Что будет если заглушить обратку на дизеле

14

Обратка на дизеле

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

by IPSFocus
• Язык
• Стиль

• Уже зарегистрированы? Войти
• Регистрация

Форумы

Активность

Магазин

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.

Что будет если заглушить обратку на дизеле

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

by IPSFocus
• Язык
• Стиль

• Уже зарегистрированы? Войти
• Регистрация

Форумы

Активность

Магазин

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.

Что будет если заглушить обратку на дизеле

ОБратка. Заглушить — какие последствия?

Alen: Ребята приветствую, столкнулся с такой проблемой машина с утра не заводиться вообще, то есть не схватывает даже ДВС. Однако было замечано, что если прямо перед тем как повернуть ключ зажигания , подкачать бензин топливным насосом то ДВс схватывает. Если же во время завода качать бензин еще и в ручную насосом, то движек заводиться без проблем. Что это может быть? Я решил что недостаточное давление в системе топливоподачи, решил попробовать заглушить обратку — (карбюратор К-151.) тобы его поднять. Какие последствия этого могут быть?

Андрей К.: Alen Увеличенная нагрузка на бензонасос, но не смертельно, ездят ведь без обратки и нормально. Не парься.

Alen: Еще бы понять почему такая фигня случается, веть не из-за обратки же!

Таргитай: 1. К-151 не рассчитан на работу без обратки, значит, повышенное давление в магистрали между насосом и карбюратором может привести к банальному переливу. 2. А подсос вообще работает? А то симптомы похожи на холодный запуск с открытой воздушной заслонкой.

Damon777: Alen, бензонасос, поди, пожилой? Бензинчик может убегать обратно в бак через плохо держащие клапаны в насосе. А заглушив "обратку", ты можешь получить геморрой по полной программе с заводкой "на горячую", после непродолжительной стоянки. Особенно летом в жаркую погоду. Проверено на себе, порвался у меня шланг обратки на баке, пришлось временно заглушить его. В общем, чтобы завестись, мучать стартер приходилось секунд 15-20 минимум, с педалью газа "в пол", потом на паре цилиндров мотор схватывал и "просирался" с чёрным дымом. "Перелива" при езде, правда, не будет, пружина бензонасоса (а именно она создаёт давление в магистрали) всё равно не продавит исправный игольчатый клапан. И, кстати, нагрузка на бензонасос при заглушке "обратки" меньше. Мембрана-то двигается меньше, раз бензин "лишний" не нужно через обратку прокачивать

sonic: с чего бы это мембране двигаться меньше раз?

СержНовоч: С зглушенной обраткой бензонасос перекачивает меньше бензина(только для работы двигателя, без слива в бак) за счет меньшей амплитуды движения диафрагмы(пружина полностью не распрямляется), а частота таже(как у распредвала). А вся эта хрень, как я понял, от того что в поплавковой камере от раскаленного выпускного коллектора выкипает бензин. У меня К126Г с окошком, заезжаю-бензин видно, утром его уже нет, подкачаешь и нормально заведешь. А вот если приехал в гараж, постоял на улице час-два, остыл, а потом заехал в гараж, то бензин закачанный в негорячий двигатель не выкипает и назавтра заводится без подкачки. Идеальный бензонасос может быть компенсирует выкипающий объем за счет бензна запасенного в насосе под сжатой пружиной. Но это только без обратки, а с обраткой никакой насос не поможет. Цель насоса начать подавать бензин с первыми оборотами к/вала при пуске, а для этого надо чтоб клапана держали и не позволяли уходить бензину из шлангов.

pan: Мембрана опускается в низ по средством коромысла, приводимого в движение распредвалом, вверх мембрана поднимается усилием пружины. Так вот, если попловковая камера полная, то в топливной магистрали создается давление, которе пружина преодолеть неможет, соответственной мембрана не поднимается, а коромысло работает в холостую. Если ее веришь проверь: проворачиваешь двиг так чтобы работала ручная подкачка бензанасоса, быстро накачиваешь, и как только карб будет полный то насос качать перестанет, а усилие на рычаче будет значительно меньше.

СержНовоч: Без обратки это заметнее

Alen: Бензонасос был куплен 2 месяца назад, фирмячий "Пекар", до этого стоял ШААЗ (с 2 винтами в голове который)! Сегодня с утра заводился следующим образом, закрыл заслонку, вышел подкачал бензин нососом (качков 10 -15 сделал) и сразу сел за руль и начал заводить, движек схватил но не продолжил работать, и только со второго раза все прочихалось! Я вот думаю может это быть из-за того что магистраль от бака до насоса засорена?

Одинокий Лис: Немного не в тему. Кто не будь, пытался клапан ставить на бензо-магистраль . Alen пишет: Я вот думаю может это быть из-за того что магистраль от бака до насоса засорена? Знаешь у меня, такое было, когда в магистраль попадал воздух, и насосу было очень сложно прокачать его. Так что подумай о клапане между насосом и бензобаком, цена вопроса 15 руб.

pan: Воздух в топлиной магистрали из ниоткуда не берется, он берется из неплотный соединией, таких как трубка и бензозаборник. Но в этом случае чаще проблемы возникают на оборотах, тогда насос не успевает накачивать бензин и появляются провалы, особенно заметны на затяжных подъемах. Так что подумай о клапане между насосом и бензобаком Не согласен, не о клапане надо думать, а о чистоте и целостности топлиной магистрали.

СержНовоч: Ты, pan, говоришь о воздухе, подсасываемом в топливную систему во время работы насоса и нарушающем топливоподачу. А обратный клапан ставят чтобы бензин не стекал из подающего бензопровода обратно в бак при неработающем двигателе через недержащие клапана бензонасоса. Бензин опускается с уровня карбюратора(

1м) до уровня бака(

0,5м), а трубка заполняется воздухом через открытый игольчатый клапан карбюратора, а во время запуска из-за этого бензин не будет поступать в карбюратор сразу, а с опозданием. Приходится подкачивать вручную. Как Вам моя версия?

pan: СержНовоч, ты конечно прав, такое тоже допускается. Но в данном случае, бензина в карбюраторе достаточно чтобы насос систему прокочал. Сам конечно не испытывал, но водители поколения моего отца утверждают что если шланг с карба кинуть в канистру, то на холостом ходу скачивается около 2 литров бензина, пока в карбе бензин не кончится. На счет кол-ва литров я могу ошибаться, но его будет много больше чем апетит двигателя. К стати, сегодня столкнулся подобной проблемой как и Alen. Сегодня заводил машину, было -20о, машина завелась с третьего раза, первые два двигатель тооже заводился, но работал не больше 1-2 сек. При температуре выше -5 заводится с первого раза, от -5 до -20 со второго. А прошолой зимой даже при -30 заводилась с первого раза, летам делал капиталку видимо ремонт на пользу не пошел.

