Как сделать свет напрямую на скутере

9

Питание главнои фары от генератора или АКБ

Если нужен нормальный свет, то полюбому нужен нормальный генератор.
Который будет давать нужную мощность уже с оборотов чуть выше холостых.
Все эти затеи с аккумуляторами и конденсаторами не увенчаются успехом.
По тем причинам что генератор не будет успевать дозаряжать акб.
Как следствие акб будет уходить в глубокий разряд.
Да и вообще аккумулятор весьма нежная вещь. Требует ухода и периодического обслуживания.
А куча проводов переключателей и релюх зарядки это лишние головные боли, лишний вес.

Согласен,что в городе на обочине с заглушенным мотором лучше не стоять.
Иначе могут не увидеть и вкатать в асфальт..
Но и самому стоять просто так нет смысла. Убери мопед подальше на обочину и отдыхай скок влезет.
Катафоты можно поставить и жилет надеть.
В остальном это мое всего лишь мнение.

Как сделать свет напрямую на скутере

Чтобы свет меньше зависел от оборотов, переключи провод освещения на генераторе к проводу, идущему на регулятор. Там и напряжение немного выше, свет ярче немного будет.

Либо аккум новый, не менее 9А ставить надо.

Теория: Свет жрёт 35Вт+5Вт габарит. От 12В это

3,5А. Родной
аккум 2,5А, но с учетом перезарядки у всех, емкость у него значительно меньше.
Делаем вывод — 30мин, потом ни стартер не работает, ни сигнал.

Зарядный ток — 600ма при средних оборотах двигателя, соответственно чтобы заново зарядить аккум надо ехать 4часа непрерывно (. )

Практика: Уже давно собирал и сделал так, как описал ранее.

Как сделать свет напрямую на скутере

Список форумов

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Запрошенной темы не существует.

Список форумов

Как сделать свет напрямую на скутере

Есть у меня Honda Dio 35 ZX с двигателем AF34-E на 70 кубов.
До этого у меня был велосипед Stels Navigator 650 MD, на который я ставил диодные линзы от w222, от всего этого у меня остались незадействованные модули засвета поворота w222.

Т.к. я любитель хорошего головного света, я решил заменить диодными фарами стоковый галогеновый свет, который меня совершенно не устраивал. Модули с линзами ставить сюда вариант такой себе, т.к. они имеют немалую длину и вес, который нужно будет стабилизировать так, чтобы на ямах свет не прыгал в глаза водителям. Поэтому выбор пал на засветы поворота.
Изначально там стояли двух кристальные диоды фирмы OSRAM OSTAR, но суммарная мощность в 12 ватт меня не устраивала, поэтому я поставил туда диоды от тех же линз S-класса с четыремя кристаллами, что в сумме даст уже приличные 24 ватта. К сожалению, в этих модулях нет функции дальнего света.

(OSRAT OSTAR на 15 вт, [12v 1A])

Короче, берем передний пластик, просверливаем два (третий по центру не нужен) отверстия

Покупаем дверную петлю, которая даст нам возможность регулировать высоту света на дороге, вставляем два винта, сзади фиксируем гайками (М5)

Берем наши модули, берем DIN-рейку 22.5см длиной, просверливаем в модулях отверстия М5 для винтов и фиксируем их гайками

Крепим конструкцию винтами в заранее просверленные дополнительные отверстия в дверной петле

Вот так выглядит наша конструкция на скутере

Проверяем качество светотеневой границы

Ну а теперь полигонные испытания!

Радуемся качественному свету. Не каждая машина может похвастаться таким светом. Ксенон среднего качества нервно курит в стороне (сам сравнивал вживую).
Проверка показала, что при такой настройке света ослепления нет как такового.

Что ж, в следующем выпуске я буду делать дальний свет из светодиодов CREE на 10вт и коллиматорных линз.

Как на скутере сделать свет от генератора

Эта статья «как сделать свет на скутере» была написана с моего личного опыта, надеюсь, Вам чем-то помогу. Купив б/у скутер Yamaha axis я обнаружил что свет как кто плохо освещает дорогу, ну решив что он такой и есть, но после того как я проехался на другом скутере я понял что это не так. Я начал искать причину такой неполадки.

