. Но в автосалонах выдача автомобилей поставлена на поток. Поэтому сделать качественную обработку скрытых полостей и дать высохнуть составу получается не всегда. Там обычно не обрабатывают полости, в которые есть доступ через технологические отверстия, и нередко наносят всего два слоя покрытия, и не факт, что первый слой успевает высохнуть.

Как мы уже писали выше, в антикоре на абсолютно новой Шкоде, Фольксвагене или Киа нет никакого смысла. На китайской или русской машине есть, но делать это лучше в специализированном центре. От антикора в рамках дополнительного оборудования есть смысл отказаться в любом случае. Попросите список всего доступного допоборудования и выберите что-нибудь более полезное.

Наиболее подверженные коррозии участки автомобиля

Сварные швы автомобиля не всегда герметичны, даже если визуально они кажутся единым элементом. Если нанести защитное покрытие только с одной стороны шва, влага и кислород проникнут с незащищенной стороны — скорее всего, вместе с конденсатом. Поэтому сварные швы лучше обрабатывать с обеих сторон.

Нижняя часть дверей содержит дренажные отверстия. При плохой вентиляции внутри нижней части дверей скапливается влага. Снаружи на них чаще всего попадает дорожная грязь, гравий и вода. Из-за постоянного взаимодействия с влагой и грязью нижняя часть дверей начинает ржаветь раньше. С дверью водителя все еще хуже: рано или поздно нижний край цепляется за асфальт, краска сдирается, поэтому раньше всего обычно гниет правый нижний угол двери водителя.

Багажник страдает от преждевременной коррозии из-за аэродинамики автомобиля. Капли дождя с крыши автомобиля вместе с грязью забрасываются потоками воздуха на крышку багажника. Дальше они стекают по его кромке, а грязь и влага скапливаются в ручке багажника, у дополнительного стоп-сигнала и фонарей, вокруг шильдов.

Капот подвержен коррозии из-за дорожного пескоструя и сколов от камней. В передней части автомобиля сколы чаще всего образуются на стекле, бампере и капоте. Но пластиковый бампер и стекло не содержат железо, поэтому ржаветь начинает прежде всего капот в местах, где нет защитного покрытия.

Соединения между элементами. Например, это места между дверью и молдингом, под уплотнительными резинками и декоративными накладками. Со временем в соединениях между элементами забиваются пыль и песок, которые действуют на лакокрасочное покрытие как наждачная бумага. Защитное покрытие стирается быстрее и начинается коррозия.

Каждый из этих участков заржавеет еще быстрее, если его плохо покрасили. Далеко не во всех мастерских стараются соблюсти технологию, а иногда дело в заказчике. Если машину красит перекуп, он будет экономить, а значит, шпатлевка, краска, лак и степень компетентности маляра будут посредственными.

Что понадобится для антикоррозийной обработки

Автовладельцу, который собирается защитить автомобиль от коррозии в специализированном центре, нужно знать примерный перечень всего, что потребуется для антикоррозийной обработки. Если в автосервисе или обычном гараже нет чего-то из нашего перечня, стоит усомниться в качестве работ.

Подъемник или смотровая яма необходимы для доступа к днищу автомобиля. Без этого провести антикоррозийную обработку невозможно.

Оборудование для мойки. Для предварительной мойки и очистки днища и колесных арок от грязи нужно оборудование для бесконтактной мойки и моющие химические составы, способные хорошо удалять грязь. Даже если самостоятельно помыть машину и аккуратно доехать до места, где будут делать антикоррозийную обработку, машину все равно придется мыть заново. Поверхность, перед тем как на нее нанесут состав, должна быть идеально чистой, сухой и обезжиренной.

Тепловая пушка, фен и пылесос. Для сушки кузова применяют тепловую пушку или промышленный фен. Скрытые и труднодоступные области продувают сжатым воздухом компрессора. Если в этих местах скопился песок, то потребуется пылесос со специальной насадкой, чтобы вычистить грязь через технические отверстия.

Пескоструй. Мойкой под давлением нельзя избавиться от ржавчины и остатков старого антикора. Поэтому для механической очистки металла используют пескоструйный аппарат. Если его нет, то можно обойтись шлифмашинкой с металлической насадкой или корщеткой. Но очистка будет не такой эффективной.

