Почему машины ржавеют и как этого избежать
Если бы автомобили не ржавели, мировой автопром был бы меньше в несколько раз. Но по нашему мнению, в поедании машин коррозией виноваты таки не боссы автопроизводства. А кто?
Любые детали с содержанием железа подвержены коррозии, а ее начало зависит от того, как быстро кислород – непременный участник процесса – доберется до металла. Поэтому относительно автомобилей можно сказать, что по большому счету их ржавление зависит от уровня антикоррозионной защиты. За которую в ответе также и владелец машины.
Ржавчина вылезла наружу из завальцованной внутрь кромки капота – это один из самых опасных видов коррозии, который очень трудно предотвратить.
Короче говоря, автомобиль со стальным кузовом начинает ржаветь тогда, когда «сдается» антикоррозионная защита. А она у разных автопроизводителей и у разных моделей существенно отличается.
От чего начинается коррозия
- Недостаточно качественная заводская защита. Имеется в виду и несовершенная конструкция кузова, лакокрасочное и гальваническое покрытие, и антикоррозионные материалы.
- Повреждения слоев антикоров. В первую очередь это характерно для днища и колесных арок, где детали постоянно «обрабатываются» камнями, песком и наледями.
- Естественное старение антикоров на кузове. От пересыхания и растрескивания материалов страдает в первую очередь защита закрытых объемов: дверей, порогов, силовых коробов, тоннелей с двойными стенками. На стыках и швах деталей пересыхает и пропускает под себя воду герметик.
- Влага и соленая атмосфера хранения и эксплуатации ускоряет развитие коррозии там, где влага и воздух получили доступ к металлу.
При сборке кузова на заводе швы обрабатывают герметиком. Со временем он теряет эластичность, отстает, и под него попадает влага: коррозия начинается
Как работает коррозия
Почему на покрытом антикором металле вдруг начинается коррозия? На самом деле, процесс ржавения стартует не внезапно: он и сам не очень быстрый, и предшествуют ему некоторые «подготовительные» моменты.
Итак, ржавчина начинается с повреждения антикоррозионного слоя. Краска может быть поцарапана, резино-битумная или полимерная мастика может быть пробита камнями насквозь или просто содрана. Но это не обязательно – иногда бывает достаточно, чтобы от удара защита на днище отслоилась и под ней образовался «пузырь». В нем непременно будет воздух, из которого на металл рано или поздно осядет конденсат. И через некоторое время эта влага и воздух начнут процесс ржавления детали.
Если металл имеет также защитное гальваническое покрытие (фосфатирование или цинкование), коррозия будет «вызревать» несколько лет, если сталь чистая – она начнет «цвести» под слоем антикора уже через несколько недель. В таком случае владелец должен вскрыть это место, зачистить металл и обновить защитную мастику.
Отслоение мастики на днище – сигнал о том, что оно начало ржаветь. Металл следует зачистить и нанести новую защиту
К сожалению, качественную мастику такой очаг коррозии поднять до видимых размеров сразу не может, в результате часто ржавчина успевает проесть металл насквозь. Поэтому автомобили авторитетных марок с качественным антикором тоже «гниют», просто происходит это уже в почтенном возрасте машины. И тогда зачищать бывает уже нечего, приходится латать дыры сваркой или менять детали.
Но самый тяжелый вид коррозии автомобиля – это коррозия в закрытых объемах. Здесь нет таких факторов повреждения, как камни и другие препятствия на дороге. Зато антикор внутри порогов, дверей и различных коробов трескается от пересыхания. А в трещинах воска (обычно здесь антикор восковый) металл обнажаеться и тоже становится доступным для влаги и воздуха.
Ржавчина часто начинается там, где стыкуются детали. Это следствие не только времени, а и влажной атмосферы. Швы нужно вычищать и обрабатывать преобразователем ржавчины.
