Как поменять втулки стабилизатора кадиллак срх

Как сделать замену стоек и втулок стабилизатора Cadillac SRX

Стойка стабилизатора Cadillac SRX предназначена именно для гашения этого отрицательного явления и, естественно, под повышенной нагрузкой начинает изнашиваться. Сама запчасть выглядит как металлический стержень, на концах которого расположены втулки, направленные в противоположные стороны.

Еще одна важная деталь подвески – втулка стабилизатора Кадилака СРX. Такая втулка может быть представлена одним из двух вариантов: сферическая или резиновая. Важность целостного состояния втулок стабилизатора Кадилака СРX очень велика, так как они непосредственно влияют на долговечность стоек стабилизатора и снижения общего уровня шума.

Как самостоятельно определить неисправности стоек стабилизатора Cadillac SRX? Существует несколько признаков, которые позволяют определить, что стойки стабилизатора требуют скорейшей замены.

Замена стоек и втулок стабилизатора.

Наступили выходные и пришло время продолжать "танцы с бубном" над ритуалом уменьшения посторонних шумов в своём автомобиле.

Сегодня выбор пал на переднюю подвеску. Ранее я заменил старые амортизаторы мрц на спорт версию каябы. Поменял рулевые тяги, отремонтировал рулевую рейку и поменял шаровые. Но визуально понимаю что рычаги, салентблоки и другая мелочь тоже уже плачут и хотят на заслуженный отюдых…

Итак, решил обойтись малой кровью и поменять "косточки" и "резинки". Благо стоит это не дорого и это в основном первое что просится на замену, если подвеска с пробегом более 100т.к.

Купил корейские стойки стаба по 950р. за штуку и оригинальные джиэм втулки по 1200 за штуку (всегда смешно смотреть, что оригинал делают не в США, а в Мексике. хотя не спорю.айфоны же тоже делают в китае).

Ну замену косточек описывать не буду, там все стандартно. А вот с втулками пришлось повозиться. Откручиваются они из под капотного пространства и главное если перед этим машина стояла на ночном приколе все просто, а так можно очень сильно обжечься.

Я не знаю как в 4.6, думаю там немного трудней доступ, но в 3.6 долезть легко. Главное чтоб все открутить. У меня все болты были сухими и не откручивались, пока не побрызгали ВД40 и не покурили минут 15 и помечтали о хорошем…

Просто так ключом туда не добраться, нужен удлинитель. А так все не трудно: снимаем патрубок фильтра, откручиваем болты, меняем старые втулки и прикручиваем обратно. Главное не перепутать крепления местами и стороной.

У меня была огромная разница между новыми и старыми резинками. Внутри диаметр был с разницей в два-три мм (на фото видно. Слева старая втулка, правее новая). Я даже представил, как по дороге стабилизатор отбивает чечетку или аккомпонирует кастаньетами под танец фламенко, правда стук был не очень приятный, поэтому можно сделать вывод, что стабилизатору в детстве медведь на ухо наступил 🙂

После замены деталей, стук стал в разы гораздо меньше. На ровной дороге плавно как на корабле. Но если проезжать трамвайные пути, то стук все ещё остался. Я думаю это все таки салентблоки рычагов.

Но это уже совсем другая история…

П. С. На следующих выходных буду менять стойки и втулки на задней подвески.

Кондовая подвеска, глюки в электрике, скрипучие сайлентблоки: чего ждать от 5-летнего Cadillac SRX

Продолжаем рассказ о сложностях эксплуатации Cadillac SRX второго поколения возрастом пять лет и пробегом более 150 тысяч км. Всё это время автомобиль обслуживался исключительно на официальном сервисе – посмотрим, какие поломки по ходовой случались и можно ли их, в отличие от работ по мотору и автоматической коробке, проводить в «гаражном» сервисе?