Уайт-спирит или ацетон потребуется, чтобы обезжирить поверхность. Это самые доступные средства. На обезжиренную поверхность антикоррозийный состав лучше ляжет и дольше продержится.

Преобразователь ржавчины — это химический заменитель пескоструя. Но лучше его использовать в дополнение к механической очистке. В основе преобразователей чаще всего ортофосфорная кислота. После обработки на металле не останется ржавчины, так как она превращается в фосфаты. Рыжий цвет металла при этом меняется на белый. Очищенный до блеска металл после обработки преобразователем ржавчины химически активен и без дополнительной защиты может заново заржаветь при взаимодействии с влагой за пару дней. Поэтому на этом этапе не рекомендуется прерывать антикоррозийную обработку. Самый популярный преобразователь ржавчины — «Цинкарь».

Грунт. Когда на металле после его очистки от ржавчины видны черные точки, это означает, что коррозия проникла вглубь металла и полностью избавиться от ржавчины не получится. В этом случае оптимальный вариант — законсервировать очаг коррозии под тонким слоем эпоксидного грунта, чтобы перекрыть доступ кислорода и остановить распространение коррозии. Такую дополнительную защиту делают чаще всего для видимых частей кузова, которые покрывают краской.

Чтобы грунт хорошо сцепился с поверхностью, металл перед этим «царапают». От гладкого и отполированного металла грунт со временем отслоится. Грунт пропускает через себя влагу, поэтому если поверхность металла не была полностью очищена от ржавчины, то коррозия продолжит развиваться. Причем нелишним будет нанести слой и с другой стороны металла, чтобы избежать сквозной коррозии. Краска плохо наносится на эпоксидный грунт, поэтому следующим слоем лучше нанести акриловый.

Антикоррозийный состав. Для обработки днища автомобиля используют мастику, битум, автопластилин, нигрол, жировую смазку и различные смеси на их основе. Некоторые составы перед нанесением разогревают, чтобы они стали жидкими. Если поверхность металла обработана преобразователем ржавчины, пропитана грунтом, то антикоррозийное покрытие создает третий уровень защиты. В среднем расход антикора — один литр на квадратный метр площади.

Для арок колес подходят жидкие подкрылки — прочный эластичный материал на основе битумной мастики, каучука и синтетических смол. Иногда в состав добавляют резиновую крошку. Такие локеры еще называют жидким антигравием или жидкой резиной. Они прочно соединяются с металлом, не образуя зазоров, как обычные пластиковые подкрылки, поэтому лучше защищают арки от коррозии и воздействия песка, снега и гравия. Преимущество этих составов в повышенной износостойкости и дополнительной шумоизоляции.

Для рам, лонжеронов, дверей, капота, багажника, порогов и стоек применяют составы на основе масла или воска. Самые популярные средства это мовиль, пушечное сало, а также специальные антикоры. Они более жидкие, способны проникать через технические отверстия в щели и стыки. Еще одно свойство таких составов — они вытесняют воду. После нанесения на внутренние полости лонжеронов, рамы или стоек состав высыхает и образует защитную пленку, которая не пропускает влагу.

Специальные антикоры хуже выдерживают механическое воздействие, чем составы для днища и колесных арок, но зато в их составе ингибиторы коррозии. Поэтому они менее требовательны к предварительной обработке металла.

Компрессор пригодится и для пескоструйной обработки металла и нанесения составов, если использовать его со специальными пневмопистолетами. Кроме того, компрессором продувают труднодоступные элементы от пыли и убирают остатки влаги.

Защитные средства. Все участки тела мастера должны быть закрыты одеждой, перчатками и очками. Частицы антикора при распылении будут летать в воздухе, поэтому необходимо защитить органы дыхания респиратором.

Этапы обработки

Демонтаж деталей и заглушек. На днище автомобиля, в арках, лонжеронах и в дверях есть дренажные и технические отверстия. Некоторые из них закрыты заглушками. После их демонтажа проверяют внутренние полости. Возможно, в них скопился песок или влага. Перед обработкой внутренние полости пылесосят гибким тонким шлангом и сушат феном. В отверстия, которые образовались после демонтажа заглушек, будут заливать антикоррозийное покрытие, например мовиль или пушечное сало.

Еще снимают колеса, подкрылки, защиту и брызговики. При необходимости демонтируют глушитель и отражатели. Тормозные диски, колодки, двигатель, датчики и электрические разъемы укрывают пленкой или бумагой, чтобы антикор на них не попал. Защитное покрытие не наносят на детали выхлопной системы: оно просто сгорает.

