Установка дополнительных приборов. Часть 5. Механический датчик давления масла + корректировка работы Амперметра.
Пост о переделках. Бо написать красиво, как поставил в первый раз может каждый)) А тут переделывать пришлось.
Датчик давления масла заменил на механику в силу низкой информативности электронного, вернее электромеханического. Мой показывал не точно малые значения и иногда его "переклинивало" в положении "мах".
Понадобилось несколько недель, чтобы это понять окончательно и найти подходящий датчик.
Купил (уже по траниции) в Комсомольске на Амуре механический прибор с давлением 0-6 кг.Вот таким я его увидел):
Все бы ничего но трасса (маслопровод) была сразу замята:
Конечно, есть классные, армированные трубки в комплекте у брендовых датчиков:
Но у меня таких не было. Зато была трубка от механического датчика масла HKS:
Сам датчик 60мм, мне не подходит, поэтому ещё полежит в закромах. А вот трубку я с радостью использовал, тем более что присоединительные резьбы были одинаковыми.
Трубка длиной 2,5 метра. Снаружи есть пружина, предохраняющая трубку от перегибания. Надел поверх гофру.
Для подключения к авто пришлось выточить переходник. С одной стороны такая же резьба, как на прежнем сенсоре давления масла — 1/8 27NPT, стандартная коническая резьба 27 ниток на дюйм, которая повсеместно используется в подобных датчиках. С другой стороны пришлось нарезать трубную резьбу 1/8 28 BSP, цилиндрическая резьба, 28 ниток на дюйм. Думал что в штуцере будет М10 шаг 1, но "влезла" только более мелкая резьба. Одно радует латунь материал мягкий поэтому ушло минут 30-ть времени всего.
Вкрутил трубку в маслонасос вместо прежнего сенсора:
Из трубки сделал эдакую петлю, что бы компенсировать изгиб трубки при вибрации двигателя.
Пришлось просверлить ещё раз моторный щит для того чтобы провести трубку в салон. Для прохода использовал подходящую для этого разрезную резинку. Все промазал шовным герметиком.
В салоне снял старый прибор, отключил его трассы, протянул трубку нового датчика и подключил его подсветку. Она оказалась зелёной, ну да лад, переживём.) Вроде бы и всё.
Самое интересное. Давление.
На ХХ (750 об/мин) — в пределах 1-1,2 кг/см, в зависимости от температуры масла. Чем горячее, те давление ближе к 1 кг. Гонял несколько дней на разных оборотах и прогреве, в пробках стоял. Но ниже 1,0 кг/см не опускалось.
На 2000 об/мин — 4 кг/см
На 2500 об/мин — 5,2 кг/мин
Все на температуре масла около 85 градусов.
Вот что значит механика. И отклик мгновенный и показания точнее. Сам прибор какой-то японской конторы "CMR" На Дальнем Востоке множество этого добра с "распилов" и меня это устраивает. Не ставить же датчики с жигулей.))
За Амперметр. Сразу обратил внимание, что он показывает у меня в зоне "-" вообще не давая "+".И я нашёл причину! Дело в том, что на генератор идёт провод в продолжение подключения стартера. Это экономия провода, плюс на стартер он даже толще и для обычной схемы подключения это совершенно принципиально. Но для подключения амперметра, мне было важно чтобы ток генератора тоже шёл через шунт амперметра. Поэтому я проложил от генератора в коробку с шунтом отдельный провод 25 мм.кв.
Был куплен провод ПуГВ 1х25 в изоляции голубого цвета (другой, блин, не было) в количестве 1,5 м (хватало и 1,3 м но я забоялся, что не проложу в моторном отсеке и купил с небольшим запасом) и пара кабельных наконечников под болт 8 мм на провод 25 мм.кв — наконечник кабельный медный лужёный ТМЛ 25-8-7. Так же купил гофру, чтобы спрятать в неё провод.
Обжал прессовыми клещами клеммы.
Провод спрятал в гофру и обмотал сверху лавсановой (тканевой) изолентой. На наконечник со стороны генератора надел термоусадку.
Старый провод от генератора к стартеру:
Подключил новый провод к генератору. На старый одел термоусадку и, обмотав тканевой изолентой, закрепил стяжкой на старой трассе.
Таким образом, сняв изоленту можно вернуть старую схему подключения. Новый провод протянул вдоль старой трассы мимо стартера к коробке, где был шунт амперметра.
Добавил этот провод (на фото он голубого цвета) в подключение и всё стало на свои места.
Амперметр стал показывать как положено и заряд и разряд! Когда всё хорошо, то после пары минут после запуска это значение около 2-5А в "+" т.е. заряд.
После более продолжительных поездок, во время работы двигателя, амперметр буквально стоит на нуле, т.е. заряд АКБ не требуется и бортовому потреблению хватает генератора, который у меня аж 120А.
Вот такие дела. Надеюсь, что это последние штрихи к установке приборов в Астру.
Датчик давления масла механический — 3500р.
Доставка датчика "энергией" — 1350р
Провод 1,5 м — 600р
Наконечник кабельный 2 шт — 50р
Гофра — 1.7 м — 119 руб.
Остальное — бесплатно.
