Инженерное имущество
Советской (Российской) Армии
Сумка минера-подрывника СМП
(Комплект № 75)
Сумка минера-подрывника СМП предназначена для переноски ВВ, принадлежностей для взрывных работ, минирования и разминирования.
От автора. Ну, относительно переноски ВВ, это громко сказано. В сумке помещается всего 5 шашек по 200гр., если не выкидывать из сумки все остальное, а если выкинуть, то 8 шашек по 400гр. А этого явно мало даже для уничтожения нескольких неразорвавшихся снарядов.
Сумка представляет собой удлиненную коробку, сшитую из наклеенного на картон с двух сторон брезента. Коробка состоит из трех секций, имеющих общую заднюю стенку. Сверху каждая секция закрывается откидной крышкой. Крышки запираются кожаными клапанами на металлические шпеньки, имеющиеся на нижней стороне каждой секции. Крайние секции имеют по одному клапану, а средняя два. Кроме 
того, на задней стенке имеются кожаные петли, позволяющие надевать эту сумку на поясной ремень.
Одна из крайних секций имеет также боковой кожаный клапан, а другая металлический шпенек, что позволяет складывать сумку так, что с помощью лямки сумку можно носить через плечо.
На фото сверху сумка показана развернутой для переноски ее на поясном ремне, на фото справа в свернутом виде для переноски на плечевом ремне (Российский сапер в Чечне имеет еще на себе и подрывную машинку КПМ-1).
Общий вес сумки 600гр., Длина в свернутом положении 24см., в развернутом положении 47см. Ширина в свернутом положении 12см, в развернутом положении 6см. высота сумки 13.2 см.
Крайние секции сумки имеют размеры 11х6х10см., средняя секция вдвое длиннее, но внутри разделена перегородкой на две части. Таким образом сумка имеет четыре одинаковых по размеру отсека.
На крышке средней секции изнутри в специальном кармашке помещается комбинированный обжим, предназначенный для обжимания капсюля-детонатора №8 на огнепроводном шнуре при изготовлении зажигательных трубок. Обжим имеет внешний вид плоскогубцев небольшого размера, однако отверстие в губках обжима калиброванное (строго определенных размеров), что позволяет производить обжимание капсюля-детонатора не опасаясь распространения деформации по длине гильзы капсюля-детонатора. При попытках сделать то же самое с помощью обыкновенных плоскогубцев (эту ошибку нередко допускают самодеятельные или необученные взрывники) это может привести к взрыву капсюля-детонатора. Не обязательно, но может. Один конец рукоятки заточен под отвертку, второй под шило. Это позволяет обжимом выполнять различные вспомогательные действия (прокалывание оберток зарядов, отвинчивание или завинчивание шурупов и винтов и т.п.).
От автора. Этот обжим всегда у саперов был в дефиците. Во-первых, отдельно их в армию не поставляли, а только в комплекте сумки СМП или в составе комплекта №77, во-вторых, эта штуковина имела свойство очень быстро теряться, в-третьих, их у саперов всегда уводили пехотинцы или танкисты (штучка небольшая, универсальная и хорошо помещается в кармане). Обжим ценился настолько, что каждый уважающий себя инженерный офицер имел персональный обжим (нередко хромированный), который берег как зеницу ока. Ну и солдаты, которым немало приходилось за службу работать с обжимом, уходя на дембель, прихватывали его на память о военной службе. А в общем, вещь эта давным -давно устарелая, как и изготовление с ее помощью столь же морально устаревшей зажигательной трубки. В 99% процентах взрывных работ используется электрический способ взрывания, более удобный и намного более безопасный.
Кроме обжима в сумке помещаются еще ряд предметов, необходимых саперу в работе.
Прежде всего, это саперный складной нож (в некоторые серии сумок, чаще старых выпусков, вкладывался складной монтерский нож (на снимке). Саперный нож имеет одно обычное лезвие, шило и отвертку, имеющую на одной из сторон выемки для снятия изоляции с проводов.), а монтерский лишь одно лезвие с выемками на обушке.
От автора. Складной саперный нож был популярен не меньше, чем обжим, хотя и имел самый непрезентабельный вид. Лезвие его 
делалось из какой-то очень твердой стали и заточить его было почти невозможно. Но уж если удавалось его наточить, то он с одинаковой легкостью резал и жесть консервных банок и писчую бумагу, а умельцы могли и побриться этим ножом. Вот только и ржавел он тоже очень быстро.
Пенал на 10 капсюлей-детонаторов №8. Служит для переноски капсюлей -детонаторов №8.
От автора. Очень удобная вещь и полезная. Обычно старались иметь в сумке два-три таких пенала. Во-первых, обеспечивается абсолютная безопасность, во-вторых, благодаря шахматному расположению гнезд и сдвижной крышке всегда можно открыть только одно гнездо и вытряхнуть на ладонь один КД, не опасаясь, что могут выпасть и другие.
Пенал на 10 запалов МД-2 или МД-5М . Аналогичен по устройству пеналу для капсюлей-детонаторов, но имеет несколько большие размеры и под сдвижной крышкой свободное пространство для головок запалов. может также использоваться и под капсюль-детонаторы.