Кроссовер SRX для Cadillac стал своеобразной проверкой на зрелость. С одной стороны, доказывать вроде бы никому уже ничего не нужно, с другой, оперативную реакцию на «детские болезни» ещё никто не отменял. Вот и получается, что версии SRX разных лет выпуска по количеству поломок как будто бы из разных миров. Смотришь на наш экземпляр, пробежавший больше 150 тысяч, и диву даёшься – неужели за пять с половиной лет эксплуатации по московским просоленным реагентами улицам его кузов почти не пострадал? Кузов конкретно этой машины – нет, но вот прежде владельцы сталкивались с коррозией нижней кромки капота. Но как такое может быть, ведь он – алюминиевый? Дело в том, что на первых партиях установочные места навесных элементов были не до конца продуманы, поэтому капот вступал во взаимодействие с хромированной накладкой решетки радиатора.

Проблема выявлялась быстро, и на гарантийном сроке капоты перекрашивали – естественно, до той поры, пока со следующим модельным годом американцы не внесли соответствующие коррективы. Впрочем, многие дилеры предпочитали менять капот, ссылаясь на якобы возникшую коррозию. В любом случае, для полноты картины сравним цены. У официала процесс обойдётся недёшево: новый капот – почти 78 тысяч рублей, и ждать его придётся от двух до четырёх дней. Снятие старой детали и установка новой обойдётся в 1,5 тысячи рублей, и ещё целых 12 тысяч – за покраску. У гаражников ремонт встанет ровно в те же деньги, только вот опять же всплывают вопросы качества и гарантии: дело в том, что в полной мере технологией окраски алюминиевых деталей владеют, как правило, дилеры люксовых брендов, потому что именно им приходится иметь дело с кузовным алюминием.

Что ещё по кузову? К примеру, проблема, типичная для трёх десятков больших кроссоверов, причём не только американских марок, ответственность за которую в нашем климате целиком и полностью лежит на владельце. Если машина эксплуатируется без брызговиков, нужно следить за состоянием порогов, колесных арок и кромок дверей – образовавшиеся сколы могут «зацвести». Вовремя принятые меры сэкономят не одну тысячу рублей. Что касается крышки багажника, она практически не страдает от реагентов. Зато от них может доставаться моторчику омывателя заднего стекла и трапеции стеклоочистителя, которые иногда закисают. Это тоже целиком на совести владельца, ведь для того, чтобы избежать таких проблем, нужно почаще поливать стекло. Если машина долго стоит без движения, пеняйте на себя: если не удалось разработать механизмы, придется их менять. Многие хозяева, пытаясь сэкономить, идут «в гараж», где моторчик с трапецией разбирают, чистят и смазывают. Только стоит ли оно того? После переборки они все равно долго не прослужат.

По расценкам официального дилера Cadillac с 30-процентной скидкой для автомобилей старше пяти лет, сам моторчик обойдётся около 3,5 тысяч рублей, замена – ещё две. У квалифицированных гаражников может выйти даже дороже, скажем, средняя цена по результатам обзвона нами трёх неофициальных, но специализированных СТО составила 3,5 тысячи рублей за работу и столько же – за моторчик.

Тише едешь – меньше платишь

К серому дилеру можно обратиться и с проблемами в ходовой части. Ведь тамошние мастера вполне могут поменять изношенные детали подвески. Хотя трудно поверить, что эти кондовые (в хорошем смысле) мощные детали вообще можно сломать. Когда наш исследуемый образец подняли на подъемник, передо мной открылась монументальная картина. Нижние поперечные рычаги оказались настолько мощными и огромными, что закрывают собой, словно замысловатыми щитами, все внутренние детали ходовой. С одной стороны, это внушает доверие, с другой – осознание того, что монтаж и демонтаж явно имеют свои хитрости. Между тем, в этом мире нет ничего вечного.