Бороться с этой проблемой непросто, ведь заглянуть в порог или лонжерон можно только с помощью эндоскопа, и то не каждого. Поэтому рекомендуется обновлять внутреннюю защиту закрытых объемов превентивно, ориентировочно каждые 3 года, причем с применением антикоров с ингибиторами коррозии и вытеснителями влаги. Однако, мало кто из владельцев авто систематически делает такую недешевую процедуру. Поэтому у наших соотечественников принято по-другому: скрытую коррозию лечат уже тогда, когда она становится явной, выполняя ремонт кузова путем сварочных работ.
Внутри порогов и других коробчатых деталей большинства авто коррозия начинается уже через 4-6 лет. Если ее не остановить антикором с ингибиторами, ржавчина за пару лет вылезет наружу.
Добавим, что в развитых странах у автовладельцев такой проблемы не существует, поскольку там мало кто эксплуатирует авто старше 12-15 лет, а именно в таком возрасте внутренняя коррозия начинает явно вылезать наружу.
Рекомендация Авто24
«Сгнить» может любой автомобиль (если он не из пластика) – это лишь вопрос времени и условий содержания. С другой стороны, современными методами консервирования можно сохранить на долгие десятилетия даже кузовы с плохой репутацией. Главное, сделать все работы вовремя, чтобы не дать коррозии зародиться там, где полностью уничтожить ее можно только путем кузовного ремонта.
Как эффективно бороться с ржавчиной на кузове
Причин, по которым металлические элементы кузова автомобиля могут начать ржаветь, — великое множество: от воздействия дорожных реагентов, оставления без внимания царапин, вмятин и сколов, до качества изготовления машины. Ведь не секрет, что премиальные модели ржавеют куда медленнее, чем массовые автомобили, из-за применения более дорогого металла и более совершенных технологий его цинкования, грунтовки и окраски.
Как бы то ни было, в этом материале мы суммировали основные случаи, провоцирующие коррозию кузова, а также собрали полезные рекомендации экспертов, позволяющие как предотвратить появление на лакокрасочном покрытии «рыжиков», так и грамотно избавиться от ржавчины на кузове на долгое время.
Почему машина начинает ржаветь
Достаточно внимательно взглянуть на машины, припаркованные в вашем дворе, чтобы понять, что автовладельцы делятся на две категории. Представители первой ухаживают за своим транспортом, регулярно проводя антикоррозийную обработку днища и не допуская и намека на деградацию лакокрасочного покрытия (ЛКП).
Других же мало заботит состояние их авто — их машины практически всегда грязные и в дорожных «шрамах» — сколах, царапинах, вмятинах. Хорошо еще, если такие автомобили умеют держать удар. К примеру, не секрет, что представители немецкого автопрома противостоят коррозии очень достойно, даже если не уделять их обслуживанию должного внимания — спасибо добротной оцинковке, грунтовке и многослойной окраске.
Другое дело, скажем, азиатские бюджетники и отечественные машины выпуска до «нулевых» — у такого транспорта кузов за 10−15 лет эксплуатации может буквально прогнить насквозь. Добавим, что в последние годы едва ли не главным провокатором коррозии стали дорожные реагенты. Если эксплуатировать автомобиль зимой в крупных городах, где для борьбы со снегом на дороги высыпают тонны едкой химии, да еще и не заезжать на мойки, можно приговорить кузов буквально за пару сезонов.
Чем опасна коррозия кузова
Если не смывать с кузова и днища грязь и реагенты, или, скажем, не чистить и не сушить машину после внедорожных «покатушек», химия, грязь и влага медленно, но верно начнут подтачивать даже самый добротный металл. И дело тут не только и не столько в вопросе эстетики.
Если, к примеру, начнут подгнивать встроенные силовые элементы, основания стоек крыши или пороги, это повысит риск серьезных последствий в случае аварии. Кроме того, из-за ставших ветхими лонжеронов и других силовых элементов уже не будет обеспечиваться должное крепление двигателя и трансмиссии, что ухудшит управляемость — появятся нежелательные рыскание, вибрации и стуки в подвеске.
Также, если дать ржавчине волю, на какой-нибудь «легковушке-ветеране» можно в один прекрасный день просто-напросто провалиться сквозь днище. Причем хорошо, если это произойдет где-нибудь во дворе. Куда хуже, если машина начнет разваливаться на шоссейных скоростях.