Катушка с проволокой. Обычная деревянная катушка, на которой намотано пять четырехметровых отрезков мягкой стальной проволоки, которая используется для изготовления растяжек для мин типа ПОМЗ-2М или ОЗМ-3 (ОЗМ-4). Впрочем, если быть точным, то намотано просто 20 метров проволоки, но отмотав одну секцию, можно откусывать проволоку, зная точно, что отмоталось 4 метра.
Рогулька со шпагатом и нитками. Шпагат и нитки предназначены для различных 
вспомогательных крепежных работ. Нитки зеленого цвета, самые толстые из существующих, Шпагат, собственно, это суровая нитка, такой же толщины, скрученная в три раза.
Планшет для взрывателей типа МУВ, ВПФ или МВ-5. На 
снимке показаны три взрывателя МУВ и три МВ-5, уложенные в планшет. Сами взрыватели в комплект сумки не входят и вставлены в планшет для наглядности. Планшет этот совершенно ненужная вещь и его обычно выбрасывали сразу же, как только получали сумку. Взрыватели без запалов (которые, все равно положено держать в пенале) прекрасно могут лежать в одном из отсеков сумки и без этого планшета.
Планшет с набором предохранительных чек и карабинов. В этот набор включены 10 предохранительных 
чек для взрывателей МУВ, 10 предохранительных медных втулок для МУВ, 10 гвоздей и 10 карабинчиков.
Карабинчики используются при установке мин типа ПОМЗ-2 или ОЗМ-3 (ОЗМ-4). С их помощью и проволоки изготавливаются растяжки для этих мин. Предохранительные чеки медные втулки предназначены для постановки взрывателей МУВ в предохранительный режим.
Жестяная коробка для изоленты.
Кроме того, в комплект сумки СМП входил коробок "Спички саперные" (они же "Спички охотничьи", "Спички ветроустойчивые"). Однако изготовитель СМП спичками не комплектовал и их вкладывали в сумку при выдаче СМП в подразделения.
P.S. Возможно, ко времени принятия на снабжение этих сумок в начале пятидесятых годов ее комплектация соответствовала времени и задачам минеров. Однако ее форма, размеры и удобство пользования уже тогда вызывали нарекания. Достаточно сказать, что размеры секций были таковы, что для одного пенала отсек был слишком велик, а для двух пеналов слишком мал. Вызывало недоумение и разделение средней секции на два отсека ( в подразделениях первым делом эту перегородку вырезали). Жестяная коробка для изоленты обычно сразу же отправлялась в мусорный бак, т.к. для стандартного мотка старой резинотканевой изоленты она была слишком мала, а для современной виниловой слишком тонкой, да и ржавела насмерть в считанные дни.
В комплекте сумки не было пенала для переноски электродетонаторов, а заводскую картонную коробку с ними возможно было поместить в сумку только после удаления перегородки в средней секции. Не было пенала для запалов типа МД-6, МД-7, МД-9 и МД-10; нужда же в таких пеналах была столь велика, что в подразделениях их делали сами.
Отсутствовал столь необходимый при работах в условиях плохой освещенности малогабаритный электрофонарь и саперы выламывали такие фонари из приборов химической разведки ВПХР, где они имелись и давали большое удобство.
К середине семидесятых годов взрыватели МУВ практически уже нигде не использовались (их заменили модификации МУВ-2, МУВ-3, МУВ-4), но медные втулки и совершенно неудовлетворительные по прочности предохранительные чеки в комплектации СМП оставались, хотя общеизвестно было, что гораздо удобнее в работе и гораздо надежнее предохранительные чеки в виде английской булавки.
Никто так и не догадался вложить в комплект СМП кусачки-бокорезы для электропровода. А они были очень необходимы для перекусывания саперного провода СПП, стальная жила которого плохо перерезалась даже саперным ножом ( а уж три стальные жилы из семи телефонного кабеля — тем более).
В общем, начиная с семидесятых годов СМП пользовались лишь потому, что просто не существовало ничего иного. В дело шла сама сумка, нож, обжим и пеналы. Все остальное просто выбрасывалось и сумка комплектовалась нужными предметами. Например, автор в двух своих персональных сумках обычно в сумме имел:
1.Вместо обжима доработанный английский "Карманный инструмент для выживания" фирмы Лезермен.
2. Кусачки-бокорезы электротехнические.
3. Отвертка крестообразная.
4. Гаечный ключ разводной (до 22мм.).
5. Подрывная машинка ПМ-4 с двумя пеналами тонкого проводника.
6.Малогабаритный китайский электрофонарь.
7. Моток изоленты.
9. Два мотка широкого скотча.
10.Электротестер типа "Приз".
11. Спецключ для взведения взрывателей МВЗ-57
12. Спецключ для работы со взрывателями МВЗ-62 и МВЧ-62.
13. Спецключи для взрывателей к американским минам.
14. Пенал для капсюлей-детонаторов.
15. Пенал для запалов.
16 Газовая зажигалка.
17.Катушка капронового шпагата.
