Сколько должна потреблять машина в спящем режиме

30

сколько ампер должен потреблять автомобиль в состоянии покоя

Немного про потребление энергии электрооборудованием автомобиля

Аккумулятор начинает разряжаться уже со стартом двигателя: 0,5-1 Аh своей емкости он теряет при каждом запуске (ток холодной прокрутки, потребляемый стартером 450А и выше). Разряжается, питая электроприборы до того момента, пока автомобиль не наберет определенную скорость. Затем нагрузку берет на себя генератор и АКБ переходит в режим заряда. При обычных условиях эксплуатации в режиме «город-трасса» аккумуляторная батарея сначала отдает энергию, затем компенсирует потери, зарядившись от генератора.

В современных автомобилях много электроники, облегчающей процесс управления автомобилем. Но существуют режимы эксплуатации ТС, при которых такое количество электроприборов добавляет забот об аккумуляторе владельцу авто. Есть нюансы, которые следует учитывать каждому водителю.

Различные модели генераторов в легковых авто различаются по мощности и могут выдавать ток от 80А до 150А (в зависимости от модели) при напряжении 14 В при 2500-3000 об/мин двигателя. Но при холостых оборотах двигателя или близких к ним, генератор выдает всего 40-50 % своей мощности. Это означает, что при передвижении в пробках или с небольшой скоростью (к примеру, поездки по городу в зимних условиях), электрооборудование автомобиля запитано большей частью от аккумулятора, а не от генератора. Если не подзаряжать аккумулятор дополнительно (стационарным зарядным устройством, либо режимом движения, при котором АКБ заряжается) — он разрядится.

Чтобы разряженный в ноль аккумулятор в дороге не стал неприятной неожиданностью, необходимо учитывать следующие факторы: емкость аккумулятора, мощность генератора, количество используемого одновременно электрооборудования в автомобиле.

В таблице приведены примерные потребляемые токи различного электрооборудования в авто:

Потребитель электроэнергии Ток нагрузки, А
Кондиционер 5 — 15
Звуковой сигнал 10 — 25
Вентилятор кондиционера 5 — 40
Обогрев переднего стекла 12 — 20
Обогрев зеркал заднего вида 3 — 5
Ближний свет 9 — 20
Задние противотуманные фонари 5-15
Круиз — контроль (ACC) 5
Регулятор наклона фар 5
Топливный насос дизеля / бензина 5 — 25
Система обогрева сидения 15 — 40
Обогрев заднего стекла 12 — 20
Печка 14 — 30
Габариты 4 — 7
Дальний свет 10 — 20
Акустика, усилитель 3 — 50
Передние противотуманные фары 7-20

Важно! У разряженной батареи характеристики не будут соответствовать заявленным производителем. Также сильные разряды (больше, чем на 50%) навсегда ухудшают общие параметры АКБ.

Какого бы бренда аккумуляторную батарею вы бы не использовали в своем авто, законы физики и химии действуют одинаково. Игнорируя их, можно разрядить в ноль и испортить любой даже самый лучший аккумулятор.

Калькулятор расчета тока утечки в автомобиле

Превышенная норма тока утечки в автомобиле будет способствовать разряду аккумулятор во время стоянки. С причинами и проверкой утечки стоит разбираться отдельно. На начальном этапе главное понять, какая допустимая утечка и сколько миллиампер являются нормой для конкретного авто, поскольку потери будут зависеть от количества и наименования источников потребления энергии. Онлайн калькулятор, используя формулу — Емкость АКБ (А) * число k, поможет быстро подсчитать допустимый ток утечки.

Утечку тока стоит проверять как можно чаще, особенно в сырую погоду!

Какой ток утечки — норма

Допустимая утечка тока аккумулятора

В любом автомобиле присутствует минимальный ток утечки порядка 50-80 мА. Этот показатель зависит от многих факторов. В частности: состояния проводки, возраста аккумулятора и чистоты его клемм, а также температуры воздуха. Саморазряд АКБ в разомкнутой цепи допускается не более 1% в сутки, но учитывая, что он постоянно подключен к бортовой сети, то этот показатель может достигать до 4 процентов. Таким образом, допустимая утечка будет равна емкости умноженной на коэффициент 0,4.

