Форсунки. Родные или ЗМЗ 406. Борьба с высоким расходом, не ровной работой и плохой тягой
Собственно, больная голова рукам покоя не дает. Текста будет много, так как эпопея с машиной продолжалась достаточно долго. Временами плохо тянула, не ровно работала, жрала бензинчик… Ниже я расскажу путь от и до, моего путя. может кому и будет полезно!
То что когда я купил машину и она оказалась не то что на коленях, а уже лежала на спине, я говорить не буду. мертво было все! Проводка, датчики, двигатель. Первым серьезным шагом к решению моих проблем был КР двигателя, которая дала много но не то чего я ожидал.
Дальше же я начал наступать на грабли, шаг за шагом.
Первым на прицел попал бензонасос. Он был от 2110, БОШ, но производительность его была порядка 60 литров, а должно быть 110-120 (по разным источникам). Я подобрал бензонасос от хрен пойми чего и поставил его (Читаем тут.Результата ноль!
Дальше решил махнуть форсунки (все пишут что ЗМЗ форсунки топ, да и производительность их выше. Купил — поставил Читаем про это тут. Результата не то что нет — стало еще хуже!
"Наверное не хватает давления" подумал я и решил поменять и РДТ от ЗМЗ. читаем тут. А результата то все нет и нет! Нива 213100 едет бодрее чем фронтера! Начало бесить, честно.
"Мож датчики какие то хандрят, или проводка под капотом"… Проводку перебрал тут, а для диагностики приобрел даже k-line адаптер.
Отчаялся я уже найти проблему. Но стукнуло в голову померить давление. А его что то нету.
И в стенку насос не давит больше 2.5 бар. В то что за полтора года сдох насос я не верил (это же бош). Поэтому заказал регулируемый РДТ на одном китайском сайте и комплект фильтров.
Редкое гуамно, не советую (или мне просто не повезло. во первых по резьбам травит (пришлось сажать на поксипол, во вторых вакуум не работает. в третьих на холодную давление больше чем на теплую.
Фильтра конечно забыло, но ни их замена, ни замена РДТ не помогла. давления не было. А сняв насос я понял что ему хана.
РДТ от ЗМЗ кстати тоже подох!
Тратить крупные суммы на машину у меня сейчас нет возможности. Есть много других проблем. Да и фирме БОШ я что то верить перестал (хотя может просто подделки попадались)
надписей нет. поэтому возможно это не оригинальный бош
И купил я такой вот насос
Если он подохнет через 50 тысяч, то я опять куплю насос такой же самой фирмы))) Меня это вполне устраивает.
Давление крутил до 4 бар, а машина как не ехала так и не ехала…
Уже на этом этапе можно понять что денег было вбухано не мало, а результата я так и не добился. Перепробовал все, что можно. Но на протяжении полу года, если не больше, Антон (скорее всего ты будешь это читать, так что спасибо за настойчивость)))) ), говорил мне, выкинь форсунки от ЗМЗ, они портят всю малину.
Честно, я долго сопротивлялся, ну как так, они же имеют большую производительность! должно быть только лучше. Но попытка не пытка. Ставить родные форсунки как есть я не стал… во первых сеткам там давно каюк, во вторых носик пластиковый на одной форсунке лопнул. и я заказал вот такой ремкомплект
на 4 форсунки. на фото только для примера что идет в комплекте 
а это старя сетка
Сетка вынимается не очень легко. но отверткой выковырнуть можно.
форсунки я замочил в очистителе на сутки. в банке. что бы жижка не испарялась
Спустя сутки я промыл форсунки, вставил новые сеточки и новые носики
посадка легко прессовая. использовал толстый нож для запрессовки 
Махнуть форсунки дел на час, заодно вернул РДТ родной, который оказался рабочим. И вот, волнительный запуск… И двигатель заработал намного ровнее! Не захлебывается на холодную! А тяга то какая! На следующий день предстояло ехать в город (80 км по Р119). И машину не узнать! обгоны на 5 вообще легко. Запас под педалью ого-го какой!
Но почему так вышло? этот вопрос мне не давал покоя весь вечер… почему ЗМЗ оказались хуже наших?
Расскажу свое предположение:
Изначально все дело было в проводке под капотом, забитых сетках форсунок и насосе от 2110. Дальше я ставлю насос (который видно из коробки нихрена не качал) но проблема с проводкой и форсунками никуда не делась (да и насос возможно сразу не докачивал). Затем меняю РДТ (не замеряя ни перед ни после давление) и форсунки. Остается две проблемы — насос и проводка. Проводку я делал только этой осенью, а насос меняю уже в декабре, вместе с РДТ. но почему же с нормальной проводкой, нормальным давлением и новыми форсунками ничего не поехало?