СержНовоч: Так я в предъидущем посту жаловался, что у меня бензин из поплавковой камеры испаряется при постановке хорошо разогретого двигателя, особенно летом, поэтому если в ручную не подкачать, то стартером приходится крутить 5-10 сек, пока заполнится карб. И мне кажется не стоит винить капиталку, этож простой карбюратор, нельзя настроить подсос на правильное обогащение при любой температуре. Если настроить пружину воздушной заслонки (и прочее) на уверенный запуск на -30, при +5 будет заливать, да и расход будет не малый. На буржуйских карбах есть термочувствительные элементы, которые регулируют степень обогащения в зависимости от температуры. А лучшее лекарство- впрыск.

Alen: Интересно а кроме К-151 какой карб подойдет на Волгу! Хочу поэксперементировать. Сьездить на разбор иномарочный и попробовать карбер с иномарки. Правда проблема основная — подогнать крепление. Однако это уже итема отдельная. В эти выходные попробую заглушить обратку! Посмотрим что получиться..

СержНовоч: Любым от мотора 2-2,5литра выбирая то, что легче поставить на волговский двигатель по шпилькам, торчащим деталям, у них обычно привод тросовый, подсос полуавтоматический с подводом тосола, навороченные системы ЭПХХ с электроными блочками и куча трубочек. Но это беспреспективное занятие , владельцы древних иномарок занимаются установкой К151 или Солекса вместо родного Пирбурга, Кейхина, и пр. после потери надежд на его наладку. (

Alen: У меня у знакомого Опель 89 года с движком 2 литра карбюратор. Карбер работает 18 лет как часы — хозяин утверждает что лазил в него 1 раз всего! Вы представляете такое с нашим карбом? Мне анекдот недавно на эту тему рассказали: Вопрос: У меня Honda Accord 1985 года выпуска, двигатель B18A, кузов СА2. Так вот, что-то начал барахлить карб — нет ли у кого-нибудь схемы его устройства или чего-то подобного. Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Ответ: На апрельском, 1985г. пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарем был единодушно избран Горбачев Михаил Сергеевич. Потом были ускорение социально-экономического развития. перестройка. каждой советской семье отдельную квартиру. борьба с алкоголизмом. Первый Съезд народных депутатов — Собчак, Сахаров, страна у телевизоров. "Борис, ты не прав!". моя первая свадьба. пустые магазины. ГКЧП. "в связи с состоянием здоровья". Беловежская пуща. Триколор над Белым Домом. Гайдар, новые деньги — новые цены. мама умерла. опять новые деньги. танки на мосту, пожар белого дома. опять новые деньги. Совместные предприятия. биржи. ваучеры. МММ с бабочкой. черный вторник. первая Чечня. мой развод. моя вторая свадьба. начался 21-ый век. Путин. ребенок в первый класс. А у этой Хонды только сейчас "что-то начал барахлить карбюратор"?

СержНовоч: Да, в этом и разница. Иномарка хороша пока не ломается, а Волга хороша и когда ездит, и на ремонте!

Alen: Еще разница в том что неудобство ремонте иномарки ты испытываешь "раз в год", а в Волге я думаю гораздо чаще Нет я не жалуюсь, Волга мне нравиться, но все же постоянно думаю о там какую деталь поставить чтобы она была как можно более долговненее. Ну это уже лирика!

Как заглушить дизельный мотор, пошедший в разнос: советы

Дизельный мотор надежен и неприхотлив. Особенно это касается старых 20-30-летних двигателей, которые хоть и не выдают большой мощности, но способны «переварить» солярку любого качества и даже работать под водой, главное – чтобы был приток воздуха. Вокруг, на агрегате, навеска – сплошная механика, электроника практически отсутствует – коротить все равно нечему.

Но есть у двигателей, сжигающих дизельное топливо, одна особенность, вернее, даже две: они дороги при ремонте, и у них присутствует очень нехороший нюанс, связанный с рабочим процессом моторов, –зовется он разносом дизельного двигателя. Штука по-настоящему смертельная для моторов, возникает внезапно и без вмешательства человека не остановится до тех пор, пока не израсходуется все топливо и/или моторное масло. Впрочем, остановится двигатель, скорее всего, раньше – из-за банальной серьезной поломки.

Вот пример видео мотора, реально пошедшего в разнос, который поможет идентифицировать врага, взглянуть ему в глаза и понять, как с ним бороться, если произойдет нехорошее:

На видеозаписи, снятой камерой наблюдения на железнодорожном переезде в городе Руда-Слёнске, мы видим движущийся к переезду автомобиль Renault модели Megane в кузове хэтчбек. Внезапно из трубы машины повалил густой дым, а обороты мотора резко и непроизвольно подскочили до максимальных. Женщина, находившаяся за рулем автомобиля, запаниковала и остановила машину на железнодорожном переезде.

Это дизельный двигатель пошел в разнос, самостоятельно поднимая обороты до критических, пока не наступит конец мотору. Но водительнице, по всей видимости, повезло: был один человек на дороге, который понял, что случилось, он смог заглушить мотор. Речь идет о водителе Шкоды.

Мы не знаем, повернула ли женщина ключ в замке зажигания, попытавшись заглушить мотор, но даже если это не помогло, скорее всего, мужчина заглушил мотор, включив передачу и зажав тормоза, после чего агрегат встал.

Так что случилось с двигателем?

Ситуация, проиллюстрированная видео, – классический разнос дизельного мотора. Всего существует три причины, по которым двигатели начинают себя вести таким образом:

попадание большого количества масла в камеру сгорания через неисправный турбонагнетатель;

неисправность топливного насоса высокого давления;

В случае попадания масла в цилиндры происходит следующее: масло начинает попадать в цилиндры в возрастающем количестве (порой на сильно изношенном двигателе газы прорываются через стенки поршня из камеры сгорания в картер, подхватывают масляный туман из картера и выносят его во впускной коллектор, создавая масляно-воздушно-топливную питательную смесь), что влечет за собой увеличение оборотов, поддерживающее критическую скорость вращения коленвала.

Что делать?

Вариантов несколько. Вот наиболее безопасный из всех:

В этой ситуации лучше всего найти безопасное место для парковки (понимаем, что в экстренной ситуации это сделать непросто, но и на ж/д переезде останавливаться – плохая идея) и попытаться выключить двигатель при помощи ключа, кнопки (Start/Stop) или просто снизить скорость на высокой передаче (например, перейдя на пятую ступень), пока двигатель не остановится самостоятельно.

Последствия ЧП: пробитая оборвавшимся шатуном стенка блока

Второй вариант

Водитель, обнаруживший неестественное увеличение частоты вращения коленвала дизельного двигателя (когда педаль газа отпущена, автомобиль стоит, а мотор работает на холостых оборотах), должен немедленно включить сцепление (отпустить педаль) с включенной передачей и, сильно нажав на педаль тормоза, заставить автомобиль заглохнуть.

Третий вариант

Остановить автомобиль в безопасном месте. Поставить машину на ручник. Выйти из машины, отойти подальше от дыма и копоти, валящей из выхлопной трубы, не подходить к передней части автомобиля (поршни могут пробить стенки блока, разбить головку блока, с последующим разлетом частей в радиусе до нескольких десятков метров) и ждать. Ждать, пока не сгорит масло и двигатель не заглохнет без посторонней помощи.

