Как снять ручку акпп хонда цивик 4д
1. Потяните вниз кольцо чехла рычага коробки передач.
2. Преодолевая сопротивление фиксаторов на рукоятке, отсоедините чехол от рукоятки КПП Хонда Цивик.
3. Поворачивая против часовой стрелки, отверните ручку коробки переключения передач и снимите ее с рычага.
4. При необходимости, замените ручку МКПП Хонда Цивик на новую.
5. Установите ручку переключения передач на место в порядке, обратном снятию.
Порядок снятия ручки АКПП Хонда Цивик
1. Подденьте отверткой и снимите черный пластик вокруг кнопки.
2. Пластиковой лопаткой отогните пластмассу и опустите серебристую часть ручки вниз.
3. Крестовой отверткой открутите 2 шурупа.
4. Снимите ручку АКПП Хонда Цивик, потянув ее вверх.
5. При необходимости, замените ручку на новую.
6. Установите ручку АКПП Хонда Цивик на место в порядке, обратном снятию.
Снятие ручки коробки переключения передач Honda Civic 2005 — 2011
Порядок снятия ручки МКПП Хонда Цивик
1. Потяните вниз кольцо чехла рычага коробки передач.
2. Преодолевая сопротивление фиксаторов на рукоятке, отсоедините чехол от рукоятки КПП Хонда Цивик.
3. Поворачивая против часовой стрелки, отверните ручку коробки переключения передач и снимите ее с рычага.
4. При необходимости, замените ручку МКПП Хонда Цивик на новую.
5. Установите ручку переключения передач на место в порядке, обратном снятию.
Порядок снятия ручки АКПП Хонда Цивик
1. Подденьте отверткой и снимите черный пластик вокруг кнопки.
2. Пластиковой лопаткой отогните пластмассу и опустите серебристую часть ручки вниз.
3. Крестовой отверткой открутите 2 шурупа.
4. Снимите ручку АКПП Хонда Цивик, потянув ее вверх.
5. При необходимости, замените ручку на новую.
6. Установите ручку АКПП Хонда Цивик на место в порядке, обратном снятию.
Как снять акпп цивик
Как снять акпп цивик
78
Хонда Civic снятие установка АКПП
Демонтаж и монтаж 4-ступенчатой и бесступенчатой автоматических трансмиссий (ат и Cvt)
Демонтаж План Осуществления
1. Отделите отрицательный кабель от батареи.
27. Открутите нижний болт фиксации трансмиссии к двигателю, а также болты задней опоры силового агрегата (см. сопроводительную иллюстрацию).
28. Отстраните домкрат назад, демонтируя трансмиссию с направляющих штифтов. Проследите, чтобы преобразователь вращения отсоединился от приводного диска. Закрепите преобразователь в трансмиссии, чтобы не допустить его выпадения в процессе снятия монтажа. Опустите трансмиссию и выньте ее из-под автомобиля.
Возможно, потребуется немного наклонять домкрат/вытравить лебедку, подпирающий силовой агрегат в процессе опускания трансмиссии с целью высвобождения большего рабочего пространства.
Хонда Civic снятие установка АКПП
Монтаж План Осуществления
1. Изготовители автомобилей (компания Honda) рекомендуют произвести промывку охладителя Atf и линий охладительного тракта растворителем. Проследите, чтобы по завершении промывки растворитель не оставался в линиях/полостях охладителя. Разумно будет для гарантии в конце прочистить охладитель чистой Atf.
2. Поставьте на область стартер (см. Главу Электрооборудование двигателя).
3. Перед монтажом проследите за надежностью зацепления ступицы преобразователя вращения в насосе. Закрепив трансмиссию на домкрате, заведите ее в штатное расположение (постарайтесь не нагибать сборку во избежание выпадения из нее преобразователя).
4. Добейтесь правильного совмещения нанесенных в процессе снятия рисок положения преобразователя относительно приводного диска.
5. Удостоверьтесь в присутствии в собственных гнездах направляющих штифтов, далее аккуратно насадите на них трансмиссию, следя за правильностью ввода преобразователя в зацепление.
6. Вкрутите нижний болт фиксации трансмиссии к двигателю и нижний болт фиксации двигателя к трансмиссии. Зажмите болты с предписанным усилием.
Не применяйте болты для подтягивания трансмиссии к двигателю. Если прижать сборку не удается, постарайтесь выявить источник и устранить помеху.
7. Дальнейшая монтаж проводится в порядке, обратном порядку снятия.
8. Залейте в трансмиссию необходимое количество Atf требуемого сорта (см. Главу Текущее обслуживание). Не пугайтесь, если потребуется залить жидкости несколько больше, чем это оговорено нормами, – избыток уйдет на заполнение преобразователя вращения, который не опустошается в процессе обычной смены Atf.
9. Запустите двигатель, взведите стояночный тормоз и трижды проведите рычаг селектора через все положения. Удостоверьтесь в годности функционирования приводного троса переключения передач (см. Замена и корректировка троса переключения передач).
10. Проконтролируйте монтаж угла опережения зажигания, в случае надобности произведите соответствующую корректировку (см. Главу Текущее обслуживание).
11. Прогрейте силовой агрегат до нормальной рабочей температуры (трансмиссия в позиции “n” или “р”), далее заглушите его и проконтролируйте уровень Atf.
12. Проведите ходовые испытания автомобиля, далее проконтролируйте силовой агрегат на присутствие признаков утечек жидкостей.
Хонда Civic снятие установка АКПП
Следующая страница»»»»»»
Порядок снятия ручки МКПП Хонда Цивик
1. Потяните вниз кольцо чехла рычага коробки передач.
2. Преодолевая сопротивление фиксаторов на рукоятке, отсоедините чехол от рукоятки КПП Хонда Цивик.
3. Поворачивая против часовой стрелки, отверните ручку коробки переключения передач и снимите ее с рычага.
4. При необходимости, замените ручку МКПП Хонда Цивик на новую.
5. Установите ручку переключения передач на место в порядке, обратном снятию.
Порядок снятия ручки АКПП Хонда Цивик
1. Подденьте отверткой и снимите черный пластик вокруг кнопки.
2. Пластиковой лопаткой отогните пластмассу и опустите серебристую часть ручки вниз.
3. Крестовой отверткой открутите 2 шурупа.
4. Снимите ручку АКПП Хонда Цивик, потянув ее вверх.
5. При необходимости, замените ручку на новую.
6. Установите ручку АКПП Хонда Цивик на место в порядке, обратном снятию.
Снятие и установка РКПП Хонда Цивик
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Снимите резонатор, рукав воздухозаборника и кожух воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
3. Отсоедините электропроводку стартера и выверните верхний болт крепления последнего (см. Главу Электрооборудование двигателя).
4. Отсоедините шину заземления РКПП, электропроводку датчика-выключателя огней заднего хода (см. Проверка и замена датчика-выключателя огней заднего хода) и датчика скорости (см. сопроводительную иллюстрацию).
5. Ослабьте ступичные гайки крепления приводных валов (см. Главу Cцепление и приводные валы). Ослабьте гайки крепления передних колес. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите передние колеса.
6. При соответствующей комплектации снимите защиту картера.
7. Снимите коленчатую секцию системы выпуска, проходящую под коробкой передач (см. Главу Системы питания и выпуска).
8. Слейте трансмиссионное масло (см. Главу Текущее обслуживание).
9. Отсоедините от коробки передач тягу привода переключения и реактивную штангу рычага переключения передач (см. Снятие и установка тяги привода переключения передач).
10. Снимите штуцерный узел соединения гидравлического шланга привода сцепления с напорной гидравлической линией. Снимите напорную линию и исполнительный цилиндр сцепления со штоком толкателя (см. Главу Cцепление и приводные валы).
Постарайтесь не сгибать и не перекручивать напорную линию. Не выжимайте педаль сцепления при снятом исполнительном цилиндре.
11. Снимите приводные валы (см. Главу Cцепление и приводные валы).
12. При соответствующей комплектации снимите ребро жесткости силового агрегата (см. сопроводительную иллюстрацию).
13. Выверните крепежные болты и снимите крышку доступа с купола сцепления.
14. Отдайте болт крепления распределителя зажигания. Подсоедините такелажные стропы к головке цилиндров и вывесьте двигатель на лебедки, ослабив нагрузку на опоры коробки передач.
15. При соответствующей комплектации снимите брызгозащитный экран.
16. Подоприте трансмиссию домкратом (по возможности специальным), закрепив ее на головке последнего страховочной цепью.
Выпускаются специальные трансмиссионные насадки на головку напольного домкрата. Приподнимите коробку передач, окончательно разгрузив ее опоры.
17. Отдайте гайки и болты крепления правой опоры РКПП (см. сопроводительную иллюстрацию).
18. Выверните четыре верхних болта крепления коробки передач к двигателю (см. сопроводительную иллюстрацию).
19. Отдайте болты кронштейнов крепления линий гидравлического тракта привода сцепления (см. сопроводительную иллюстрацию).
