Регламент и цена ТО 8 Рено Логан 1.6, 120000 км
Загрузка.
Вы экономите при заказе комплекса *
* Вы экономите на работах и на запчастях только при проведении всех работ, указанных в таблице и только с нашими материалами
Все цены актуальны при покупке запчастей у нас
ТО-8 120 т.км
Настала пора заняться одним из наиболее ответственных мероприятий — поменять ремень ГРМ с роликом и их же навесного оборудования. По многочисленным рекомендациям стоит объединить сие мероприятие с заменой помпы и сальника коленвала (переднего). На распредвалу менять не стал, как и лезть в маслонасос. Все необходимые запчасти наконец дошли до меня, забрал в понедельник после субботней регистрации автомобиля. Заодно решил глянуть клапана, ибо пишут что их надо регулировать после замены ремня, а не до )
Хочу сразу отметить — машина фаза 1, 8-клапанная 1,6л с ГУР и кондером, у других немного по-другому.
Были заказаны, приобретены и инсталлированы:
комплект ГРМ с помпой Gates KP15473XS — 2980р
ремень навесного (ГУР, кондер) Contitech 5 PK 1750 — 446р
ролики навесного Gates T36176 2шт — 1634р оба
сальник коленвала передний Elring 504.483 — 166р По размерам правильный, в сечении и материалах отличался от старого (см дальше).
болт коленвала Renault 82 00 646 632 — 168р (сомнительной необходимости)
прокладка клапанной крышки Ajusa 11022700 — 163р (емех пишет, что она резиновая, но она полностью стальная)
антифриз Renault 77 11 428 130 канистра 5л — 933р (Renault Boutique Glaceol RX type D, емех пишет что разбавлен, в оригинале написано готов к употреблению, но температура кристаллизации значится -21’C, а значит это концентрат либо 20% раствор =) По этому же коду антифриз ниссан значится как концентрат)
Набор щупов для регулировки зазоров был в наличии, загнутые круглогубцы для проворота ролика натяжения ремня ГРМ были у друга в гараже, так же как и большой набор инструмента емеля, без которого было бы все куда медленее, дольше и дороже.
Нужны ключи под внутренний торкс 20(?) (винты подкрылков), крепкая минусовая отвертка, головки на 8, 13, 18!, ключ на 13 (накидной), 16!, шестигранник на 6 либо сверло d6 либо другой "штифт" для фиксации ролика натяжителя (для ГУР+кондер), для снятия воздушного фильтра головка на 10, ключ на 10 и плоскогубцы/газовый ключ для регулировки клапанов, сами щупы. Ну и конечно свет: переноска была в гараже + неплохой налобник.
Итак, настал вечер пятницы. По дороге домой приобрел герметик казанский серый, пару винтовых хомутов 40-60 (надо было брать поменьше, да и вообще не нужны), от фиксатора резьбы для болта коленвала меня отговорил продавец, заодно приобрел уплотнитель на газелевскую дверь (зачем-то на боковую — 4 метра, осталось на обтянуть ВЕСЬ моторный отсек по периметру).
Дома поел, взял маленький старый тазик, планку из дсп от мебели, подвернувшуюся под руку, пустую бутылку и отнес всё это в машину. Там уже поживали мои иснтрументы, рабочая одежда, домкрат-ромбик и гидравлический на 3т, балонник, парочка воронок для заливки и ветошь. Зашел в ближайшую аптеку — в наличии только литр дистиллированной воды, а мне надо минимум два. По предварительным прикидкам наилучшая незамерзаемость у микса анифриза с водой 3:2 ниже -45’С, тем более его можно ещё разбавить чутка до 50:50. В системе охлаждения 5 литров. А времени-то уже восьмой час.
Еду в другую аптеку — там вообще не бывает, в третьей — пусто. Захожу в четвертую — и вот она по 40р за литр, от жадности беру 3. Я уже почти отчаялся, думал отложить или в автомагаз ехать.
Заехал в гараж.
Дальше следует нудное описание кручения гаек, которое в картинках есть в дргуих источниках, например тут.
Ослабляю колесные болты и машину на домкрат с подстановкой пирамидки для страховки и противооткатных уголков на 80 =) Снимаю правое переднее колесо, откручиваю шурупы с пыльника бампера торксом, поддеваю и вытягиваю резиновые грибки, клипсу с поворотным центром, откручиваю пластиковую гайку-защелку на шпильке в арке, отщелкиваю вырез щитка от растяжки арка-кронштейн крепления рычага. Два щитка сняты, виден шкив коленвала.