Минусы такого подхода очевидны:

• возрастающая серьезная поломка мотора;
• двигатель может не заглохнуть, поскольку неисправность может крыться в ТНВД или форсунках. Ждать, пока израсходуется топливо в баке, – вариант пропащий. В таком случае стоит незамедлительно звонить по телефону 112 в экстренную службу и объяснить ситуацию. Бригада пожарных не помешает.

фото: Zach Pumphery / flickr.com

Губительное явление может происходить со всеми дизелями

Что делать не нужно?

Пять лет назад мы опубликовали обзорную статью про разнос дизельного мотора: Разнос дизельного двигателя. Суть явления, как его избежать и как его остановить? Советуем с ней ознакомиться. Так вот, в ней были приведены примеры, как можно заглушить мотор двумя другими способами. Тогда мы предупреждали, что варианты могут быть достаточно опасными для неопытных автовладельцев. Повторимся и сегодня: не стоит лезть под капот, если вы не механик или точно не знаете, что и как нужно делать.

А именно: не стоит пытаться заблокировать впускную (подача воздуха) или выпускную систему (выхлопную), а также использовать огнетушитель, содержимое которого рекомендуется распылить во впускной коллектор.

И уж тем более не стоит делать так:

Видео взято с YouTube-канала «Buckbz»

Это слишком рискованно и может привести к травмам. Что важнее – жизнь и здоровье человека или капремонт или замена силового агрегата? Думаем, ответ очевиден.

Что будет если обратка забита на дизеле

В баке стоит насос подачи топлива. Постоянно равномерно качает 180 л/час.
Ясен пень, столько не нужно и лишнее возвращается обратно в бак.
Итак, в бак приходит магистраль возврата топлива.

Между магистралями есть клапан.
Если насос в баке подаёт больше чем под капотом потребляют, то через клапан излишек немедленно возвращается в бак. Клапан открывается при 0,5 бар.
Можно назвать это «обратка с насоса», а можно просто забыть о ней и об этом клапане, т.к. он вечно открыт и работает.

Топливо накачивается насосом из бака в ведёрко �� с топливным фильтром.

прим.: Топливный фильтр меняют, кто как, но не реже чем раз в 60 000 км.
прим.: Ведёрко имеет водоотделитель, как работает не знаю.

До входа в ведро топливного фильтра установлен тройник, где смешивается топливо из бака и «обратка с термоклапана» (но о нём сильно ниже).

Источники обратки под капотом

Из ведра через фильтр ТНВД засасывает сам. Внутреннее устройство ТНВД опускаем.
Из ТНВД есть 2 выхода.
1) Высокое давление к форсункам транзитом через рампу.
2) Избыток пожатой солярки стравливается в обратку… Запомним это как «обратка ТНВД«

Форсунки часть сжатого топлива пихают в цилиндры, лишнее травят в «очень горячую обратку с форсунок«

прим: Именно эта сопливая очень горячая обратка — гирлянда из трубочек между форсунками всех заколебала, потому как с завидной регулярностью начинает подтекать.

Две очень горячие обратки форсунок, с каждого ряда двигателя, собираются вместе. И в том месте стоит термодатчик, который сообщает мозгу в диагностических целях «температуру топлива».
Осознайте, что это НЕ температура из бака, а температура топлива, прошедшего через горячее сердце:
— погрето тёпленьким фильтром
— пожато ТНВД от 220 до возможно 1650 бар
— запихнуто в стальные трубки и стальную рампу, которые греются от двигателя
— прошлось через очень горячие форсунки двигателя
и потому не удивляйтесь, что топливо может быть очень горячим. Очень горячее топливо меняет свои смазывающие, объёмные, распылительные и прочие характеристики; его нужно «кондиционировать».

Изучим путь обратки.

Как помните, очень горячая обратка с форсунок собралась на тройнике термодатчика.
Термодатчик так же совмещён с клапаном, чтобы
удерживать постоянное давление на очень горячей обратке форсунок 1,2 бар.
Теоретически, это точка отказа. Клапан может «заклинить», и это создаст в контуре очень горячей обратки излишнее давление, что помешает нормальному сливу с форсунок, и «обратка потечёт ручьями».
UPD. Siemens рекомендует проверять этот узел.

После термодатчика, горячая обратка форсунок попадает в теплообменник, стоящий посерёдке двигателя рядом с масляным фильтром. Туда так же подаётся охлаждайка двигателя. После теплообменника температура топлива теоретически должна сталь близкой к температуре охлаждайки. И теперь я назову это «тёплая обратка форсунок».

После теплообменника мы находим тройник куда приходят:
1) Тёплая «обратка форсунок» (после теплообменника)
2) Тёплая «обратка ТНВД»

И выходит всё это в Термоклапан!
Если температура МЕНЕЕ 35 градусов — то топливо ХОЛОДНОЕ и годно для повторной подачи на вход топливного фильтра. Помните тройничек на входе? Там холодную обратку мешают с холодным топливом из бака.
Если температура БОЛЕЕ 40 градусов — то топливо следует принудительно охладить.
Такое топливо отправляется в бак через специальный радиатор, установленный под днищем.

Почему бы не сливать всё в бак? Зачем клапан?
Чтобы зимой работало хорошо ��

Могучий радиатор под днищем снижает температуру
на 10 градусов если авто не едет
на 25 градусов если авто едет
и сливает всё в бак.

Лик без Закончен. Аплодисменты.
Больше картинок ищите гуглем по «Топливная система Siemens SID201»

Как выявить и устранить неисправности топливной системы?

Одним из важнейших механизмов автомобиля, отвечающих за бесперебойное снабжение двигателя горючим, является топливная система. С течением времени ее узлы приходят в негодность по причине естественного износа или неправильной эксплуатации. Определить, в чем заключается причина неисправности топливной системы, порой нелегко, и для этого может понадобиться тщательная пошаговая диагностика. Дело в том, что не всегда замеченные признаки неисправности свидетельствуют о неполадках в механизме топливоподачи, проблемы могут возникнуть в цилиндро-поршневой группе, системе зажигания, а также в электропитающих цепях. Поговорим о том, каковы признаки неполадок топливной системы, чем они могут быть вызваны, как их выявить и устранить.

Признаки неисправности
Поломки системы питания обычно происходят из-за регулярного использования некачественного горючего, в котором содержится вода или грязь. Для очистки его от посторонних примесей устанавливаются топливные фильтры. Эти очистители имеют ограниченный срок годности, указанный в документах, и должны меняться после определенного пробега. Если автовладелец не уверен в качестве используемого горючего, фильтры рекомендуется менять в 1,5-2 раза чаще. Кроме того, необходимо периодически очищать от загрязнений форсунки, бак и другие компоненты механизма.
Наиболее распространены нижеперечисленные признаки неисправности системы подачи горючего:

Двигатель запускается с трудом или не заводится вообще.
Мотор не развивает нужной мощности, не увеличивается количество оборотов.
В работе силового агрегата (дизеля или бензинового) появляются сбои.
В функции двигателя заметен провал, если быстро нажать на акселератор.
Бортовой компьютер выдает соответствующие коды ошибок.
«Врет» топливомер.
Свечи зажигания покрыты налетом.
Увеличивается расход горючего.
При работе двигателя внутри салона чувствуется запах бензина или дизтоплива.
При осмотре шлангов и трубок, а также мест соединений на них заметны следы протекания, поверхность деталей топливной системы может быть влажной.
Если протечки достаточно большие, следы вытекшего горючего можно заметить под автомобилем.
Появление одного или нескольких таких симптомов является поводом для серьезной проверки механизма питания и сопряженных с ним систем.