Поскольку, кроме допустимой утечки тока аккумулятора на автомобиле, даже в состоянии покоя могут потреблять ток такие потребители как: сигнализация и иммобилайзер (20-25 мА), аудиосистема (3 мА), блок центрального замка и контролер ЭБУ (по 5 мА), то ток покоя будет значительно выше. Итого спровоцированной нормой тока утечки считается – 50-70 мА, а максимально допустимым значением – 80-90 мА.

Повышенный ток может возникать из-за: гнилой старой проводки (в большинстве случаев), замыкания в цепи через окислы, поврежденной изоляции проводов и неправильно подключённой сигнализации или магнитолы. Хотя небольшое потребление тока сигнализацией допустимо, поскольку это активное устройство и требует питание на радио-модуль, датчики объема/удара и светодиод.

Произвести расчет тока утечки в зависимости от саморазряда аккумулятора (для нового норма потери 0,5–1,0 % а для подержанного АКБ 1–1,7 %) и количества потребителей, которые даже в дежурном режиме потребляют энергию, поможет наш online-калькулятор нормальной (естественной) утечки тока покоя аккумулятора автомобиля.

Как пользоваться калькулятором подсчета тока утечки

Для того, чтобы подсчитать какой должна быть допустимая утечка, необходимо:

После выключения зажигания потребление тока должно либо прекратиться совсем, либо быть минимальным, и его значение можно вообще не брать во внимание. Современные автомобили бизнес-класса легко могут простоять с осени до весны, и запустится с пол оборота. Чего не скажешь о других бюджетных иномарках. Они наоборот — страдают от излишнего тока покоя. Он способен разрядить аккумулятор не то что за месяц, а буквально за неделю (иногда даже за сутки).

Допустимый ток утечки

После того как вы подсчитали потребление в состоянии покоя, по таблице можно определить допустимые значения тока утечки исходя из таблицы. Где отмечено, при каком уровне потерь вы сможете завести автомобиль.

Зная ток утечки в автомобиле, можно посчитать на сколько хватит аккумулятора (время разряда) при условии долгой стоянки машины в состоянии покоя.

Часто задаваемые вопросы

Какой нормальный ток утечки в автомобиле?

Утечка тока есть практически в каждом автомобиле, а норма будет зависеть от количества дополнительно установленной электроники, которая может потреблять энергию даже в режиме ожидания, а также особенности питания бортсети. Поэтому 0.05 Ампер – это норма для современного автомобиля. А в некоторых случаях даже 70 мА тоже допустимо.

Какой ток утечки через сигнализацию?

В рабочем режиме охранное устройство потребляет до 200 мА тока зависимо от ее сложности, количества датчиков и способа подключения. Ток утечки через сигнализацию – 20-30 мА это нормально, главное, чтобы к такому показателю потребление уменьшалось спустя 5-10 минут после ее включения. Проблемными ее местами считают концевики дверей капота и багажника, а также модуль связи (появляются окислы на плате).

Какой ток утечки через магнитолу?

На автомобиле с правильно подключённой 1 din магнитолой утечка не превышает 0.01A или 0.02А если стоит 2 din. Основная проблема заключается в подключении провода питания (красного) и провода отвечающего за сохранения настроек (желтого в одну скрутку) и прямо на АКБ. Постоянное питание должен получать лишь жёлтый провод «памяти». Также ток утечки через магнитолу, как и в случае с сигнализацией, при полном выключении зажигания, должен снижаться после 10 минут покоя.

Как измерить ток утечки?

Измерить ток утечки можно мультиметром либо токовыми клещами (позволяет измерять ток утечки безконтактно) поставив перед этим сигнализацию автомобиля в охрану и выждав 10-15 минут так как есть ЭБУ которые уходят в спящий режим не сразу.

Чтобы измерить ток утечки мультиметром необходимо последовательно подключится в цепь питания бортсети, перед минусовой клеммой на АКБ. Сначала нужно выставить на включенном тестере режим измерения постоянного тока 10А. Затем, скинув клемму «минус» с отрицательной клеммы на аккумуляторе, подключите один его щуп на минусовую клемму автомобиля, а вторым (красным) на минусовую клемму аккумуляторной батареи. На циферблате отобразится утечка тока.

При измерении тока утечки клещами на приборе нужно выставить измерение силы постоянного тока, а измеряемый проводник, может быть, как вся скрутка, идущая к минусовой клемме аккумуляторной батарее, так и от отдельных потребителей, помещается в кольцо клещей предварительно выключив зажигание полностью. На табло можно будет сразу увидеть потребление тока электроники авто в состоянии покоя.