Какие детали кузова подвержены коррозии сильнее всего
У большинства автомобилей коррозии хуже всего противостоят пороги, крылья, капот и нижние части дверей. Менее явные, но столь же распространенные места появления очагов ржавчины — район сочленения лобового стекла и крыши автомобиля, места сварки крыши и кузовных стоек, петли дверей и крышки багажника, а также точки крепления бамперов к крыльям.
Также сильно страдают элементы днища, включая детали подвески и компоненты системы выпуска. В связи с этим специалисты рекомендуют провести профилактическую обработку, как минимум, днища сразу после покупки новой машины и повторять ее раз в пять лет. Кроме панели пола, рекомендуется провести защитную консервацию колесных арок и моторного отсека. Для этого, применяются специализированные составы на основе битума, смол, моторного масла или воска. Также настоятельно рекомендуется регулярно (перед летним и зимним сезонами) покрывать ЛКП кузова защитным воском.
Превентивные меры борьбы с коррозией
Один из главных виновников коррозии кузова — влага. Соответственно, необходимо предпринять ряд мер по устранению ее из кузовных полостей. Следует регулярно извлекать листья, пух, песок и прочие загрязнения из дренажных отверстий. В противном случае внутри технологических полостей будет скапливаться влага и образовываться ржавчина.
Кстати, не все автовладельцы в курсе, что следует чистить в том числе и дренажные отверстия люка в крыше. Как правило, такие отводы находятся вблизи уплотнителя по углам панорамной крыши или люка. Чаще всего, для прочистки нужно отогнуть резинку уплотнителя или снять специальные заглушки.
Еще один действенный способ борьбы с коррозией — обработка кузовных порогов антигравием. Речь, прежде всего, о резиново-полимерных составах, которые нужно распылить на внешние поверхности порогов для создания защитной пленки.
Следует помнить, что поверхность кузова в этом случае следует тщательно очистить и обезжирить. В противном случае пленка со временем потеряет эластичность, начнет отставать от кузова, и из-за влаги и грязи в полостях начнут возникать очаги ржавчины.
Упомянем также и такой экзотический способ профилактики коррозии, как активная электрохимическая защита. Речь о закреплении на кузове так называемого «жертвенного анода» — специальных пластин из цинка, алюминия или меди. Как правило, такие нашлепки устанавливают в самых уязвимых для коррозии местах: на днище, в арках колес, на полу салона под ковриками и на внутренних частях дверей. К такой конструкции из металла подключают слабый постоянный электроток, для чего задействуют разгрузочный резистор. Через него плюсовая клемма аккумулятора соединяется с защитными электродами. «Жертвенный анод» в результате будет постепенно активно окисляться и разрушаться, а вот деградация стального кузова из-за разности потенциалов между защищенной поверхностью металла и анодом, наоборот, приостановится.
Как задержать процесс коррозии консервацией ржавеющего участка
Случается, что в длительных поездке или из-за отсутствия времени не получается оперативно провести ремонт пораженных коррозией участков кузова. В этом случае на помощь придет консервация — временная защита проблемного места без окраски. Как правило, специалисты используют в этих целях обычное моторное масло и автомобильный пластилин. Разумеется, кузов предварительно моется, после чего места обработки пропитываются любым лубрикантом, лучше всего — синтетическим маслом.
После этого на промасленную основу наносится автопластилин — состав на основе обычного пластилина для лепки с ингибиторами коррозии и нейтрализаторами ржавчины. Вместе моторная смазка и автопластилин успешно изолируют проблемную поверхность от действия кислорода и влаги. Кстати, такая нашлепка хорошо держится как на голом, так и на окрашенном металле и способна заполнять мелкие поры и зазоры глубиной до 1 см. А поскольку автопластилин на масляной основе не затвердевает полностью, он успешно предотвращает растрескивание и отслоение защитной корки, а также подходит в том числе и для герметизации стыков деталей с относительной подвижностью.
Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками
Убираем ржавчину с помощью автохимии. Если процесс коррозии не зашел слишком далеко, и кузов покрыт поверхностными рыжиками, вполне можно обойтись без радикальных мер в виде шлифовки, грунтовки и окраски. Достаточно вооружиться не самой агрессивной автохимией — преобразователем ржавчины, которые бывают аэрозольными, жидкими или гелевыми, а то и просто обычным столовым уксусом, раствором пищевой соды или растворенной в воде лимонной или щавелевой кислотой. Такие средства нужно нанести на поврежденный участок и дать им высохнуть. Как правило, на это уходит от получаса до часа, но лучше свериться с инструкцией. После этого нанесенное средство нужно обязательно смыть, в противном случае лакокрасочное покрытие, нанесенное поверх химикатов, не будет прочным, и коррозийные процессы могут продолжаться. Наконец, после просушки обрабатываемого участка место ремонта нужно подкрасить.
Убираем ржавчину механическим способом
Если слой ржавчины превышает 0,1 мм, одной лишь обработкой кузова преобразователем ржавчины не обойтись — придется обратиться к классической схеме ремонта с шлифовкой, грунтовкой и окраской.
Вооружаемся металлической щеткой и наждачной бумагой, чтобы снять поврежденный слой до чистого металла. Если же ржавчина проела кузов основательно и во многих местах, логичнее применить шлифовальную машинку — это сократит время обработки поверхности.
Во всех случаях обязательно удалите остатки металлической пыли и промойте обрабатываемый участок растворителем. На следующем этапе, если обработанная поверхность получилась неровной, понадобится грунтовка и шпаклевка. Сначала на проблемный участок наносится обычный акриловый грунт, а затем — выравнивающая паста с двухкомпонентным составом. Перед применением в основной материал (смолу) добавляют отвердитель, выступающий в роли катализатора. После грунтовки и шпаклевки следует, собственно, нанесение краски, подобранной под цвет кузова по индивидуальному номеру. Небольшие участки можно подкрасить из баллончиков, для больших же лучше подойдет краскопульт. Финальным же штрихом станет покрытие области ремонта бесцветным лаком.
Убираем ржавчину батарейкой
Батарейка обязательно должна быть солевая в цинковом корпусе. Снимаем с нее наклейку, после чего берем медный провод, зачищаем один его конец и наматываем на батарейку. Другой конец провода подсоединяется к зажиму- «крокодилу». Далее обматываем один из концов батарейки ватой, смоченной в ортофосфорной кислоте. После этого нужно отсоединить положительную клемму от автомобильного аккумулятора и подсоединить к плюсовому контакту «крокодил». Затем несколько минут удерживаем батарейку на обрабатываемом месте, периодически смачивая вату в кислоте. В результате этих манипуляций следы коррозии исчезнут, а цинк с корпуса батарейки перейдет на кузов. Добавим, что такой способ подойдет для устранения точечных следов коррозии — очистить так раму или, скажем, подгнивающее днище не получится.
В заключение отметим, что лучшая защита кузова автомобиля от коррозии — это своевременная профилактика. Уже на стадии покупки машины следует озаботиться антикоррозийной обработкой. Не менее важно регулярно мыть и сушить машину, а также не забывать наносить на кузов защитный воск, тем более что такие покрытия выполняют еще и эстетическую функцию, выравнивая цвет и делая его более интенсивным.
Sorry, you have been blocked
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
What can I do to resolve this?
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.
Cloudflare Ray ID: 7f30dae38d7a303b • Your IP: Click to reveal 178.132.111.83 • Performance & security by Cloudflare
Коррозия металла: почему ржавеет кузов и как с этим бороться
Думаете, что ржавчина — это проблема владельцев 15-летних «Жигулей»? Увы, рыжими пятнами покрываются и гарантийные авто, даже если кузов оцинкован. Разбираемся, как правильно ухаживать за металлом и можно ли защитить его от коррозии раз и навсегда.
Что такое кузов? Конструкция из тонкого листового металла, причем разных сплавов и со множеством сварных соединений. И еще не нужно забывать о том, что кузов используется как «минус» для бортовой сети, то есть постоянно проводит ток. Да он просто обязан ржаветь! Попробуем разобраться, что же происходит с кузовом машины и как с этим бороться.