Причины неполадок
Нарушения в работе топливной системы возникают по следующим причинам:

Использование горючего низкого качества.
Попадание в бак (обычно вместе с топливом) воды и грязи.
Засорение элементов системы питания: фильтров, трубопроводов, впрыскивающих форсунок, топливного насоса, карбюратора (инжектора).
Полная или частичная потеря функции сливного трубопровода.
Поломка насоса (если нагнетатель погружного типа, то из-за частых поездок с малым количеством горючего в баке он может перегреться).
Ухудшение работы насоса.
Быстрое падение давления топлива после того, как выключено зажигание (причиной является неисправный обратный клапан нагнетателя, который не выдерживает давления).
Поломка регулятора топливного давления.
Приход в негодность элементов электропитания насоса или же плохой контакт в местах соединений электроцепи.
Износ дозирующих частей карбюратора или форсунок инжектора.
Ослабление хомутов в местах крепления шлангов.
Механические повреждения резиновых или металлических трубопроводов.
Нарушение регулировки или выход из строя инжектора (карбюратора).
Поломка датчиков (ДМРВ, ДК, ДУТ).
Неисправность топливомера.
Нарушение герметичности прокладок и уплотнений.
Чтобы определить точную причину неисправности, необходима тщательная проверка. Как уже говорилось, причиной проблем может быть не только система топливоподачи, но и связанные с ней механизмы.

Порядок диагностики
Прежде чем приступить к глубокому исследованию, нужно, удостовериться, что:

В бензобаке достаточно горючего.
Свечи зажигания исправны (выдают хорошую искру).
Под машиной не видно явных следов вытекшего бензина (дизтоплива).
Если любой из этих пунктов не соблюден – проверку можно заканчивать, не начиная. Если топлива в баке хватает, а искрообразование в норме – нужно проверять механизм топливоподачи.

Проверяя наличие искры, следует внимательно осмотреть поверхность свечей. Если на ней есть темные пятна – неисправны форсунки или понижено давление. Если свечи стали красными – привычное место заправки следует сменить.

Чтобы упростить и ускорить процесс диагностики, следует предварительно провести три контрольных процедуры, разделив поиск неполадок системы по участкам. Для этого надо проверить:

Функцию топливного насоса.
Качество работы впрыскивающих форсунок.
Полноту подачи горючего в карбюратор (инжектор), а также уровень давления.
Проверка насоса
Понять, что электронасос работает, можно по тонкому жужжанию, которое раздается после включения зажигания. Если нагнетатель расположен не в баке, а в нижней части машины, можно почувствовать слабую вибрацию, которую электрический мотор передает на корпус, прикоснувшись к днищу рукой.

Если электронасос не работает, сначала нужно проверить связанный с ним предохранитель. Если предохранитель не перегорел, нужно удостовериться в исправности соответствующего реле (когда оно срабатывает, слышен звук, а корпус элемента слегка вибрирует).

Бывает так, что нагнетатель не работает даже при исправном реле и целом предохранителе. В этом случае следует постучать по нему (но не очень сильно) – иногда механизм этого узла «зависает», и такая встряска помогает вновь привести его в действие. Если это не помогло, проверьте подачу напряжения, подсоединив вольтметр к клеммам электронасоса. Если разность потенциалов на нормальном уровне – нагнетатель вышел из строя. Нулевая укажет на неполадки в энергопитающих кабелях.

Если насос работает нормально, нужно проверить давление подаваемого топлива (если нагнетающее устройство относится к погружному типу), или, если узел наружный и к его клеммам имеется нормальный доступ, измерить уровень поступающего напряжения. Это делается с помощью вольтметра, подсоединенного к клеммам. При этом не следует отсоединять колодку, поскольку полученные данные в этом случае не будут соответствовать реальным, имеющим место в обычных условиях. Нормальный показатель напряжения для легковых автомобилей составляет 12В, на грузовых машинах он в 2 раза выше – 24В. Если разность потенциалов под нагрузкой ниже нормальной, то этим и объясняется пониженная функция электронасоса.

Перед тем, как приступить к проверке давления, которое выдает нагнетатель, нужно вынуть соответствующий предохранитель (или отключить разъем) и запустить мотор, который должен поработать, пока не заглохнет. Это поможет выработать остатки горючего на линии питания двигателя и, таким образом, сбросить остаточное давление.

Проведение замеров в топливной рампе
Как правило, топливная рампа снабжается штуцером, к которому при необходимости подключают манометр. Если его нет, то манометр нужно подсоединить к топливной магистрали на отрезке, отделяющем рампу от топливного фильтра. Затем возобновляется подача электроэнергии на насос, после чего включается зажигание. Время работы нагнетателя в режиме подкачки составляет приблизительно 2 секунды – этого достаточно, чтобы уровень давления поднялся до рабочего (обычно 2,5 – 3,5 МПа). Если же режим подкачки не предусмотрен конструкцией электронасоса, то он может быть включен принудительно. Для этого контакты на реле должны быть замкнуты.

Если данные, показанные манометром, слишком малы, или увеличиваются недопустимо медленно, надо установить причину. Проблемы могут заключаться в изношенном нагнетателе, забитом фильтрующем элементе или в нерабочем РДТ (регуляторе давления топлива). Последний проверить легче всего – достаточно с помощью струбцины пережать магистраль слива и произвести измерения манометром. Если они увеличились – РДТ вышел из строя.

Если уровень давления выше нормы, нужно отсоединить трубопровод слива, подставив под него предварительно емкость, и посмотреть, как изменятся результаты измерений. Если они остались прежними – причина в неисправности РДТ, если снизились – забита сливная магистраль.

После пуска ДВС показатель давления внутри рампы должен несколько снизиться (приблизительно на 0,5 МПа), а если быстро нажать на акселератор – остаться прежним.

Затем надо на короткое время пережать переходную трубку после манометра или магистраль слива. Это при исправном топливном нагнетателе должно привести к росту давления приблизительно в 2 раза. Если после пережатия оно не увеличилось (рабочее при этом в норме), следует сделать вывод, что топливо не идет через сливной трубопровод, а предельно изношенный электронасос не может «продавить» клапан РДТ. Есть и второй вариант – имеет место утечка жидкости в шланге топливоподачи, расположенном в баке.

Уровень давления может расти слишком медленно при засоренном топливном фильтре.

Выполняя измерения, нужно обратить внимание на то, как ведет себя стрелка манометра, когда силовой агрегат работает на холостом ходу. Если работа системы не нарушена, она должна слегка подрагивать. Значительная амплитуда колебаний стрелки – показатель засоренности сетки топливного нагнетателя или, в более редких случаях, неисправности РДТ.