Теперь можно накидным ключем на 13 повернуть ролик-натяжитель ремня навесного по часовой стрелке и зафиксировать его через отверстие штифтом (шестигранник 6, либо сверло и тд). Отверстие на кронштейне ролика еле разглядел, было затянуто грязью-пылью, ответное тоже едва угадывалось. После этого ремень навесного можно снять. Ролики также открутились без особого напряга, натяжной ролик со стопора не снимал! Открутил сразу два ролика, а зря, винты их крепления разные! Один в сквозное отверстие, другой в глухое. Уже не помню где какой, по месту мне понятно стало какой откуда. Поменял ролики сразу чтобы потом не заморачиваться, может и зря, т.к. летит пыль-грязь на них, а протереть трудновато. Стопор снял ибо установка ремня по времени откладывалась на следующий день.
Настала пора вывешивать двигатель для снятия крышки. Отпилил от мебельной планки из ДСП два куска 15 см, шириной порядка 10. Один подсунул под поддон двигателя спереди, второй сзади, чутка подбил молотком чтоб поплотнее сели (вы уже заметили, что молоток я не взял? вот в чём сила гаража!) Для надежности отпилил ещё кусочек и через него слегка подпер защиту двигателя снизу гидродомкратом, хотя там несколько под углом идет защита. Лакированое дсп простучал молотком для увеличения сцепных свойств ))
Умные люди правда говорят что плашку надо подсовывать со стороны колеса между лонжероном и ребром двигателя, под шкивом коленвала. Тогда двиг никуда уезжать и болтаться не будет. В дальнейшем я так и делал.
Вынул из креплений проводки и шланги вокруг кронштейна опоры двигателя, в т.ч. разъем катушки, хотя в этом случае можно мусора в него натрясти. Головкой на 18 легко открутил три болта крепления кронштейна к крышке движка — мотор просел. Придерживайте движок в околонормальном состоянии при откручивании, поскольку можно легко завалить резьбу перекосом. И тем более это актуально при сборке.
В вывешенном состоянии двигатель весьма подвижен, так что будьте аккуратны, крутя гайки в дальнейшем, и не суйте пальцы куда не надо. Можно ушатать оставшиеся две опоры. Открутил два болта (18) крепления опоры к арке, опору снимаем. Видны трещинки, неплохо бы поменять опору.
Дальше снимаем сперва нижнюю пластиковую крышку ремня ГРМ головкой на 8. Подобраться тяжело, к верхнему болтику я подлез сверху, к двум другим снизу. Верхний болтик можно не откручивать и снять крышку в сборе с верхней, алюминиевой. Чтобы поставить их обратно шкив коленвала должен быть снят, иначе нижняя крышка не влезет. Снимал её три раза, так что наловчился ) Проще стронуть болты трещеткой, а дальше крутить пальцами надетую головку, верхний болт двумя руками, перекатывая между пальцами. Но у меня руки и пальцы тонкие, многие наверняка интересные слова говорили в этот момент. Короткий удлинитель влазит только на начальном этапе, по мере выкручивания винтов извлечь его становится проблематично, да и упирается он внизу в идущий вдоль края арки шланг. Шланг можно освободить из зажимов, но пользы от этого почти нет.
Крышка вынимается снизу движением на себя и вверх-влево, затем опускается слева от ремня грм и вытягивается на свет. Возможен вариант извлечения наверх, а вот ставить сверху неудобно ИМХО. Для удобства снятия можно сперва открутить шкив навесного.
Далее верхняя алюминиевая крышка: два верхних болта (по одному справа и слева) головкой на 13 большой трещеткой (места впритык), два болта слева и один справа головкой на 10. Болты на 10 разные, центральный (левый нижний) с резьбой наполовину, а его сосед, средний с левой стороны — сквозной внутрь ГБЦ, его надо герметизировать при сборке. Правый болт на 10 судя по геометрии внутрь не попадает. Крышка снимается. Что интересно один из правых болтов вынимается в технологический проём в арке, иначе не развернуться по длине.