Мойка. Автомобиль нужно тщательно отмыть от грязи под высоким давлением горячей водой с автошампунем. Автохимия размягчает въевшуюся грязь. Для этого ее наносят на поверхность и дают время подействовать. Если на металле останется слой грязи, то антикоррозийное покрытие в этих местах исчезнет в первую очередь. Скрытые полости промывают до тех пор, пока не станет чистой вода, которая льется через дренажные отверстия.

Сушка. После мойки автомобиль должен полностью высохнуть. Влага под антикором провоцирует коррозию за счет парникового эффекта. Для ускорения процесса лучше воспользоваться тепловыми пушками или промышленным феном. Если в полостях осталась грязь и песок, их нужно вычистить вручную или с помощью пылесоса. Влагу из труднодоступных мест убирают сжатым воздухом — продувают эти места компрессором. Если нет фена, тепловых пушек и компрессора, автомобиль оставляют сохнуть на сутки.

Осмотр и дефектовка. Перед нанесением защитного состава поверхности осматривают и оценивают степень повреждения металла. Возможно, на некоторых участках потребуется сварка. Скрытые полости осматривают эндоскопом. Если требуется — сверлят дополнительные отверстия. После этого поверхность механически очищают пескоструйным аппаратом и обрабатывают преобразователем ржавчины.

Нанесение состава. Лучше наносить защитный состав с помощью компрессора. Он распылит вещество быстрее и проникнет в труднодоступные места. Если компрессора нет, то подойдет малярная кисть. Но кисть наносит состав не так равномерно, как распылитель.

Скрытые области обрабатывают через технологические отверстия длинной гибкой трубкой со специальной насадкой, которая распыляет состав на 360 градусов внутри деталей. В труднодоступных местах, где требовалось просверлить отверстие, его закрывают заглушкой после обработки.

Стоит ли пытаться делать антикоррозийную обработку своими руками

Чтобы сделать антикоррозийную обработку лучше, чем в специализированном центре, потребуются оборудование, материалы и соблюдение технологии. Качество работ в автосервисе зависит от того, насколько ответственно мастер относится к технологии, хорошо ли подготавливает поверхности, как обрабатывает скрытые полости. Результат работы автовладелец оценит только через несколько лет. Поэтому недобросовестные мастера этим пользуются.

Стоимость материалов. Расход преобразователя ржавчины зависит от степени повреждения кузова коррозией, а антикоррозийных материалов напрямую зависит от размера автомобиля. Ниже приводим примерную смету на материалы, которые потребуются для самостоятельной обработки среднеразмерного автомобиля без рамы. Так как жидкие подкрылки наносятся толстым слоем, то на каждую колесную арку расходуется один баллон 650 мл.

Главные ошибки при оцинковке кузова автомобиля своими силами

При самостоятельном кузовном ремонте заботливый водитель предпочитает покрыть чем-нибудь голый металл перед покраской. И выбор, как правило, падает на «что-нибудь с цинком». Однако мло кто знает, что на рынке сегодня ничтожно мало специальных составов для настоящего цинкования. В магазинах автовладельцу чаще всего впаривают грунты с, якобы, цинком, и невероятными преобразователями ржавчины в цинк. Все это мало относится к настоящему цинкованию.

Итак, на вашем автомобиле появился расползающийся «жучок» ржавчины. В случае с подержанными авто — ситуация частая, особенно в районе порогов и колесных арок. Обычно эти места просто зачищают от рыхлой ржавчины, смачивают каким-нибудь преобразователем, наносят грунт и краску. Какое-то время все нормально, а потом ржа вылезает вновь. Как же так? Ведь при подготовке использовали преобразователь ржавчины в цинк! По крайней мере, что-то такое было написано на этикетке.

На самом деле все подобные препарата сделаны на основе ортофосфорной кислоты и максимум, что может подобный состав — фосфатировать поверхность, причем это будет пористое фосфатирование, которое в дальнейшем заржавеет. Получившаяся пленка не может использоваться как самостоятельная защита — только лишь под покраску. Соответственно, если краска некачественная, либо просто слезла — этот слой не защитит от коррозии.