Те же стойки стабилизатора изнашиваются уже к 60-80 тысячам км пробега. Впрочем, это касается более свежих версий Cadillac SRX. Владельцы дорестайлинговых экземпляров наведывались к дилеру чаще, но уже по поводу втулок стабилизатора: этот элемент подвески считается долгожителем на большинстве марок и моделей, но на SRX его меняли гораздо раньше положенного срока. Как правило, владелец Cadillac SRX приезжал на сервис с жалобой на скрип. Впрочем, американские инженеры оперативно отреагировали на «скрипучую» критику, и на модернизированных в 2012 году автомобилях уже появились детали нового образца. Теперь резиновые втулки намертво приварены к прутку стабилизатора и стали практически вечными, а неприятный звук исчез навсегда.

Что касается самих рычагов, то их можно было бы вообще не менять, если бы не их шаровые опоры и сайлентблоки. К слову, передние рычаги у Cadillac SRX выполнены из алюминия, а задние – металлические. Задние шаровые и сайлентблоки выхаживают далеко за сотню, а вот у передних ресурс поскромнее. Опоры здесь меняются отдельно, а не в сборе, как у большинства европейских моделей. Продолжительность их службы напрямую зависит от манеры езды. Если ездить, собирая все ямы и ухабы, то деталь попросит замены одновременно со стойками стабилизатора, к 70 000 км. Спокойные и аккуратные водители приезжают в сервис на замену шаровых с пробегами прилично за сотку. И таких среди владельцев SRX подавляющее большинство – ведь сама философия автомобиля настраивает на безмятежный и вальяжный стиль езды.

Если шаровые опоры меняют из-за езды по разбитым дорогам, то плавающий сайлентблок приходится обновлять превентивно – из-за появления посторонних звуков. Сам по себе он очень мощный – видели бы вы этот широкий, порядка 150-ти мм в диаметре, цилиндр, обрамленный алюминиевой обоймой! А изнашивается он только в результате естественного старения резины. При этом ни на ходовые качества, ни на управляемость износ сайленблока не влияет – его преклонный возраст выдает лишь неприятный скрип при движении. У официального дилера Cadillac с учётом 30-процентной скидки задний сайлентблок нижнего рычага обойдётся в 8 180 рублей. Эту сумму умножаем на два и плюсуем сюда же замену – 3,5 тысяч рублей и сход-развал за 4 тысячи. У специализированного дилера оригинал обойдётся почти в «десятку», правда, «левый» сайлентблок, то есть от стороннего производителя можно купить чуть дороже двух тысяч. Что выбрать – хозяин-барин.

Манера езды сильно влияет на продолжительность жизни ступичных подшипников. Причем аккуратность окупается сторицей: деталь идет в сборе со ступицей колеса и стоит порядка 30 000 «официальных» рублей, а их на машине 4 штуки! Даже если вычесть 30-процентную скидку, все равно получается накладно, а выхаживают они около 100 000 км. Для повышения ресурса подшипников дилер советует избегать ям, регулярно делать сход-развал и чаще балансировать колеса – на SRX они, как правило, 20-дюймовые, оттого и очень тяжелые. Аккуратное вождение способствует и увеличению ресурса амортизаторов, наполненных специальной магнитной жидкостью. Сами понимаете, деталь дорогая и бережная езда поможет оттянуть время замены. Впрочем, гасители колебаний и так отличаются достаточно высоким ресурсом – в среднем они держатся до 150 000 км.

Электрические недуги

С проблемами в электрике и салонном оборудовании – только к официалам, но вовсе не потому, что недуги эти возникают постоянно, как грибы после дождя. Наоборот, эти возникают они редко, поэтому даже у официалов по ним нет статистики, только конкретные «кейсы», а «гаражники» о таких неполадках даже и не слыхали. В общем, этот тот самый случай, который описывается формулой «чем реже поломка, тем вернее нужно идти к официалу». Вот редчайший пример: самопроизвольная блокировка руля и, как следствие, невозможность запуска двигателя. В этом случае приходится диагностировать блок и затем перепрограммировать со смежными модулями. Впрочем, в своё время после нескольких рекламаций американские инженеры приняли меры к устранению этой неисправности, и на послерестайлинговых версиях эту проблему уже не фиксируют.