20. Выверните нижний задний болт крепления трансмиссии к двигателю, расположенный непосредственно над правым приводным валом.
21. Выверните нижний болт крепления трансмиссии к двигателю, а также болты кронштейна опоры (см. сопроводительную иллюстрацию).
1. Если снимали, установите на место компоненты сцепления (см. Главу Cцепление и приводные валы).
2. Удостоверьтесь в наличии на своих местах двух направляющих штифтов. Закрепите трансмиссию на домкрате, как делали это в процессе демонтажа, и осторожно заведите ее под автомобиль, подняв в штатное положение. Аккуратно введите первичный вал в зацепление со шлицами ступицы ведомого диска сцепления. Ни в коем случае не применяйте силу, если первичный вал не входит в ступицу, подрегулируйте угол наклона коробки передач и слегка поверните вал, добиваясь правильного совмещения шлицов.
3. Вверните болты крепления РКПП к двигателю, а также болты заднего кронштейна. Затяните крепеж с требуемым усилием.
4. Вверните три верхних болта крепления коробки к двигателю, а также нижний болт крепления стартера. Затяните крепеж с требуемым усилием.
5. Слегка приподнимите коробку передач на домкрате, установите болт и гайки крепления кронштейна правой опоры сборки. Затяните крепеж с требуемым усилием.
6. Установите передний стопорный кронштейн и затяните с требуемым усилием болты его крепления.
7. При соответствующей комплектации установите брызгозащитный экран. Затяните с требуемым усилием крепеж.
8. Отсоедините подъемный такелаж и вверните на место болт крепления распределителя.
9. Установите крышку смотрового отверстия купола сцепления. При соответствующей комплектации установите ребра жесткости силового агрегата. Затяните крепеж с требуемым усилием.
10. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа.
11. Залейте в коробку передач необходимое количество трансмиссионного масла требуемого сорта (см. Главу Текущее обслуживание).
12. Прокачайте гидравлическую систему привода сцепления
13. Произведите ходовые испытания автомобиля, проверяя исправность функционирования РКПП. Осмотрите силовой агрегат на наличие признаков утечек жидкостей.
Отчет по ремонт АКПП на Honda Civic 98-года
Инструменты для ремонта АКП…….Для ремонта потребуется следующее:
1. набор торцевых головок,
2. динамометрический ключ,
3. съемник стопорных колец,
4. блокиратор ведущего вала,
5. инструмент для сжатия возвратных пружин фрикционных элементов,
6. ремкомплект для АКП.
Этот набор инструментов является в принципе исчерпывающим и большую часть из него можно взять в магазине за небольшую плату. Однако 4-ю и 5-ю позицию из списка придется изготовить самостоятельно и это в общем-то нетрудно. Кто хочет сэкономить немного времени тот может обращаться ко мне: помогу советом или самим инструментом (мои контакты есть в конце отчета).
К сожалению фрикционные диски в основном продаются в комплекте (12 штук), а уплотнители O-RING продаются поштучно (всего их в коробке насчитывается 3 десятка). Оригинальные детали обойдутся недешево поэтому можно использовать качественные заменители. В продаже имеются ремкомплекты для АКП (см. рис. 3) в состав которых входит все что нужно для ремонта всей коробки: фрикционные диски, резиновые уплотнители (O-RINGи), сальники, прокладки и т.д. Весь ремкомплект обойдется примерно в 5 тыс. руб.
/> />
Рис. 2 и 3. Инструменты и ремкомплект
Ремонт внутри боковой крышки АКП
Внутри боковой крышки АКП Honda располагаются основные механические элементы АКП обеспечивающие движение автомобиля на 1-й передаче. Большое число случаев поломки АКП связано с износом элементов располагающихся внутри боковой крышки. Конструкторы АКП предусмотрели возможность частичного ремонта АКП, однако снятие коробки в любом случае необходимо. Ремонт внутри боковой крышки не представляет большой сложности и не займет много времени. Для ремонта следует выполнить следующую последовательность действий.
1. Снять боковую крышку АКП, предварительно открутив порядка 10 болтов. Рекомендуется запомнить в каком порядке выкручивались болты, т.к. они разной длины. После этого вы должны увидеть примерно то, что изображено на рис. 4.
Рис. 4. АКП без боковой крышки.
2. Установить блокиратор ведущего вала и зафиксировать этот инструмент на корпусе АКП.
3. Совместить парковочный тормоз с парковочным колесом. Таким образом блоки-руется ведомый вал.
4. Приподнять запрессованные участки на стопорных гайках (например, с помощью керна).
5. Открутить стопорные гайки.
Стопорная гайка на ведущем валу имеет левостороннюю резьбу, открутить ее не составит большого труда. Стопорная гайка на ведомом валу запрессована значительно лучше гайки на ведущем валу, поэтому открутить ее будет сложнее. Мне удалось открутить ее несколькими ударами ноги по торцевому ключу (ключ должен быть достаточно длинным) при этом АКП должна быть повернута на бок. Второй вариант — можно попробовать пневматический ключ, хотя толку от него немного. Руками открутить гайку точно нереально.
6. Снять фрикционную муфту 1-й передачи и шестерню первой передачи на веду-щем валу.
7. Снять парковочное колесо, обгонную муфту и шестерню 1-й передачи на ведомом валу.
После этого вы должны увидеть примерно то, что изображено на рис. 5.
Рис. 5. АКП без боковой крышки (частично разобрана)
8. Снять парковочный тормоз.
9. Снять рычаг тормоза.
Осмотр деталей внутри боковой крышки
При осмотре следует уделить внимание состоянию поверхностей деталей: царапины и зазубрины недопустимы. Даже слега поврежденные детали следует обязательно заменить, т.к. их износ происходит более интенсивно. Следует учесть, что повреждение одной детали часто приводит к износу деталей, находящихся в контакте с ней.
Первые итоги осмотра деталей моей АКП оказались следующими.
1. Сильно деформирована обгонная муфта, что явилось причиной полного отсутствия возможности начала движения автомобиля в положении D4 и D3 (см. рис. 6). Сильный перекос муфты не позволил свободно извлечь ее из шестерни 1-й передачи, потребовалось приложение усилия. Вдобавок сухарики обгонной муфты были сильно повреждены (см. рис. 7).
/> />
Рис. 6. Обгонная муфта внутри шестерни 1-й передачи ведомого вала. Рис. 7. Повреждение сухариков обгонной муфты.
2. Повреждение обгонной муфты привело к износу внутренней поверхности шестерни 1-й передачи на ведомом валу.
3. Деформация обгонной муфты привела также к износу поверхности парковочного колеса.
Итак, причина неисправности была найдена. Однако по моим скромным оценкам стоимость новых деталей взамен изношенных тянула на 8 тыс. руб., что показалось мне немного дорого… Поэтому я обратился в ряд автосервисов, занимающихся ремонтом АКП. Там мне подыскали нужные мне б/у детали: обгонную муфту, парковочное колесо и шестерню 1-й передачи, однако толщина зубьев шестерни оказалась немного большей чем у меня (японцы поразвлеклись с модификациями деталей). Поэтому пришлось мне еще взять шестерню 1-й передачи на ведущем валу чтобы все совпало.
Четыре детали обошлись мне в 5 тыс. руб., зато мне не пришлось ждать месяц пока детали придут из Японии. К тому же состояние взятых мной деталей было идеальным. Для сравнения изношенные и исправные детали представлены на рис. 8, 9, 10. Изношенные запчасти представлены слева, исправные — справа. Можно заметить, что детали имеют небольшие различия, которые не являются принципиальными (за исключением толщины зубьев шестерни 1-й передачи). При заказе деталей через Интернет советую проявить осторожность.
Рис. 8. Шестерни 1-й передачи на ведомом валу (поврежденная и исправная). Рис. 9. Обгонная муфта (поврежденная и исправная). Рис. 10. Парковочное колесо (поврежденное и исправное).
Далее следует посмотреть что творится внутри фрикционной муфты 1-й передачи. Барабан муфты снаружи может иметь следы побежалости на дне (технология сварки видимо это допускает), однако боковая поверхность не должна иметь следов перегрева. Такие следы говорят о том, что муфта испытывала длительную пробуксовку фрикционных элементов, сильный перегрев приводит к порой невидимой глазу деформации барабана, результат такого перегрева может быть заклиниванием поршня фрикционной муфты.
Нормальный вид барабана фрикционной муфты представлен на рис. 11.
Рис. 11. Барабан фрикционной муфты.
Для извлечения фрикционных элементов из барабана следует с помощью обычной отвертки снять стопорное кольцо, после этого следует разложить содержимое барабана в первоначальной последовательности (см. рис. 12). Нижний фрикционный диск без накладок должен иметь выработку от взаимодействия с тарельчатой пружиной поэтому ни в каком случае не следует перемещать этот диск в другое место. Соблюдение нужной последовательности при сборке сведет к минимуму износ деталей при притирке. Перед осмотром фрикционных дисков их следует предварительно промыть в растворителе.