На полках наших магазинов есть и реальные составы для самостоятельного цинкования, причем двух видов — для холодного цинкования (это процесс еще называют цинкирование) и для гальванического (в комплекте обычно идут и электролит, и анод), но стоят они на порядок дороже преобразователей. Холодное цинкование в расчет не берем, его изначально придумали для покрытия металлоконструкций, оно неустойчиво к органическим растворителям и механическим повреждениям. Нас интересует гальванической способ нанесения цинка, при этом все необходимое для этого процесса можно сделать дома. Итак, понадобится для того, чтобы оцинковать участок кузова?
Прежде чем приступить — следует помнить про соблюдение техники безопасности при работе с реактивами: использовать респираторную маска, резиновые перчатки, защитные очки, а все манипуляции проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Этап первый. Подготовка металла. Поверхность стали должна быть полностью зачищена от ржавчины и краски. Цинк на ржавчину не ложится, на краску — тем более. Используем наждачную бумагу или специальные насадки на дрель. Малогабаритную деталь проще всего прокипятить в 10-процентном (100 грамм кислоты на 900 мл воды) растворе лимонной кислоты до полного уничтожения ржавчины. Затем поверхность обезжирить.
Этап второй. Подготовка электролита и анода. Гальванический процесс цинкования таков. В растворе электролита (электролит служит проводником вещества) цинковый анод (то есть плюс) передает цинк на катод (то есть минус). В Сети бродит множество рецептов электролита. Самый простой — использовать соляную кислоту, в которой растворяют цинк.

Защита от коррозии: цинкование дефектов кузова и деталей

В этой записи поделюсь своим опытом защиты от коррозии дефектов лакокрасочного покрытия кузова и деталей автомобиля путем цинкования.

Из доступных обычному автовладельцу способов цинкования можно выделить два:
— Электрохимическое цинкование
— Холодное цинкование

Горячее цинкование не рассматриваю, так как это промышленный способ нанесения покрытия.

Я не химик и не физик, поэтому прошу прощения, если где-то в тексте ошибусь с точной терминологией.

Способ 1. Электрохимическое цинкование
Используется для нанесения на локальные участки металла тонкого слоя цинка электрохимическим (гальваническим) способом. По сути, в бытовом понимании, это настоящая "оцинковка", почти как на оцинкованных промышленным способом металлических изделиях.

В продаже есть наборы для самостоятельного "любительского" цинкования, в состав которых входят, как правило, две бутылочки с реактивами, один-два тампона для нанесения реактивов и цинкования, а также провода для подключения к источнику постоянного напряжения.

Таким способом можно покрыть цинком локальные участки кузова или других металлических деталей. Например, так я ремонтирую сколы и небольшие участки возникновения коррозии на кузове, а также цинкую небольшие металлические детали или их части типа наконечников поводков стеклоочистителей.

Процедура электрохимического цинкования очень простая.
1) Перед нанесением реактивов защищаемый участок поверхности необходимо зачистить до металла, ржавчину удалить механическим способом.
2) Затем металл обрабатывается первым реактивом, предназначенным для удаления ржавчины. Для этого тампон с помощью провода подключается к (+) автомобильной АКБ, а (-) АКБ подключается к защищаемой детали. Если это кузов, который и так подключен к (-), то достаточно подключить только плюсовой провод к тампону.
Для цинкования деталей можно применять внешний источник постоянного напряжения 12-15В, рассчитанный на ток нагрузки несколько ампер. Я пользуюсь зарядным устройством для автомобильных АКБ.
3) Далее первый реактив смывается водой и выполняется цинкование вторым реактивом с помощью тампона, внутри которого находится сердечник из цинка.

Подробная инструкция приведена на фото 21.

Внимание! Не замкните накоротко провода питания.

Цена набора по состоянию на октябрь 2022 года составляля примерно 1000 руб., хватает его на многократное применение, т.е. довольно надолго.

Способ 2. Холодное цинкование
Это нанесение на защищаемую металлическую поверхность цинкосодержащего состава. По сути, это грунт с высоким содержанием мелкодисперсного цинка. Чем больше цинка, тем лучше защита от коррозии. В продаже есть составы для холодного цинкования от разных производителей, они отличаются по эффективности, перед использованием читайте обзоры и тесты.

Нанесение ничем не отличается от обычного процесса грунтования — очищаем поверхность от ржавчины и загрязнений, обезжириваем, наносим состав и сушим. В результате получаем покрытие серого или серебристого цвета, которое можно покрыть эмалью или оставить как есть.