Какова норма максимального тока потребления у «спящего» автомобиля

Доброго времени суток.

Спасибо за любой комментарий.
P.S/ Естественно рассматриваем легковушки ��

Ток утечки не должен выходить за обычные пределы-0,03-0,06А, а сигналка штатная или от лукавого(+дилерская)?
+допы смотри-регистратор, РД и т п

Вспомнил. из колхоза у него ксенон. ставил его предыдущий хозяин. с электрикой он не дружит

что-б не сосал ток, проверь путем последовательного отключения потребителей (через предохранители),
имхо: обманки ксенона кинули напрямую, миновав кан-шину, или прочие допы нагрузили сеть

что это за блокировка стеклоподъёмников.

Смотри блок управления с/п. Такой могучий ток потребления говорит о том, что защита с/п не встает в дежурный режим а находится в режиме активации. Т е. не приходит статический сигнал «С/п выключены». Ищите оборванный провод.

Проблему устранили.
ка я уже говорил машина не моя- приятеля.
Сегодня он погнал её в «гаражный» сервис за 2 часа ему всё сделали за 1000 руб.
Оказывается первому хозяину пять лет назад криво поставили сигналку (при покупке авто оф. диллер киа сид).
мастер сразу удивился как так у тебя подъёмники работают при выключенном зажигании.
теперь на машине ток 20мА и подъёмники работают только при включенном зажигании. правда теперь на сигналка сама не закрывает окна ну и нафиг это надо если при этом ток под 600мА

к сожалению дословно слова мастера друг мне передать не может так как не рубит в электрике ��

Как узнать, сколько потребляет тока автомобиль. Проверено!

Чтобы узнать потребление тока, во время простоя машины, достаточно иметь мультиметр. Для безопасности, я все действия производил с минусовой клеммой, тк если вдруг плюсовая упадет на корпус, то пойдет по ней минусовой ток, я не знаток, но боюсь, что может повлиять на электрику автомобиля.
1. Включаем мультиметр на 10А
2. Подключаем крокодилы/щупы. Минусовой щуп(от мультиметра), цепляем за клемму минусовую, плюсовой цепляем к минусу аккумулятор.
3. Удостовериться, что щупы, более менее​ закреплены.
4. Подключить плюсовой щуп. В моем случае в первое гнездо (где, указано 10А)
5. Подключить минусовой в третье, самое нижнее гнездо, где указано COM.
6. Ждем пару секунд, пока все устаканится и получаем значение.
7. Приемлемое значение 0.03, выше говорят много.

В моем случае — это 0.09, после отключение флешки от магнитолы.
Бортовик (орион-10) 0.03
Магнитола (Pioneer)с флешкой 0.05, без вообще 0, оказывается надо флешку вытаскивать, aux не влияет.

Регистратор(китайский) 0.29 в режиме записи с двух камер.
Регистратор, телефон с зарядкой в прикуривателе 1.01- 0.89А
Без всего 0.05, так и не понял почему так много, концевик от капота, зажимал, вообще не меняется, от водительской двери 0.02 примерно, значение прыгало.
Ноооо, все это без сигналки, думаю одолжить амперметр и там смотреть.

Измеряем ток утечки в Mazda CX-5

Фактическое значение тока потребления автосигнализации имеет огромное значение для пользователей противоугонной системы. Ведь автосигнализация, потребляющая большой ток (возможно, что не сама она, а криворукость установки и подключение её), может очень сильно разрядить аккумуляторную батарею в момент отпуска и пару-недельного отсутствия. Конечно, охранная система не является единственным источником потребления тока в автомобиле, но при выборе противоугонного комплекса лучше остановится на системе, имеющей минимальное потребление. Дело в том, что современная сигнализация становится всё более и более круче, с множеством дополнительных опций, предусматривает наличие в своем комплекте gsm и gps, а это всё — потребляет ток вашего АКБ.