Диски без накладок не должны иметь царапин и задиров, в противном случае их следует заменить. Черный нагар на этих дисках также недопустим. Диски с накладками не должны иметь следов нагара и потертостей, толщина дисков должна быть в пределах нормы. Темный цвет фрикционных дисков с накладками является нормальным.
Рис. 12. Барабан фрикционной муфты (частично разобран).
Далее следует обязательно заменить уплотнители O-RING на поршне фрикционной муфты. Для этого необходимо будет слегка сжать возвратную пружину фрикционной муфты (см. рис. 13) и с помощью специального съемника снять стопорное кольцо (см. рис. 14). Поршень можно извлечь постукивая барабаном по столу (следует принять меры чтобы не повредить барабан). На рисунках 13 и 14 для примера изображена муфта 2/4 передачи. Фрикционная муфта с извлеченным поршнем представлена на рис. 15.
Итоги осмотра фрикционной муфты представлены далее.
1. Фрикционные диски с накладками (1-я передача) имеют потертости, хотя износ в целом незначительный, но диски лучше заменить.
2. Фрикционные диски без накладок подгорели, диски требуется заменить (см. рис. 16).
3. Внутренний и внешний O-RINGи на поршне фрикционной муфты 1-й передачи порядком изношены. Причиной этого также послужила поломка обгонной муфты. Уплотнители следует обязательно заменить, т.к. их износ приводит к пробуксовке и быстрому износу фрикционных элементов.
Рис. 13. Сжатие возвратной пружины. Рис. 14. Снятие стопорного кольца фрикционной муфты. Рис. 15. Фрикционная муфта с извлеченным поршнем. Рис. 16. Подгоревший диск муфты 1-й передачи.
После установки новых фрикционных дисков необходимо отрегулировать ход поршня (зазор). Зазор регламентируется руководством по ремонту и должен быть порядка 0,6 мм, замерить его можно штангенциркулем. Отрегулировать зазор можно подбором упорного диска необходимой толщины. Новые фркционные диски перед установкой необходимо выдержать в масле для АКП (30 мин), т.к. пропитываются они небыстро, а в отсутствие масла износ дисков значительно увеличивается и диски могут прийти в негодность на первых километрах после ремонта.
Ремонт основной части АКП
Если причина неисправности была локализована внутри боковой крышки, то тратить время на переборку остальной части большого смысла не имеет. Советую собрать и установить коробку на автомобиль. Следующая далее информация предназначена для фанатиков подобных мне )) либо в помощь тем, у кого на автомобиле есть неисправность в основной части АКП.
Перед разборкой основной части АКП следует снять с корпуса патрубки системы охлаждения и прочую мелочь. После откручивания болтов и снятия крышки вы должны увидеть примерно то, что изображено на рис. 17, 18, 19.
Рис. 17. АКП со снятым корпусом (вид 1). Рис. 18. АКП со снятым корпусом (вид 2). Рис. 19. АКП со снятым корпусом (вид 3).
Далее необходимо снять ведущий и ведомый вал, делается это одним движением. После снятия увидите то, что изображено на рис. 20.
Рис. 20. АКП со снятыми валами.
Валы необходимо разобрать, осмотреть на предмет возможного износа и заменить все уплотнители O-RING. Руководство по ремонту регламентирует зазоры между различными деталями валов. Если замер величины зазора за пределами допуска придется менять регулировочные шайбы чтобы обеспечить необходимые зазоры. Процедура замеров достаточно муторная, но при желании ее можно провести. Вообще смысл в замерах есть только тогда когда есть признаки более-менее значительного износа. О величине износа можно судить, например, по наносу на магните (см. рис. 21). На данном рисунке изображен достаточно небольшой нанос (автомобиль прошел порядка 150 тыс. км.), очищенный магнит в правом верхнем углу рис. 21. Наличие на магните крупных металлических частиц говорит о достаточно серьезном износе. В моем случае магнит был покрыт небольшим слоем мелкого металлического порошка смешанного с загустевшим маслом и я решил опустить процедуру замеров.
Рис. 21. Нанос на магните.
Разобранный ведущий вал представлен на рис. 22, ведомый вал в сборе см. на рис. 23.
Рис. 22. Ведущий вал в разобранном виде.
Рис. 23. Ведомый вал в сборе.
Фрикционные муфты следует также перебрать и в случае необходимости заменить диски. В моем случае состояние фрикционных муфт было идеальным и я менять ничего не стал. Следует знать, что фрикционные диски могут служить без признаков износа многие сотни тысяч километров. Главное правильно эксплуатировать и обслуживать АКП.
Общий вывод по ремонту механической части внутри основного корпуса АКП — неисправностей не обнаружено…
Разобрать клапанную коробку можно за 10 минут, а для промывки, ремонта и сборки потребуется минимум часов 5.
Процесс разборки коробки представлен далее (рис. 24 — 41), но без комментариев, т.к. у меня пока на это нет времени. В двух словах: левая часть клапанной коробки (см. рис. 24) отвечает за управление фрикционными элементами АКП, правая часть управляет режимом работы гидротрансформатора. Корпус управления давлением или более правильно — скоростной регулятор (штуковина в верхней части рис. 24 рядом с дифференциалом) позволяет автоматически регулировать давление масла в зависимости от скорости автомобиля и в совокупности с клапаном-дросселем управляет переключением передач.
Руководство по ремонту АКП, ссылка на которое представлена в конце отчета предназначено для 3-х вальной коробки, а моя коробка 2-х вальная. Конструкции этих коробок весьма схожие, но расположение, форма и количество клапанов отличаются. Поэтому советую на каждой стадии разборки фотографировать детали. Особо рекомендую фотографировать детали клапанов после извлечения их из клапанной коробки чтобы ничего потом не перепутать. Перепутать что-то весьма сложно, но есть несколько таких моментов, поэтому фотографировать все-таки имеет смысл каждую стадию. Руководство по ремонту при разборке клапанной коробки откладывать в сторону категорически не следует, т.к. там изложены основные очень важные моменты. Также добавлю, что фильтр можно (скорее даже нужно) не менять несмотря на требование руководства по ремонту, т.к. металлическую сетку фильтра можно промыть.
Далее (см. рис. 33 — 41) представлены картинки по разборке отдельных клапанных корпусов. В электронной версии руководства по ремонту почему-то отсутствует информация по разборке главного клапанного корпуса, однако в этой процедуре есть важные нюансы. Если затеете ремонт – свяжитесь со мной (контакты в конце), постараюсь помочь.
Рис. 33. Главный клапанный корпус. Рис. 34. Вторичный клапанный корпус. Рис. 35. Сервокорпус (вид 1).
Рис. 36. Сервокорпус (вид 2). Рис. 37. Сервокорпус (вид 3).
Рис. 38. Поршни гидроаккумуляторов.
Рис. 39. Корпус блокиратора. Рис. 40. Корпус регулятора. Рис. 41. Соленоиды блокировки гидротрансформатора.
ЛИТЕРАТУРА
Харитонов С.А. Автоматические коробки передач. М.: ООО «Издательство Аст-рель», 2003. 479 с
Заметки Водителя
Коллективный автомобильный блог. Истории автомобилей от покупки и до .
Заметки о выборе, покупке, эксплуатации, тюнинге, ремонте разных автомобилей и много всякой всячины.
- Об авторах
- Главная
- Технические Детали
12 апр. 2011 г.
Как заменить чехол рычага КПП на Honda Civic (фото)
И в придачу как поменять внутрисалонный фильтр.
Honda Civic восьмое поколение, седан, МКПП.
На третий год эксплуатации чехол КПП, сделанный из кожзама начал рваться. Неприятная мелочь, но Honda Екатеринбург меняет его по гарантии (гарантия на машину 3 года). За это особый респект и уважуха дилеру, так как судя по отзывам в сети не всем так везет и где-то не признают это гарантийным случаем.
У кого-то закончилась гарантия, а кто-то решил заменить дермантинку на кожу или алькантару. Вот как это делать.
Рукоятку откручиваем против часовой стрелки. При первом повороте придерживаем кольцо (указано стрелкой) свободной рукой и кольцо легко отщелкивается от рукоятки.
Соленоид акпп хонда срв рд1
Honda – один из немногих автопроизводителей, который создает АКПП самостоятельно и занимается этим уже полвека. Уникальная особенность «автоматов» Honda в том, что они представляют собой роботизированные трансмиссии. Они устроены по типу МКПП – шестерни передач находятся на двух параллельных валах. Задняя передача включается вилкой, прямо как на обычно «механике». Передачи переднего хода включаются не вилками, а фрикционами. Работой трансмиссии Honda управляет гидравлический блок, а вместо сцепления используется гидротрансформатор.