18.Моток минной ленты.
19.Складной саперный метр или рулетка.
Впрочем, в зависимости от выполняемых задач комплектация могла быть и несколько иной.
Источники
1.Руководство по подрывным работам. Военное издательство. Москва. 1969г.
2. Б.В.Варенышев и др. Военно-инженерная подготовка. Учебное пособие. Военное издательство. Москва. 1982г.
3.Коллекция Д.И.Горбовского.
Как советские саперы скручивали провода
Несмотря на все запреты согласно действующих правил (ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические п.2.1.5), обычная скрутка по-прежнему остается самым популярным способом соединения электрических проводов.
Наши люди скручивали, скручивают и будут скручивать.
Тем не менее секрет “вечной” скрутки прост до безобразия – закручивайте одинаковые провода (медь-медь, моножила-моножила), создавайте достаточное пятно контакта, и надежно изолируйте все от воздуха (трубка ТУТ с клеевым составом).
Вот наглядные результаты замеров переходного сопротивления при соединении проводов «легальными» зажимами Ваго или колпачком СИЗ, и «нелегальной» обычной скруткой.
Скрутка демонстрирует вполне удовлетворительные результаты. Во многих городах есть дома 1950-х годов постройки, в которых скрутки живут до сих пор.
В те времена, если не скрутишь качественно – быстро “скрутят” тебя самого и “заизолируют” лет на двадцать 😊
В нашу бытность чаще всего все заканчивается корявой соплекруткой и для надежности СИНЕЙ изолентой поверх нее.
Черную изоленту женщины пустили в массовый расход совсем на другие вещи 😉.
Так как же правильно скручивать провода? Еще в советских учебниках для электриков приводились поясняющие рисунки.
А вот это уже картинки, сделанные в современных графических редакторах.
Давайте подробнее рассмотрим весь процесс получения такого конечного результата.
При кажущейся простоте такого соединения, даже здесь неопытные электрики умудряются начудить. Например, вот таким образом.
А как же правильно? Зачищаете жилы на длину 4-5см и подносите их параллельно друг другу так, чтобы концы наполовину заходили за изоляцию.
Есть мнение, что чем длиннее скрутка, тем меньше она будет греться за счет большей площади охлаждения. С одной стороны, вроде бы все логично.
Однако, во-первых, разница температур будет составлять всего несколько градусов.
Во-вторых, это все справедливо для неизолированного соединения на открытом воздухе.
В условиях замкнутого пространства (закрытая распредкоробка) и толстого слоя изоляции поверх жил, разница температур вообще будет незаметна.
Так что, 4-5см (размер спичечного коробка) для самых ходовых проводов 1,5-2,5мм2 будет более чем достаточно. Особой выгоды от дальнейшего увеличения длины вы не получите.
По большому счету она нужна только для более удобной работы с проводами.
Итак, подносите провода друг к дружке и зажимаете пассатижами их посередине.
После чего начинаете плотно накручивать одну жилу вокруг другой. Такой метод называется последовательное соединение желобком.
Вот наглядно весь процесс от А до Я в видеоролике с канала Thaitrick.
Для качественной скрутки разделите каждую многопроволочную жилу пополам.
Далее закрутите эти половинки по часовой стрелке, чтобы создать подобие моножилы. А затем скрутите их между собой до середины. 
После этого, приложите провода друг к дружке в стык и еще раз оберните их между собой. Должен получиться вот такой “крест”.
Теперь осталось только обвить одну жилу вокруг другой.
Помимо относительно “хорошего” контакта (если о нем здесь может идти речь без пайки 😉), вы получаете еще и сверхпрочное соединение, которое не так-то просто разорвать, потянув провода в разные стороны.
Немного распушите жилы и заведите их друг в дружку, чтобы они составили единое целое.
После чего, поверх такого соединения намотайте жесткую проволоку.
Если натянуть сверху термоусадку получится на вид красивый цельный проводник.
При наличии под рукой тюбика-шприца паяльной пасты, провода можно надежно соединить при помощи обычной зажигалки.
Заводите жилки одна в другую как было показано выше, и немного скручиваете их пальцами.
Далее наносите капельку паяльной пасты сверху и прогреваете это место зажигалкой.
Паста плавится и проникает во внутрь, создавая надежный электрический контакт.
И все это без паяльника, ближайшей розетки для него, олова и т.п. Паста настолько крута, что с ней можно паять даже алюминий!
Одна из самых проблематичных ситуаций, это когда нужно соединить жесткий одножильный провод с гибким многожильным.
Простая накрутка одного вокруг другого здесь не проходит. При малейшем усилии гибкий проводник элементарно съезжает и стягивается.
Что же делать? А делать в этом случае нужно вот так. 
Для этого зачищаете оба проводника и начинаете обвязку моножилы вот с такой петельки.
Далее уже по привычному сценарию.
В конце загибаете пассатижами кончик одножильного провода во внутрь.
Не забывайте, что подобным образом вы создали “нормальный” контакт с точки зрения механики, а не электрики.
В распредкоробках провода чаще всего соединяют не последовательным, а параллельным способом. Тесные условия не дают возможности развернуться как следует.