Сначала исходная информация относительно Mazda CX-5, которая необходима для принятия к сведению:

1.1. Согласно самому первому техническому мануалу по ремонту, в моём переводе на русский (стр. 01-17А-7):
«Если батарею не оставили в покое на 10 мин или более, но менее 30 минут, мультиметр будет показывать высокое значение (прибл. 300 мА).
Если зажигание или любой электрический аксессуар включен после подключения мультиметра, батарея должна быть оставлена в покое на 10 минут или более, но менее 30 минут.
Для автомобилей с иммобилайзером, система периодически переходит в синхронизацию безопасности (световой индикатор «замка» на панели приборов кратковременно мигает): 65 мА (0,1 сек) когда горит индикатор «замка» и 40 мА (2 сек) когда индикатор «замка» не горит. Измерительный прибор, который умеет показывать среднюю величину, покажет в этом случае около 55 мА.

Подключите мультиметр между отрицательным выводом аккумуляторной батареи и отрицательным проводом аккумуляторной батареи, оставьте батарею в покое на 10 минут или более, но меньше 30 минут, и, затем, измерьте ток утечки. Ток утечки (зажигание выключено (ключ вынут), все двери и капот закрыты) должен составлять в этом случае 40-65 мА.

Если батарею оставить в покое на 30 минут или более, ток утечки должен составлять 25-45 мА»

1.2. Согласно обновленному техническому мануалу по ремонту, который появился в сети в 2013 году, в переводе на русский несколько иная информация (отличия от первоначального мануала выделю курсивом):
«Если батарею не оставили в покое на 10 мин или более, но менее 2,5 часов, мультиметр будет показывать высокое значение (прибл. 200 мА).
Если зажигание или любой электрический аксессуар включен после подключения мультиметра, батарея должна быть оставлена в покое на 10 минут или более, но менее 2,5 часов.
Для автомобилей с иммобилайзером, система периодически переходит в синхронизацию безопасности (световой индикатор «замка» на панели приборов кратковременно мигает): 65 мА (0,1 сек) когда горит индикатор «замка» и 40 мА (2 сек) когда индикатор «замка» не горит. Измерительный прибор, который умеет показывать среднюю величину, покажет около 55 мА.

Подключите мультиметр между отрицательным выводом аккумуляторной батареи и отрицательным проводом аккумуляторной батареи, оставьте батарею в покое на 10 минут или более, но меньше 2,5 часов, и, затем, измерьте ток утечки. Ток утечки (зажигание выключено (ключ вынут), все двери и капот закрыты) должен составлять 40-65 мА.

Если батарею оставить в покое на 2,5 часа или более, ток утечки должен составлять 25-45 мА»

По сути своей, одна (старая) инструкция утверждает, что автомобиль «засыпает» через 30 минут, другая (новая) инструкция утверждает, что автомобиль «засыпает» через 2,5 часа. Где правда — нам и предстоит выяснить.

1.3. Небольшой ликбез:
К примеру, 65 мА = сколько амперов? 0,065А (шестьдесят пять тысячных ампера).
Ток утечки измеряется путем подключения измерительного устройства в разрыв, т.е. между отрицательным выводом аккумуляторной батареи и отрицательным проводом аккумуляторной батареи, вот по такой схеме:

1.4. Небольшая ремарка (поправка):
Помимо штатного тока утечки в каждом конкретном автомобиле могут быть установлены дополнительные приборы, потребляющие ток в постоянном режиме. Их потребление при измерении тока утечки тоже следует учитывать. Например, в моём случае — это сигнализация с GSM. По паспорту моя сигналка потребляет до 20 мА. Причем, следует учитывать, что это сигнализация с GSM, т.е. она производит периодический поиск сети (т.е. раз в несколько секунд/минут происходит кратковременное увеличение потребления).

На основе паспортной информации (см. выше) получаем, что ток утечки в максимуме (для моего конкретного автомобиля) должен составлять примерно 85 мА (65 мА штатный ток утечки плюс 20 мА сигнализация) в период времени от 10 до 30 минут или 65 мА, если автомобиль стоит на сигнализации более 30 минут.

2.1. Самый простой способ для широкого круга людей измерить ток утечки — с помощью токовых клещей. Самые дешевые такие клещи с возможностью измерения постоянного тока, это Mastech модель MS2101, Uni-T модель UT203, CEM модель DT-362 и некоторые другие, стоимость их сейчас составляет порядка 3 тыс. рублей. Дорого. В ебей и прочих забугорных магазинах — порядка 1700 руб.