Автоматические трансмиссии Honda такого типа выпускались с 1970-х годов до 2013 года, имеют до 6 передач переднего хода. Потом им на смену пришли гидромеханические АКПП и преселективные.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 4-ступенчатой АКПП Honda S24A / S1LA, снятую с Rover 400 1999 года выпуска. Напомним, что Rover 400 был создан в тесном сотрудничестве с компанией Honda.
4-ступенчатые АКПП Honda появились в середине 1980-х и выпускались до 2006 года. Они имеют отличия в зависимости от модели и двигателя. Такая трансмиссия встречается c моторами 1.4 и 1.6 литра на Civic 5 и 6-го поколения, модели del Sol, Acura Integra и с 2-литровым мотором на кроссовере CR-V 1-го поколения.
Выбрать и купить АКПП для автомобилей Honda вы можете в нашем каталоге контрактных КПП.
Надёжность АКПП Honda
Хондовские автоматические трансмиссии очень надёжные, т.к. устроены проще и крепче традиционных гидромеханических АКПП. Они служат по 400 000 км до капремонта. А проблемы в них возникают из-за того, что владелец забывает о замене масла. Эта трансмиссия заправляется недорогой ATF типа Dexron-3 или 4, также есть оригинальная жидкость: Honda ATF-Z1. Для частичной замены нужно около 3 литров. Еще столько же остается в трансмиссии.
Замечено, что если заменить ATF прокачкой или вытеснением, то есть с целью обновить весь объем масла, эта трансмиссия может ожить и избавиться от симптомов типа толчков и пробуксовок.
Соленоиды гидротрансформатора
Парный соленоид муфты блокировки гидротрансформатора (28300-P24-J01) изнашивается из-за воздействия фрикционного осадка, который может плотно засорить фильтрующие сетки. Но сетки вместе с резиновой прокладкой продаются отдельно, а заменить их несложно.
Также нередко приходится менять эти парные соленоиды из-за коррозионного разрушения элемента гидравлической плиты, который вынесен за пределы корпуса АКПП вместе с ними.
Соленоиды включения пакетов сцепления
Аналогично за пару десятков лет эксплуатации могут засориться или выйти из строя парные соленоиды, управляющие сжатием фрикционов (28200-P4R-003). При засорении обычно наблюдаются пробуксовки на одной из передач, а если соленоиды вышли из строя, то трансмиссия будет работать только на 2-й передаче.
Проверка и чистка соленоедов АКПП (MGPA) — Сообщество «Honda Odyssey» на DRIVE2
Сделано было следующее
: — чистка датчика оборотов промежуточного вала; — чистка датчика оборотов вторичного вала; — проверка и чистка электро-клапана А и В давления в муфте АКП; — проверка и чистка электро-клапана блокировки гидро-трансформатора; — проверка и чистка электро-клапана А переключения передач; — проверка и чистка электро-клапана В переключения передач; — проверка и чистка электро-клапана С переключения передач.
Схема расположения соленоидов из книжки
расположения соленоидов в живую
Причины ремонта:
При переключении с 1-й на 2-ю и со 2-й на 1-ю проскальзывание и резкие частые рывки продолжительностью 3-4 секунды. Проскальзывание проявляется в виде потери тяги в момент переключения между первыми двумя передачами и затем резкие толчки и переключение передачи.
Проявлялось это в следующих ситуациях
: — троганьи машины с места на парковке, — троганье машины с места на перекрестке, — при медленном движении и последующем резком ускорении, обороты подпрыгивают до 2000 и машину начинает трясти 3-4 секунды и происходит переключение передачи.
После чистки проблема исчезла, но это временная мера — нужен ремонт АКПП
Далее процесс в фотографиях.
1. Чистка датчика оборотов промежуточного вала
Откручиваем болт на 10 и вынимаем датчик. Он представляет из себя магнит и одной из его функций является улавливание металлических частиц в масле АКП. Данный датчик оказался абсолютно чист.
Датчик оборотов промежуточного вала
2. Чистка датчика оборотов вторичного вала
Откручиваем болт на 10 и вынимаем датчик. Он представляет из себя магнит и одной из его функций является улавливание металлических частиц в масле АКП. Данный датчик был полностью в металлической стружке.
датчик оборотов вторичного вала
Датчика оборотов вторичного вала. Слева — покрытый выработкой. Справа — чистый.
3. Проверка и чистка электро-клапана А и В давления в муфте АКП
Гидравлический блок
Гидравлический блок 4-ст. АКПП Honda по сложности исполнения мало чем отличается от гидроблока 4-ст. гидромеханических трансмиссий. В нем присутствуют многочисленные золотниковые клапаны-стержни. При капитальном ремонте необходимо обращать внимание на поршни гидроаккумуляторов. При выработке на их корпусе их нужно менять.
Выбрать и купить АКПП для любых марок автомобилей вы можете в нашем каталоге контрактных КПП.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Honda и заказать с них автозапчасти.
Чистка блока управления вариатора Honda (с фотографиями)
Похожие статьи
- Как подготовить машину к зиме: система охлаждения
- Как проверить катушку зажигания, если их несколько
- Двигатели Хонда K-серии (K20A, K24A). Характеристики, применяемость, надежность, способность…
Вариатор Хонда. Чистка блока управления вариатора.
Операция, о которой пойдет речь в этой статье, на самом деле, является достаточно сложной, очень ответственной, и ни в коем случае не “профилактической”! Работы, а также материалы, используемые при работе, могут нанести вред автомобилю при неправильном их применении, или недостаточной подготовке. Предписанием к подобным действиям может быть однозначная диагностика проблемы именно с вариатором, при устранении всех остальных проблем с двигателем (системами зажигания, подачи топлива, нарушения электроцепей).
Выполнять операцию, о которой пойдет речь в этой статье, обязательно только в условиях теплого, светлого помещения и с максимальной аккуратностью.
Итак, сегодня речь пойдет о чистке блока управления вариатора в Honda. Сразу хотелось бы отметить, что в статье будет выложена инструкция для вариаторов первого поколения, первого и второго типа (автомобили, например, Honda Civic EK3 и Honda Civic EU1). Вариаторы третьего типа (Fit) и последующих поколений ремонтировать, ориентируясь на эту статью, не получится, поскольку они имеют конструктивные отличия от первых двух типов.
Предпосылкой к подобной операции могут быть проблемы с CVT такого рода, как “плавание” оборотов тахометра, “пинки” при трогании, “размазанная” реакция коробки на работу двигателя. При этом, в обязательном порядке должны быть устранены все остальные проблемы с автомобилем, связанные с зажиганием, и прочим. Прежде чем снимать “мозги” вариатора, необходимо точно убедиться, что дело в нем, а не, допустим, в плохих высоковольтных проводах.
“Моделью” для сегодняшней статьи будет автомобиль Civic EU1, попавший к нам именно с однозначной проблемой работы вариатора. В одной из наших предыдущих статей мы рассказывали, как менять спецжидкость в вариаторе. ⅔ действий из той статьи предстоит сделать и в этот раз. Прежде чем доставать “мозг”, необходимо будет слить спецжидкость и снять поддон. Если Вы давно не меняли спецжидкость, будет отличный повод сделать это сейчас. Дальнейшие действия мы будем сопровождать фотографиями с комментариями.
Неспеша, аккуратно отвинчиваем длинные болты крепления блока управления к поддону. Поскольку вся конструкция алюминиевая, никакой чрезмерной силы прикладывать нельзя. Если что-то не откручивается или не отсоединяется, не торопитесь, и сначала все внимательно осмотрите.
Отсоединяем и отвинчиваем крепление проводов. Внимание! Запомните цвета и местоположение фишек!
Вынимаем “мозги” из посадочного места.
Само место посадки выглядит так.
Если посветить лампочкой, то можно увидеть тот самый вариаторный ремень.
Разбираем мозг на составляющие части. Это простая работа, но и она требует предельной осторожности и аккуратности, — большое усилие скорее сломает узел, чем поможет. “Разделывание” должно происходить в условиях максимально чистоты, и лучше всего использовать в качестве подкладки под детали чистое вафельное полотенце.
Детали лучше всего раскладывать в последовательности снятия, так проще будет собирать назад.
В нашем случае, мы использовали поддон в качестве ванны для мытья и протирки элементов. Просто и удобно, на самом деле.
По всем этим каналам, которые похожи на лабиринт, в собранном узле передвигается спецжидкость. Конечно, их нужно будет тоже почистить, но нас в первую очередь интересуют клапаны, перепускающие жидкость в разных направлениях. Один из них виден на фотографии. Он как бы “под” лабиринтом и отличается по цвету. Именно эти клапаны часто служат источником проблем. Дело в том, что со временем они изнашиваются и начинают подклинивать в каналах, в которых они должны свободно перемещаться под собственным весом. Когда начинаются эти подклинивания, коробка начинает вести себя неадекватно, дергается, выдает некорректную нагрузку на двигатель, и так далее. Наша задача, — вынуть их из своих посадочных мест и для начала, хотя бы осмотреть и протереть от возможной грязи.