Плюс этого способа — возможность защитить большие поверхности. Например, я покрывал составом холодного цинкования механизмы стеклоподъемников, пороги и т.д.

Холодное цинкование можно использовать как дополнительное покрытие поверх цинкового покрытия, нанесенного электрохимическим способом.

Стоимость аэрозольного баллончика 500 мл по состоянию на октябрь 2022 г около 500-600 руб., расход материала как у обычного аэрозольного грунта, наносится в 2-3 слоя.

Ниже иллюстрации с моими комментариями. В конце статьи ссылки на дополнительные материалы по этой теме.

Всем надежных и долговечных автомобилей, до связи!

1. Типичный состав набора для электрохимического цинкования 2. Вздутие краски на крыле кузова 3. Зачищаем до металла 4. Наносим цинковое покрытие 5. Первый раствор для удаления ржавчины, второй — для цинкования. Тампоны разные и применяются каждый со своим раствором 6. Подключаем тампон к АКБ и удаляем ржавчину 7. Промываем водой, подключаем второй тампон и наносим цинк 8. Довольно большой участок коррозии на пороге 9. После цинкования 10. Коррозия на заднем крыле 11. До цинкования 12. После цинкования 13. Кромка переднего крыла под уплотнителем фары 14. После цинкования 15. Ухо крепления брызговика на крыле, после цинкования 16. Кромка переднего крыла, после цинкования 17. Поводок стеклоочистителя, больше всего ржавеет наконечник 18. Зачищаем от ржавчины 19. Используется внешний блок питания, (-) на деталь, (+) на тампон, напряжение 15В 20. Этот набор показал себя хорошо, реально работает и его хватает на многократное применение 21. Инструкция к набору Цинкор 22. Состав для холодного цинкования Axton. Покрытие серебристого цвета 23. Состав для холодного цинкования Vixen. Покрытие серого цвета 24. Инструкция к составу Vixen 25. Механизм стеклоподъемника до цинкования 26. Механизм стеклоподъемника после холодного цинкования

Цинкование кузова автомобиля в домашних условиях

Регулярно менять автомобили может позволить себе не каждый, поэтому стоит тщательно следить за состоянием машины, и она будет служить верой и правдой намного дольше. На 90% надежность работы авто зависит от кузова, поэтому многие опытные автовладельцы предпочитают обрабатывать его поверхность цинком.

• Польза оцинковки корпуса машины
• Типы оцинковки
• Автомобили с горячим типом оцинкования
• Машины с гальваническим типом оцинковки
• Авто отечественного производства
• Есть или нет оцинковка – как узнать на практике
• Самостоятельная оцинковка кузова
• Подготовительные работы
• Процесс оцинковки
• Способ оцинкования при помощи «белого порошка»
• Основные этапы работ
• Активирование металла
• Оцинковка кузова авто батарейкой в гаражных условиях

Оцинковка кузова автомобиля снижает риск коррозии и порчи деталей от действия неблагоприятных факторов, чем продлевает срок их службы.

Польза оцинковки корпуса машины

Несмотря на наличие заводских защитных покрытий на кузове автомобиля, дорожная грязь, соли, реагенты, постоянные перепады температур и влажность вызывают порчу деталей. Цинкование, или оцинковка, помогает остановить или предотвратить коррозию металла, которая возникает при длительной эксплуатации машины в сложных условиях.

Цинкование кузова – это процесс покрытия металла слоем цинка с целью защиты от ржавления. Обычно нанесение металла производят на днище, колесные арки и некоторые другие уязвимые участки машины. В результате манипуляций создается гальваническая пара, где цинк является более активным металлом и получается прочная пленка на поверхности железа. Цинкование автомобиля позволяет сформировать надежную анодную защиту, «спасающую» кузов от физических и химических повреждений. Даже при царапании в первую очередь пострадает слой цинка, а железо останется нетронутым.

Типы оцинковки

Существуют разные типы цинкования металла:

1. Гальванический. Цинк из цинксодержащего электролита осаждается на поверхности кузова в ходе электрохимических процессов.
2. Горячий (термический). Корпус машины опускается в расплав цинка. Также цинк может наноситься на металлический лист, который затем идет в прокатку, либо распыляться из специального пистолета (шоопирование). Горячий метод считается самым дорогим, но наиболее эффективным видом цинкования.
3. Холодный. Чаще всего применяется в домашних условиях, так как является несложным в проведении. Подразумевает нанесение цинка на поверхность металла способом, схожим с окрашиванием обычными полимерными красками.
4. Диффузный. Порошком цинка производят обработку (шерардизацию) деталей при температуре +290…+450 градусов либо погружают их в пары цинка при +800…+900 градусах.