Разобрав облицовку фары я наконец добрался до светло отражателя и лампы . Пришлось потратить больше времени чем я думал, держалось на трех болтах, но все разные то под отвертку крестовую, то под ключ 10 и на 8. Так что запаситесь разным инструментом, то в гараж за каждым бегать, утомляет.

Сняв фару я отсоединил от стекла светло отражателя и увидел что он весь по плавленый. По этой причине сама лампа была направлена вниз, а лучи света направлены вверх и на дорогу не попадает «только деревья освещает».

Все мои попытки каким либо образам отремонтировать светло отражатель пошли на смарку, я решил все таки купить новый «проще простого» но не тут то было. Приехал я на рынок, подошел к одному, к другому бутику с деталями для скутера, ни где нет, спросил совета продавца, если какая-то альтернатива «как сделать свет на скутере»?

Он ухмыльнулся и говорит: «Купить новый скутер», но все же посоветовал поставить галогенку, на что я задумался, что это вариант, тем более в комплекте ишло лампочка, отражатель, стекло особенно мне понравилось что есть крепление и всего за 35 гривен, осталось докупить недостачу провода так как на галогенке был короткий, Вам напоминаю для того что бы когда домой приедете, а провода не хватает и в гараже нет подходящего. Снова на рынок и пол дня терять.

Давайте поговорим о подключении. Было не сложно. Старую фару я отключил на ее место под фишку завел провода которые мы потом подключим к гологенке, я подключил на место дальнего света что бы постоянно не горел, а когда надо включил не надо выключил, я решил что так удобнее будет, но это на ваше усмотрение.

Далее мы этот провод протягивает через рулевую колонку, но перед эти нужно снять переднюю облицовку, кстати на нею и прикрепим саму галогенку. Крепление позволяет это сделать (смотрите фото). Как все подключили собираем всю облицовку. Дождавшись вечера нужно настроить ее, так как может ослепить встречную.

Свет конечно не идеальный, но когда вы едите без света то вы рады будете любому. Минус только в том что светит лучом и рассеивает мало. Мне лично достаточно, ямы видно, меня видно другим… ну вроде все. Если появились вопросы по статье «как сделать свет на скутере» пишите в комменты обязательно отвечу.

Похожие статьи

Доработка штатного света на скутере

Доработка штатного света на скутере (на примере Daelim S-five)

В моем случае на скутере стояла родная лампа 35/35 Ватт с цоколем ba20d.

Замена — Philips BlueVision Ultra Blue 4000 Kelvin со стандартным автомобильным цоколем Н4.

Продается в блистерной упаковке по 1 шт. Очень удобно т.к. нужды покупать комплект из двух штук на скутер нет никакой. стоимость одной такой лампы около 40грн.

Юбку гологенки убираем (срезаем/стачиваем/откусываем).

В моем случае она мешает установить лампу в держателе в нужном положении.

Но делать это нужно очень аккуратно чтобы не повредить колбу. И браться руками за нее кстати тоже не желательно.

Держатель лампы отсоединяем от отражателя и разширяем натфилем/напильником до нужных размеров.

Подгоняем все так, чтобы нити накала новой лампы были на том же месте, что и у старой лампочки. Это очень важно. Иначе теряется фокус.

Укрепляем лампу в держателе и фиксируем.

Подключаем клемники к контактам лампы.

Ставим держатель с лампой на место в отражатель.

Возможно прийдется еще донастраивать лампу, двигать ее чтобы попасть в фокус и добиться ровного светового пятна. (я например снимал пластик и фару раз 10)

Но результат потрясающий. Родная 35-ваттная лампочка и рядом не лежала. Отражатель не плавится. Мало того, габаритный светодиод, который находится в непосредственной близости с лампой чувствует себя хорошо. Свет ярко белый (почти на всем диапазоне оборотов. на холостых слегка желтеет, но после 3000 об/мин становится полностью белым), освещаемость — просто великолепная. С таким комплектом на 50 кубовом скутере может поспорить разве что ксенон.