Для того, чтобы извлечь клапан из канала, требуется вынуть вот такую скобу. Для ее извлечения мы использовали самодельное шило с длинным тонким концом и кольцом вместо ручки.
После извлечения скобы, в идеальном случае, клапан должен сам выпасть из паза. Если не выпадает, необходимо ему помочь.
Если клапан плохо извлекался и стенки цилиндра имеют неровности (определить можно только хорошо смазав клапан HMMF-кой и уронив его обратно) можно аккуратно почистить цилиндр основательно вымоченной все в той же HMMF (CVTF) нулевкой-наждачкой. ВНИМАНИЕ! Эта операция требует минимального усилия, и времени. Не стоит тереть наждачкой в цилиндре долго, или даже с каким-то усилием. Счет зазоров в этом узле идет на микроны, поэтому наждачка нужна только для того чтобы снять с поверхности цилиндра возможные вкрапления более твердых частиц. Сама по себе эта операция некорректна, поэтому предписанием к ней может быть только однозначный износ вариатора. Проведение этой операции на рабочем вариаторе для “профилактики” НЕДОПУСТИМО.
На самом поршне также может быть выработка, как например, на этой фотографии. Метод устранения такой же. Предупреждения те же, что и в предыдущем случае.
На блоке с соленоидами (электромагнитными клапанами) также присутствуют и обычные клапаны, которые должны быть подвижными. Логика проста, — если клапан подвижен в своем цилиндре, — его не трогаем, — если его подвижность вызывает сомнения, — достаем и чистим. В нашем случае чистке подверглись четыре клапана из восьми на больших деталях и один на блоках с соленоидами.
После чистки клапанов, сами платформы-лабиринты тщательно промываются карбочистом на предмет удаления всевозможных микрозагрязнений. Обратите внимание на маленькие металлические сетки в больших платформах. Они содержат очень много грязи, поэтому должны быть также скурпулезно промыты. Теперь можно приступать к обратной сборке.
Металлическая пластина между двумя блоками, перед установкой должна быть тщательно отмыта от грязи (на ней ее много), и погружена в HMMF, для того, чтобы иметь масляную пленку с обеих сторон.
Осуществляем сборку в обратном порядке.
Главное не торопиться, тщательно подбирая последовательность деталей. Ошибиться достаточно тяжело. Затяжка болтов должна производиться аккуратно. Не забывайте, что все детали алюминиевые.
Водружение всей конструкции на место производится в обратном порядке, отображенном на первых четырех фотографиях.
В качестве заключения, можно отметить, что вопрос о чистке, или промывке “мозгов” вариатора Honda поднимается в Интернете достаточно часто, но при этом немногие знают, КАК это делается, и еще меньшее количество народа предполагает, как это делать ПРАВИЛЬНО. Целью нашего повествования была демонстрация процесса. Делать его самостоятельно рекомендуется только опытным механикам, которые понимают всю ответственность этого мероприятия. Цена ошибки велика, — собственно сам вариатор.
Если Вы считаете, что Вашему автомобилю необходима такая операция, сначала проконсультируйтесь с мастерами, и обязательно, удостоверьтесь, что проблемы Вашего автомобиля проистекают именно из вариатора, а не из других узлов. В противном случае, такой ремонт может только навредить.
Те, кто готов рискнуть и попробовать отремонтировать узел самостоятельно, могут использовать этот материал в качестве некоей инструкции порядка действий. Но, если совсем честно, лучше доверить эту сложную операцию профессионалам.
P.S. После разборки «мозгов вариатора» на собственном автомобиле.
Во-первых, операция действительно не для слабонервных и рассеяных. Элементы конструкции перепутать сложно, но можно, если хоть на минуту отвлечься на полпути. Клапаны в вариаторах первого типа не стальные, а какие-то титановые, или что-то на это похожее. Некоторые клапаны в моем автомобиле (Honda Capa) были застрявшими насмерть, приходилось все разбирать и чистить.
Во-вторых. При подключении проводов я ошибся, и прицепил их неправильно. Из-за этого коробка выдавала ошибки 31 и 33 (соленоид главной магистрали и соленоид аварийного режима). Пришлось снимать и устанавливать мозги несколько раз, прежде чем обнаружилась причина неполадки. Для тех, кто будет повторять, — с одной стороны, на маленький соленоид идет одиночный провод, с другой, — провод с зеленой обмоткой должен быть на нижнем соленоиде!
В третьих. Коробка после ремонта требует калибровки. Ее можно выполнить специальным сканером, но, как говориться, за неимением лучшего, можно и попробовать сделать ее на ходу. Мне пришлось делать именно по второму сценарию. Суть калибровки заключается в следующем, — полностью прогретая машина, выгоняется на ровную прямую дорогу, ставится на парковку, затем, переключается на D и разгоняется до 60 км/ч (мне это удалось сделать с третьей попытки, потому что два раза машина просто глохла на ходу), и на 60 км/ч газ резко отпускается, чтобы машина пошла накатом. При этом должны быть отключены все энергопотребители (печка, свет, музыка, обогревы-подогревы и прочее). Зимой это все делать крайне неудобоваримо (особенно при температуре -36 в Новосибирске), но выбора особого не было. Движение накатом должно происходить минимум 6-7 секунд! Нажимать на газ или на тормоз в этот момент нельзя! После этого машине можно попробовать нажать на газ. Если пинок имеет место, — калибровка повторяется.
В четвертых. Первая вчерашняя поездка далась очень тяжело — машина глохла, несколько раз уходила в аварийный режим с морганием D и блокировкой коробки. Вторая поездка уже была лучше. Третья, — дорога домой, — еще лучше. Машина уже не глохла и не пыталась, разгонялась уверенно до 70 (дальше разгоняться было страшновато, поскольку велика была вероятность отправить коробку в аварийный режим на этой скорости), правда оставались развесистые пинки при сбросе газа и повторном нажатии, практически при каждом нажатии. Сегодня утром, по дороге на работу, ситуация еще более улучшилась, пинков стало меньше, а разгоны и маневры на машине стали казаться безопасными уже на 80-85 без попыток уйти в аварийный режим. Подъем в крутую горку также не вызвал никаких проблем (а вчера, во время первого подъема в гору, по закону подлости коробка ушла в аварийный режим прямо на трамвайных путях, и прежде чем я догадался, что надо «перезагрузиться» (выключить-включить зажигание) пассажиры двух трамваев вытолкнули меня с рельсов.
Как снять ручку передачи хонда 4д акпп
1. Потяните вниз кольцо чехла рычага коробки передач.
2. Преодолевая сопротивление фиксаторов на рукоятке, отсоедините чехол от рукоятки КПП Хонда Цивик.
3. Поворачивая против часовой стрелки, отверните ручку коробки переключения передач и снимите ее с рычага.
4. При необходимости, замените ручку МКПП Хонда Цивик на новую.
5. Установите ручку переключения передач на место в порядке, обратном снятию.
Порядок снятия ручки АКПП Хонда Цивик
1. Подденьте отверткой и снимите черный пластик вокруг кнопки.
2. Пластиковой лопаткой отогните пластмассу и опустите серебристую часть ручки вниз.
3. Крестовой отверткой открутите 2 шурупа.
4. Снимите ручку АКПП Хонда Цивик, потянув ее вверх.
5. При необходимости, замените ручку на новую.
6. Установите ручку АКПП Хонда Цивик на место в порядке, обратном снятию.
Снятие ручки коробки переключения передач Honda Civic 2005 — 2011
Порядок снятия ручки МКПП Хонда Цивик
1. Потяните вниз кольцо чехла рычага коробки передач.
2. Преодолевая сопротивление фиксаторов на рукоятке, отсоедините чехол от рукоятки КПП Хонда Цивик.
3. Поворачивая против часовой стрелки, отверните ручку коробки переключения передач и снимите ее с рычага.
4. При необходимости, замените ручку МКПП Хонда Цивик на новую.
5. Установите ручку переключения передач на место в порядке, обратном снятию.
Порядок снятия ручки АКПП Хонда Цивик
1. Подденьте отверткой и снимите черный пластик вокруг кнопки.
2. Пластиковой лопаткой отогните пластмассу и опустите серебристую часть ручки вниз.
3. Крестовой отверткой открутите 2 шурупа.
4. Снимите ручку АКПП Хонда Цивик, потянув ее вверх.
5. При необходимости, замените ручку на новую.
6. Установите ручку АКПП Хонда Цивик на место в порядке, обратном снятию.
Как снять акпп цивик
Как снять акпп цивик
78
Хонда Civic снятие установка АКПП
Демонтаж и монтаж 4-ступенчатой и бесступенчатой автоматических трансмиссий (ат и Cvt)
Демонтаж План Осуществления
1. Отделите отрицательный кабель от батареи.
27. Открутите нижний болт фиксации трансмиссии к двигателю, а также болты задней опоры силового агрегата (см. сопроводительную иллюстрацию).