Затем зажигание нужно выключить. После остановки двигателя показатель давления должен оставаться прежним. Его падение сигнализирует о возможном наличии следующих неполадок:

Выход из строя обратного клапана электронасоса.
Разгерметизация впрыскивающих форсунок.
Поломка РДТ.
Чтобы установить точную причину, мотор нужно снова завести и заглушить, предварительно пережав трубопровод подачи горючего. Если давление снижается – форсунки утратили герметичность, если же оно остается неизменным – неисправен РДТ.

Проводя поиск неисправности механизма топливоподачи, стоит также проверить, какова производительность нагнетателя горючего, после чего сравнить ее со значениями, которые указаны в документации изготовителя. Делается это следующим образом. Разъедините топливную магистраль за фильтром и включите электронасос, направив струю горючего в измерительную емкость. Нагнетатель должен проработать в течение 1 минуты. Если объем вытекшей жидкости меньше, чем указано в документации, это может говорить о загрязненности топливного фильтра или о потере насосом производительности. Точно установить причину можно, отсоединив очиститель и произведя повторную проверку. Если насос неисправен, его следует заменить.

Порядок устранения неисправностей
Следует помнить, что даже единственная неисправность может повлечь за собой цепную реакцию. Например, заливка в бак некачественного или грязного горючего может привести к тому, что понадобится чистить топливную емкость, а также сетку топливоприемника, форсунки и трубопроводы. Кроме того, придется менять топливный фильтр и сливать осадок, накопившийся в отстойниках.

К основным мероприятиям, которые производятся в ходе ремонта топливного механизма, относятся:

Замена неисправных частей системы энергопитания электронасоса (предохранитель, кабели, реле, а также штекерные соединения).
Замена сломанного бензонасоса.
Очистка контактов электронасоса, реле и измерителя воздушного потока с последующей обработкой препаратами для обслуживания электрических соединений.
Замена утративших герметичность уплотнителей и прокладок.
Продувка топливопровода с помощью компрессора по направлению к баку. Чтобы это сделать, нужно открутить крышку топливной емкости и снять с всасывающего штуцера насоса шланг. После подачи в него давления должно быть слышно, как в бензобаке бурлит горючее. После того, как продувка будет завершена, необходимо прочистить сетку топливозаборника.
Замена поврежденных трубопроводов, а также ослабленных крепежей в местах соединений.
Удаление воды, попавшей в топливный резервуар. Для этого нужно слить горючее, в котором содержится вода или добавить в бензобак специальные присадки, которые свяжут молекулы воды и не дадут им причинить вред силовому агрегату при попадании в него. В качестве такой присадки можно использовать технический спирт.
Слив отстоя (если в машине имеются отстойники).
Снятие бака с последующей его очисткой, после чего емкость промывается и высушивается. Делать это нужно, если обнаружены загрязнения, или в порядке профилактики (но нечасто, в среднем 1 раз в 5-7 лет).
Периодическая очистка топливной системы, а также впрыскивающих форсунок с помощью специальных присадок, которые нужно добавлять в топливо в соответствии с инструкцией изготовителя, прилагаемой к препарату.
Очистка сетки топливоприемника, расположенной внутри бензобака.
Замена в установленные сроки топливного фильтра. Если имеются сомнения в качестве используемого топлива, очиститель меняется в 1,5-2 раза чаще. Внеплановую замену фильтрующего элемента также следует произвести, если сильное загрязнение произошло единовременно.
Замена неисправных РДТ, ДМРВ, топливного и кислородного датчиков.
Замена топливного указателя, расположенного на приборной панели (если замечено, что его показания не соответствуют действительности).
Очистка забившихся или замена изношенных впрыскивающих форсунок.
Переборка карбюратора (инжектора) с заменой неисправных элементов, очистка и продувка узлов.
Регулировка.
Необходимо помнить, что обнаруженные неисправности в системе топливоподачи следует устранять не затягивая. Утечка горючего может стать причиной возгорания транспортного средства.

Завоздушивание по обратке?

Добрый вечер всем!
Помогите, пожалуйста советом.
ЛТ 46 2006г.в. 2.5л AVR.
Второй день как, после ночной стоянки приходится длительно крутить стартером при первом пуске двигателя. Потом в течении дня все пуски нормально.
То есть все признаки ухода топлива.
Позвонил мастеру у которого обслуживаю машину, он сказал, что ищи подсос воздуха по обратке. Выполнил осмотр. Ничего не обнаружил. Все закреплено надежно(это я о шлангах на фильтре и на ТНВД). Топливный фильтр стоит на штатном месте, на топливном фильтре на обратке клапан стоит. Все шланго-трубки заводские(на подачу прозрачная, на обратку с ТНВД синяя, тонкая светлозеленая на обратку с форсунок, но она в фильтр не идет а идет за фильтр в магистрал обратки к баку) и находятся на своих штатных местах(то есть обе трубки в гофре).Визуально никаких утечек ДТ нет.
ТПНД выполнен конструктивно в одно целое с самим ТНВД?
Может у него обратный клапан не держать? Как найти неисправность?

Комментарии 38

Как решили сию проблему?

Купи обратный клапан и поставь его в разрыв подачи, перед фильтром и будет тебе счастье!

А не пробовал накачать соляру сначала, а потом крутить.

Нет ручной подкачки конструктивно.

Возьми канистру 5л, налей полную топлива, возьми 2 шланга прозрачных НОВЫХ, из магазина по 1 метру, надень на ТНВД на подачу и обратку и обратный конец в канистру. Можно обраточку с форсунок тоже куском шланга в эту канистру. Канистру закрепи в подкапотке. Заведи, поезди. Заглуши, поставь на ночь, утром пробуй.
Если всё ОК то где то в магистралях воздушит. Если нет, то нужно смотреть в шлаге на подачу есть топливо или нет. Если нет, то сосёт через ТНВД, мест куча. Если топливо есть, а запуск херовый, то причина вряд ли в подсосе.

На подачу стоит прозрачный (штатный). завтра утром посмотрю при запуске. В течении дня проблем с пуском нет. Только после стоянки всю ночь. Мысль есть купить два балаковских метровых(их по метру продают) шланга и поставить вместо штатных. Одно плохо — к фильтру крепится просто ужас! Я по этой причине никогда сам фильтр и не меняю, — с ямы геморой, а в лежку тем более, — снять снимешь, а вот поставить не поставишь. Хотел перенести фильтр под капот, так нет места(кондер стоит). Выще поднимать нельзя возможно завоздушивание.(вот поэтом уто фашисты и поставили фильтр над балкой! Хотя молгли б его чуть сместтить ближе к баку, тогда бы доступ к обратке и подаче на ТНВД был на фильтре удобен, — фашисты! :))) )
П.С, обратка сфорсунок вообще ни приделах, — она врезается в магистраль обратки уже за фильтром по ходу к баку.

Воздушить может где угодно.
Если есть желание проверять по моей методике то проверяй.
То что в течении дня норм запуск это уже хорошо.
А как долго утром крутишь? Какие обороты стартера? Какая температура на улице?

Трахать мозг там может что угодно.
Проводи эксперимент с канистрой, потом будем кумекать дальше.
Сканер есть?

Нет сканера. Попытка поставить шланг на обратку результатом положительным не увенчалась, — без ямы невозможно подобраться к клапану и шлангам. Снять то может и снял бы и то под вопросом это, а вот одеть точно не одел бы.