При этом основное контактное пятно находится в начале скрутки, а не в конце. Посмотрите, к примеру на разницу длины гильз ГМЛ, которые используются при последовательном и параллельном соединении проводников методом опрессовки.
Поэтому зачищать жилу более чем на 5см опять же нет никакого смысла. Так делают только для ручной скрутки без пассатижей.
Загибают кончик под 90 градусов, и все сворачивают руками.
Жилы можно скрутить элементарной косичкой, либо более изощренным методом. 
Первый вариант самый распространенный и в дальнейшем без проблем позволяет дополнить контактное соединение как пайкой, так и сваркой.
Для скручивания вторым нестандартным способом, есть специальные насадки на шуруповерты. 
Подробнее
Без пайки и сварки неплохо помогают СИЗы. 
Не зря отдельные модели имеют для этого “крылышки”.
Еще один из альтернативных способов здорово повышающих производительность труда – вставить СИЗ-8 в шуруповерт и с его помощью, как насадкой, накручивать провода. 
Но сейчас не об этом. Хотите подробнее ознакомиться с разновидностями СИЗов (некоторые из них вместе с проводами после соединения можно даже закапывать в землю!) читайте отдельную статью. 
Итак, для нестандартной ручной параллельной скрутки зачищаете одну жилу в два раза больше другой.
Прикладываете оба провода рядом и аккуратно начинаете обвивать длинный проводник вокруг короткого.
Дойдя до середины, загибаете конец второй моножилы и с усилием придавливаете ее пассатижами к первой.
Первое правило хорошего монтажа – не более трех проводов в одной скрутке.
Зачищаете их от изоляции и прикладываете параллельно друг к другу. Оставляете посередине главный (более короткий), а два крайних разводите в сторону.
Далее “вертолетиком” начинаете их перекручивать вокруг среднего.
Смотрите, чтобы шов был идеально ровным. От этого зависит площадь контактного пятна всего соединения.
Дойдя до середины, загибаете центральную жилу и придавливаете ее сверху плоскогубцами.
Если вам нужно сделать отпайку в сторону от цельной моножилы одним гибким многожильным проводником, то здесь поступаем следующим образом.
Снимаете изоляцию с цельного провода, не разрезая саму жилу. Раздваиваете многожильный проводник и скручиваете две косички.
Далее, вставляете это в середину цельного и делаете пару оборотов.
После этого плотно обматываете каждую косичку вокруг основного.
Для отпайки многожила-многожила проделываете “отверстие” в основном проводнике.
После чего вставляете в него отпаечный.
Разделяете жилки пополам и наматываете одну половинку направо, другую налево.
Получается “крепкое” и надежное соединение буквой Т.
Порядок действий тот же самый. Две расщепленные жилы вставляете посередине цельного проводника.
Как советские саперы скручивали провода
как советские саперы скручивали провода это надежно меня научил отец показываю и вам
Смертельные «сюрпризы»: советские саперы против минеров вермахта (5 фото)
К примеру, на передовой противник применял такую хитрость: во время наступления советских войск мог оставить без боя одну линию траншей, уходя в другую. Красноармейцы занимали немецкие окопы, а дальше начинались адская какофония взрывов.
Так, в начале 1944 года штаб инженерных войск Белорусского фронта уведомил войска, что в январе на участке одной из армий взорвалось более тридцати бывших немецких блиндажей. Увы, жертвы были большие, поскольку в них на тот момент размещались советские бойцы и командиры.
Смертельные «сюрпризы»
Взрывные устройства срабатывали не только на передовой, но и в тылу. Много МЗД немцы устанавливали на дорогах. Причём ставили, выбирая насыпи на болотах, дамбы и перекрёстки дорог — особенно рядом с мостами. Так что объехать мины было трудно.
В населённых пунктах мины с часовым механизмом закладывали в подвальных помещениях или под фундаментами наиболее крупных жилых, административных и промышленных зданий. Расчёт строился на значительные разрушения при взрыве и создание трудностей советским сапёрам при поиске МЗД и их обезвреживании.
Кроме того, противник хитрил.
«МЗД найти можно, если их искать»
В инженерных частях РККА не было спецподразделений по борьбе с МЗД — искать и обезвреживать их приходилось простым сапёрам. Но у последних не всегда хватало опыта и навыков, так как немцы прятали и маскировали свои мины не для того, чтобы их быстро находили.
Потому любой удачный опыт обнаружения МЗД изучался и внедрялся инженерными частями РККА — как, например, успехи разминирования у польского города Нарев летом 1944 года.
Этикетка и стружка
Доложив командиру и получив в помощь другого бойца, Яицкий осмотрел землянку и обнаружил в ней вторую стенку. За ней лежало двести кило донарита и 36 противотанковых мин! Взрыватель немцы ввернули в одну из последних, поставив его на максимальный срок отсрочки взрыва. Предотвратить беду помогла лишь бдительность.
Вскоре советские сапёры вновь отличились.
Оказалось, немцы обернули взрыватель в стружку, чтобы заглушить тиканье часового механизма.