28. Отстраните домкрат назад, демонтируя трансмиссию с направляющих штифтов. Проследите, чтобы преобразователь вращения отсоединился от приводного диска. Закрепите преобразователь в трансмиссии, чтобы не допустить его выпадения в процессе снятия монтажа. Опустите трансмиссию и выньте ее из-под автомобиля.
Возможно, потребуется немного наклонять домкрат/вытравить лебедку, подпирающий силовой агрегат в процессе опускания трансмиссии с целью высвобождения большего рабочего пространства.
Хонда Civic снятие установка АКПП
Монтаж План Осуществления
1. Изготовители автомобилей (компания Honda) рекомендуют произвести промывку охладителя Atf и линий охладительного тракта растворителем. Проследите, чтобы по завершении промывки растворитель не оставался в линиях/полостях охладителя. Разумно будет для гарантии в конце прочистить охладитель чистой Atf.
2. Поставьте на область стартер (см. Главу Электрооборудование двигателя).
3. Перед монтажом проследите за надежностью зацепления ступицы преобразователя вращения в насосе. Закрепив трансмиссию на домкрате, заведите ее в штатное расположение (постарайтесь не нагибать сборку во избежание выпадения из нее преобразователя).
4. Добейтесь правильного совмещения нанесенных в процессе снятия рисок положения преобразователя относительно приводного диска.
5. Удостоверьтесь в присутствии в собственных гнездах направляющих штифтов, далее аккуратно насадите на них трансмиссию, следя за правильностью ввода преобразователя в зацепление.
6. Вкрутите нижний болт фиксации трансмиссии к двигателю и нижний болт фиксации двигателя к трансмиссии. Зажмите болты с предписанным усилием.
Не применяйте болты для подтягивания трансмиссии к двигателю. Если прижать сборку не удается, постарайтесь выявить источник и устранить помеху.
7. Дальнейшая монтаж проводится в порядке, обратном порядку снятия.
8. Залейте в трансмиссию необходимое количество Atf требуемого сорта (см. Главу Текущее обслуживание). Не пугайтесь, если потребуется залить жидкости несколько больше, чем это оговорено нормами, – избыток уйдет на заполнение преобразователя вращения, который не опустошается в процессе обычной смены Atf.
9. Запустите двигатель, взведите стояночный тормоз и трижды проведите рычаг селектора через все положения. Удостоверьтесь в годности функционирования приводного троса переключения передач (см. Замена и корректировка троса переключения передач).
10. Проконтролируйте монтаж угла опережения зажигания, в случае надобности произведите соответствующую корректировку (см. Главу Текущее обслуживание).
11. Прогрейте силовой агрегат до нормальной рабочей температуры (трансмиссия в позиции “n” или “р”), далее заглушите его и проконтролируйте уровень Atf.
12. Проведите ходовые испытания автомобиля, далее проконтролируйте силовой агрегат на присутствие признаков утечек жидкостей.
Хонда Civic снятие установка АКПП
Следующая страница»»»»»»
Порядок снятия ручки МКПП Хонда Цивик
1. Потяните вниз кольцо чехла рычага коробки передач.
2. Преодолевая сопротивление фиксаторов на рукоятке, отсоедините чехол от рукоятки КПП Хонда Цивик.
3. Поворачивая против часовой стрелки, отверните ручку коробки переключения передач и снимите ее с рычага.
4. При необходимости, замените ручку МКПП Хонда Цивик на новую.
5. Установите ручку переключения передач на место в порядке, обратном снятию.
Порядок снятия ручки АКПП Хонда Цивик
1. Подденьте отверткой и снимите черный пластик вокруг кнопки.
2. Пластиковой лопаткой отогните пластмассу и опустите серебристую часть ручки вниз.
3. Крестовой отверткой открутите 2 шурупа.
4. Снимите ручку АКПП Хонда Цивик, потянув ее вверх.
5. При необходимости, замените ручку на новую.
6. Установите ручку АКПП Хонда Цивик на место в порядке, обратном снятию.
Снятие и установка РКПП Хонда Цивик
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Снимите резонатор, рукав воздухозаборника и кожух воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
3. Отсоедините электропроводку стартера и выверните верхний болт крепления последнего (см. Главу Электрооборудование двигателя).
4. Отсоедините шину заземления РКПП, электропроводку датчика-выключателя огней заднего хода (см. Проверка и замена датчика-выключателя огней заднего хода) и датчика скорости (см. сопроводительную иллюстрацию).
5. Ослабьте ступичные гайки крепления приводных валов (см. Главу Cцепление и приводные валы). Ослабьте гайки крепления передних колес. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите передние колеса.
6. При соответствующей комплектации снимите защиту картера.
7. Снимите коленчатую секцию системы выпуска, проходящую под коробкой передач (см. Главу Системы питания и выпуска).
8. Слейте трансмиссионное масло (см. Главу Текущее обслуживание).
9. Отсоедините от коробки передач тягу привода переключения и реактивную штангу рычага переключения передач (см. Снятие и установка тяги привода переключения передач).
10. Снимите штуцерный узел соединения гидравлического шланга привода сцепления с напорной гидравлической линией. Снимите напорную линию и исполнительный цилиндр сцепления со штоком толкателя (см. Главу Cцепление и приводные валы).
Постарайтесь не сгибать и не перекручивать напорную линию. Не выжимайте педаль сцепления при снятом исполнительном цилиндре.
11. Снимите приводные валы (см. Главу Cцепление и приводные валы).
12. При соответствующей комплектации снимите ребро жесткости силового агрегата (см. сопроводительную иллюстрацию).
13. Выверните крепежные болты и снимите крышку доступа с купола сцепления.
14. Отдайте болт крепления распределителя зажигания. Подсоедините такелажные стропы к головке цилиндров и вывесьте двигатель на лебедки, ослабив нагрузку на опоры коробки передач.
15. При соответствующей комплектации снимите брызгозащитный экран.
16. Подоприте трансмиссию домкратом (по возможности специальным), закрепив ее на головке последнего страховочной цепью.
Выпускаются специальные трансмиссионные насадки на головку напольного домкрата. Приподнимите коробку передач, окончательно разгрузив ее опоры.
17. Отдайте гайки и болты крепления правой опоры РКПП (см. сопроводительную иллюстрацию).
18. Выверните четыре верхних болта крепления коробки передач к двигателю (см. сопроводительную иллюстрацию).
19. Отдайте болты кронштейнов крепления линий гидравлического тракта привода сцепления (см. сопроводительную иллюстрацию).
20. Выверните нижний задний болт крепления трансмиссии к двигателю, расположенный непосредственно над правым приводным валом.
21. Выверните нижний болт крепления трансмиссии к двигателю, а также болты кронштейна опоры (см. сопроводительную иллюстрацию).
1. Если снимали, установите на место компоненты сцепления (см. Главу Cцепление и приводные валы).
2. Удостоверьтесь в наличии на своих местах двух направляющих штифтов. Закрепите трансмиссию на домкрате, как делали это в процессе демонтажа, и осторожно заведите ее под автомобиль, подняв в штатное положение. Аккуратно введите первичный вал в зацепление со шлицами ступицы ведомого диска сцепления. Ни в коем случае не применяйте силу, если первичный вал не входит в ступицу, подрегулируйте угол наклона коробки передач и слегка поверните вал, добиваясь правильного совмещения шлицов.
3. Вверните болты крепления РКПП к двигателю, а также болты заднего кронштейна. Затяните крепеж с требуемым усилием.
4. Вверните три верхних болта крепления коробки к двигателю, а также нижний болт крепления стартера. Затяните крепеж с требуемым усилием.
5. Слегка приподнимите коробку передач на домкрате, установите болт и гайки крепления кронштейна правой опоры сборки. Затяните крепеж с требуемым усилием.
6. Установите передний стопорный кронштейн и затяните с требуемым усилием болты его крепления.
7. При соответствующей комплектации установите брызгозащитный экран. Затяните с требуемым усилием крепеж.
8. Отсоедините подъемный такелаж и вверните на место болт крепления распределителя.
9. Установите крышку смотрового отверстия купола сцепления. При соответствующей комплектации установите ребра жесткости силового агрегата. Затяните крепеж с требуемым усилием.
10. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа.
11. Залейте в коробку передач необходимое количество трансмиссионного масла требуемого сорта (см. Главу Текущее обслуживание).
12. Прокачайте гидравлическую систему привода сцепления
13. Произведите ходовые испытания автомобиля, проверяя исправность функционирования РКПП. Осмотрите силовой агрегат на наличие признаков утечек жидкостей.
Отчет по ремонт АКПП на Honda Civic 98-года
Инструменты для ремонта АКП…….Для ремонта потребуется следующее:
1. набор торцевых головок,
2. динамометрический ключ,
3. съемник стопорных колец,
4. блокиратор ведущего вала,
5. инструмент для сжатия возвратных пружин фрикционных элементов,
6. ремкомплект для АКП.