Здесь очень популярно и доступно расписан такой способ измерения с помощью токовых клещей:

2.2. Самый доступный, но «геморный» способ — обычным мультиметром. «Геморный» такой способ ввиду необходимости прерывания питания (снятия клеммы с аккумулятора, т.е. потом нужно будет проходить всю нудную процедуру по инициализации системы я-стоп), а также измерения тока утечки при постановке на сигнализацию вашего автомобиля. Дело в том, что абсолютное большинство мультиметров имеют предел измерения постоянного тока в 10А, а при постановке автомобиля на охрану происходит скачок тока: моргают поворотники (аварийка) — а это 4 лампочки по 21 ВТ (4х2А) плюс сирена сигнализации, включаются замки дверей — всё это в своём пике может потреблять более 10А. Мультиметр просто сгорит (или его предохранитель). Конечно, можно повытаскивать предохранители (например, аварийки), что бы ток был меньше, но мы пойдём другим путём. При этом нужно помнить, что мультиметр в выключенном состоянии также пропускает ток, как и во включенном. Отключается только измерительная часть. Но есть небольшая хитрость. Об этом чуть ниже и пойдёт речь.

Заранее посмотрите в инструкции в какой диапазон измерений нужно включить ваш мультиметр. Мой мультиметр Fluke 106 — умный, имеет автоматическую регулировку диапазона: просто ставлю в «А» (Ампер) и до 10А он сам масштабирует, определяет постоянный или переменный ток, погрешность измерений составляет 1,5%+3 во всем диапазоне (9,845-10,155 А).

Я для чистоты эксперимента (и в поисках истинности того или иного мануала) измерял ток утечки во всех режимах и диапазонах времени, следующим образом:

3.1. Обычное состояние для всех автомобилей — ваш авто стоит на стоянке под сигнализацией. Измеряем ток утечки с сигнализацией. Это самое важное (нужное) для нас измерение.
3.2. Обычное штатное состояние автомобиля — ваш автомобиль просто стоит, все двери захлопнуты, но на сигнализацию автомобиль не поставлен (хотя блок сигнализации не отключен). Измеряем ток утечки автомобиля в режиме ожидания. Это чисто ради интереса.
3.3. Чистое потребление тока «голого» автомобиля — автомобиль просто стоИт, блок сигнализации отключен (включен режим Valet, т.е. сигнализация функционально полностью отключена, иногда такой режим называется «Режим технического обслуживания (ТО)»). В этом случае мы определим ток потребления штатной электроники автомобиля без сигнализации.
Как включить «Режим технического обслуживания (ТО)» — см. в документации к своей сигнализации.

Измерения производить путем 3-х замеров: замер в диапазоне времени между 15 до 30 минут, замер в период времени с 31 минуты до 150 минуты, и замер со 151 минуты в течение последующих 10 минут (до 160 минуты). Можно вообще постоянно осуществлять мониторинг, но в этом случае не забудьте отключить функцию автоматического отключения мультиметра.

Так как токовые клещи — это дорогое удовольствие, то попытаемся измерить ток утечки обычным мультиметром, но без обесточивания автомобиля (повторю — это важно для владельцев СХ-5, т.к. после скидывания клеммы нужно будет проводить нудную инициализацию системы i-stop).

Первый замер сделаем в два разных промежутка времени (узнаем, когда реально автомобиль «засыпает») — сразу после 30 минут после постановки автомобиля на сигнализацию и по истечении 2,5 часов. В дальнейшем, в последующие два шага алгоритма, когда нам уже известно реальное время, после которого автомобиль «засыпает» — измерение делаем по одному разу. Остальные значения токов утечки (в другие периоды времени, например, сразу после постановки на сигнализацию) — нам не так интересны, т.к. не несут в себе практического значения.

4.1. Снимаем машину с сигнализации. Открываем капот. Любым плоским предметом нажимаете на защелку замка капота до щелчка (я использовал для этого дела обычную плоскую отвертку, см. фото), защелка туго опустится примерно на 90 градусов и с щелчком защелкнется:

Для блока PCM автомобиля и для сигнализации — это будет означать что капот закрыт (но в реальности конечно же капот у нас будет открыт для производства измерений). Все двери должны быть захлопнуты (в т.ч. багажник).

4.2. Сначала самое сложное — проводим измерения тока утечки при постановке автомобиля на сигнализацию — это алгоритм описанный в п. 3.1. Для этого:
— Ослабляем винт на клемме «минус» АКБ, так, что бы клемму можно было чуть-чуть покрутить и в случае надобности — её можно было бы снять. Но пока клемму не снимаем!