Для городской езды ближнего света более чем достаточно. Дальний очень мощный поэтому использую его только на пустых, неосвещенных улицах и для моргания.

Немного больше разница между ближним и дальним светом у Филипса, в отличие от мотолампочки. Имеется ввиду разница в дальности освещения. Расстояние между нитями накала ближнего и дальнего у блувижна больше чем в родной лампочке.

Еще замечу, чтобы полностью почувствовать всю прелесть галогеновой лампы большей мощности нужно обязательно ставить ручной пусковой обогатитель. (в моем случае плюс к этому еще переделана вся оптика на светоодиоды)

Я одно время поездил и с электрическим пусковым обогатителем — это совсем не то:

— яркость заметно хуже

— свет желтый, белеет только на самых высоких оборотах

— при работе стопсигнала желтеет еще сильнее

Мои результаты на фото:

Замечу, что вышеописанное можно проделывать только на скутерах, где на питание габаритов, головного света, приборки и т.п. приходит хоть и переменные, но СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ 12 Вольт. в противном случае нужно делать стабилизатор-выпрямитель.

Доработка ГБЦ 139FMB

Регулировка света на мотоцикле

Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже.

Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность.

Мотоцикл должен быть заправлен и максимально моделировать свое положение на проезжей части (не желательно устанавливать на подножку, водитель во время регулировки света должен сидеть на мотоцикле.

Регулировка должна проводиться на ближнем свете мотоцикла.

При проверке мотоцикл ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют фару (либо если их две — то каждую в отдельности — правую и левую, при этом одну из фар закрывают плотной темной бумагой или картоном).

Стена для проверки и регулировки фар:

О–О — вертикальная ось мотоцикла;

А–А — продольная ось мотоцикла;

Б–Б — нижняя граница светового пятна;

Д–Д — линия центра световых пятен;

Л–Л и П–П — вертикальные оси соответственно левой и правой фар мотоцикла.

Экран размечают в зависимости от высоты расположения фар и расстояния мотоцикла от экрана по следующей формуле:

h = H — ( 14 * l * H ) / 1000000; мм.

где h – высота (расстояние) расположения центра светового пятна на экране;

H – расстояние от центра рассеивателя фар до уровня пола на котором стоит мотоцикл;

l – расстояние между экраном и рассеивателем фар.

Например, если l = 9500 мм, H = 860 мм, то: h = 860 — ( 14 * 9500 * 860 ) / 1000000 = 745 мм

В мотоциклах с одной фарой — центр светового пятна должен совпадать с осями O–O и A–A.

В мотоциклах с двумя фарами — расстояние между фарами должно быть идентичным расстоянию между осями Л–Л и П–П.

Такое расположение пятна дальнего света обеспечивает при нормальной силе света фар освещенность дороги перед мотоциклом не менее 100 метров.

Установка ксенона на скутер — без переделки генератора

Постоянный читатель нашего сайта под именем Евгений, сегодня поделится с нами своим опытом установки ксенона на свой скутер. Сложности большой в установке данного девайса нет никакой, цена доступная, а разница с обычной лампой накаливания очень заметная. Итак, — усаживаемся по-удобнее в кресло и читаем…

В одном из комментариев, я обещал рассказать об установке ксенона на скутер, без всяких переделок генератора.

Вот, что представляет из себя ксенон (картинка взята с оф.сайта производителя)

1. Блок управления-розжига.
2. Лампа
3. Провод соединительный.
4. Переходники для лампы.

Ну, а теперь собственно процесс установки. Я хотел бы заметить, что генератор я не переделывал.

Для начала снимаем защитный колпачок с лампы.

Электрика и электрооборудование скутера

Всем владельцам китайских скутеров посвящается…

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (—). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно —чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 — 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Как отрегулировать клапана на скутере 4т 50 кубов с мотором 139qmb

Убедившись, что все предварительные замечания учтены, можно перейти к процессу настройки:

1. Разбирается сидение, демонтируется его верхняя часть, после чего скручивается целиком. Далее необходимо снять четыре гайки в самой нише, две гайки по разным сторонам от замка и ещё несколько гаечек, удерживающих и фиксирующих дно. Под ковром есть два болта, которые также следует выкрутить. После того, как будут сняты эти десять болтов, будет открыт доступ к двигателю.
2. Регулировка клапанов предполагает выставления поршня в позицию ВМТ (верхняя мертвая точка), а следовательно, потребуется извлечь и решетку кулера. Для этого необходимо скрутить гайки на корпусе решетки, после чего открывается кулер.

