7.1.3. Прокачка гидропривода сцепления
О воздухе в гидроприводе сцепления говорит неполное выключение сцепления, а также «мягкость» педали сцепления.
Удаление воздуха из гидропривода
После прокачки доведите уровень жидкости в бачке до нижней кромки заливной горловины.
Если, несмотря на продолжительную прокачку, из шланга будут выходить пузырьки воздуха, проверьте надежность крепления соединений, выясните, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха через поврежденные уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров.
Как прокачать сцепление на вольво
На выходных перебрал главный цилиндр, поставил ремкомплект Seinsa — манжеты и пыльник.
Тут сходу вопрос, по-моему первый раз я неверно поставил клапан в голове поршня, сначала поставил металлической блестяшкой внутрь, затем исправился, и поставил металлической блестяшкой наружу, то есть смотрит она вперед. Клапан верно установлен?
+ Вчера поменял рабочий цилиндр на LPR. Была проблема выкрутить штуцер из старого цилиндра, 2-3 витка штуцера жутко окислились. Прочистил резьбу, как мог, промазал медной смазкой и закрутил в новый. Закрутил, похоже, немного не до конца, поскольку расположение трубки относительно цилиндра поменялось и пришлось ее немного погнуть, чтобы ничего не мешало ей при установке цилиндра в паз.
Визуально ничего не течет, оба штуцера затягивал как мог (без фанатизма, разумеется).
Суть проблемы в чем. С прокачкой проблема. Наученный горьким опытом, сначала "прокачали" главный цилиндр, заткнув пальцем выход, качнув несколько раз, пока не прыснула тормозуха из цилиндра.
Затем качали саму систему. Казалось бы все прокачали, но на утро сцепление полностью не выжималось, а педалью накачать не удалось. Кое как доехал до гаража и начал качать.
Качал по такому принципу: нажал, зажал, спустил клапан, нажал зажал, спустил. то есть по одному разу. Качал один, помощницей служила зимняя щетка-скребок для снега. http://www.youtube.com/watch?v=DkDK5r3PtlY вот так.
Короче воздух все равно выходит, раз 20-30 качал, если не больше (отличная зарядка с утра), все равно один пузырек воздуха выходит из шланга. Уже плюнул, за 10-20 качков накачал педаль и вуаля, сцепление выжимается, задняя включается без хрустов.
Но все равно, подозреваю, что завтра утром опять придется накачивать педаль, если не пркоачивать систему.
Что я делаю не так? Откуда в системе может быть воздух? Уже не раз читал, что на наших машинах народ имеет какие-то проблемы с прокачкой сцепы.
Как прокачать сцепление на вольво фм
ПГУ прокачать пробовали многие владельцы грузовиков, иные даже не знают что это за головняк.
Решение простое и дешевое не требующее сверхъестественного.
1 Бутылка 1.5 литра
2 Шланг %6мм L-2 метра
3 Два соска для дисков легковых — золотники удалить
4 Хомуты — пластиковые для проводки, тонкие
5 Тормазухи — достаточное количество для заполнения всей системы и расширительного бачка, с первой попыпки
Думаю фото установки говорит за себя, про её изготовление коментарии не мужны.
Система слита и промыта свежой тормозухой(вырезан от грузовой камеры сосок так чтобы он закрывал горловину расширительного бачка и воздухом давим 3-4 атм)
Установка собрана, подсоединяем шланг от крышки полторашки к сливной тавотницы и закрепляем хомутом и открываем тавотницу (нормально оборота так 2)
Наливаем в бутылку тормозуху( я делаю так -наливаю 2 бутылки по 450мл, потом остается примерно 300 мл, золотник на дне выкручиваю после подсоединения крышки бутылки)
Подсоединяем крышку бутылки и бутылку переворачиваем и где-нибудь закрепляем.
Давим воздухом 1,5 — 2 атм. и встречаем тормозуху в расширительном бачке.
При появлении тормозухи на нижнем уровне расширительного бачка поработать педалью несколько раз для равномерного заполнения,
При достижении верхнего уровня закрыть сливную тавотницу, снять давление с установки.
Все, более ни чего делать не требуется, система работает сразу, снял установку и поехал.
Комментарии 14
Нигде в интернете, ни одна ссука не расшифровывает что такое ПГУ. Расшифровка этих трёх букв?