По полноте обработки цинкование классифицируют на полное, частичное или узловое. В последнем случае нанесение металла осуществляется только на отдельные узлы и соединения. При покупке новой машины тип проведенной оцинковки можно уточнить в прилагающихся документах, где также указывается толщина созданного покрытия и гарантийный срок его службы. Профессионалы даже без документов знают, какие модели машин подвергаются оцинковке в заводских условиях и каким именно образом наносится металл на детали кузова.

Автомобили с горячим типом оцинкования

Изначально такой тип стал применяться на заводах Volkswagen и Audi, причем первой оцинкованной серийной моделью была Audi A80. Далее обрабатывать кузова машин горячим способом начали Porsche, Volvo и другие автопроизводители. Ввиду высокой стоимости горячей технологии оцинковки она используется для машин премиум-класса. Из недорогих моделей, которые получили столь надежную защиту, можно указать:

• Chevrolet Lacetti;
• Chevrolet Epica;
• Opel Astra;
• Opel Vectra;
• Ford – Sierra, Mondeo, Escort;
• Fiat Albea;
• Fiat Marea.

В ходе обработки создается прочное покрытие толщиной 2–10 мкм (в зависимости от модели и конкретной компании-производителя), защищающее кузов от ржавления.

Машины с гальваническим типом оцинковки

Себестоимость машин, подвергшихся гальванической обработке, намного ниже, чем при методе горячего цинкования. Этот способ нанесения покрытия применяется японскими, европейскими, американскими производителями. Поскольку защита будет хуже, ведущие автокомпании ввели некоторые улучшения. Вот основные из них:

• толщина слоя цинка – 9–15 мкм;
• применение высоколегированной стали без примесей;
• прочный слой специально подобранной грунтовки и краски.

Среди автомобилей, которые подверглись оцинковке таким методом, можно назвать некоторые модели Honda, BMW, Mercedes, Alfa Romeo, а также:

• Skoda Octavia;
• Skoda Fabia;
• Renault Logan;
• Renault Espace 3;
• большинство из модельного ряда Toyota;
• Chrysler 300M;
• Mitsubishi Lancer.

Авто отечественного производства

Продукция «АвтоВАЗа» в свое время готовилась из зарубежной стали, которая уже была подвергнута оцинковке. Из-за слишком высокой себестоимости импортного материала компания перешла на отечественную сталь, а кузова начали цинковать холодным способом, дающим невысокую степень защиты. В российских машинах оцинковке подвергается не весь кузов, а только отдельные детали и узлы. Некоторые соединения обрабатывают методом катафореза без применения цинка.

Среди российских машин можно назвать:

• ВАЗ 2110 (примерно 50% деталей);
• Lada 4х4 (катафорезное грунтование без оцинковки);
• первое поколение «Калины» (до 52% деталей);
• второе поколение «Калины» (оцинковка всего кузова, кроме капота, крыши, лонжеронов);
• «Лада Приора» (100% кузова в современных моделях);
• «Лада Гранта» (хэтчбэк – оцинковка крыльев, дверей, седан – цинкование отсутствует);
• «Лада Веста» (полная оцинковка, за исключением порогов);
• «Лада XRAY» (полная оцинковка, за исключением крыши).

Поскольку созданная методом холодного цинкования защита не является на 100% надежной, при длительной эксплуатации она нарушается, и металл начинает ржаветь. При неблагоприятном воздействии такой процесс может начаться уже через несколько лет езды на новом автомобиле.

Есть или нет оцинковка – как узнать на практике

Перед тем, как выполнить оцинковку легкового автомобиля своими руками, желательно определить, была ли процедура сделана изначально. Если информацию о новой машине можно найти в документах (хотя и не всегда), то с подержанным авто дело обстоит намного сложнее.