Как установить механический масляный манометр
Многие автомобили поставляются только с «масляным светом», используемым для обозначения низкого давления масла. Однако проблема с масляным фонарем состоит в том, что он обычно не включается, пока у вас не будет опасно мало масла – плохо. Автомобили, которые имеют реальный датчик, обычно имеют электрический датчик, который использует электрический передающий блок в двигателе, чтобы посылать сигнал датчику через провод. В то время как у электрического датчика есть игла, которая движется, это в основном только говорит вам, что в двигателе есть давление масла. Лучшим типом манометра является механический манометр для измерения давления масла, который физически измеряет давление масла непосредственно из двигателя через небольшую пластиковую или медную трубку. Это самый точный тип манометра масла; с помощью механического манометра, если ваше масло опустится до кварта, вы увидите его на манометре.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Шаг 6
- 7 Шаг 7
- 8 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Найдите датчик давления масла на двигателе. Местоположение варьируется в зависимости от транспортного средства. Присмотритесь к своему двигателю, чтобы найти круглый объект медного цвета длиной около 2 дюймов и размером около четверти. Он будет иметь провод, подключенный к его концу. Отсоединить провод от отправителя. Убедитесь, что вы нашли датчик давления масла, кратковременно запустив двигатель. Если у вас есть свет, он останется включенным; если у вас есть датчик, он не будет двигаться. Используйте стяжку, чтобы закрепить провод в безопасном месте вдали от двигателя, например, в жгуте проводов. Снимите блок отправки с помощью гаечного ключа.
Шаг 2
Найдите двойной компрессионный фитинг с наружной стороны в вашем новом комплекте датчиков. У него есть резьба на обоих концах и шестигранный участок посередине, так что вы можете повернуть и удерживать его с помощью гаечного ключа. Посмотри внимательно на эту часть. Вы увидите, что нити на одном конце слегка сужаются. Это называется «фитингом». Другой конец – то, где вы зацепите свою линию давления масла. Убедитесь, что резьбы на конце фитинга соответствуют отправляющему устройству, которое вы только что удалили. Если это произойдет, оберните два витка тефлоновой ленты вокруг нитей в направлении, противоположном резьбе, и затяните фитинг в блоке двигателя, с которого вы сняли блок отправки. Если резьба не совпадает, найдите один из адаптеров в комплекте измерительного прибора, который соответствует старому отправляющему устройству, оберните его тефлоновой лентой и установите в блок цилиндров двигателя. Оберните компрессионный фитинг и затяните его в переходнике.
Шаг 3
Наденьте стяжную гайку на пластиковую трубку. Это выглядит как маленькая шестигранная крышка с отверстием в центре. Наденьте наконечник – который выглядит как маленький латунный шарик – на трубку. Оставьте около 1/4 дюйма трубки, торчащей из наконечника. Поместите трубку к охватываемому концу компрессионного фитинга в блоке цилиндров. Поддерживая давление на трубопровод, наденьте гайку на фитинг и затяните гаечным ключом.
Шаг 4
Аккуратно проложите трубопровод в пассажирский салон, определив место на брандмауэре, через которое проходит проводка. Брандмауэр – это задняя часть вашего моторного отсека, к которой прикреплен главный тормозной цилиндр; Вы можете быть в состоянии продвинуть трубу там. Если нет, выберите место на брандмауэре и просверлите отверстие. Если вам нужно просверлить отверстие, вставьте втулку в отверстие. Втулка – это резиновое кольцо с канавкой вокруг внешнего края, которая надевается на металл. Это защитит трубки.
Шаг 5
Выберите место для установки лицевой панели датчика (держатель). Он крепится двумя винтами. Обычное место находится где-то вдоль нижнего края приборной панели. Используйте самонарезающие винты, чтобы закрепить лицевую панель на приборной панели.
Шаг 6
Проложите масляную трубку к лицевой панели датчика. Отрежьте лишнюю трубку лезвием бритвы. Наденьте стяжную гайку на конец трубки, а затем на обойму. Прижмите трубку к компрессионному фитингу на задней стороне манометра. Наденьте гайку и обойму и затяните гаечным ключом. Удерживайте компрессионный фитинг на манометре гаечным ключом, чтобы он не вращался в манометре.
Шаг 7
Снимите две гайки и шайбы на кронштейне, который прикреплен к задней части манометра. Установите датчик в лицевую панель и замените кронштейн, шайбы и гайки на манометре, чтобы закрепить его на лицевой панели.
1HZ. Куда вкрутить механический датчик давления масла?
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
-
by IPSFocus
- Язык
- Стиль
- Уже зарегистрированы? Войти
- Регистрация
Форумы
Активность
Магазин
Важная информация
Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.
Механический датчик давления масла на приборку
Механический датчик давления масла на приборку ⇐ Т1 207-410D. Модернизация и дополнительное оборудование
Сообщение ант208д » 02 июн 2013, 02:05
Для того что бы поставить механический монометр давления масла , нужно:
1 найти старый механ. датчик от трактора мтз или купить новый до 6 атм.
2 два штуцера
3 кусок шланга (бензо-масло-газо итп стойкого)
4 два хомута » из дорогих»
5 уголок от советской грузовой техники с резьбой под штуцер ( пункт 3)
6 1 светодиод с резистором (для подсветки) или лампочу с патрончиком
7 1 час свободного времени .
Прошу обратить внимание , что все это барахло у многих есть , если порыться по сусекам. Цена вопроса 0=рублей.
Очень полезная вессссччь.
Начнем :
1 режем дырку под температуурным прибором под приор давл масла
2 возле моторчика стеклоочистит есть заглушка — вынимаем
3 пропихнули шланг в дырочку из вырезанной дырки в приборке в моторный отсек, аккуратно уложили и тянем в заднюю часть ГБЦ . Там есть заглушка в маслянной магистрали под шестиранник . Вывернули заглушку и вкрутили угол , сильно не тянем т.к ГБЦ аллю и резьба не вечная ,а на уголке под конус. Накрутили штуцера на угол и прибор , одели шланг , зажали хомутами , подключили подсветку прибора. ВУАЛЯ .ВСЕ готово. Ездим и радуемся.