По этому я исключил в своей ЛТ эту тупорылую ситстему и поставил под капот фильтр с подогревом от БМВ.

А у тебя кондиционер стоит? Я хотел перенести фильтр под капот, но из-за кондера его разместит получится только выше ТНВД, что делать нельзя, — из-за этого возможно завоздушивание системы. Фильтр должне быть ниже ТНВД. Собственно поэтому фашисты его и впендюрили туда, так как больше места нет нигде.для его размещения.
А в бортовике у тебя есть об этом запись?

Нет кондёра.
Не будет ни какого завоздушивания.
Да и если уж так ты думаешь можно и в другое место поставить.

Я и не думал о переносе этого родного чмошного фильтра.
Я сразу переносил и ставил от БМВ.
Места под капотом море… Если очень захотеть можно найти куда поставить.

на 35-ой ЛТешке было похожее, глохла на ходу, тяжко заводилась, поменяли клапан на фильтре, всё стало нормально, а так пересмотреть все соединения, шланги подачи и обратки топлива

Не глохнет на ходу. Только первый пуск после очень длительного простоя. Например поставил машину в 15-00 Запуск в 9-00 на следующий день.

Не пробовал до тнвд обратный клапан ставить?

Нет. Все по штатному стоит и все трубко-шланги родные.

АВР мне ничего не говорит, а обратка если и завоздушивается то это не проблема, а вот обратный клапан это да

я эти данные указывал в надежде, что ответит тот, кто знаком непосредственно с этим двигателем и его топливной. Букварь, к сожалению, даже по более ранним версиям этого двигателя по вопросам топливной системы на ЛТ пуст.

Я просто больной дизелями, но только теми которые с тнвд, поэтому обычно сразу клапан обратки, не люблю электронику новых дизелей и даже не хочу вникать

Дык, АVR, этот, как раз с ТНВД… С электронноуправляемым, правда…

Тогда проверь обратный клапан

Я просто больной дизелями, но только теми которые с тнвд, поэтому обычно сразу клапан обратки, не люблю электронику новых дизелей и даже не хочу вникать

Я тебя огорчу мальчик мой.Все дизели с ТНВД.без него никак

Что такое обратка на дизеле?

Двигатель же работает на разных режимах, потребляя разное количество топлива, в зависимости от его нагрузки. … Этим занимается регулятор давления топлива, который сливает излишки топлива обратно в бак через линию возврата топлива, так называемую “обратку”.

Какое давление в обратке дизеля?

В дизелях с коммон рэйл ТНВД только поддерживает давление в рампе, в современных дизелях это давление достигает 1800 бар и даже выше.

Зачем обратка на форсунках?

При закрытом распылителе силы гидравлического давления, приложенные к управляющему плунжеру, превосходят силы давления, приложенные к заплечику иглы. Это позволяет плотно удерживать иглу в седле. … Удаление «управляющей дозы» и протечек внутри распылителя и есть основное назначение «обраток» дизельных форсунок.

Как работает топливная система без обратки?

«Без обратки» — означает, что эти системы имеют регулятор давления топлива внутри топливного бака. … Избыточное топливо затем возвращается обратно в топливный бак через регулятор давления топлива и линию обратки.

Для чего нужна обратка в карбюраторе?

Обратка, сделанная своими руками, позволит уменьшить нагрузки на иглу поплавковой камеры карба, освободить от давления клапаны. Кроме того, обратка позволит бензину постоянно ходить по системе, не застаиваться в одном месте, что не позволит закипеть горючему, например, в сильную жару летом.

Сколько должна лить форсунка в обратку?

Хорошие форсунки за это время пропустят менее около 2-3 мл в обратку, не больше! Не важно первым или вторым способом вы проверяли. Если количество обратки превышает указанные значения — необходимо снимать форсунки и проверять на стенде. Скорее всего потребуется ремонт.

Почему форсунки льют в обратку?

Если какие-то форсунки сливают в обратку, значит они не герметичны и все давление, создаваемое насосом ТНВД, «уходит» в обратку. В таких случаях меняется клапан мультипликатора в сборе со штоком. … Замеряя слив в обратку форсунок, пережмите сам шланг обратки, либо опустите его в какую-нибудь емкость.

Как проверить регулятор давления топлива без обратки?

Для систем без обратки — подключаем манометр к одинарному патрубку на модуле бензонасоса под задним сиденьем, включаем зажигание, при необходимости крутим двигатель стартером. Давление должно быть не менее чем 4.5 атм. Если максимальное давление бензонасоса меньше минимально допустимого — его требуется заменить.

Какое давление должно быть в рампе без обратки?

Главное отличие в показаниях — нормальное давление на рампе 3,8 атм. При перегазовке должно подпрыгивать до 4-х атмосфер. Если давление меньше, сразу проверяем насос. Подключаем манометр к выходу насоса и смотрим давление.

Как работает регулятор давления топлива?

Принцип работы регулятора давления топлива заключается в следующем: когда мотор набирает обороты, значительно вырастает потребление топлива и, в результате создается разрежение в третьем выходе, которое собирает пружину, приподнимая мембрану. Таким образом приоткрывается клапан в регуляторе давления топлива.

Для чего нужен обратный клапан на карбюраторе?

Пропускает топливо только в одном направлении. Предназначен для предотвращения выливания топлива из бензобака при опрокидывании автомобиля.

Для чего нужна обратка?

Линия возврата топлива («обратка»)

Этим занимается регулятор давления топлива, который сливает излишки топлива обратно в бак через линию возврата топлива, так называемую «обратку».

Какое давление топлива должно быть на карбюраторе?

для карбюратора должно быть в пределах от 0.22 до 0.44 кгс/см2 и производительность не менее 60 л/ч.

Что будет если заглушить обратку на дизеле камаз

Не можем накачать в насос нужного давления чтоб завести двигатель, получается мы накачиваем в топливные фильтры (два одинаковых которых) и оттуда всё идет обратно в бак, качаем ручной подкачкой врезанной в топливную магистраль у бака, мы отсоединили трубки обратки от фильтров которые одеваются на штуцер-клапан в верхней крышки фильтров, стали качать подкачкой и всё идет на обратки, там же клапан стоит, он не должен же пропускать? Вот он на фото но у нас он по длиньше, на две трубки, первый раз с таким столкнулся, не знаю что делать уже.

На подаче нет давления топлива, нужна просто герметичность, чтобы воздух не подсасывало, а подкачной насос стоит как раз для цели прокачки, не более. Возможно обратный клапан не герметичен, пробуйте при запуске его просто заглушить на время, в идеале, поставьте прозрачный шланг на подачу, сразу увидите, что там происходит, есть ли завоздушивание.

Водитель при замене фильтров тонкой очистки (два одинаковых) перепутал вверх ногами резиночки на верхней части фильтров тем самым перекрыв канал к насосу который.

там в болте что прикручивает шланг на топливной стоит клапанок на обратку сменить надо также клапан на фильтрах топлива есть похож как на фото

А моггли мы его бракованный купить? вообще топливо должно литься из него со стороны фильтров если даже трубки обратки открутить?