При наличии документов, где указаны технические характеристики машины, стоит внимательно ознакомиться со всеми сведениями. При отсутствии слов «цинкование», «оцинковка» можно уверенно сказать, что обработка металла не производилась. Только выражение «полная оцинковка» означает присутствие качественной противокоррозионной защиты. Большинство производителей машин эконом-класса применяют частичную оцинковку, поэтому многие детали кузова все равно остаются подверженными ржавлению.

Самому определить, было ли выполнено цинкование, невозможно. Придется обратиться в специализированный центр, ведь в простых автомастерских подобная методика в силу дороговизны и сложности не практикуется. Цена исследования высока, поэтому оно не всегда целесообразно. Лучше поискать информацию о цинковании конкретной модели в интернете, хотя на 100% быть уверенным нельзя.

Самостоятельная оцинковка кузова

Удаление ржавчины с помощью цинкования и защита кузова могут быть выполнены и в гаражных условиях. Конечно, качество созданной цинковой пленки будет хуже, чем у заводской, но металл все равно прослужит на порядок дольше и не станет страдать от стремительной коррозии. Аналогичную процедуру можно осуществлять для защиты иных металлических изделий в быту.

Подготовительные работы

Процедура подразумевает применение ортофосфорной кислоты с растворенным цинком. Для работы нужно запастись соляной батарейкой или несколькими батарейками (в зависимости от объема). Для обработки большой площади стоит купить самые крупные батарейки, распечатать их, снять всю оплетку. Внутреннее содержимое можно оставить (сажу, графитовый стержень), хотя они не потребуются.

На корпусе каждой очищенной батарейки надо закрепить ватный кружок, а с обратной стороны – питающий провод, подключенный к автомобильному аккумулятору. Проще всего присоединять провод и вату при помощи канцелярской резинки. Также следует подготовить металлическое изделие, подлежащее обработке – очистить от грязи, ржавчины, обезжирить, высушить.

Процесс оцинковки

Для начала следует подключить минус и плюс аккумулятора к составляющим процесса оцинковки. Минусовая клемма подсоединяется к нужной части кузова, а плюсовая – через провод к батарейке. Далее порядок работ будет таким:

• набрать в шприц кислоту с растворенным цинком (или готовое средство, например, «Цинкарь»);
• пропитать кислотой ватный диск на корпусе батарейки;
• запустить систему, периодически перемещая насадку по обрабатываемой площади, но обязательно без остановки (в противном случае слой не будет равномерным).

В продаже можно найти наборы для цинкования, куда уже входят все нужные средства и приспособления, а роль кислоты с порошком цинка выполняет готовый состав.

Способ оцинкования при помощи «белого порошка»

Для более эффективной обработки металла цинком вместо ортофосфорной кислоты применяется паяльная. Это – разбавленная водой соляная кислота с растворенным в ней цинком. По мнению мастеров, цинкование подобным составом держится дольше и проникает в металлическую поверхность глубже. Паяльная кислота реализуется в магазинах радиотехники в небольших флаконах. Также ее можно сделать путем разведения хлористого цинка – порошка белого цвета, который продается на развес.

Основные этапы работ

В начале надо насыпать хлористый цинк в прочную посуду, влить дистиллированной воды, чтобы получилась прозрачная жидкость. На килограмм средства надо примерно 2,5 л. В готовую паяльную кислоту можно положить деталь целиком, создав гальваническую ванну. Перед началом работ следует зачистить изделие от ржавчины наждачкой или шлифовальной машинкой, а затем активировать металл – убрать оксидную пленку с его поверхности.

Активирование металла

Плюсовая клемма аккумулятора в ходе активации подключается к детали, минусовая – через 20-ваттную лампочку к электроду (железному болту, обмотанному хлопковой тряпкой и смоченной в паяльной кислоте). По мере подачи тока изделие будет очищаться от оксидной пленки. Только после ее удаления погружают металл в гальваническую ванну и производят цинкование аналогичным образом.

Оцинковка кузова авто батарейкой в гаражных условиях

Самостоятельное цинкование с соляной батарейкой по описанной выше технологии популярно среди водителей. Обычно оно производится для днища, колесных арок, которые портятся от ржавчины быстрее остальных элементов кузова. Батарейкой с намоченной паяльной кислотой ватой водят по металлу, плотно прижимая к поверхности. В результате создается пленка серебристого налета.

По завершении работ остатки кислоты надо нейтрализовать путем мытья детали в растворе пищевой соды. Это уменьшит риск коррозии и усилит созданную защиту, продлив срок службы машины.