На автомобилях до 2012 года выпуска также сбоил селектор автоматической коробки передач: даже когда водитель менял его положение, вроде бы переключая режимы, получалось, что на самом деле он оставался в положении Р (Parking). Обесточивание не всегда помогало, и тут опять же приходилось везти кроссовер в сервис на «промывание мозгов». На первых машинах также глючила мультимедийка – не запоминала настройки радиостанций, путалась во времени, плохо читала информацию с USB-флешек и CD-дисков, зачастую не реагировала на кнопки управления. Если перепрошивка программного обеспечения не помогала, дилер устанавливал новую систему бесплатно по гарантии. Справедливости ради отметим, что и эти электронные болезни вылечили полностью и на более свежих экземплярах такое уже не случалось.

Как поменять втулки стабилизатора кадиллак срх

Втулки стабилизатора — поэтапная инструкция по замене

Определить, необходима ли замена втулок стабилизатора можно по стукам или скрипу, которые появляются в подвеске при торможении и езде по ухабам. А учитывая, что ям на наших дорогах иногда бывает больше, чем асфальтированного покрытия, процесс замены необходимо проводить регулярно. Сами втулки стоят не очень дорого, их своевременная замена сохранит стойки стабилизатора от быстрого износа, а автовладельца от лишних денежных трат связанных с их заменой.

Процесс замены довольно простой и его легко можно произвести своими руками, пользуясь предложенной инструкцией.

Необходимость замены

Втулки стабилизатора относятся к деталям, которые подвержены наибольшим динамическим нагрузкам. Они требуют регулярной замены в зависимости от регламента обслуживания принятого у различных производителей и моделей авто. Максимальный пробег до замены задних и передних втулок обычно составляет от 15000 до 30000 км. Учитывая состояние наших дорог, производить замену рекомендуется по факту износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию крена в стабилизаторе устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, повышает риск опрокидывания авто на скорости. Обязательной замене подлежит полный комплект независимо от разницы во внешних признаках износа. Стоимость такой услуги по ремонту в СТО зачастую завышена, учитывая простоту замены у большинства моделей автомобилей, поэтому целесообразно проводить замену передних и задних втулок своими руками.

Диагностика

Стук стабилизаторов – это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулок. Кроме него могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина утрачивает эластичность.

Чтобы определить необходимость замены может потребоваться снять защиту картера. Для проверки источника вибраций, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на кронштейн крепления. Напарник должен несколько раз сильно нажать на капот автомобиля. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо поставить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе не было замечено люфта.

Если же отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал отвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Инструмент

Для замены своими руками передних или задних втулок потребуется:

• маленькая трещотка с удлинителем и накидной головкой;
• рожковый ключ, он должен быть тонким и маленьким;
• большая трещотка, карданный переходник и накидная головка;
• возможно, понадобиться Г-образный удлинитель.

Последовательность выполнения работ

1. Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
2. Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
3. Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
4. Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.

1. Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
2. Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
3. Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.

1. Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.

1. В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
2. Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.

1. Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.

• 
• 

1. Устанавливаем втулку с нового комплекта. Разрез на детали должен направляться строго назад. Позиционируем новую деталь точно на месте старой.
2. Устанавливаем поверх втулки хомут. Слегка наживляем крепления пальцами, а далее затягиваем ключом, поочередно и равномерно закручивая все болты.
3. Стопор, в качестве которого применялась головка ключа, удаляется. Подрамник приподнимается рукой и прикручивается к кузову.
4. Все указанные этапы производятся аналогично по отношению ко второму хомуту.
5. После того как втулки установлены, на место прикручиваются обе стойки.