Этот набор инструментов является в принципе исчерпывающим и большую часть из него можно взять в магазине за небольшую плату. Однако 4-ю и 5-ю позицию из списка придется изготовить самостоятельно и это в общем-то нетрудно. Кто хочет сэкономить немного времени тот может обращаться ко мне: помогу советом или самим инструментом (мои контакты есть в конце отчета).
К сожалению фрикционные диски в основном продаются в комплекте (12 штук), а уплотнители O-RING продаются поштучно (всего их в коробке насчитывается 3 десятка). Оригинальные детали обойдутся недешево поэтому можно использовать качественные заменители. В продаже имеются ремкомплекты для АКП (см. рис. 3) в состав которых входит все что нужно для ремонта всей коробки: фрикционные диски, резиновые уплотнители (O-RINGи), сальники, прокладки и т.д. Весь ремкомплект обойдется примерно в 5 тыс. руб.
/> />
Рис. 2 и 3. Инструменты и ремкомплект
Ремонт внутри боковой крышки АКП
Внутри боковой крышки АКП Honda располагаются основные механические элементы АКП обеспечивающие движение автомобиля на 1-й передаче. Большое число случаев поломки АКП связано с износом элементов располагающихся внутри боковой крышки. Конструкторы АКП предусмотрели возможность частичного ремонта АКП, однако снятие коробки в любом случае необходимо. Ремонт внутри боковой крышки не представляет большой сложности и не займет много времени. Для ремонта следует выполнить следующую последовательность действий.
1. Снять боковую крышку АКП, предварительно открутив порядка 10 болтов. Рекомендуется запомнить в каком порядке выкручивались болты, т.к. они разной длины. После этого вы должны увидеть примерно то, что изображено на рис. 4.
Рис. 4. АКП без боковой крышки.
2. Установить блокиратор ведущего вала и зафиксировать этот инструмент на корпусе АКП.
3. Совместить парковочный тормоз с парковочным колесом. Таким образом блоки-руется ведомый вал.
4. Приподнять запрессованные участки на стопорных гайках (например, с помощью керна).
5. Открутить стопорные гайки.
Стопорная гайка на ведущем валу имеет левостороннюю резьбу, открутить ее не составит большого труда. Стопорная гайка на ведомом валу запрессована значительно лучше гайки на ведущем валу, поэтому открутить ее будет сложнее. Мне удалось открутить ее несколькими ударами ноги по торцевому ключу (ключ должен быть достаточно длинным) при этом АКП должна быть повернута на бок. Второй вариант — можно попробовать пневматический ключ, хотя толку от него немного. Руками открутить гайку точно нереально.
6. Снять фрикционную муфту 1-й передачи и шестерню первой передачи на веду-щем валу.
7. Снять парковочное колесо, обгонную муфту и шестерню 1-й передачи на ведомом валу.
После этого вы должны увидеть примерно то, что изображено на рис. 5.
Рис. 5. АКП без боковой крышки (частично разобрана)
8. Снять парковочный тормоз.
9. Снять рычаг тормоза.
Осмотр деталей внутри боковой крышки
При осмотре следует уделить внимание состоянию поверхностей деталей: царапины и зазубрины недопустимы. Даже слега поврежденные детали следует обязательно заменить, т.к. их износ происходит более интенсивно. Следует учесть, что повреждение одной детали часто приводит к износу деталей, находящихся в контакте с ней.
Первые итоги осмотра деталей моей АКП оказались следующими.
1. Сильно деформирована обгонная муфта, что явилось причиной полного отсутствия возможности начала движения автомобиля в положении D4 и D3 (см. рис. 6). Сильный перекос муфты не позволил свободно извлечь ее из шестерни 1-й передачи, потребовалось приложение усилия. Вдобавок сухарики обгонной муфты были сильно повреждены (см. рис. 7).
/> />
Рис. 6. Обгонная муфта внутри шестерни 1-й передачи ведомого вала. Рис. 7. Повреждение сухариков обгонной муфты.
2. Повреждение обгонной муфты привело к износу внутренней поверхности шестерни 1-й передачи на ведомом валу.
3. Деформация обгонной муфты привела также к износу поверхности парковочного колеса.
Итак, причина неисправности была найдена. Однако по моим скромным оценкам стоимость новых деталей взамен изношенных тянула на 8 тыс. руб., что показалось мне немного дорого… Поэтому я обратился в ряд автосервисов, занимающихся ремонтом АКП. Там мне подыскали нужные мне б/у детали: обгонную муфту, парковочное колесо и шестерню 1-й передачи, однако толщина зубьев шестерни оказалась немного большей чем у меня (японцы поразвлеклись с модификациями деталей). Поэтому пришлось мне еще взять шестерню 1-й передачи на ведущем валу чтобы все совпало.
Четыре детали обошлись мне в 5 тыс. руб., зато мне не пришлось ждать месяц пока детали придут из Японии. К тому же состояние взятых мной деталей было идеальным. Для сравнения изношенные и исправные детали представлены на рис. 8, 9, 10. Изношенные запчасти представлены слева, исправные — справа. Можно заметить, что детали имеют небольшие различия, которые не являются принципиальными (за исключением толщины зубьев шестерни 1-й передачи). При заказе деталей через Интернет советую проявить осторожность.
Рис. 8. Шестерни 1-й передачи на ведомом валу (поврежденная и исправная). Рис. 9. Обгонная муфта (поврежденная и исправная). Рис. 10. Парковочное колесо (поврежденное и исправное).
Далее следует посмотреть что творится внутри фрикционной муфты 1-й передачи. Барабан муфты снаружи может иметь следы побежалости на дне (технология сварки видимо это допускает), однако боковая поверхность не должна иметь следов перегрева. Такие следы говорят о том, что муфта испытывала длительную пробуксовку фрикционных элементов, сильный перегрев приводит к порой невидимой глазу деформации барабана, результат такого перегрева может быть заклиниванием поршня фрикционной муфты.
Нормальный вид барабана фрикционной муфты представлен на рис. 11.
Рис. 11. Барабан фрикционной муфты.
Для извлечения фрикционных элементов из барабана следует с помощью обычной отвертки снять стопорное кольцо, после этого следует разложить содержимое барабана в первоначальной последовательности (см. рис. 12). Нижний фрикционный диск без накладок должен иметь выработку от взаимодействия с тарельчатой пружиной поэтому ни в каком случае не следует перемещать этот диск в другое место. Соблюдение нужной последовательности при сборке сведет к минимуму износ деталей при притирке. Перед осмотром фрикционных дисков их следует предварительно промыть в растворителе.
Диски без накладок не должны иметь царапин и задиров, в противном случае их следует заменить. Черный нагар на этих дисках также недопустим. Диски с накладками не должны иметь следов нагара и потертостей, толщина дисков должна быть в пределах нормы. Темный цвет фрикционных дисков с накладками является нормальным.
Рис. 12. Барабан фрикционной муфты (частично разобран).
Далее следует обязательно заменить уплотнители O-RING на поршне фрикционной муфты. Для этого необходимо будет слегка сжать возвратную пружину фрикционной муфты (см. рис. 13) и с помощью специального съемника снять стопорное кольцо (см. рис. 14). Поршень можно извлечь постукивая барабаном по столу (следует принять меры чтобы не повредить барабан). На рисунках 13 и 14 для примера изображена муфта 2/4 передачи. Фрикционная муфта с извлеченным поршнем представлена на рис. 15.
Итоги осмотра фрикционной муфты представлены далее.
1. Фрикционные диски с накладками (1-я передача) имеют потертости, хотя износ в целом незначительный, но диски лучше заменить.
2. Фрикционные диски без накладок подгорели, диски требуется заменить (см. рис. 16).
3. Внутренний и внешний O-RINGи на поршне фрикционной муфты 1-й передачи порядком изношены. Причиной этого также послужила поломка обгонной муфты. Уплотнители следует обязательно заменить, т.к. их износ приводит к пробуксовке и быстрому износу фрикционных элементов.
Рис. 13. Сжатие возвратной пружины. Рис. 14. Снятие стопорного кольца фрикционной муфты. Рис. 15. Фрикционная муфта с извлеченным поршнем. Рис. 16. Подгоревший диск муфты 1-й передачи.
После установки новых фрикционных дисков необходимо отрегулировать ход поршня (зазор). Зазор регламентируется руководством по ремонту и должен быть порядка 0,6 мм, замерить его можно штангенциркулем. Отрегулировать зазор можно подбором упорного диска необходимой толщины. Новые фркционные диски перед установкой необходимо выдержать в масле для АКП (30 мин), т.к. пропитываются они небыстро, а в отсутствие масла износ дисков значительно увеличивается и диски могут прийти в негодность на первых километрах после ремонта.
Ремонт основной части АКП
Если причина неисправности была локализована внутри боковой крышки, то тратить время на переборку остальной части большого смысла не имеет. Советую собрать и установить коробку на автомобиль. Следующая далее информация предназначена для фанатиков подобных мне )) либо в помощь тем, у кого на автомобиле есть неисправность в основной части АКП.