Как правильно делать скрутки проводов: 3 надежных способа
Скрутка – это самый простой способ соединения проводов. Однако, чтобы контакт был надежным и не горел, скрутку нужно выполнять правильно. О том, как это делать, расскажет CHIP.
Скрутка — это самый старый, но при этом не потерявший надежности способ соединения проводов. Несмотря на большое количество различных зажимов, скрутка по сей день пользуется популярностью и стоит в розетках и распредкоробках десятилетиями. В этой статье мы расскажем, как правильно скручивать жилы, чтобы контакт был надежным. Показывать будем на примере многожильных и одножильных проводов.
Для выполнения всех манипуляций нам потребуются
Скрутки без сварки
Способ 1:
Для начала зачищаем два провода так, чтобы «голые» концы были примерно по 4 см.
Немного подкручиваем концы, чтобы жилки не раскручивались, и начинаем закручивать жилы. Для этого прикладываем основание к основанию и начинаем плотно скручивать сразу два конца (не один вокруг другого). Закручиваем в ту же сторону, что до этого жилки на концах, чтобы в процессе основной скрутки они не распушивались. В случае с моножильными кабелями прикладываем их друг ко другу и скручивать начинаем не от основания, а с концов.
Теперь для улучшения контакта одними пассатижами зажимаем у основания, а другими начинаем подкручивать конец, улучшая плотность соединения.
Затем надеваем термоусадку длиной около 3 см (так как в процессе скручивания длина концов немного уменьшилась) и нагреваем ее, пока она не зафиксирует жестко соединение. Также можно закрыть соединение изолентой — пользуйтесь тем, что для вас проще или есть под рукой.
Наша скрутка готова.
Способ 2:
Иногда нам нужно отремонтировать удлинитель, так, чтобы скрутка не торчала из основного кабеля, а шла вдоль. В этом случае нам поможет скрутка «Британка». У нее есть несколько разновидностей, но принцип скручивания для всех одинаков: намотка каждой жилы происходит друг на друга. Как и в первом случае зачищаем два конца по 4 см.
На один провод надеваем термоусадку длиной 4,5 — 5 см, чтобы немного перекрывала зачищенное место. Если будете использовать изоленту, тогда этот этап пропускаем.
Почему при СССР провода соединяли методом скручивания, а сейчас такой способ под запретом
Москва, 19.11.2021, 12:43:26, редакция FTimes.ru, автор Александр.
Монтаж электропроводки обязан осуществляться в строгом соответствии с установленными правилами. Их нарушение чревато серьезными последствиями. В советские времена провода соединялись методом скручивания между собой. Если в наше время мастер сталкивается с таким явлением, он тут же нарекает его “халтурой”.
Как объяснить тот факт, что во времена СССР практически всегда провода между собой соединялись путем скручивания, и это считалось безопасным? К тому же, срок службы таких соединений составлял 3 и более десятка лет. Целесообразным будет разобраться, в чем же скрывался секрет долговечности данного рода узлов.
Почему сейчас запрещается использовать скрутки при монтаже проводов
В советские времена при монтаже проводки придерживались следующих требований:
Что касается первого пункта, логично, что можно поспорить. В наше время монтажом электрооборудования также занимаются профессионалы. Но так получается далеко не всегда. Дело в том, что многие оказывают услуги по строительству в частном порядке. Заказчики при этом не всегда просят подрядчика предъявить соответствующую “корочку”. Получается, что выполнение работы запросто может быть доверено человеку, не имеющему соответствующей квалификации. При Союзе такое случалось гораздо реже.
При скручивании проводов придерживались правила: чем больше элементов соединяется, тем длиннее должна быть скрутка. Если речь шла о 3 проводах, соединяемых в одно целое, этот параметр – не менее 5 сантиметров.
Что касается простоты проводки, то тут объяснение следующее. В редких случаях электропроводка на объекте могла соединяться в 20 местах. В основном же действовало определенное ограничение – в общей сложности не более 10 скруток.
Отдельно стоит сравнить мощность приборов, которые использовались ранее, и тех, что эксплуатируются сейчас. Возьмем, к примеру, утюг. Когда-то такой бытовой девайс мог потреблять, скажем, 500 Ватт. В отличие от приборов данного назначения “советских версий”, современные изделия, те же утюги, могут “брать” до 1,2-2 кВт.
Принимая во внимание все выше сказанное, можно постепенно переходить к непосредственно формулировке ответа на поставленный вопрос. Так почему же советские скрутки служили так долго и не запрещались правилами монтажа, а сейчас они “табу”?
Длина соединения
Поверхность алюминиевого провода всегда покрыта микропленкой. Это окись. Если площадь контакта скручиваемых между собой проводов маленькая, создается большое сопротивление. Как результат – перегрев в месте соединения. Чтобы этого избежать, необходимо делать скрутку длинной. К примеру, если ее длина 5-6 см, а потребляемая мощность электроприборов не превышает 1 кВт, перегреваться место соединения не должно. Вывод: скрутки во времена СССР благополучно работали по причине того, что их делали длинными, они находились под сравнительно небольшой нагрузкой. К тому же, места таких соединений закрывались специальными коробками, выполненными из металла.