ВАЖНО! Все резьбовые части крепежей перед установкой промазываются графитовой смазкой, во избежание прикипания.

При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками.

Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.

Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer:

Видео Шевроле Авео 3 – разрезные втулки, которые используются в данной модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Втулки стабилизатора: для чего нужны, когда и как менять

Втулки стабилизаторов поперечной устойчивости — не самая сложная по конструкции деталь. Что не мешает таким «подушкам» или, как их еще фамильярно называют, «резинкам» напрямую влиять на управляемость автомобиля.

Что укажет на износ втулок стабилизатора? Легко ли их поменять своими силами?

Что такое втулки стабилизатора

Втулки стабилизатора — это пара упругих U-образных элементов, которые вместе с удерживающими их хомутами крепят к подрамнику или кузову центральную часть стабилизатора поперечной устойчивости (СПУ). При этом концы стабилизатора, изготовленного из пружинной стали, напрямую или с помощью двух стоек соединены с компонентами подвески. Втулки позволяют СПУ скручиваться при прохождении поворотов. Возникающий в такой ситуации упругий момент ограничивает взаимное перемещение по вертикали колес одной оси, что ведет к уменьшению кренов автомобиля и снижает риск переворота. Сегодня СПУ устанавливаются на передней (а нередко и на задней) оси автомобилей.

Когда менять втулки стабилизатора

Универсального регламента замены втулок стабилизатора не существует. Здесь многое зависит от условий эксплуатации и манеры вождения. Втулки способны отходить более десятка лет, но их можно прикончить и за два-три года на пробеге в 25–30 тыс. км.

Одно неоспоримо: со временем втулки стабилизатора изнашиваются или деформируются вследствие сильного удара, и возникающий люфт снижает, а то и сводит на нет эффективность действия стабилизаторов. На износ/повреждение втулок стабилизатора укажут следующие симптомы:

1. Скрипы, стуки в подвеске при проезде неровностей и в поворотах.
2. Увеличение кренов в поворотах.
3. Нестабильность поведения автомобиля в поворотах и на разгоне.
4. Возросшее усилие на руле в поворотах.
5. Биение руля.

Однако не все так просто. Похожая картина наблюдается и при возникновении целого ряда других неисправностей в ходовой части автомобиля. Прояснить ситуацию поможет доступный каждому тест. Если при проезде по диагонали «лежачего полицейского» на скорости порядка 20 км/ч водитель почувствует глухой стук в области педального узла, то это значит, что надо проверить состояние втулок стабилизатора на смотровой яме, подъемнике или эстакаде. Однозначно на необходимость замены втулок СПУ укажут:

1. Трещины, надрывы в теле втулки.
2. Люфт СПУ, скрипы, которые выявляются при покачивании стабилизатора ломиком-монтажкой.

Стоит отметить, что втулки передних СПУ изнашиваются быстрее, чем задних, поскольку в поворотах бóльшая нагрузка приходится на управляемые колеса.

Как менять втулки стабилизатора

Железное правило действует в случае с упругими втулками стабилизатора: их меняют всегда парами, чтобы исключить ускоренный износ вновь установленных. А вот при выборе материала втулок уже возможны варианты:

• Классический. Втулки из вулканизированной резины проверены временем и недороги. Различия в цене объясняются не только геометрическими размерами втулок, но также степенью износостойкости выбранного состава и нюансами технологии изготовления. Так, ряд моделей комплектуются втулками с тканевым уплотнителем на внутренней кольцевой поверхности, непосредственно контактирующей с СПУ. Самый серьезный недостаток резиновых втулок — утрата эластичности при сильных морозах, что усиливает износ элемента.
• Нестандартный. Устойчивые к резким перепадам температур и воздействию химически активных веществ втулки из полиуретана имеют в своем активе долговечность, а в пассиве — чрезмерную жесткость, что затрудняет монтаж и снижает комфорт шасси.