Пневмо Гидро Усилитель��
Прокачка с милой дамой С пгу скручиваем шланг и пальцем трубку перекрываем после 5 качков прокачав трубку прикручиваем к пгу и качаем теперь само пгу так прокачал неоплан 12 м не пойму чего там слоного все как на копейке
Виталя, для тех кому предстоит первый раз прокачивать ПГУ еще раз и «помедленнее» объяснить как подготовиться и прокачаться правильно. У меня цилиндр сцепления под педалью у него свой штуцер для прокачки, далее магистраль на 8м метров уходит в ПГУ к которому не просто подобраться. Короче учусь и мудрых…
На педали штуцер для для прокачки главного цилиндра- это потом если потребуется. Нужно лезть к ПГУ на нем должен быть штуцер и на него нужно накинуть трубку и вывести из под машины и к этой трубке подключить бутылку, в бутылку нужно налить тормозухи с запасом(лучше пусть лишняя останется, чем потом пузыри гонять по в сей системе из-за переподключения). Бутылку подвесить и отметить уровень тормозухи на бутылке. Лезем далее открываем штуцер на ПГУ чтоб только тормозуха проходила и вылазием подключаем давление воздуха к верхнему соску, постепенно повышаем давление воздуха в бутылки и ждем пока уровень начнет падать ( лучше когда медленно чтоб время для реации больше было), тормозуха пошла смотрим все соединения на протечки быстренько. Протечек нет, не капает, тормозуха из бутылки уходит в нужном направлении то идем к расширительному бачку куда заливается для сцепления тормозуха по инструкции авто и встречаем тормозуху в расширительном бачке. Тормозуха появилась в бачке то нажимаем на педаль сцепления раза 3-4. И бежим закрываем штуцер на ПГУ. Убираем давление с бутылки. Выравниваем как необходимо уровень в расширительном бачке. В принципе все. Педаль сразу должна стать жесткой-это значит получилось.
заметил факт после чего летят ПГУ: они не любят когда жмут на педаль сцепления если слабое давление воздуха или без него.
Виталя спасибо.
Трубку к штуцеру пгу подсоединяем с воздухом внутри трубки или стравить в нее тормозуху чтобы сразу прокачивать ее в систему в сторону бачка? Педаль сцепления c главным цилиндром под ней не помешает тормозной жидкости пройти через ее и попасть в бачок?
«Тормозуха появилась в бачке то нажимаем на педаль сцепления раза 3-4. И бежим закрываем штуцер на ПГУ» т.е. из ПГУ даванет немного жидкости обратно в бутылку? Бутылка под давлением же, ее немного «разопрет»? В это время компрессор выключен и не нагнетает давление?
Верхний сосок в бутылке через который подается воздух, у него нипель снимать? У нижнего соска нипель удаляем же.
Бутылку бери от колы или чтобы по толщине, сухая и чистая. Нипеля скрутить, не нужны. Давить воздухом постепенно повышая давление от 0 и веше как только пойдет жижа из бутылки, у меня на 1,5 движение начиналось. А 3-4 раза на педаль это чтобы наверняка воздух в системе не остался, да жижа должна пойти назад в бутылку и тут получается что воздух давит на жижу с одной стороны, а ты педалью с другой за счет этого происходит что жижа равномерно распределяется.
Воздух не стравливал.
Про педаль не помешает- в этом вся суть данного мероприятия- давить жижу снизу вверх Жидкость тяжелее воздуха и стремится к низу, а воздух легче и стремится вверх.
Когда педаль не нажата то жижа должна проходит через рабочий цилиндр и в бачок без без гемора. Про экарус не знаю.
Компрессор от легкового автомобиля накачал немножко и выкл, если нужно еще подкачал.
Буталка вроде 2-2,5 выдерживает. Возьми для эксперимента взорви одну бутылку. И будешь знать предел давления бутылки.
всем привет…
хочу поменять пгу, и встал вопрос, как правильно прокачать его?
раньше прокачивали ручным насосом и через зирку на самом пгу…
Комментарии 23
Просто воздухом с системы дунул и в бочек с тормозухой и все 5сек и готово
На вольво ещё не прокачивал, а вот на даф, прокачиваешь систему от воздуха и потом через лючок с низу мантировкой задавливаешь вилку, несколько раз нажимаешь педалью и держишь, второй с низу задавливает вилку в не рабочее положение. С каждым разом вилка становилась туже и туже пока не начнёт работать нормально. А до этого мучались, качали, качали, всё бесполезно. Как-то так.
на вольве проще…
насосом снизу через пгу тормозуху загнал и всё )))
дело 7 минут…
На цилиндре сцепления есть винт, он как бы вкручен в тело цилиндра. Когда педаль поднимается вверх до конца он нажимает перепускной клапан на поршне и жидкость из бачка проходит под поршень, как только нажимаеш педаль он закрывается, так вот проблема прокачки в том, что мы неполностью убираем ногу с педали сцепления или пружина возвратная растянулась и нехватает момента поднять педаль и нажать клапан. Можно рукой помогать. Два дня качали пока в этом вопросе неразобрался, в итоге пол часа и готово.