Alic555 Мастер (2232) подуть в него если не пропускает то рабочий но брак неисключен бывало такое но на фильре клапан есть но он такой не один на самой топливной тожеесть для подержки давления в топливной системе

Водитель при замене фильтров тонкой очистки (два одинаковых) перепутал вверх ногами резиночки на верхней части фильтров тем самым перекрыв канал к насосу который.

В корпусе подкачивающего насоса со стороны топливного фильтра, есть клапанок ввиде лепестка, пластинка металла. вот под него соринка попадает и получается такой эффект. или задели его при смене фильтра и повредили, такое тоже не редко случается.

Вы этот фильтр имеете ввиду? (см рис) , мы им не качаем, у нас до него от бака ручная сделана (см рис)

Сергей Абакумов Мудрец (18936) Значит Идет подсос воздуха. Может, не держит клапан обратки. Лягушка. Надо смотреть, проверять, исправлять.

Все клапаны могут иметь выработку на резинке. Даже маленькая грязюка может уничтожить чуть ли не всю топливную магистраль. Так-же не стоит забывать о микротрещинах в патрубках. Которые не видны. И даже не слышно шипение. Но капать будет.

Водитель при замене фильтров тонкой очистки (два одинаковых) перепутал вверх ногами резиночки на верхней части фильтров тем самым перекрыв канал к насосу который.

.Клапан, создающий давление в секциях, стоит на насосе со стороны привода. С него идёт трубка обратки. Если он не держит, давления не будет. Если он заклинит, помпочка зависнет и не будет качать. Короче: всё внимание на него.

Александр Кулаков Мыслитель (5899) А предупредить? Я простой имел в виду. С этими не работал, извиняй.

Вот смотри и вспоминай, откручивали вы эту пробку или нет

Сергей Николаевич Петров Просветленный (35203) Этот клапан отвечает за удаление воздуха из ТНВД .Это в обычных Камазах, с насосом от Бош видел двигатели, но близко с ними дело не имел . Попробуйте поставить канистру с солярой выше двигателя на метр . И запитайте от неё всю топливную систему ( нужен шланг на забор топлива и обратку ) Так поступают дальнобойщики когда выходит из строя лодкачка.

Водитель при замене фильтров тонкой очистки (два одинаковых) перепутал вверх ногами резиночки на верхней части фильтров тем самым перекрыв канал к насосу который.

Давануть давлением систему не пробовал? Обратку от фильтров на бак глушишь,а со стороны бака в трубку подаёшь воздух. В автобазе там бачёк от бензореза с топливом и с манометром.Надо около 2 атм. А на природе просто от подкачки дуешь.Где подсос пузыри полезут.

Прежде чем менять посмотри пружину на помпочке под большой пробкой а ещё нужно пустить воздух сколько есть в системе воздушной в подачу на баке а обратку заглушить и послушать где шипит после этого камаз заводится как маз и тянуть будет нормально но если стоит пжд-30 обратку нужно глушить прямо на фильтрах.

. Если стоит пжд-30, честно говоря особо в этом не разбираюсь, то мы глушим обратку прямо на фильтрах. Эту процедуру мы проводим, чтобы проверить герметичность, правильно я понимаю?
Помпочку уже купил, буду менять, все шланги топливные (резиновые) поменяю на медные трубки. Проверю все под давлением. Очень хочется, чтобы заводился и тянул как МАЗ.

Чтоб тянул примерно как МАЗ то нужн ставить турбину но это уже отдельная тема а когда мы глушим обратку и давим воздух с воздушной системы в топливную то проверяется герметичность топливной системы это правильно желательно чтоб воздуха был очей 7 . на счёт трубок я с 1982 года на все дизеля ставлю обычный кислородный шланг и всё работает а с трубками я намучался ещё в молодости теперь или шланг или пластик.Ну это дело каждого я не навязываю кому что нравится.А на счёт чтоб заводился как маз когда устраниш все подсосы то сам заметиш как стала заводится машина.

. Сергей Борисович пожалуйста пусть не сегодня и не сейчас, поговорим о турбине позже мне это очень интересно. Хорошо.

Где конкретно на вашем авто не знаю, выглядид он как простой штуцер, но в него еще болтик вкручен, по моему под ключ на 14. Это должно быть место выхода обратки с насоса.

Где конкретно на вашем авто не знаю, выглядид он как простой штуцер, но в него еще болтик вкручен, по моему под ключ на 14. Это должно быть место выхода обратки с насоса.

Коллеги, подскажите. Двигатель 4D32. Заводится. Работает мин 5 и глохнет. Понятно, что подсос воздуха. Думал на ручной подкачивающий насос (Ручка, стоит на насосике перед ТНВД) — когда качаешь с него текет солярка. Удалил его как класс, поставил выносной (кнопка). Поменял шланги, поставил хомуты — все протянул. Т.е. подсоса до входа в сам ТНВД вроде как нет. Ну может еще трубка топливозаборная в баке. А вот про обратку не подумал. Как вообще реализована схема? Топливо поступает в ТНВД через подкачивающий насос и фильтр. Там оно толкается плунжерами и по трубкам высокого давления через напорные клапаны поступает к форсункам. Излишки выводятся в обратку. У меня форсунки связаны между собой резиновыми трубками. Причем один конец этой линии идет в бак. А вторая часть в ТНВД. А зачем обратно в ТНВД? Что будет, если допустим обратку вообще отключить от ТНВД? Ну понятно, что все зальет солярой? Будет ли мотор работать?

Обратка не имеет никакого значения. Можешь её снять и мыть из неё мотор,как и делали в советское время. Редукционный клапан может влиять на работу под нагрузкой и на оборотах. На запуск и работу на холостых никак не влияет. А вот если клапан сифонит,да в обратке дырочка,то наутро просто не заведёшь.У тебя где-то на подаче подсос. Опрессуй систему и всё увидишь.

Самый важный на фильтрах, чтобы не говорили, потому как если его нет то топливо до насоса высокого давления даже не дойдет, а сразу по обратной магистрали с фильтров в бак.

Т.е. надо совсем заглушить обратку с фильтров, а останется обратка только с форсунок. правильно я понял? А то у меня тоже заводится долго, хотя обратный клапан на ТНВД поменян.

Мужики в чем причина может быть? Двигатель простой 740, Камаз 4310, стоит новый ТНВД и форсунки. После переборки крутится аж до 3000, но ниже 2000 чахнет. Опережение или ТНВД? Может еще что?

Регулируй зажигание. На холостых когда газуешь должен быстро раскручиваться как бы подрыкивать, но стуков не должно быть.

Т.е. надо совсем заглушить обратку с фильтров, а останется обратка только с форсунок. правильно я понял? А то у меня тоже заводится долго, хотя обратный клапан на ТНВД поменян.

нет не правильно.чопик забивается в длинный болт обратки на фтоте.этим исключается клапан на фильтрах,а обратка с тнвд так же в бак.

Мужики подскажите.вчера колесо проколол(колесо переднее,камаз савок)и на спушенном проехал.не очень долго.резина безкамерная китайка.в шинке заклеили.сказал что ездить можно!так большая вероятность того что колёс хлопнит.