Ротор (кулер)

Регулировка клапана

Наглядно о том, как отрегулировать клапана на четырехтактном скутере, смотрите в полезных видео:

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если «пойти» вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

Скутер Хорс-Моторс 051, ремонт кикстартера и электростартера.

Если скутер, по какой-то причине, перестал запускаться электростартером, можно долгое время обходиться заводной лапкой, хотя это и не совсем комфортно. Если из строя вышел и кикстартер, есть еще несколько вариантов запуска двигателя. Но все они непростые и даже небезопасные. Поэтому любую неисправность лучше устранить как можно быстрее.

Сегодня у нас скутер Hors-Motors 051, который не запускается ни электростартером, ни заводной лапкой. Итак, электрический стартер включается под крышкой вариатора — слышно вращение, но скутер не запускается. Лапка кикстартера вращается вокруг своей оси и не входит в зацепление с храповой шестерней.

Откручиваем торцовым ключом на 8 по кругу восемь болтов и снимаем крышку вариатора, при этом масло из редуктора сливать не нужно.

Первое, что мы видим — пружина полумесяца не стоит на месте, так же отломан упор полумесяца, но это не принципиально, кикстартер может работать и без этого упора.

Вместо упора мы установим болт, для этого сверлим сквозное отверстие и нарезаем резьбу.

Устанавливаем болт-упор, фиксируем его гайкой через гравер.

Взводим пружину полумесяца, шестерня полумесяца упирается в болт-упор, мы крючком или отверткой устанавливаем пружину на место.

Устанавливаем храповую шестерню, перед установкой смазываем вал храповой шестерни и поддерживающее кольцо.

Первых пару зубьев на полумесяце не прорезаны. Перед тем как установить храповую шестерню, поворачиваем полумесяц то того момента, пока не прорезанные зубцы не пройдут. После чего ставим храповую шестерню. Все, механизм запуска собран и взведен.

Переворачиваем крышку, с обратной стороны устанавливаем шайбу и стопорное кольцо.

Использование вместо стопорного кольца каких-либо заменителей из проволоки и других подручных средств не приемлемо.

Такой стопор из проволоки или подложенные под заводную лапку шайбы могут дать шанс в безвыходной ситуации запустить скутер и доехать до места ремонта, но повседневное использование скутера после такого ремонта неизбежно приведет к еще более серьезной поломке.

Следующий шаг — устанавливаем заводную лапку. Кикстартер исправен и прекрасно работает.

Переходим к ремонту электрического стартера. Стартер включается, зубья и на шестерне, и бендиксе в порядке.

Снимаем бендикс, В некоторых скутерах, для того чтобы снять бендикс, нужно снимать передний вариатор. В скутере Хорс-Моторс 051 ничего откручивать не надо, бендикс просто выходит со своего посадочного места.

В нашем бендиксе по какой-то причине возвратная пружина приводной шестерни сомкнулась и осталась в чашке бендикса.

Снимаем стопорное кольцо, приводную шестерню и чашку с пружиной. Внутренняя чашка месте пружиной находятся внутри наружной чашки, пришлось приложить некоторые усилия чтобы извлечь ее. Почему это произошло?

В нашем случае это произошло потому, что в крышке вариатора не было втулки, бендикс был перекошен и наружной чашкой касался ведомой шестерни. Ведомая шестерня деформировала наружную чашку, в которой застряла внутренняя чашка. Еще такое может произойти из-за того, что механизм бендикса смазывают, смазка густеет и пружине, которая к слову не очень упругая, не хватает энергии вытолкнуть чашку наружу. Механизм бендикса смазывать НЕЛЬЗЯ.