А тут вот и начинается главное нае***во горьковского завода! Оказывается, под одним и тем же номером они выпускали два вида форсунко. ZMZ6354. Отличие было в цвете. Раньше шли желтые, а сейчас фиолетовые
Отличия только в цвете, номера на форсунке одни и те же. Но самое главное —
ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.
Наши форсунки имеют произвольность 200 сс\min
Желтые порядка 215 сс\min или даже больше, на память не помню
А фиолетовые 155 сс\min
Я когда это вычитал на форуме чип тюнинга я минут 10 сидел и ох***ал. Под одним и тем же номером идут совершенно разные форсунки!
Мне стало интересно — а сколько же было то кобылок на этих форсунках. и вот расчеты по какому то калькулятору
Вот именно поэтому я очень сильно обижен на запчасти горьковского завода!
Какие форсунки лучше поставить на змз 406 инжектор
tim-mucharaev » 30 май 2011 00:27
Re: Форсунки
Artefact » 30 май 2011 06:34
Re: Форсунки
fil м848кв-52 » 30 май 2011 08:41
Волга — это маленькая квартира
Re: Форсунки
tim-mucharaev » 30 май 2011 19:58
Re: Форсунки
Artefact » 30 май 2011 22:20
Re: Форсунки
fil м848кв-52 » 31 май 2011 07:31
Волга — это маленькая квартира
Re: Форсунки
макс_52 » 01 июн 2011 02:40
Лучшe Волги-только Волгa!
Re: Форсунки
Игоряныч » 01 июн 2011 08:32
Re: Форсунки
Alekseich » 06 апр 2013 15:51
Re: Форсунки
макс_52 » 06 апр 2013 22:12
Лучшe Волги-только Волгa!
какие форсунки лучше ?
Какие форсунки лучше взять, Бош или Сименс, у боша сопло с 4 дырками, а у сименса с 2 и бош чуть длиньше сименса и тоньше его?
Знаток
- 21 Ноя 2009
- #21
argo-66
Коренной житель
- 21 Ноя 2009
- #22
Знаток
- 21 Ноя 2009
- #23
argo-66
Коренной житель
- 21 Ноя 2009
- #24
Знаток
- 21 Ноя 2009
- #25
argo-66
Коренной житель
- 22 Ноя 2009
- #26
Сергей Астрахань
Завсегдатай
- 22 Ноя 2009
- #27
argo-66
Коренной житель
- 22 Ноя 2009
- #28
Сергей Астрахань, сейчас наврядли найду ,но 711 ,сименс ,560 почти одинаковы по производительности ,только в 560х 4 сопла в сименсах 2сопла ,в 711х одно .в 107х вроде как тоже 4 ре ,но они мне что то не нравятся ,длинные и тонкие .
Добавлено через 9 минут 27 секунд
Сергей Астрахань, http://www.turbobazar.ru/modules/myarticles/article_storyid_3.html
у 560х 210 ,у 711 -192
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Сергей Астрахань, с завода сначала шли и 560е и 711е ,что сейчас и ранее не знаю .
Добавлено через 27 минут 2 секунды
короче меня достало то ,что нет определенных данных нигде ! это блин как в лотерею наверное .
Любые от ГАЗа
bosch 0 280 150 560 — форсунки с 4-мя дюзами
bosch 0-280-150-711 — с потоковым дефлектором и игольчатым клапаном (думаю что вместо КЕ-шных лучший вариант)
СИМЕНС ДЕКА ZMZ 1D — с 2-мя дюзами большего сечения (рекомендуются в областях с плохим бензином)
bosch 0-280-158-107 — форсунки с 4-мя дюзами (у меня такие)
Это ещё не весь список подходящих форсунок. Производительность у всех примерно 192 кубика в минуту.
вот так и везде и по разному на разных страницах интернета ,где то есть что 560е имеют производительность 150 !
ЗМЗ-406. Лучшее сочетание форсунок и места их врезки.
Добрый день.
Если я правильно понимаю, такая врезка форсунок Hana является самым хорошим вариантом для двигателей линейки ЗМЗ Euro2 (с отдельным каналом ХХ)?
Фото не моё. было объяснение, что хозяин фото не имел времени и сварил собственную рампу под газ их профиля.
Я же хочу объединить все форсунки через тройники в более уместную конструкцию — но это детали уже.
Или спрошу по другому.
Hana, Barracuda(Poletron1.8) Dymco — все они изначально лучше Valtek30 и закладывают свою часть надёжности при установке ГБО (остальное приходиться на редуктор и мастера — установщика)
Но остаётся ещё выбор врезки этих форсунок.
И если я понимаю, то лучшим будет способ как на рисунке. затем через стаканчики. а последним — врезка на разветвлении? Или уже сами форсунки дадут эффект, который мало зависит от места их монтажа.
Выбор редуктора и место роста рук мастера не учитываются — только вводные по форсункам.