А это зависит от того сколько грузить будешь, как быстро ездить , какое давление накачаешь,какая температура на улице, и так далее. Совет : поставьте назад , стрельнет не улетишь в кювет , разве что брызговик может оторвать . Не ставь около гос. номера и номер можешь потерять, в моей практике было.

Мужики подскажите.вчера колесо проколол(колесо переднее,камаз савок)и на спушенном проехал.не очень долго.резина безкамерная китайка.в шинке заклеили.сказал что ездить можно!так большая вероятность того что колёс хлопнит.

Правильно сказали. При езде на спушеном корд внутри рвется , не зависими нитка или проволка. При накаченом и гружоном гдето на кочке найдется это слабое место и тогда БУМ ну или БАХ.

А это зависит от того сколько грузить будешь, как быстро ездить , какое давление накачаешь,какая температура на улице, и так далее. Совет : поставьте назад , стрельнет не улетишь в кювет , разве что брызговик может оторвать . Не ставь около гос. номера и номер можешь потерять, в моей практике было.

Разницы нет, если на одну ось или спарку ставишь камерку или без. Главный критерий внешний радиус колеса( шины), чтобы нагрузка была равно мерная. На манипуляторах пятаках стояла на заднем мосту резина разных размеров, внутреннее. 225х90х17,5 наружнее 8,25х16 у этих двух шин наружный размер одинаков невзирая на размер диска. Размер 9,5х 17,5 практически тот же самый что и 225х90х17,5 стоит на руле , они как правило ставиться на прицепы

Разницы нет, если на одну ось или спарку ставишь камерку или без. Главный критерий внешний радиус колеса( шины), чтобы нагрузка была равно мерная. На манипуляторах пятаках стояла на заднем мосту резина разных размеров, внутреннее. 225х90х17,5 наружнее 8,25х16 у этих двух шин наружный размер одинаков невзирая на размер диска. Размер 9,5х 17,5 практически тот же самый что и 225х90х17,5 стоит на руле , они как правило ставиться на прицепы

мене то это зачем объяснять ?я же не Фомич.китайское колесо только на запаску,других вариантов у него нет.

Давно ничего не писал и не делал с машиной, а всему виной надрыв ахиллесова сухожилия правой ступни.
Передаю толстый и пламенный нашему губернатору, родом из теплого Азербайджана.

Дальше еще веселее, по мнению травматолога 15 дней это нормальный срок чтобы выздороветь и пофиг на доводы что нога болит, больше 2 часов стоять не могу и передвигаюсь вообще с костылем. Только сейчас более менее нормально начал передвигаться, без трости, только нужно продолжать растягивать сухожилие для восстановления подвижности, но в основном нога больше не беспокоит.

Возвращаясь в машине и тем приключениям, которые она мне подкинула.

Как раз 15ый день больничного, мама (инвалид 1 группы) очень просит отвезти ее в магазин за новым компрессионным рукавом, без задней мысли соглашаюсь, да больно, но это все терпимо. Сели в машину, двигатель без проблем завелся, но что-то немного начали плавать обороты, пока прогревался сие ушло.
Только выезжаю с парковочного места и машина глохнет, прямо по центру внутридворового проезда, перекрыв его полностью. Покрутил пару раз стартером — ноль реакции. Тихо матерясь отрываю капот и обана, прямо перед глазами причина — кончилась груша подкачки топлива. Она вся в солярке, пожмакал и из нее фонтан свежей солярки. Хорошо что в багажнике куча разных шлангов и оказалась другая груша. Вроде ерунда по ремонту, но из-за больной ноги все это растянулось на полтора часа и мне столько добра пожелали пешеходы и другие автомобилисты. Так как машина долго стояла и были морозы, то пока пытался завести высадил аккумулятор, хорошо был с собой бустер и даже его в итоге высадил, но на последнем издыхании двигатель завелся и я смог освободить проезд. Потом еще минут тридцать стоял в сторонке с заведенным двигателем и откровенно очковал, ехать или нет. Мама к тому времени уже уехала на общественном транспорте, чего ей мерзнуть в машине. Потом решился что надо тестовый заезд таки сделать, созвонился с мамой и поехал за ней, в итоге час двигатель без проблем проработал и подзарядил акб.

Как итог всей это истории.

Было выявлено что сдох подкачивающий электро насос (пока висит на кронштейне, но отключен по электрике и топливу)
Есть подозрение что подугробил свой AGM аккумулятор (наблюдаю и надеюсь на лучшее, лишних 15к нет ну совсем)

Цена новой оригинальной груши 3к, груши киа 2к, механический насос от камаза евро 500р

Не долго думая решил всю систему переделать на механический насос и уже куплен и ждет установки насос Febi за 700р + 100р на два штуцера.

С нашей идиотской системой подогрева топливного фильтра от обратки практически невозможно избавиться от воздуха. Так я мучался около недели, при каждом запуске двигателя плавали обороты, хоть и быстро проходили, но так быть не должно, было принято кардинальное решение на удаление/глушение подогрева.

Собственно что и было сделано в итоге.

Пока морально готовился и взвешивал все за и против был заменен приводной ремень.
Dongil больше брать не буду, очень быстро и сильно вытянулся.
Был куплен Gates и за 10 минут заменен с 3 перекурами.

Обратная сторона шершавая, имхо это очень хорошо, у донгила была гладкая.

Ну а дальше настала пора уничтожения подогрева топливного фильтра.

Обратка от ТНВД идет на тройник где часть уходит в бак, а часть на 3ий сосок топливного фильтра, внутри фильтра стоит биметаллическая пластина, которая выполняет роль термостата и закрывается при что-то около 50 градусах. До этой температуры часть теплой солярки (а температура обратки в системах «каммон рояль» достигает 80 градусов) идет внутрь топливного фильтра и там смешивается с холодной из бака. После — вся солярка в обратке идет в бак. Из-за этой дурацкой схемы работы выгнать воздух из топливной системы еще то приключение, воздух гоняет по кругу, а так бы сразу он ушел в бак и никаких проблем.

Самый простой способ это в этот короткий шланг между тройником и быстросъемом воткнуть что-нибудь типо шарика от подшипника. Но я максималист и решил полностью убить все пути к отступлению.

Хотелось убрать тройник вообще и попытался одеть шланг, который идет на бак прямо на ТНВД.

Получилось, но не по фэншую. Как видно мешает маслоохладитель. Из-за него имеем неприятный перегиб и будет тереться, рано или поздно перетрется, хоть и видно что я там одел дополнительную защиту.

Осталось как-то заглушить 3ий сосок топливного фильтра.

Не долго думая из подручных средств было сооружена неведома херня.

На пока покатит.

Так я покатался несколько дней.

Пляска с оборотами ушла и было принято решение переделать все на постоянку.

Пожертвовал одним быстросъемом и изготовил из него заглушку для топливного фильтра.

Так же был заглушен 3ий выход тройника и вернул шланг ТНВД — тройник на его законное место.

Все проложено по заводу, никаких посторонних перегибов или возможности перетереться.

В таком исполнении езжу уже пару дней и параллельно делаю заготовки для установки насоса от камаза.