Сама процедура замены втулок стабилизатора теоретически достаточно проста, хотя необходимо учитывать нюансы конструкции конкретной модели (например, расположение топливных магистралей рядом с хомутами крепления втулок СПУ). В каких-то случаях желательно вооружиться специнструментом и держать наготове гидравлическую стойку, баллончик WD-40 для борьбы с закисшими болтами, а на крайний случай — болгарку. Работы проще выполнять на подъемнике (на смотровой яме автомобиль придется поддомкрачивать с двух сторон).

Сам алгоритм действий выглядит так:

1. Поднять автомобиль на подъемнике.
2. Демонтировать колеса, а при необходимости подкрылки и защиту тех или иных элементов конструкции, мешающую доступу к втулкам СПУ.
3. При наличии стоек СПУ открутить гайки, которыми они крепятся собственно к стержню стабилизатора, и разъединить эти детали.
4. Выкрутить болты, фиксирующие хомуты втулок, снять их.
5. Снять втулки с СПУ.
6. Очистить СПУ от грязи.
7. Болты хомутов втулок СПУ обработать WD-40.
8. Установить новые втулки и закрепить их хомутами. Для плотного прилегания хомутов к еще не приработавшимся втулкам последние можно обработать графитовой или медной смазкой.
9. Гайки, соединяющие СПУ с его стойками (при наличии), полностью закрутить, когда автомобиль будет снят с подъемника.

Имеется в этой операции и пункт раздора. Кто-то считает, что перед установкой новых втулок, особенно полиуретановых, их внутреннюю поверхность следует смазать консистентной смазкой для уменьшения вероятности появления скрипов. Кто-то убежден, что смазка снизит эффективность работы стабилизаторов поперечной устойчивости, а прилипающие к ней песчинки ускорят износ втулок.

Стоит ли самому заниматься заменой втулок стабилизатора? Вот мнение опытного человека:

Замена втулок стабилизатора

Стабилизаторы отвечают за устойчивость автомобиля на дороге. Для устранения шума и вибрации, от работы составных частей стабилизаторов, используются специальные втулки — упругие элементы, придающие плавность хода.

Что представляет собой втулка? Упругая деталь создается путем литья из резины либо полиуретана. Ее форма практически не меняется для различных моделей машин, но иногда имеет некоторые особенности в зависимости от конструкции стабилизатора. Чтобы повысить эксплуатационные характеристики втулок, иногда в них имеются приливы и канавки. Они усиливают конструкцию и позволяют деталям прослужить дольше, а также защищают от механического воздействия, способного повредить их.

Когда производится замена втулок поперечного стабилизатора?

Определить степень износа втулки можно при профилактическом осмотре. Трещины, изменение свойств резины, появление потертостей — все это говорит о том, что нужно менять деталь. Обычно замену втулок проводят каждые 30 000 км пробега. Опытные владельцы советуют поменять сразу все втулки вне зависимости от их внешнего состояния.

Внеплановая замена втулок нужна при проявлении следующих признаков:

• люфт рулевого колеса во время вхождения автомобиля в повороты;
• ощутимое биение рулевого колеса;
• крен кузова, сопровождается характерными несвойственными ему звуками (щелчками, скрипами);
• вибрация в подвеске машины, сопровождающаяся посторонними шумами;
• при прямолинейном движении автомобиль уводит в сторону;
• общая неустойчивость.

Обнаружение подобных проблем требует срочной диагностики. Первостепенное внимание необходимо уделить именно втулкам. Заменив их, можно проверить работу автомобиля, и если останутся признаки неисправности, следует провести дополнительный осмотр.

Замена втулок переднего стабилизатора

Независимо от модели автомобиля общий порядок замены втулок сохраняется. Меняются лишь инструменты и некоторые детали процедуры. Догадаться, что именно нужно сделать в качестве дополнительного действия, сможет даже водитель-новичок.