Что такое ржавчина?
Коррозия железа или стали — процесс окисления металла кислородом в присутствии воды. На выходе получается гидратированный оксид железа — рыхлый порошок, который мы все называем ржавчиной.
Разрушения автомобильного кузова относят к классическим примерам электрохимической коррозии. Но вода и воздух — это лишь часть проблемы. Помимо обычных химических процессов важную роль в нем играют гальванические пары, возникающие между электрохимически неоднородными парами поверхностей.
Уже вижу, как на лицах читателей-гуманитариев возникает скучающее выражение. Не пугайтесь термина «гальваническая пара» — мы не на лекции по химии и сложных формул приводить не будем. Эта самая пара в частном случае — всего лишь соединение двух металлов.
Металлы, они почти как люди. Не любят, когда к ним прижимается кто-то чужой. Представьте себя в автобусе. К вам прижался помятый мужчина, вчера отмечавший с друзьями какой-нибудь День монтажника-высотника. Вот это в химии называется недопустимой гальванической парой. Алюминий и медь, никель и серебро, магний и сталь. Это «заклятые враги», которые в тесном электрическом соединении очень быстро «сожрут» друг друга.
Вообще-то, ни один металл долго не выдерживает близкого контакта с чужаком. Сами подумайте: даже если к вам прижалась фигуристая блондинка (или стройная шатенка, по вкусу), то первое время будет приятно. Но не будешь же так стоять всю жизнь. Особенно под дождем. Причем тут дождь? Сейчас все станет понятно.
В автомобиле очень много мест, где образуются гальванические пары. Не недопустимые, а «обычные». Точки сварки, кузовные панели из разного металла, различные крепежные элементы и агрегаты, даже разные точки одной пластины с разной механической обработкой поверхности. Между ними всеми постоянно есть разность потенциалов, а значит, в присутствии электролита будет и коррозия.
Стоп, а что такое электролит? Пытливый автомобилист вспомнит, что это некая едкая жидкость, которую заливают в аккумуляторы. И будет прав лишь отчасти. Электролит — это вообще любая субстанция, проводящая ток. В аккумулятор заливают слабый раствор кислоты, но не обязательно поливать машину кислотой, чтобы ускорить коррозию. С функциями электролита прекрасно справляется обычная вода. В чистом (дистиллированном) виде она электролитом не является, но в природе чистой воды не встречается.
Таким образом, в каждой образовавшейся гальванической паре под воздействием воды начинается разрушение металла на стороне анода — положительно заряженной стороны. Как победить этот процесс? Запретить металлам корродировать друг от друга мы не можем, но зато можем исключить из этой системы электролит. Без него «допустимые» гальванические пары могут существовать долго. Дольше, чем служит автомобиль.
Как с ржавчиной борются производители?
Самый простой способ защиты — покрыть поверхность металла пленкой, через которую электролит не проникнет. А если еще и металл будет хорошим, с низким содержанием примесей, способствующим коррозии (например серы), то результат получится вполне достойным.
Но не воспринимайте слова буквально. Пленка — это необязательно полиэтилен. Самый распространенный вид защитной пленки — краска и грунт. Также ее можно создать из фосфатов металла, обработав поверхность фосфатирующим раствором. Входящие в его состав фосфоросодержащие кислоты окислят верхний слой металла, создав очень прочную и тонкую пленку.
Прикрыв фосфатную пленку слоями грунта и краски можно защитить кузов машины на долгие годы, именно по такому «рецепту» готовили кузова на протяжении десятков лет, и, как видите, довольно успешно — многие машины производства пятидесятых-шестидесятых годов смогли сохраниться до наших времен.
Но далеко не все, ведь со временем краска склонна к растрескиванию. Сначала не выдерживают внешние слои, потом трещины добираются до металла и фосфатной пленки. А при авариях и последующем ремонте покрытия часто наносят, не соблюдая абсолютной чистоты поверхности, оставляя на ней маленькие точки коррозии, которые всегда содержат в себе немного влаги. И под пленкой краски начинает появляться новый очаг разрушения.