я тоже сейчас качаю педалью — пол часа и готово…
но нога как железная…
Я только так и прокачиваю, уже лет 6, вопросов нет!
Лучшего способа чем снизу вверх через насос пока не придумано.
Если лить сверху в бачок и с сапуна открученного шланг опустить в бутылку- это долго и весь воздух не выгонишь.
такая же вольво, только кепка, менял ремкомплект, открыд штуцер подождал пока сам протекет, закрыл, все работает больше года уже
У нас под это дело есть крышка бачка сцепления с врезанным соском(вентилем) подаём в бачок воздух, давление до 2-3 атм, 10-15 выжимов педалью сцепления и вуаля. Под машину лазить не надо!
если крышки нет, то помощник ровно срезанный шланг подкачки прикладывает к штатной пробке бачка сцепления, в то место где маленькая дырочка, задача сделать подпор воздухом жидкости, дальше работать педалью, воздух из системы сам выйдет в бачок!
всё на заведённую с накачанным воздухом
А как качаешь если нет бачка и цилиндр под педалью?
таких машин у нас нет! у всех под капотом питательный бачок, но думаю возможно и вашем случае, что то придумать, принцип пгу +/- у всех похож.
Для меня придумавать не надо))
Я их уже двадцать лет качаю)))
В чём тады вопрос?!)) Дурачков поржать ищешь?
иль слишком умный?
п.с. я уж лет 6 как не знаю, что такое прокачка… четвертной единиц в парке.
Ты чего такой злой?
Никто не умничает и дурачков не ищет.
Простой вопрос на сообразительность.
Если ты на ровном месте и без причины начинаешь ссорится с коллегами изза богатого воображения- знач плохо дело…
Злой?!) Да нет! Это давно было, когда крокодил не ловился и кокос не рос)
я тебе первый раз нормально ответил, ты ржёшь в ответ, мол сам с усам!
Ну а раз всё знаешь?! зачем спрашивать?)
ссориться и не думал) юмор твой не понял?!
проверять сообразительность, то же думаю не уместно!
Раз мы в профессии, сообразительности нам не занимать, всё что не знаем всё равно узнаем)
Дела, на самом деле похуже стали, проблемки у всех общие …
Да никто не «ржал»
Скобку ))) юмора поставил потому, что когдато меня слабона опытные мужики научили прокачивать снизу Пгу, а особенностей как принято молодому не рассказали)))
Ну я и прокачал!)))
Весь полик в тормозухе, они ржут, а я такой как ты борзой в драку!)))
Короче тот еще был прикол)
Просто вспомнился мне тот давний случай и я вопрос задал, даже не думая, что ктото его воспримет как осуждение в некомпетенции.
Ты давайка не злись.
Если не знал- то и незачем знать.
Те древние конструкции уже не делают слава Богу.
И будь не таким «с резьбы слетающим»
Спокойнее и рассудительнее)
Темы с префиксом «Предложено решение», это темы в которых еще нет четкого решения, но есть хорошие предложенные варианты для исследования.
scoba
Fatto
Для прокачки сцепления никакие спец средства не нужны, все прокачивается без заморочек. Как проявляется, педаль пустая ? Может проблема в сцеплении ?
scoba
Педаль с нагрузкой. Был заменен выжимной подшипник, после этого проблемы. После прокачки передача включилась один раз и все. Валили все на главный цилиндр сцепления — заменен, прокачать не получается.
Fatto
Если в системе воздух то педаль будет просто очень легкой и пустой. Если педаль по ощущениям с нагрузкой , значит цилиндр жмет на корзину. значит дело не в воздухе. Официальная процедура такая- ставится подпитывающий бачок с тормозухой что бы не опустошить бачок, открывается штуцер рабочего цилиндра, 20 раз нажимается педаль и закрывается штуцер. Жидкость можно просто подливать почаще.
Как прокачать сцепление на вольво s40
Вибрация при включении сцепления и характерное пощелкиваниеЭтот признак может говорить об износе прилегающей поверхности маховика
Неисправность гидравлического привода сцепленияПри таком дефекте проявляется пробуксовывание сцепления при резком нажатии на педаль акселератора, а также появляется течь рабочей жидкости
Износ выжимного подшипникаВ качестве признака можно выделить очень тугую педаль сцепления и возникновение хруста при нажатии на педаль
Неисправность ведомого дискаДанный дефект проявляется в виде вибрации при включении сцепления и запах сожженного пластика.
Износ корзины сцепленияПри износе корзины механизма сцепления проявляется толчки при включении передачи и шум. Данный дефект устраняется заменой корзины сцепления на новую.