Подключаем черный провод мультиметра к отрицательному проводу — либо изолентой закрепляем, либо зажимом как у меня (крокодилом):

Полярность щупов мультиметра (черный или красный) значения не имеет, т.к. если вы подключите их наоборот, то ваши показания будут со знаком «-» на дисплее мультиметра.
— Ставим автомобиль на сигнализацию. Всё, время пошло, засекаем.
— В нужное время (в диапазоне с 31 минуты до 150 минуты и со 151 минуты в течение последующих 10 минут (до 160 минуты)) включить мультиметр, установить нужный диапазон измерений и ткнуть красным щупом в середину минусовой клеммы АКБ и держать так, а потом аккуратно приподнять провод с клеммой так, чтобы клемма провода снялась с клеммы аккумулятора, т.е. контакт между клеммами разорвался, а клемма на проводе оказалась вокруг щупа. Т.е. ток теперь течёт не по штатным проводам, а через мультиметр.

Если цепь оборвётся (клемма снята, а щуп дрогнул и соскочил с клеммы АКБ), то начинаем всё сначала. Возможно, ваш мультиметр может сгореть (перегореть предохранитель), если вдруг через него пойдёт ток выше предельно-возможного.
— Посмотрев на цифирки некоторое время, опускаете клемму провода на клемму АКБ, надев её обратно.

Очень удобны в этом случае щупы у моего мультиметра — они изолированы съёмным колпачком до самого кончика, а длина щупа такова, что становится в распорку между клеммой и нишей щеток дворников внатяг — щуп даже держать не надо. Если у вас китайский мультиметр с длинными оголенными щупами — лучше предварительно стержень красного щупа обмотать изолентой, оставив самый кончик:

Вышеописанным способом цепь питания автомобиля (и отключение сигнализации) не произойдет, что нам и нужно.

Записываем полученные значения тока утечки при двух измерениях (30 мин и 2,5 часа). Если эти значения почти равны — значит, автомобиль «засыпает» по истечении 30 минут и дальнейшие измерения можно проводить только по одному разу в период с 31-й по 150 минуту времени. В моём случае, я установил, что автомобиль «засыпает» через 8 минут (я производил измерения с самого начала непрерывно вплоть до 2,5 часов). Надеюсь, смысл понятен.

4.3. Снимаем автомобиль с сигнализации. Хлопаем какой нибудь дверью (открыть/закрыть). Таким же образом, как описано выше, производим один замер тока утечки в нужный период времени.

4.4. Отключаем сигнализацию (режим Valet). Хлопаем какой нибудь дверью (открыть/закрыть). Таким же образом, как описано выше, производим замер тока утечки.

Таким образом мы измерим ток утечки в режиме охраны автомобиля, в режиме ожидания (покоя) и в режиме с полностью отключенной сигнализацией. Режим ожидания полезно измерить, т.к. например, моя сигнализация имеет GSM модуль (т.е. сотовую связь), которая даже в режиме покоя (без постановки автомобиля на охрану) потребляет энергию для поиска сотовых сетей.

4.5. Подключаем обратно сигнализацию (отключаем режим Valet). Затягиваем клемму. Из салона открываем замок капота и закрываем капот. Всё, измерения завершены.

Итог моих измерений:

5.1. Сигнализация включена (в т.ч. и режим GSM связи), автомобиль поставлен на охрану сигнализации. По сути, это обычный режим стоянки автомобиля, ток утечки (по максимуму) должен быть через 30 минут охраны 45 + Х мА, где Х — штатное потребление конкретно вашей сигнализации по-паспорту.

Реально измеренный ток утечки в моём случае в этом режиме составил (решил в этом режиме подробно измерить с самого начала и до конца):
— Если измерить сразу, то в течение первой минуты ток составляет 0,860А
— с 1 по 2-ю минуту: 0,390А
— со второй по 8-ю минуту: 0,163А
— с 8 минуты до бесконечности: 0,036А, при этом каждые 4-5 секунд происходит кратковременный всплеск до 0,052А (это штатный иммобилайзер, моргает «замком» на панели приборов), а каждые 55 секунд — всплеск до 0,200А (это сигнализация — работает контроль канала связи). В среднем выходит 0,042А (42мА).
Дальнейшие измерения (с 8 минуты и до бесконечности) показали тот же результат — 0,036А: и через 10 минут и через 30 минут и через 2,5 часа, т.е. автомобиль реально «засыпает» через 8 минут.