Метки на ремне разбегаются с метками на шкивах, поэтому верность выставленных фаз проверить почти нереально. У меня оказалось потекшей помпа и стенка двигателя была в сталактитах антифриза, он же забил получашку под шкивом коленвала, из-за чего стерлись все обозначения на старом ремне. Интересно, сколько он пробежал, под зубьями виднелись трещины.
Засохший антифриз в нише коленвала
Надо откручивать шкив на коленвале. Мануал рекомендует стопорить колено через спецотверстие спецболтом М8х70 (любым с ограничением длины хоть контргайками), говорят подходит от крепления коробки к движку. Но нафиг вкручивать неизвестно что блок цилиндров? Мы пойдем другим путем! Ищем щель в колоколе между местом, где правый привод выходит из коробки и самим движком. Её видно от правой стойки чуть выше тормозного диска при хорошем свете — блестит полдюжины зубьев маховика в узкой прорехе. Также это окошко видно от края защиты в очень узком диапазоне, если знаешь куда смотреть. Но все равно блокировать зубья маховика приходится на ощупь, а потом проверять туда ли сунул "силовую отвертку" или монтажку. Для откручивания болта коленвала нужно втыкать отвертку в низ щели, для закручивания — в верх (с учетом заужения — по месту). Откручивание шкива обязательно в случае снятия ремня ГРМ, иначе он не выйдет.
Всё проще — для стопорения коленвала надо сунуть отвертку в щель колокола на стыке движка и коробки за корпусом термостата, прямо под ним. Главное не забыть её вынуть после закручивания!
Откручиваем болт шкива коленвала головкой на 18! Ну и извращенцы же эти хранцузы, не зря их Кутузов уважил в своё время.
До ослабления ролика-натяжителя следует прокрутить коленвал и выставить метки на шкивах как надо.Делается это за тот же болт колена, который вы только что открутили. Но проще за болт распредвала. Вобщем-то примерно на метку Д можно выставить и сразу после снятия крышек, это особой роли не играет в случае исправного ГРМ.
В классическом случае метка зубчатого колеса распредвала смотрит на логотип Дачии [D], отлитый на передней крышке двигателя, в то время как метка зубчатого колеса коленвала направлена вниз и чуть вправо(не строго вниз). В этом положении болт М8х70, вкрученный до упора в отверстие блокировки коленвала, действительно его заблокирует.
Перед ослаблением ремня запомнил-сфоткал положение натяжного ролика — у меня он стоял плоскостью, проходящей через оба отверстия в ролике для специнструмента, параллельно плоскости, проходящей через колен- и распредвалы. Кстати похоже что ось самого ролика лежит в той же плоскости. На самом деле ролик должен быть чуть-чуть не довернут до этой плоскости, иначе он может провернуться, и ослабленный ремень в лучшем случае перескочит на несколько зубьев или их просто срежет. В теории.
Заодно проверил на ощупь как натянут ремень — на 90′ двумя пальцами на участке между распредвалом и помпой не проворачивался.
При ослаблении гайки натяжителя ремня (ключ на 16!, я использовал разводной, головка не пролазит) ремень ослабнет и можно его снять. Гайку скручиваем, ролик меняем, в моем случае надо было ещё менять помпу — к ней крепится шпилька ролика.
Помпа крепится множеством болтов на 8 кажется, штук 6 или 7 их, и одним болтом на 10(?). Выкрутив один из центральных болтов я лицезрел прекрасный водопад из антифриза во французских Альпах, ниспадающий в предусмотрительно подставленный тазик. Кроме тазика божественной жидкостью пропиталась арка изнутри, умылась передняя стенка двигателя и промылась защита вместе с лонжеронами или что там идет понизу. Интенсивность истекания регулируется степенью открученности крышки расширительного бачка.
Далее методичным поддеванием отверткой помпа была стронута с насиженого места. Правда снять её это не помогло, поскольку я забыл открутить ещё один болтик в правом уголке за ребром жесткости крышки помпы )) После чего истекли остатки охлаждайки и железяка оказалась в моей власти. Из интереса поковырял на ней наросты засохшего антифриза. Помпа была со стальными гнутыми под углом лепестками, вероятно родная.
На этом работы в пятницу были закончены, а может даже и раньше.
Настала суббота, встал в 10 и пожрамши отправился в гараж.