Мощностные характеристики современного бытового оборудования значительно выше. Провода при монтаже скрываются в коробках из пластика. В связи с этим от применения метода скручивания при их монтаже лучше отказаться. Дабы избежать возгорания, поражения током и иных серьезных последствий, разумным будет отдать предпочтение специальным клеммам. Такие изделия на современном рынке представлены в широком ассортименте.
Катушка с саперным проводом
Саперная катушка с проводом использовалась во всех саперных подразделениях Красной армии для подрыва объектов инфраструктуры и транспорта противника. Принцип ее применения прост: один конец саперного провода прикреплялся к взрывному устройству, другой — к специальной подрывной машинке, образовывая единую электровзрывную цепь. Ток от взрывной машинки по проводу достигал взрывного устройства, подрыв которого осуществлялся при помощи электродетонаторов. За счет значительной длины провода на катушке — до 500 м — он способствовал, с одной стороны, скрытности наблюдения за осуществлением подрыва, а с другой — защите саперов от взрывной волны и вызванных ею осколков и обломков.
Обращаем ваше внимание на особенности внесения изменений в анкеты участников Великой Отечественной войны. Вся информация, направляемая пользователями, подлежит проверке на предмет достоверности. Это напрямую влияет на скорость публикации данных. В автоматическом режиме данные не публикуются.
База данных совершенствуется и дополняется постоянно. В случае выявления некорректного отображения информации (отсутствие фото, даты, места рождения и пр.) просим сообщать на адрес электронный почты [email protected].
Восстановление данных или внесение изменений проходит быстрее, если направлять полные ФИО (фамилия, имя, отчество), дата и место рождения, документы (сканированные или их фотокопии), подтверждающие информацию.
Внимание! Добавление НОВЫХ анкет осуществляется только через форму обратной связи в разделе «Сохранить участника ВОВ» на главной странице сайта. Анкеты, направленные по электронной почте — не рассматриваются.
Сапёры особого назначения или инженерная разведка Красной армии
(Разведчики советского 1031-го артиллерийского полка в районе Воронежа)
Были в Красной армии и другие виды разведок — воздушная, танковая, морская и инженерная. Последняя заслуживает особого внимания, так как обычно остаётся в тени действий и подвигов коллег из других родов войск. О ней и расскажем.
Инженерная разведка
Советские сапёры-разведчики за обезвреживанием противотанковой мины
В задачу инженерной разведки входило и минирование дорог во вражеском тылу. Проникнув через передовую, красноармейцы устанавливали там противопехотные и противотанковые мины, а также оставляли немцам различные взрывающиеся «сюрпризы».
Разведка переправ и мостов также входила в поле деятельности сапёров. Они искали удобные места для наведения переправ и обезвреживали подготовленные к взрыву мосты во время наступления советских войск.
В крупных городах сапёры-разведчики нередко проникали в тыл вражеской обороны, используя подземные коммуникации, включая канализацию. И конечно, в задачу бойцов входила поддержка разведгрупп, проводивших поиски языков на передовой. Сапёры делали проходы в проволочных заграждениях и минных полях, а если была нужда, то и сами участвовали в захвате контрольного пленного.
Сапёры особого назначения
Занятия по фортификации включали в себя изучение типовых оборонительных сооружений. Бойцы должны были знать, как враг их строит и маскирует. Также изучались различные заграждения (проволока, минные поля и т. д.) и способы их преодоления.
Много времени уделялось огневой подготовке и рукопашному бою. Разведчики должны были уметь пользоваться различным огнестрельным оружием: от пистолета до пулемёта и противотанкового ружья, включая и трофейные образцы. Биться в рукопашке автоматом, винтовкой, лопатой, ножом. Оказание первой медпомощи также входило в программу подготовки.
Ежедневно с сапёрами-разведчиками проводились занятия по немецкому языку для хотя бы минимального владения им. Кроме этого, они изучали опознавательные знаки вражеских частей, чтобы различать их не только у родов войск, но и у отдельных частей и подразделений.
По уровню подготовки разведчиков инженерных частей можно сравнить с современным спецназом. Бойцы инженерной разведки были одними из самых квалифицированных в Красной армии во время войны. И эти навыки они здорово реализовывали на практике.
За полминуты до взрыва
Рейд в канализации
Советские сапёры на улице Кечкемети в Будапеште
Ночью 17 января 1945-го Горынин и ефрейтор Радченко спустились в трубу, неся с собой телефон и три катушки кабеля для связи с командованием. Двигаться в канализации было неудобно: её высота была всего 1,2 м при ширине 0,8 м. Кроме того, коммуникации были заполнены фекальными водами на 15-20 см.
В жуткой вонище сапёры умудрились пройти почти 700 м, выйдя на 200 м за край вражеской обороны.
Но люки колодцев были крепко закрыты. Доложив об этом по телефону, Горынин и Радченко вернулись обратно.