Исправный бендикс должен работать так, как на видео внизу — со щелчком возвращать ведущую шестерню на место.

Итак, мы разобрали бендикс и извлекли пружину.

Цилиндром нужного диаметра, в нашем случае это головка на 13, возвращаем геометрию наружной чашки.

Теперь наши чашки прекрасно сходятся и расходятся, как у ослика лопнувший шарик с горшочком в мультике про Вини Пуха — хорошо заходит и замечательно выходит. Приступаем к сборке бендикса.

Устанавливаем ведущую шестерню.

Устанавливаем пружину, внутреннюю чашку, упорную шайбу.

Ставим стопорное кольцо, загоняем его в канавку и обжимаем, кольцо должно не просто хорошо фиксировать упорную шайбу, оно должно наполовину погружаться в нее.

Далее. Наш бендикс вышел из строя из-за того, что в новой крышке, которую не так давно установили не было втулки, из-за этого бендикс перекашивало и он касался ведомой шестерни. Если есть возможность лучше всего купить новую втулку, но если такой возможности нет, то втулку можно попытаться извлечь из старой крышки.

Вот старая крышка, которая годна только на лом. Крышка треснута в нескольких местах, втулка и посадка кикстартера сильно разбиты, втулка бендикса тоже со сколом, но использовать ее еще можно.

Определить место расположения втулки с обратной стороны несложно. Сверлим крышку вариатора в месте расположения втулки сверлом сначала небольшого диаметра, потом сверлом чуть большего диаметра. После чего выбиваем втулку.

Втулка хрупкая, поэтому аккуратно устанавливаем ее в новую крышку.

Смазываем вал бендикса и устанавливаем его в корпус.

Перед тем, как установить крышку вариатора, проверьте целостность прокладки, в нашем случае на корпусе вариатора были видны фрагменты старой прокладки, поэтому удаляем ее остатки и изготавливаем новую.

Лучше купить новую прокладку, но опять же, если такой возможности по каким-то причинам нет, купите материал для прокладок или возьмите простой плотный картон и изготовьте прокладку сами.

Прокладка готова, устанавливаем крышку вариатора на место.

Электростартер исправен и прекрасно работает даже с разряженным аккумулятором.

Автор: Василий Мартысевич.

Как на скутере сделать свет от генератора

На моём скутере получаеться 2 фары, одна ближний вторая дальний. хочу сделать что б они горели две сразу, и купить галогенку в которой будет ближний и дальний в одной лампе.

как сделать? и ешё хочу что б свет горел от акума, а не от генератора.

помогите пожайлусто, если можно чертежи.

FleischStorm

, тут нужно выяснить на какой свет переводить обе фары на ближний или на дальний ? От аккумулятора не выйдет, так как аккумулятор подзаряжается от генератора и даже если подключить к аккумулятору то лампочки долго не прослужат из-за перепада напряжения. Тут надо перепаивать провода в морде и выводить на определенный свет(на ближний или дальний).

вот потому я спрашиваю что конкретно человек хочет получить от своей переделки.

А справится твой генератор с двумя сразу?! Думаю: — нет.

Можно, сам проверял, спалил 3 предохранителя пока не подключил все как надо.

Если подключить две фары к аккумулятору, не отключая реле- регулятор ( в просторечье, хоть это вовсе не реле), то это реле именно в этом случае и сгорит! Можете проверить. Если подключить к аккуму без реле- очень быстро сядет аккумулятор. (Скорость разряда зависит от ёмкости). Если подключить обе фары к генератору, то светиться они будут слабо. Вывод: для нормальной работы фар нужно переделать электрику под ксенон. Именно так я и поступил. Думаю, что не каждый это осилит. Но если захотеть, то можно.

, здесь не надо даже ничего доказывать. Это и так понятно. Нельзя улучшить технику без некоторой переделки. Главное понять, что на что влияет и как сделать и не сломать. Есть хорошая статья от Юрай из москвы. Я именно по ней и делал. Всё разжевано и показано. Сразу нормально на заводе не делают потому, что стоимость мопеда будет выше и труднее продать.