Почистил и протер стенку движка, занялся помпой. У новой крыльчатка была пластиковой и прямой, шпилька под ролик была не прикручена, а прокладка-уплотнитель шла в комплекте. Шпильку ввернул сперва руками, а затем законтренной парой гаек (на М8?), найденных в гараже. Вот она, сила! © Можно завернуть глухой гайкой на М8, я так делал на сузуке. Наверное слегка перестарался при затяге, потому как из основания-помпы выдавилась стружка. Но ведь и если шпилька выкрутится при открчивании ролика будет не очень хорошо.
Примерил прокладку, насадил на 2 штырька на стенке двигателя, а затем и прикрутил новую помпу. Прокладка постоянно норовила упасть или соскочить со штырьков, а хотелось посадить наверняка. Герметик не пользовал. Залил антифриза — развел в полторашке литр дистиллята и фриза по горлышко, чтобы проверить на течи пока собираю.
Итак, помпу установил, осталось поменять сальник коленвала и собрать всё обратно.
Воткнул в сальник отвертку потоньше и выколупнул его, стараясь не поврелить железячные поверхности.Да вобщем-то их сложно повредить, если поддевать в сторону наружной обоймы. За сальником небольшая полость. Насадил новый сальник, стал запрессовывать его при помощи старого, постукивая отверткой — и перестарался. Одна сторона сальника завалилась внутрь, его перекосило, и ко всему ещё и внутреннюю юбку выгнуло наружу. Вобщем полный алес капут. Вынуть его не повредив не представлялось возможным. Тут гараж услышал от меня много бессвязный повторяющихся слов касательно родственных связей и интимного взаимодествия третих лиц. Но делать нечего, вечером я приглашен на день рождения, а значит завтра полдня выпадет из рабочего графика. Надо что-то решать.
Магазины по рено где-то в полугороде от меня, бегать искать по каким-то универсальным — сомнительно. Пока ехал домой на троллейбусе вспомнил, что недалеко есть профильный автосервис, банчащий запчастями. Позвонил — сказали есть такой, забирай. Пообедал и поехал туда. За 285р был приобретен оранжевый сальник элринг, такой же, как стоял. Мой же сальник, тоже элринг подходящих размеров, был несколько иного сечения и материалов. Взял из аналогов на емексе. На то, чтобы из дома добраться до сервиса и вернуться в гараж, ушло порядка часа, зато поел ))
За оставшееся время повторно поменял сальник, аккуратно запрессовав его пальцами. И все равно внутренняя юбка задралась, поддел её отверточкой и она вроде расправилась без последствий. В дальнейшем по зиме он потек, менял с помощью оправки-розочки из горлышка пластиковой бутылки. Край надрезается зубчиками чтобы оправка могла легко вынуться из-под сальника. На ютубе видел, как применяют свернутый воронкой кусок пластика от той же бутылки, вариант попроще в изготовлении.
Итак, самая ответственная операция. Ставлю новый ролик (дырками наружу!), надеваю новый ремень ГРМ по меткам, на всякий случай прикручиваю от руки шкив навесного.
А теперь внимание! Почему-то это мало где пишут, а ремень ГРМ имеет несимметричные метки, и длина половинок ремня различается на 2 зуба. Ставить ремень нужно логотипом производителя вверх и вправо, а слева от логотипа будет метка распредвала, как на фото выше (направление вращения — по часовой).
Ролик поставил как было, отверстиями вдоль оси, соединяющей колен- и распред-валы. Проверил пальцами натяжение — проворот не больше 70 градусов. Кривыми круглогубцами не очень удобно работать, приходится рукой проворачивать ролик почти до нужного положения. Говорят, подходит инструмент для натяжки ролика от вазовских 10-12. После натяжки проверьте положение меток, новый жесткий ремень может перескочить на зуб в процессе натяжки.
Ключ на старт — работает! Глушу, бегу смотреть ремень, а то были неприятные моменты с сузукой, когда ремень пытался убежать со звездочек. Но там-то даже при 16 клапанах и одном распредвале клапана не гнет при обрыве! И ремень умеючи меняется минут за 40, а тут полмашины надо разобрать, да и то может уже поздно быть )
Ремень на месте. Завожу повторно, иду смотрю как оно крутится, надолго не оставляю — генератор же не работает. Болт коленвала ставлю новый, втыкаю отвертку в маховик, закручиваю от души. Выставляю шестерню распредвала на метку и делаю штрихи маркером на шкиве и болте колена — вдоль растяжки от кузова к рычагу подвески. Это чтобы ВМТ было проще ловить при предстоящей регулировке клапанов.