5.2. Сигнализация включена (в т.ч. и режим GSM связи), но автомобиль на охрану не поставлен.

Реально измеренный ток утечки полностью идентичен измеренному в первом случае. Это значит, что в режиме ожидания сигнализация потребляет так же, как и при постановке на охрану.

5.3. Сигнализация отключена (режим Valet, т.е. сигнализация функционально полностью отключена). По сути — это чистый штатный ток утечки только одного автомобиля, который должен быть в максимуме 45 мА.

Реально измеренный ток утечки у меня составил как и в первом случае после 8 минут — 0,036А с кратковременными всплесками до 0,052А. Всплесков тока каждые 55 секунд не было — сигнализация выключена. В среднем получается 0,040А (40мА).

Это значит, что моя GSM-сигнализация реально потребляет в режиме охраны «всплесками» 200мА, но кратковременно, раз в 55 секунд. Постоянное потребление вероятно мало настолько, что укладывается в погрешность измерения и считывания данных мной с экрана мультиметра. Сам автомобиль потребляет в спящем режиме 36 мА с кратковременными всплесками до 52 мА, что укладывается в штатные параметры.

У себя в автомобиле я не выявил «лишних» токов, всё в пределах нормы, поэтому мне не нужно искать (по-очереди вынимать предохранители, проверять монтаж сигнализации) неисправность или потребителей с повышенной энергией.

Всё, измерили ток утечки, теперь давайте рассчитаем (гипотетически) какое время может выдержать штатный АКБ с такими токами.

Ёмкость штатного АКБ Exide составляет 60 Ач (20 h).
У меня установлен АКБ BOSCH S6, который тоже имеет емкость 60 Ач.

Номинальная емкость (значение указано на батарее) равна емкости, которую отдает аккумулятор при 20-часовом разряде до напряжения 1,75 В на каждой ячейке. Для 12-вольтового аккумулятора, содержащего шесть ячеек, это напряжение равно 10,5 В. Разряд до напряжения ниже указанного снижает емкость и срок службы свинцово-кислотных батарей. К примеру, полностью заряженная батарея емкостью 60 Ач при 25 градусах тепла в течение двадцати часов может отдавать ток 3 А до падения напряжения до 10,5 В.

Конечно, некорректно рассчитывать, какое время может выдержать АКБ на конкретном токе утечки (т.к. тут многие факторы сказываются, в т.ч. температура, нелинейность падения ёмкости и напряжения, степень заряженности и т.д.), но всё же, чисто гипотетически, давайте прикинем: любой АКБ, работающий в автомобиле никогда не имеет полностью 100% степень заряженности, обычно это 80%. Поэтому нашу 20-ти часовую ёмкость АКБ (она у нас 60 Ач) приводим к значению 80% степени заряженности, т.е. 60х0,8=48 Ач. Делим реальную ёмкость на ток утечки в режиме охраны (скачет от 36 до 52 мА — в среднем это 42 мА), получаем 1142 час (48/0,042=1142). Т.е. через 47 суток рабочий заряженный АКБ при плюс 25 градусах разрядится до 10,5 В. Это в вакууме, т.е. чисто теоретически. Стоит учитывать, что ваш АКБ имеет разную (или другую) степень заряженности и температура на улице всегда разная.

Теперь немного «ближе к телу». Под конкретный случай каждый может сам посчитать:

Следует учитывать это, уезжая в отпуск на пару недель при подсаженном аккумуляторе даже при нормальных токах утечки.
А именно: даже если у вашего СХ-5 токи утечки в норме, на улице тепло, система i-stop работает исправно (а значит и степень заряженности АКБ достаточный) — автомобиль на парковке в режиме охраны сможет спокойно выдержать 3 недели, с трудом — 4 недели (не забываем, эти расчёты — до 10,5 В!). Наверное, именно поэтому производитель рекомендует при длительных стоянках снимать отрицательную клемму с аккумулятора.

Измеряйте свой ток утечки и пользуясь приведенными мной примерами — рассчитывайте время непрерывной стоянки своего автомобиля!