Изображения:
266ca08s-960.jpg
Evgen1969
euromarina1
Лет 10 назад я давал тут такую схему врезки. Проблема — доступ к форсункам. И Форсунки лучше бы вертикально поставить, дольше прослужат на пропане. На метане не знаю.
Кстати, если использовать заказные штуцера, то носик можно сделать сантиметров 8-10 длиной, чтобы он прямо на клапана выходил, как бензиновые форсунки. Но тогда надо сначала ставить ресивер, а потом закручивать штуцера, и подключать форсунки
Добавлено через 8 минут
Олег_Б
Спасибо за ответ. К стати, автор той первой фотки тоже ссылается на Олега_Б, который является автором этой технологии.
Но тогда ещё один вопрос. Я не установщик ГБО, мне просто хочется понять все современные подводные камни перевода машины на газ. Ну, а не которые знания в бензиновой диагностике может мне в этом помогут. Если что — подправьте.
1. Что перед установкой ГБО нужна тщательная бензиновая диагностика это понятно и так и даже не обсуждается.
2.Все лежащие горизонтально Вальтеки — это зло, которым комплектуются не дорогие готовые наборы ГБО, хотя есть слова за их ремонтопригодность и не высокую стоимость. Ставя Валтеки люди привязывают себя к установщику из-за частого выхода их из строя и необходимой настройки. Я думаю, что мастера ГБО не доносят до владельца машин, что есть форсунки другого уровня, которые стоят всего около 2 раз дороже Валтека, но хлопот будет с ними меньше при условии фильтра циклонного типа. Тем более, такие форсунки как Hana, Barracuda можно разнести с помощью рампы или тройников на максимальную близость к б.форсункам, сделав длину шланжиков одинаковой, а не по 15-20 см.
3.Что касается блоков управления, то там тоже есть уровневая система сложности. Но даже самый дешевый должен иметь ручную коррекцию по давлению газа, по оборотам и по температуре. И при правильном редукторе и быстрых форсунках при хорошем настройщике это прокатит и газомозг может быть не слишком дорогим. Что касается автоадаптаций, типа Иса, то они приводят к непредсказуемым результатам. Ну а блок, поддерживающий OBD протокол изначально дорогой и если и тратиться, то лучше на форсунки — это изначально важнее.
4. Что касается настройки ГБО. Можно настраивать по коррекциям бензомозга. Но лучший вариант — это перевод машины на Euro 0 , что лишает влияние коррекций на газовый впрыск и кататься с ЩДК, увеличивая смесь чуть больше на нагрузках чем стехиометрия и обедняя смесь при холодном газе. но там уже высший пилотаж с элементами тюнерства.
В общем, что кто думает, про эти мои еретические мысли? Поправьте меня, а то они меня заведут далеко.
Спасибо.
Evgen1969
домовой Кузьма
Олег_Б
Вроде бы всё прояснялось, но смутила фраза от домовой Кузьма — Состав смеси на пропане не так постоянен, как хотелось бы. При низком качестве оборудования лучше оставить обратную связь. А вот адаптации по топливу можно выключить.
В моём понимании, состав смеси напрямую зависит от оборудования, его монтажа и всех проводимых коррекций. Объяснюсь:
Простой пример оборудования — рейка OMVL откалиброванная под заводское ГБО для автомобилей ГАЗ стОит около 12000 рублей в интернет-магазинах для ГБО. В то же время, серийная рейка OMVL Right Fast — 3500 а то и меньше. В первом случае дозирование должно быть точнее и однородность смеси и её постоянство по логике тоже — согласны?
Гребёнка из собранных через тройники форсунок Poletron1.8 или Barracuda c правильной врезкой и минимальной и одинаковой длиной шлангов тоже улучшить дозирование топлива.
Я своей бестолковой думаю, что пропан и воздух, как два газа всё равно перемешаются в однородную смесь. А вот сколько пропана на цикл будет — это зависит от оборудования. И если лежащие горизонтально Valtek30 c разной длиной шлангов не обеспечат этого — то ни какие диффузионные процессы не спасут двигатель от подёргивания при ускорении или плохого ХХ. Если штоки ходят на разное расстояние — то и количество циклового наполнения пропаном будет разное.
Ну и не следует забывать человеческий фактор. Много раз видел переход на газ зимой при 35. Я так понимаю, что зимой в Сибири нужно 50, а если ещё не введена коррекция по температуре газа — то и смесь будет богатить.
Вот меня и смутил ответ, что при плохом оборудовании нужно оставлять коррекции (Euro2 и дальше. )
Я понимаю так, что чем ХУЖЕ газовое оборудование, особенно форсунки, тем коррекции вносят бОльше рассогласования между бензиновой и газовой смесью и эта обратная связь будет уводить газовпрыск от бензовпрыска. Ну а если убрать адаптации, то получается, что каждый ездовой цикл будет как бы с начала, но это ведь не улучшит его качество? Просто коррекции не запоминаются и не обрабатываются для дальнейших циклов?
Спасибо.