метки
Сквозной болт верхней крышки обмазал перед установкой герметиком, на некотором отдалении от конца. Прикручивать движок к кронштейну подушки оказалось делом непростым, одной рукой пришлось подтягивать двиг на себя и вверх, а второй в это время ловить отверстие и вкручивать в алюминий крышки стальные болты в количестве 3х штук. Прикрутить кронштейн к кузову было уже попроще. Сейчас жалею, что прикрутил тогда крышки на место и не поставил метки на шестерне колена изнутри, со стороны клапанов (когда настраивал) — так же будет проще!
Я умиротворен и отчаливаю домой мыться-переодеваться и именинничать.
Сардельки на мангале были вполне неплохи к темному
День третий, время уже часа 3 дня. Не спешу, ведь работа почти закончена. Надеваю ремень навесного, малость матерюсь ибо понять снизу как тут должен идти ремень в этой куче шкивов не так-то просто. Призываю на помощь распечатку мануала, после чего все удается, ремень надет на наружние ручьи шкивов, стопор-шестигранник, заново поставленный для удержания натяжного ролика, убран, ремешок стоит. Прокручиваю его трижды вручную за коленвал, как требует инструкция. Всё функционирует.
Снимаю короб воздушного фильтра в сборе, отсоединив входящую гофру, как потом выяснилось катушку зажигания с крышки можно не снимать. Подробнее о фильтре написано здесь. Клапанная крышка держится на 8ми болтах на 8, плюсом надо стянуть с крышки трубку вентиляции картерных газов. Стронул её отверткой. Под крышкой не сказть чтобы хорошо, но и не ужас-ужас. Хотя это же после промывки так, что же было до?
Долго разглядывал железяки, разыскивая угол, при котором видно оба кулачка на цилиндр. Как-то не особо. Затем искал где же мерить зазор )) Нашел конечно. Зазоры у половины клапанов подкорректировал, поменял прокладку крышки на новую и собрал всё обратно.
Для тех, кто никогда не регулировал клапана в логане: регулировка клапанов проводится на каждом цилиндре в отдельности, в том положении распредвала, когда кулачки не воздействуют на коромысла, т.е. коромысла идут по цилиндрической поверхности кулачка (острая часть кулачков в этом цилиндре смотрит вниз). В этот момент клапана закрыты и поршень цилиндра находится в Верхней Мертвой Точке. Этому положению распредвала для 1-го цилиндра (считая от коробки) соответствует совпадение метки на звездочке распеда с [D]. Далее порядок настройки (и работы, конечно) цилиндров идет так: 1, 3, 4, 2 (считая от коробки-маховика). Чтобы в дальнейшем не надо было снимать крышку с двигателя я и сделал метку на шкиве коленвала. Но тут есть нюанс, выставление этой метки однозначно не определяет в каком цилиндре можно настраивать клапана, поскольку поршни ходят парами, одновременно в 1 и 4, 2 и 3 цилиндах. Таким образом метка означает, что поршни в 1 и 4 цилиндрах находятся в ВМТ, а вот где клапана в этот момент закрыты нужно смотреть (читай выше). Для настройки 2 и 3 цилиндров необходимо провернуть коленвал (по часовой) на полоборота (180′) меткой вверх, и настраивать клапана в следующем цилиндре в соответствии с порядком их работы -1-3-4-2- .
Что ещё? Ах да, конечно надо подсоединить аккумулятор и проверить все ли разъемы на своем месте. Так, а это что у нас? Лямбда моя отключенная, давай её обратно. Теперь вроде все.
Давай заводить, два раза чихнула и стала крутить не схватывая. Что за черт, неужели ремень ёк? о_0
Полез снял нижнюю крышку, ремень натянут, колено крутится — вроде все нормуль. Но что за черт? С этими грустными мыслями бросил машину в гараже и отправился домой спать, потому что сил разбираться уже не было, да и путних идей что делать — тоже.
Продолжение следует. Это-то писал две недели )
З.Ы. Объяснить использование таких ключей как торксы, на 16 и на 18 можно только заботой о клиенте, чтобы он ни в коем случае не лез сам, а ехал в сервис. Похвальная предусмотрительность.