Перед разборкой основной части АКП следует снять с корпуса патрубки системы охлаждения и прочую мелочь. После откручивания болтов и снятия крышки вы должны увидеть примерно то, что изображено на рис. 17, 18, 19.
Рис. 17. АКП со снятым корпусом (вид 1). Рис. 18. АКП со снятым корпусом (вид 2). Рис. 19. АКП со снятым корпусом (вид 3).
Далее необходимо снять ведущий и ведомый вал, делается это одним движением. После снятия увидите то, что изображено на рис. 20.
Рис. 20. АКП со снятыми валами.
Валы необходимо разобрать, осмотреть на предмет возможного износа и заменить все уплотнители O-RING. Руководство по ремонту регламентирует зазоры между различными деталями валов. Если замер величины зазора за пределами допуска придется менять регулировочные шайбы чтобы обеспечить необходимые зазоры. Процедура замеров достаточно муторная, но при желании ее можно провести. Вообще смысл в замерах есть только тогда когда есть признаки более-менее значительного износа. О величине износа можно судить, например, по наносу на магните (см. рис. 21). На данном рисунке изображен достаточно небольшой нанос (автомобиль прошел порядка 150 тыс. км.), очищенный магнит в правом верхнем углу рис. 21. Наличие на магните крупных металлических частиц говорит о достаточно серьезном износе. В моем случае магнит был покрыт небольшим слоем мелкого металлического порошка смешанного с загустевшим маслом и я решил опустить процедуру замеров.
Рис. 21. Нанос на магните.
Разобранный ведущий вал представлен на рис. 22, ведомый вал в сборе см. на рис. 23.
Рис. 22. Ведущий вал в разобранном виде.
Рис. 23. Ведомый вал в сборе.
Фрикционные муфты следует также перебрать и в случае необходимости заменить диски. В моем случае состояние фрикционных муфт было идеальным и я менять ничего не стал. Следует знать, что фрикционные диски могут служить без признаков износа многие сотни тысяч километров. Главное правильно эксплуатировать и обслуживать АКП.
Общий вывод по ремонту механической части внутри основного корпуса АКП — неисправностей не обнаружено…
Разобрать клапанную коробку можно за 10 минут, а для промывки, ремонта и сборки потребуется минимум часов 5.
Процесс разборки коробки представлен далее (рис. 24 — 41), но без комментариев, т.к. у меня пока на это нет времени. В двух словах: левая часть клапанной коробки (см. рис. 24) отвечает за управление фрикционными элементами АКП, правая часть управляет режимом работы гидротрансформатора. Корпус управления давлением или более правильно — скоростной регулятор (штуковина в верхней части рис. 24 рядом с дифференциалом) позволяет автоматически регулировать давление масла в зависимости от скорости автомобиля и в совокупности с клапаном-дросселем управляет переключением передач.
Руководство по ремонту АКП, ссылка на которое представлена в конце отчета предназначено для 3-х вальной коробки, а моя коробка 2-х вальная. Конструкции этих коробок весьма схожие, но расположение, форма и количество клапанов отличаются. Поэтому советую на каждой стадии разборки фотографировать детали. Особо рекомендую фотографировать детали клапанов после извлечения их из клапанной коробки чтобы ничего потом не перепутать. Перепутать что-то весьма сложно, но есть несколько таких моментов, поэтому фотографировать все-таки имеет смысл каждую стадию. Руководство по ремонту при разборке клапанной коробки откладывать в сторону категорически не следует, т.к. там изложены основные очень важные моменты. Также добавлю, что фильтр можно (скорее даже нужно) не менять несмотря на требование руководства по ремонту, т.к. металлическую сетку фильтра можно промыть.
Далее (см. рис. 33 — 41) представлены картинки по разборке отдельных клапанных корпусов. В электронной версии руководства по ремонту почему-то отсутствует информация по разборке главного клапанного корпуса, однако в этой процедуре есть важные нюансы. Если затеете ремонт – свяжитесь со мной (контакты в конце), постараюсь помочь.
Рис. 33. Главный клапанный корпус. Рис. 34. Вторичный клапанный корпус. Рис. 35. Сервокорпус (вид 1).
Рис. 36. Сервокорпус (вид 2). Рис. 37. Сервокорпус (вид 3).
Рис. 38. Поршни гидроаккумуляторов.
Рис. 39. Корпус блокиратора. Рис. 40. Корпус регулятора. Рис. 41. Соленоиды блокировки гидротрансформатора.
ЛИТЕРАТУРА
Харитонов С.А. Автоматические коробки передач. М.: ООО «Издательство Аст-рель», 2003. 479 с
Автоматическая коробка передач Honda Civic 4D / Acura CSX с 2006 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Acura CSX , регулировка сцепления Acura CSX , трансмиссия Acura CSX , коробка передач Acura CSX , сцепление Honda Civic , регулировка сцепления Honda Civic , трансмиссия Honda Civic , коробка передач Honda Civic
2. Автоматическая коробка передач
Обслуживание коробки передач
Проверка уровня трансмиссионного масла в коробке передач
1. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры (должен включиться электровентилятор системы охлаждения).
2. Поставить автомобиль на горизонтальную поверхность и выключить двигатель.
Как снять ручку передачи хонда 4д акпп
Активный участник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1353
Регистрация: 29.7.2015
Город: Таганрог
Авто: Honda CR-V (III) 2.0 АКПП
Пол: Мужской
Поблагодарили: 194 раз(а)
Peperz
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 15.2.2016
Город: Моего города нет в списке
Авто: Honda CR-V (III) 2.0 АКПП
Пол: Мужской
Поблагодарили: 39 раз(а)
s-rv
Просмотр профиля
Активный участник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1353
Регистрация: 29.7.2015
Город: Таганрог
Авто: Honda CR-V (III) 2.0 АКПП
Пол: Мужской
Поблагодарили: 194 раз(а)
Реклама партнёров
bdnn
Просмотр профиля
Активный участник
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 20.2.2012
Город: Нижний Новгород
Авто: Honda CR-V (III) 2.0 АКПП
Пол: Мужской
Поблагодарили: 31 раз(а)
А какой пробег, что кожа слезла?
s-rv
Просмотр профиля
Активный участник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1353
Регистрация: 29.7.2015
Город: Таганрог
Авто: Honda CR-V (III) 2.0 АКПП
Пол: Мужской
Поблагодарили: 194 раз(а)
Как снять ручку АКПП?
Как снять ручку АКПП? ⇐ Sharan. Трансмиссия
Сообщение Змей Горыныч » 04 окт 2010, 17:14
Сообщение Andrey_i » 04 окт 2010, 19:09
на самом набалдашнике есть стопорный винтик под звездочку ключик. его отвинчиваеш и аккуратно все снимаеш.
ща попробую фоточку найти, сам в свое время весь мозг вскипятил — а оказалось проще некуда
Сообщение Змей Горыныч » 04 окт 2010, 20:52
Andrey_i: на самом набалдашнике есть стопорный винтик под звездочку ключик. его отвинчиваеш и аккуратно все снимаеш.
ща попробую фоточку найти, сам в свое время весь мозг вскипятил — а оказалось проще некуда
Не тот набалдашник, в 2001 году уже другой был. Спасибо за участие. Снял все уже.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Поиск ничего не дал к сожалению.
Снятие и установка рукоятки с красно-коричневой пластмассовой деталью
– Потянуть за рукоятку. Кнопку разблокировки при этом не нажимать.
Если кнопка была случайно нажата, осторожно вытолкнуть ее сжатым воздухом.
– Перед установкой обязательно проверить, чтобы кнопка выступала из рычага не менее чем на 10 миллиметров -a-.
Если медленно вытянуть кнопку до ощутимой фиксации, то она больше не провалится внутрь.
– Установить рукоятку, просто полностью надев ее на рычаг селектора.
Снятие и установка рукоятки с черной пластмассовой деталью
Снятие
– Установить селектор в положение „3“.
– Сдвинуть втулку -1- вниз.
– Вытянуть кнопку -2- из рукоятки -3-, чтобы рычажок -стрелка- свисал вниз.
– Снять рукоятку с рычага селектора.
Установка
– Установить селектор в положение „3“.
– Вытянуть кнопку -2- из рукоятки -3-, чтобы рычажок -стрелка- свисал вниз.
– Надеть рукоятку до упора на рычаг селектора.
Монтажное положение: кнопка обращена к водителю.
– Еще дальше вытянуть кнопку блокировки и заправить рычажок -стрелка- в рукоятку.
– Нажать на кнопку, чтобы рычажок зафиксировался в тяге -4-.
Кнопка блокировки должна снова полностью вернуться в исходное положение.
– Вращательными движениями сдвинуть втулку -1- вверх так, чтобы два широких выступа на ее корпусе вошли в пазы рукоятки и втулка ощутимо зафиксировалась в рукоятке.
– Установить селектор в положение „P“.