На следующую ночь они предприняли ещё одну попытку «фекальной» разведки. На этот раз сапёрам удалось пройти по трубе более километра. С помощью домкрата и паяльной лампы они попробовали приоткрыть канализационные люки. Многие не открылись, но некоторые поддались.
Вернувшись обратно, Горынин доложил о возможности проникновения в тыл противника через канализацию с выходом на поверхность. Так сапёры-разведчики открыли хоть и не самый приятный, но достаточно безопасный путь внутрь немецкой обороны.
Бойцы инженерных частей в годы войны выполняли и другие задания. Они пробирались через передовую, волоча с собой мины. Неделями находились во вражеском тылу, собирая информацию о противнике. Их подвиг был безмолвен, но очень важен — ведь добытые ими сведения помогали сохранить в наступлении сотни, даже тысячи жизней.
Владимир Нагирняк
Как это делается: способ соединения полёвки П-274
Зачищаем провода на длине 10-12 сантиметров. Отделяем медные жилы от стальных. Медные отводим в сторону. Стальные кладём крест на крест по их серединам.
Из стальных жил завязываем узел-петлю, тянем за их концы. При этом от изоляции до узла должно быть около 2 сантиметров. Затягиваем крепкий узел. Концы стальных жил лягут почти вдоль провода. Подтягиваем за провода в изоляции, окончательно затягиваем.
Медные жилы прикладываем вдоль провода, поверх узла, навстречу друг другу. От узла по направлению к изоляции медными жилами поверх других начинаем обматывать практически до начала изоляции. Эти медные жилы с кабеля, который справа!
Тоже самое делаем с оставшимися жилами. Обматываем ими медные и стальные жилы кабеля вплоть до изоляции. Должно получиться как на фотографии.
Бокорезами удаляем оставшиеся концы стальных и медных жил. Результат виден на фотографии.
Пропаиваем соединение с использованием канифоли. Активные флюсы нет необходимости применять, всё легко паяется и так. Излишки канифоли удаляют, можно протереть и спиртом)
Получаем соединение, которое хорошо держит нагрузку «на разрыв» и обеспечивает качественный контакт. Далее лишь Ваше творчество по герметизации этого соединения. Я предлагаю следующее:
— первоначально, перед пайкой надеваем на кабель П-274 (его одну жилу) трубку-термоусадку соответствующего диаметра.
— берём герметик, им промазываем место пайки и на 1 см вдоль изоляции.
— передвигаем трубочку на место соединения, поверх тонкого слоя герметика. Усаживаем трубку путём нагрева, удаляем излишки герметика с торцов. «Термоусадку» желательно поверх обмотать слоем изоленты. Громоздко? Нет, надёжно!
При соединении двух проводов кабеля предусмотрите то, что места соединения должны быть на некотором расстоянии друг от друга и не нарушайте количество витков на единицу длины кабеля.
Саперный способ скрутки проводов
Несмотря на все запреты согласно действующих правил (ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические п.2.1.5), обычная скрутка по-прежнему остается самым популярным способом соединения электрических проводов.
Наши люди скручивали, скручивают и будут скручивать.
Тем не менее секрет “вечной” скрутки прост до безобразия – закручивайте одинаковые провода (медь-медь, моножила-моножила), создавайте достаточное пятно контакта, и надежно изолируйте все от воздуха (трубка ТУТ с клеевым составом).
Вот наглядные результаты замеров переходного сопротивления при соединении проводов «легальными» зажимами Ваго или колпачком СИЗ, и «нелегальной» обычной скруткой.
Скрутка демонстрирует вполне удовлетворительные результаты. Во многих городах есть дома 1950-х годов постройки, в которых скрутки живут до сих пор.
В те времена, если не скрутишь качественно – быстро “скрутят” тебя самого и “заизолируют” лет на двадцать 😊
В нашу бытность чаще всего все заканчивается корявой соплекруткой и для надежности СИНЕЙ изолентой поверх нее.
Черную изоленту женщины пустили в массовый расход совсем на другие вещи 😉.
Так как же правильно скручивать провода? Еще в советских учебниках для электриков приводились поясняющие рисунки.
А вот это уже картинки, сделанные в современных графических редакторах.
Давайте подробнее рассмотрим весь процесс получения такого конечного результата.
При кажущейся простоте такого соединения, даже здесь неопытные электрики умудряются начудить. Например, вот таким образом.
А как же правильно? Зачищаете жилы на длину 4-5см и подносите их параллельно друг другу так, чтобы концы наполовину заходили за изоляцию.
Есть мнение, что чем длиннее скрутка, тем меньше она будет греться за счет большей площади охлаждения. С одной стороны, вроде бы все логично.
Однако, во-первых, разница температур будет составлять всего несколько градусов.
Во-вторых, это все справедливо для неизолированного соединения на открытом воздухе.
В условиях замкнутого пространства (закрытая распредкоробка) и толстого слоя изоляции поверх жил, разница температур вообще будет незаметна.
Так что, 4-5см (размер спичечного коробка) для самых ходовых проводов 1,5-2,5мм2 будет более чем достаточно. Особой выгоды от дальнейшего увеличения длины вы не получите.
По большому счету она нужна только для более удобной работы с проводами.