Работа у частника стоит 3500 с помпой +установка сальника +регулировка клапанов
Форум Renault
Регламентные работы на Renault Logan — ТО-8 (120000 км) или 8-й год эксплуатации
Регламентные работы на Renault Logan — ТО-8 (120000 км) или 8-й год эксплуатации
Сообщение Renult » 07 сен 2015, 16:45
Регламент технического обслуживания Renault Logan 120000 км (ТО8) или 8-й год эксплуатации* (бензиновый двигатель)
ДВИГАТЕЛЬ
• Замена масла и масляного фильтра
• Замена ремня привода ГРМ
• Замена ремня привода вспомогательных агрегатов
• Замена сменного элемента воздушного фильтра
• Замена свечей зажигания
• Проверка блока управления двигателем диагностическим компьютером
• Проверка герметичности систем охлаждения, питания и выпуска отработанных газов, а также проверка состояния шлангов, трубопроводов и их соединений
ТРАНСМИССИЯ
• Проверка привода сцепления
• Проверка состояния защитных чехлов шарниров привода колес
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
• Проверка состояния шин и давления в шинах
• Проверка состояния втулок и подушек стабилизаторов поперечной устойчивости, а также сайлент-блоков рычагов подвесок
• Проверка состояния шаровых опор
• Проверка состояния амортизаторов передних и задних
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
• Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления
• Проверка герметичности системы гидроусилителя рулевого управления
• Проверка состояния чехлов рулевого механизма и наконечников рулевых тяг
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
• Проверка уровня тормозной жидкости в бачке, герметичности гидропривода тормозов, состояния трубок и шлангов
• Проверка состояния тормозных колодок и дисков тормозных механизмов передних колес
• Проверка состояния и очистка от пыли тормозных колодок тормозных механизмов задних колес
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
• Проверка аккумуляторной батареи тестером
• Проверка ламп наружного и внутреннего освещения
• Проверка работы сигнализаторов в комбинациях приборов
КУЗОВ
• Проверка состояния ветрового стекла и зеркал заднего вида
• Проверка состояния щеток стеклоочистителей (ветрового стекла и стекла двери багажного отделения)
• Проверка антикоррозийного покрытия
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ и КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
по работам и манипуляциям названных систем см. сноски *** и ****
_________________
СНОСКИ, ВАЖНОЕ:
* что наступит ранее
** Замена тормозной и охлаждающей жидкостей осуществляется через три года эксплуатации или при достижении пробега в 90 000 км.
*** Очистка системы кондиционирования осуществляется спустя (через каждые) 2 года эксплуатации автомобиля.
**** Проверка и пополнение хладагента системы кондиционирования осуществляется спустя (через каждые) 4 года эксплуатации автомобиля.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
- RenaultStoryСписок форумов
- Часовой пояс: UTC+05:00
- Удалить cookies конференции
- Наша команда
- Связаться с администрацией
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB
Регламент технического обслуживания Renault Logan 2
Рено Логан второго поколения – это хорошая бюджетная машина. Но, как и за любым автомобилем, за ней нужен уход. Автовладелец должен соблюдать регламент технического обслуживания. А он предписывает регулярное прохождение ТО.
Многие начинающие автовладельцы не знают, как и когда проходить техническое обслуживание, поэтому убивают машину до тех пор, пока она не перестанет ездить.
Поэтому сегодня будет рассказано все подробно о каждом ТО в первые сто тысяч километров для автомобиля Рено Логан 2 поколения. 
Перед тем, как автомобиль пробежит 15 000 километров, это черта первого ТО, на 5 тысячах необходимо заменить масло в двигателе, топливный и масляный фильтры.
Это обязательное условие из-за того, что эксплуатация в России двигателя от Рено сама по себе тяжелая. Особенно это можно наблюдать в сельской местности, где автомашине приходится проходить выбоины, терпеть грязь и жару, слякоть и холод.
- передние тормозные колодки;
- моторное масло снова;
- масляный фильтр.
На первом ТО проверят:
- щетки стеклоочистителя;
- уровень смазывающего средства в АКПП или МКПП.
Если потребуется замена воздушного фильтра, то его заменят. Хотя регламентными работами на первом ТО замена не предусматривается. Опять же все зависит от условий эксплуатации.