Втулка переднего стабилизатора

Для замены втулок необходимо следовать следующим пунктам:

1. Установить автомобиль в неподвижном состоянии на яме или подъемнике.
2. Используя инструменты, ослабить болты колес, находящихся спереди.
3. Полностью снять колеса автомобиля.
4. Открутить гайки крепления стоек к стабилизатору.
5. Разъединить стойки и стабилизатор.
6. Ослабить задние болты крепления скобы, обрамляющей втулку, и выкрутить передние.
7. Используя подручные инструменты, избавиться от грязи в месте, где будут установлены новые втулки.
8. Используя силиконовый спрей или мыльный раствор, тщательно смазать втулки с внутренней стороны.
9. Установить втулки и произвести ряд процедур, обратных перечисленным, чтобы вернуть автомобиль в рабочее состояние.

Замена задних втулок стабилизатора проводится аналогично. Единственное, что снять передние втулки иногда сложнее за счет сложности конструкции автомобиля спереди. Если у водителя получилось сменить передние втулки, то наверняка он справится и с заменой задних втулок.

Нередко причина замены втулок заключается в возникновении их скрипа. Этот фактор хотя и не является критичным, все же доставляет неудобство многим водителям и пассажирам.

Скрип втулок стабилизатора

Зачастую владельцы легковых машин жалуются на скрип втулок стабилизатора. Зачастую он возникает при наступлении морозов или при сухой погоде. Однако условия возникновения проявляются индивидуально.

Причины возникновения скрипов

Основными причинами возникновения этой проблемы является:

• низкое качество материала, из которого изготовлены втулки стабилизатора;
• отвердение резины на морозе, из-за чего она становится неэластичной и издает скрип;
• значительный износ втулки или выход ее из строя;
• особенности конструкции автомобиля (например, Лада Веста).

Методы решения проблемы

Некоторые владельцы машин пытаются смазывать втулки различными смазочными материалами (в том числе и силиконовой смазкой). Однако, как показывает практика, это дает лишь временный эффект (а в отдельных случаях и вовсе не помогает). Любая смазка притягивает к себе грязь и мусор, образуя таким образом абразив. А это приводит к уменьшению ресурса втулки и самого стабилизатора. Поэтому не рекомендуем вам пользоваться любыми смазками.

Кроме этого, смазывать втулки не рекомендуется еще и в силу того, что при этом нарушается принцип их работы. Ведь они предназначены для плотного удержания стабилизатора. Являясь по сути торсионом, он работает на кручение, создавая сопротивление крену автомобиля на поворотах. Поэтому он должен быть надежно закреплен во втулке. А при наличии смазки это становится невозможным, поскольку может еще теперь и прокручиваться, издавая при этом снова таки скрип.

Рекомендации большинства автопроизводителей, касающаяся этого дефекта, заключается в замене втулок. Так что, общий совет для автовладельцев, которые столкнулись с проблемой скрипа от стабилизатора, — поездить со скрипом определенное время (достаточно одной-двух недель). Если втулки не “притрутся” (особенно это касается новых втулок), необходимо будет произвести их замену.

В отдельных случаях помогает замена резиновых втулок на полиуретановые. Однако это зависит от машины и производителя втулок. Поэтому ответственность за решение установить полиуретановые втулки лежит исключительно на автовладельцев.

Некоторые автовладельцы для решения проблемы обматывают часть стабилизатора, которая вставляется во втулку, изолентой, тонкой резиной (например, кусочком велосипедной камеры) или тканью. Оригинальные втулки (например, Митсубиси) имеют внутри тканевую вставку. Такое решение позволит более плотно “посадить” стабилизатор во втулке и избавит автовладельца от неприятных звуков.