Итак, подносите провода друг к дружке и зажимаете пассатижами их посередине.
После чего начинаете плотно накручивать одну жилу вокруг другой. Такой метод называется последовательное соединение желобком.
Вот наглядно весь процесс от А до Я в видеоролике с канала Thaitrick.
Для качественной скрутки разделите каждую многопроволочную жилу пополам.
Далее закрутите эти половинки по часовой стрелке, чтобы создать подобие моножилы. А затем скрутите их между собой до середины.
После этого, приложите провода друг к дружке в стык и еще раз оберните их между собой. Должен получиться вот такой “крест”.
Теперь осталось только обвить одну жилу вокруг другой.
Помимо относительно “хорошего” контакта (если о нем здесь может идти речь без пайки 😉), вы получаете еще и сверхпрочное соединение, которое не так-то просто разорвать, потянув провода в разные стороны.
Немного распушите жилы и заведите их друг в дружку, чтобы они составили единое целое.
После чего, поверх такого соединения намотайте жесткую проволоку.
Если натянуть сверху термоусадку получится на вид красивый цельный проводник.
При наличии под рукой тюбика-шприца паяльной пасты, провода можно надежно соединить при помощи обычной зажигалки.
Заводите жилки одна в другую как было показано выше, и немного скручиваете их пальцами.
Далее наносите капельку паяльной пасты сверху и прогреваете это место зажигалкой.
Паста плавится и проникает во внутрь, создавая надежный электрический контакт.
И все это без паяльника, ближайшей розетки для него, олова и т.п. Паста настолько крута, что с ней можно паять даже алюминий!
Одна из самых проблематичных ситуаций, это когда нужно соединить жесткий одножильный провод с гибким многожильным.
Простая накрутка одного вокруг другого здесь не проходит. При малейшем усилии гибкий проводник элементарно съезжает и стягивается.
Что же делать? А делать в этом случае нужно вот так.
Для этого зачищаете оба проводника и начинаете обвязку моножилы вот с такой петельки.
Далее уже по привычному сценарию.
В конце загибаете пассатижами кончик одножильного провода во внутрь.
Не забывайте, что подобным образом вы создали “нормальный” контакт с точки зрения механики, а не электрики.
В распредкоробках провода чаще всего соединяют не последовательным, а параллельным способом. Тесные условия не дают возможности развернуться как следует.
При этом основное контактное пятно находится в начале скрутки, а не в конце. Посмотрите, к примеру на разницу длины гильз ГМЛ, которые используются при последовательном и параллельном соединении проводников методом опрессовки.
Поэтому зачищать жилу более чем на 5см опять же нет никакого смысла. Так делают только для ручной скрутки без пассатижей.
Загибают кончик под 90 градусов, и все сворачивают руками.
Жилы можно скрутить элементарной косичкой, либо более изощренным методом.
Первый вариант самый распространенный и в дальнейшем без проблем позволяет дополнить контактное соединение как пайкой, так и сваркой.
Для скручивания вторым нестандартным способом, есть специальные насадки на шуруповерты. Подробнее
Без пайки и сварки неплохо помогают СИЗы.
Не зря отдельные модели имеют для этого “крылышки”.
Еще один из альтернативных способов здорово повышающих производительность труда – вставить СИЗ-8 в шуруповерт и с его помощью, как насадкой, накручивать провода.
Но сейчас не об этом. Хотите подробнее ознакомиться с разновидностями СИЗов (некоторые из них вместе с проводами после соединения можно даже закапывать в землю!) читайте отдельную статью.
Итак, для нестандартной ручной параллельной скрутки зачищаете одну жилу в два раза больше другой.
Прикладываете оба провода рядом и аккуратно начинаете обвивать длинный проводник вокруг короткого.
Дойдя до середины, загибаете конец второй моножилы и с усилием придавливаете ее пассатижами к первой.
Первое правило хорошего монтажа – не более трех проводов в одной скрутке.
Зачищаете их от изоляции и прикладываете параллельно друг к другу. Оставляете посередине главный (более короткий), а два крайних разводите в сторону.
Далее “вертолетиком” начинаете их перекручивать вокруг среднего.
Смотрите, чтобы шов был идеально ровным. От этого зависит площадь контактного пятна всего соединения.
Дойдя до середины, загибаете центральную жилу и придавливаете ее сверху плоскогубцами.
Если вам нужно сделать отпайку в сторону от цельной моножилы одним гибким многожильным проводником, то здесь поступаем следующим образом.
Снимаете изоляцию с цельного провода, не разрезая саму жилу. Раздваиваете многожильный проводник и скручиваете две косички.
Далее, вставляете это в середину цельного и делаете пару оборотов.
После этого плотно обматываете каждую косичку вокруг основного.
Для отпайки многожила-многожила проделываете “отверстие” в основном проводнике.
После чего вставляете в него отпаечный.
Разделяете жилки пополам и наматываете одну половинку направо, другую налево.
Получается “крепкое” и надежное соединение буквой Т.
Порядок действий тот же самый. Две расщепленные жилы вставляете посередине цельного проводника.