Дополнительно проверят уровень сезонной жидкости для стеклоочистителя, если нужно, то дольют. По необходимости заменят второе фильтрующее устройство тонкой очистки в салоне. Также опытные механики проверят батарейку в ключах зажигания.
Второе техническое обслуживание проводится на 30 тысячах километрах. Перед ним за 5 или 8 тысяч километров делают еще одну замену смазывающего средства и проверку уровня смазки в АКПП. 
ТО 2 предусматривает следующие регламентные работы:
- замена свечей зажигания на двигателях, которые работают на бензине;
- замена тормозных колодок и снова передних. Так как они испытывают на себя повышенное трение во время тормозного пути автомобиля;
- замена хладагента кондиционера;
- смена щеток стеклоочистителя. Это обязательная процедура. Потому что плохие щетки в зимнее время могут создать аварийную ситуацию на дороге из-за того, что водитель не увидит сквозь промерзшее стекло участников движения.
Повторяются все действия, которые были сделаны в первых двух технических обслуживаниях. Проводится данное ТО на 45 000 километрах пробега автомобиля.
В это время берется на контроль аккумуляторная батарея. Потому что подходит ее эксплуатационный срок. Хотя некоторые АКБ могут служить до 60 тысяч километров и до 100, все же опытные механики советуют не рисковать и при необходимости заменить АКБ ранее, чем она выйдет из строя.
Проверка уровня масла и замена его – тоже обязательные процедуры.
Четвертое техническое обслуживание происходит после пробега в 60 тысяч километров. В это время опытные механики советуют проверить ремень газораспределительного механизма. Если на нем есть сколы, потертости, он проскальзывает во время работы, то рекомендуется провести замену ремня ГРМ.
Внимание! Ремни ГРМ служат до 150 000 километров пробега. Но, если автовладелец часто пользуется агрессивной ездой, «лихачит», то ремень приходится менять заранее. Иначе он выйдет из строя. Порванный ремень может ударом погнуть клапана в двигателе Рено Логан.
Дополнительно проверяют стойки и тяги стабилизатора, втулки и хомуты. Меняют моторное масло, делают частичную замену смазывающего средства в АКПП, РКПП и МКПП, в зависимости от того, как коробка передач установлена в Рено Логан.
Машина прошла более или ровно 75 000 километров. Это долгий и хороший показатель. Двигатель и коробку передач приходится немного подшаманивать, если автовладелец не следил за авто или таксовал.
В основном проверка и ремонт те, которые проводятся в первом, втором, третьем ТО. Дополнительно меняют термостат системы охлаждения, смазывают шрусы, пыльники. Меняют тормозные диски и колодки передний и задние.
При пробеге в 90 000 километров будет уже шестое техническое обслуживание. Если вы следите за автомобилем, вовремя бываете на техническом обслуживании, то проверка пройдет стандартным образом. Возможно, заменят топливный насос, так как к этому времени обычно они выходят из строя. Также подлежит замене прокладка головки блока цилиндров, турбокомпрессор, натяжитель приводного ремня.
Топливный насос Рено Логан 2
Опытные механики в это время меняют смазывающую жидкость в АКПП или механических коробках. Замена проводится полностью с помощью специального аппарата. То есть все масло выкачивается из автомата и заливается новое, затем прокачивается. Коробка передач разбирается, промывается гидроблок и гидротрансформатор. Заменяются съеденные шестерни и фрикционные накладки.
Бывает так, что приходится заменить гидроблок или клапана на нем. Иногда перепрошивают мозги автоматической коробки передач.
Также меняют микросхему и корпус ключей зажигания. Ремень генератора также подлежит замене. На некоторых машинах приходится заменять и генератор.
На остальных технических обслуживаниях скорее всего автовладельцу придется постепенно менять все детали. Опытные механики говорят, что коробки передач в Рено Логан могут прослужить до 300 тысяч километров, а двигателя – 200 тысяч км. В любом случае за их работой необходимо пристально наблюдать, чтобы машина не встала во время поездки по автобану.
Заключение
Если пользоваться техническим обслуживанием на станциях сервисного обслуживания стоимость за каждое может заметно вырасти. Поэтому опытные механики говорят, что если автовладелец разбирается в конструкции машины, то мелкий ремонт и замену запчастей, он сможет провести и в гараже.
Что касается замены двигателя или автоматической коробки передач, то лучше проводить замену в специализированных сервисных центрах.