Описание проблемы для конкретных автомобилей

По статистике, чаще всего с проблемой скрипа втулок стабилизатора сталкиваются владельцы следующих машин: Лада Веста, Фольксваген Поло, Шкода Рапид, Рено Меган. Опишем их особенности и процесс замены:

• Лада Веста. Причиной скрипа втулок стабилизатора на этой машине является особенность строения подвески. Дело в том, что у Весты ход стоек стабилизатора стал больше, чем у предыдущих моделей ВАЗ. У них стойки крепились к рычагам, а у Весты крепятся к амортизаторам. Поэтому раньше стабилизатор меньше проворачивался, и не являлся причиной неприятных звуков. Кроме этого, у Весты ход подвески большие, из-за чего стабилизатор сильнее проворачивается. Выхода из данной ситуации два — укоротить ход подвески (занизить посадку машины), или воспользоваться специальной смазкой (рекомендация производителя). Лучше воспользоваться для этих целей смазкой, устойчивой к вымыванию, на основе силикона. Нельзя пользоваться смазками, которые агрессивны по отношению к резине (также не пользуйтесь WD-40).

Замена втулок стабилизатора на Фольксваген Поло

• Фольксваген Поло. Замена втулок стабилизатора не представляет сложностей. Для этого необходимо снять колесо и установить машину на опору (например, деревянную конструкцию или домкрат), чтобы снять напряжение со стабилизатора. Для демонтажа втулки выкручиваем два болта на 13, которыми крепится монтажная скоба втулки, после чего вынимаем ее и достаем саму втулку. Сборка производится в обратном порядке.

Еще один распространенный способ, который позволяет избавляться от скрипов во втулках Фольксваген Поло, заключается в том, что поместить между кузовом и втулкой кусок старого ремня ГРМ. При этом зубья ремня должны быть направлены в сторону втулки. При этом необходимо делать небольшие запасы по площади со всех сторон. Данную процедуру выполняют для всех втулок. Оригинальное решение проблемы — установка втулок от Toyota Camry.

• Шкода Рапид. По многочисленным отзывам владельцев этого автомобиля лучше всего ставить оригинальные втулки VAG. По статистике с ними не возникает проблем у большинства владельцев этого автомобиля. Многие владельцы Шкода Рапид, как и Фольксваген Поло, попросту смиряются с небольшим скрипом втулок, считая их “детскими болезнями” концерна VAG.

Неплохим решением проблемы будет использование так называемых ремонтных втулок, которые имеют диаметр на 1 мм меньше. Каталожные номера втулок: 6Q0 411 314 R — внутренний диаметр 18 мм (PR-0AS), 6Q0 411 314 Q — внутренний диаметр 17 мм (PR-0AR). Иногда автовладельцы используют втулки от похожих моделей Шкоды, например от Фабии.

Рено Меган. Здесь процедура замены втулок аналогична описанному выше.

Замена втулок стабилизатора на Рено Меган

Рекомендуется очистить ее посадочное место от ржавчины и грязи. Перед установкой новой втулки желательно смазать поверхность стабилизатора в месте установки и саму втулку каким-нибудь моющим средством (мылом, шампунем) с тем, чтобы втулка проще надевалась. Сборка конструкции происходит в обратном порядке. Обратите внимание, что Рено Меган имеет обычную и усиленную подвеску. Соответственно, и различные диаметры стабилизатора и их втулок.

Отдельные автопроизводители, например, Mercedes, выпускают втулки стабилизаторы, снабженные пыльниками. Они защищают внутреннюю поверхность втулки от попадания внутрь воды и пыли. Поэтому, если у вас будет возможность купить такие втулки, рекомендуем вам сделать это.

Смазывание внутренней поверхности втулок рекомендуется выполнять смазками, которые не разрушают резину. В частности, на основе силикона. Например, Литол-24, Molykote PTFE-N UV, MOLYKOTE CU-7439, MOLYKOTE PG-54 и другие. Эти смазки являются универсальными, и их также можно использовать для смазки тормозных суппортов и направляющих.