Неисправность вилки выжимного подшипникаПри таком дефекте наблюдается большой свободный ход педали сцепления, механизм начинает срабатывать только в конце хода. При начальном этапе выжима механизма сцепления слышится хрустение. Такое поведение механизма сцепление вызвано износом лапок вилки сцепления или износом опорного шарового кронштейна. Дефект устраняется заменой вилки на новую.
Износ пружинных демпферовПри резком включении механизма сцепления на автомобилях Volvo слышится стук и происходит толчок. При утере упругости демпферных пружин ведомого диска, включения механизма сцепления происходит очень жестко. При проявлении таких признаков, демпферные пружины заменяют.
Неисправность рабочей магистрали привода сцепленияИзменение упругости нажатия педали сцепления говорит о негерметичности рабочей магистрали привода механизма сцепления. Необходимо найти течь в магистрали и устранить ее, после чего произвести прокачку сцепления на предмет удаления воздуха.
Неисправность двухмассового маховикаДля некоторых моделей Volvo характерно применение сложного типа маховика, состоящего из двух частей, которые сопрягаются между собой при помощи демпфирующих элементов. При изменении упругости этих элементов, возникают щелчки и толчки при включении сцепления. Неисправность устраняется заменой маховика.
Среди владельцев автомобилей Volvo пользуются популярностью следующие производители запасных частей для механизма сцепления:
Оригинальные запасные части Volvo
Запасные части марки Sachs
Запасные части марки Lux
По надежности и долговечности лидируют оригинальные запасные части для механизма сцепления. Из минусов применения оригинальных деталей можно выделить более продолжительные сроки поставки и высокую цену. Сроки поставки для остальных марок примерно одинаков. Параметр надежности и долговечности у марок Sachs и Lux также одинаков, цена Lux выше на 5-10 процентов. Сравнивая эти два бренда, можно с уверенностью сказать, что запасные части фирмы Sachs пользуются большей популярностью.
На выходных перебрал главный цилиндр, поставил ремкомплект Seinsa — манжеты и пыльник.
Тут сходу вопрос, по-моему первый раз я неверно поставил клапан в голове поршня, сначала поставил металлической блестяшкой внутрь, затем исправился, и поставил металлической блестяшкой наружу, то есть смотрит она вперед. Клапан верно установлен?
+ Вчера поменял рабочий цилиндр на LPR. Была проблема выкрутить штуцер из старого цилиндра, 2-3 витка штуцера жутко окислились. Прочистил резьбу, как мог, промазал медной смазкой и закрутил в новый. Закрутил, похоже, немного не до конца, поскольку расположение трубки относительно цилиндра поменялось и пришлось ее немного погнуть, чтобы ничего не мешало ей при установке цилиндра в паз.
Визуально ничего не течет, оба штуцера затягивал как мог (без фанатизма, разумеется).
Суть проблемы в чем. С прокачкой проблема. Наученный горьким опытом, сначала «прокачали» главный цилиндр, заткнув пальцем выход, качнув несколько раз, пока не прыснула тормозуха из цилиндра.
Короче воздух все равно выходит, раз 20-30 качал, если не больше (отличная зарядка с утра), все равно один пузырек воздуха выходит из шланга. Уже плюнул, за 10-20 качков накачал педаль и вуаля, сцепление выжимается, задняя включается без хрустов.
Но все равно, подозреваю, что завтра утром опять придется накачивать педаль, если не пркоачивать систему.
Что я делаю не так? Откуда в системе может быть воздух? Уже не раз читал, что на наших машинах народ имеет какие-то проблемы с прокачкой сцепы.
“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.
Система сцепления автомобиля
Когда требуется прокачка сцепления
Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.
Признаки “завоздушивания” системы
Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:
Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.
Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.
В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления
Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:
- используемая жидкость уже отработала своё . Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.
- система сцепления или тормоза ремонтируется . Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.
Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух. - элементы систем сцепления/торможения сильно изношены .В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.
Что требуется для прокачки?
- инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
- эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
- резервуар, в который будет сливаться жидкость;
- новая рабочая жидкость;
- средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.
В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.
Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.
Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.
Подготовка к прокачке
Подготовка к прокачке сцепления
Подготовка проводится поэтапно:
Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.
Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.
После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.
Этапы прокачки системы
После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:
- в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
- педаль фиксируется в зажатом положении.
- жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.
О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.
4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.
Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.
Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.
Узнай первым о выходе нового полезного контента
© 2010 — 2021 Все права защищены. Любое копирование материала с нашего сайта строго запрещено без предварительного согласия со стороны администрации.
© 2010 — 2021 Все права защищены. Любое копирование материала с нашего сайта строго запрещено без предварительного согласия со стороны администрации.