вопервых благодаря тебе есть с кем разжевать тему

Как отрегулировать клапана на скутере 4т 50 кубов с мотором 157 qmj

Процесс регулировки клапанов на этом байке начинается с обеспечения доступа к головке цилиндра. Первым шагом станет извлечение емкости под седлом байка, которая зафиксирована несколькими винтами. Разобравшись с получением доступа к головке цилиндра, скручиваем четыре болта и вынимаем ГБЦ из двигателя. Далее, получаем доступ к корпусу кулера. С одной стороны, если нет времени или обстоятельства мешают, можно не производить полный демонтаж вентилятора, ограничившись только снятием крышки. Однако, лучше полностью демонтировать ее, поскольку таким образом откроется полный и свободный доступ к необходимым в дальнейшем узлам и меткам. Если остановились на варианте частичного демонтажа, то для снятия заглушки, на которую показывает стрелка, хватит обычной отвертки. Снятая заглушка даст минимальный обзор, позволяющий рассмотреть все необходимые метки ротора.

После получения доступа к ротору, берется торцевой ключ на 14 (можно попробовать сделать это и руками, если получится), который вставляется в кожух генератора, и, с применением некоторых усилий, осуществляется вращение ротора по часовой стрелке, внимательно посматривая в этот момент в дырку на кожухе. Необходимо выставить ротор в такое положение, когда в отверстии будет отчетливо просматриваться метка «Т», говорящая о позиции поршня в точке ВМТ.

Теперь плавно переходим к газораспределительному узлу. Обратите внимание, что в этот момент все клапаны должны быть закрыты, а дырки на звезде распредвала должны быть в том же положении, как и в случае с предыдущим мотором на этой ступени настройки, изображенном на фото выше. Если все сходится, можно переходить к следующему шагу. Если метка на роторе на совпадает с тем, как изображено на фотографии, то потребуется продолжить вращать ротор, до тех пор, пока метка не встанет параллельно выступу. В процессе вращения нельзя забывать внимательно следить за состоянием клапанов и отверстий на звезде.

На этом этапе у некоторых мотолюбителей могут возникнуть определенные трудности – например, если те самые отверстия на звезде не совпадают. Как правило, такая ситуация происходит из-за растяжения цепи. Если расхождение невелико, то в этом нет особой проблемы, и можно не заниматься этим вопросом. Однако, большое расхождение меток в последующем чревато неисправностью мотора, и значит, что пора произвести замену цепи:

Ослабляется контргайка, фиксирующая верхний клапан.

Для проверки натяжения — щуп с небольшим усилием должен занять исходное место и почти свободно извлекаться. Если возникли какие-либо проблемы, то вся процедура повторяется до получения необходимого результата.

• Закончив с впускным клапаном, переходим на выпускной. Для проведения регулировки этого клапана используется щуп 0.1 мм. Сама процедура точно такая же:
  Ослабляется винт.
• Устанавливается щуп.
• Затягиваются все крепёжные винты и в последний раз измеряется люфт.

• На этом настройка клапанов этого байка подходит к концу. Остается лишь провести сборку в обратном порядке и проверить в «деле» новую конфигурацию настроек.

Более подробно и наглядно про регулировку клапонов на подобном скутере смотрите в видеоролике:

Можно отметить, что после регулировки люфта можно заодно провести и диагностику карбюратора.

Как сделать свет напрямую на скутере

Список форумов

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Запрошенной темы не существует.

Список форумов

Как сделать свет напрямую на скутере

Чтобы свет меньше зависел от оборотов, переключи провод освещения на генераторе к проводу, идущему на регулятор. Там и напряжение немного выше, свет ярче немного будет.

Либо аккум новый, не менее 9А ставить надо.

Теория: Свет жрёт 35Вт+5Вт габарит. От 12В это

3,5А. Родной
аккум 2,5А, но с учетом перезарядки у всех, емкость у него значительно меньше.
Делаем вывод — 30мин, потом ни стартер не работает, ни сигнал.

Зарядный ток — 600ма при средних оборотах двигателя, соответственно чтобы заново зарядить аккум надо ехать 4часа непрерывно (. )