Сколько должна потреблять машина в спящем режиме

Как узнать, сколько потребляет тока автомобиль. Проверено!

Чтобы узнать потребление тока, во время простоя машины, достаточно иметь мультиметр. Для безопасности, я все действия производил с минусовой клеммой, тк если вдруг плюсовая упадет на корпус, то пойдет по ней минусовой ток, я не знаток, но боюсь, что может повлиять на электрику автомобиля.
1. Включаем мультиметр на 10А
2. Подключаем крокодилы/щупы. Минусовой щуп(от мультиметра), цепляем за клемму минусовую, плюсовой цепляем к минусу аккумулятор.
3. Удостовериться, что щупы, более менее​ закреплены.
4. Подключить плюсовой щуп. В моем случае в первое гнездо (где, указано 10А)
5. Подключить минусовой в третье, самое нижнее гнездо, где указано COM.
6. Ждем пару секунд, пока все устаканится и получаем значение.
7. Приемлемое значение 0.03, выше говорят много.

В моем случае — это 0.09, после отключение флешки от магнитолы.
Бортовик (орион-10) 0.03
Магнитола (Pioneer)с флешкой 0.05, без вообще 0, оказывается надо флешку вытаскивать, aux не влияет.

Регистратор(китайский) 0.29 в режиме записи с двух камер.
Регистратор, телефон с зарядкой в прикуривателе 1.01- 0.89А
Без всего 0.05, так и не понял почему так много, концевик от капота, зажимал, вообще не меняется, от водительской двери 0.02 примерно, значение прыгало.
Ноооо, все это без сигналки, думаю одолжить амперметр и там смотреть.

Какова норма максимального тока потребления у "спящего" автомобиля

У приятеля КИА СИД 2008 года — вся электрика штатная никакого колхоза нет.
попросил он меня померить ток — оказалось 450 мА. на мой взгляд это много!! смотрели около 40 минут ток так и не понизился ��
к примеру на форде спустя 20 минут с 500мА ток значительно понижается ( сколько точно не помню) т.а авто засыпает ��

Спасибо за любой комментарий.
P.S/ Естественно рассматриваем легковушки ��

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Полампера — это круто очень. Куда там столько? Если сигналка без обратной связи — то вообще десятки миллиампер должны быть, т.е. на датчики (и то если объемники стоят) и на лампаду в виде светодиода. Оно так аккумулятор весь выкушает влет.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Ток утечки не должен выходить за обычные пределы-0,03-0,06А, а сигналка штатная или от лукавого(+дилерская)?
+допы смотри-регистратор, РД и т п

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Вспомнил. из колхоза у него ксенон. ставил его предыдущий хозяин. с электрикой он не дружит

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

что-б не сосал ток, проверь путем последовательного отключения потребителей (через предохранители),
имхо: обманки ксенона кинули напрямую, миновав кан-шину, или прочие допы нагрузили сеть

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

нашли злополучный предохранитель — но легче от этого не стало.
есть два предохранителя на стекло подъёмники левой и правой двери (авто трёхдверка)
и ещё два предохранителя блокировка стеклоподъёмника левой и правой двери.

Так вот вынимаёшь любой предохранитель блокировки — ток сразу падает. ставишь оба ток под 600мА.

что это за блокировка стеклоподъёмников.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Вероятно реле стеклоподъёмников , ЦЗамок .

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Смотри блок управления с/п. Такой могучий ток потребления говорит о том, что защита с/п не встает в дежурный режим а находится в режиме активации. Т е. не приходит статический сигнал "С/п выключены". Ищите оборванный провод.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Проблему устранили.
ка я уже говорил машина не моя- приятеля.
Сегодня он погнал её в "гаражный" сервис за 2 часа ему всё сделали за 1000 руб.
Оказывается первому хозяину пять лет назад криво поставили сигналку (при покупке авто оф. диллер киа сид).
мастер сразу удивился как так у тебя подъёмники работают при выключенном зажигании.
теперь на машине ток 20мА и подъёмники работают только при включенном зажигании. правда теперь на сигналка сама не закрывает окна ну и нафиг это надо если при этом ток под 600мА

к сожалению дословно слова мастера друг мне передать не может так как не рубит в электрике ��

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Судя по Вашим словам, т.н. "специалисты" не стали разбираться в причинах работы модуля стеклоподъемников в "обходном режиме" а просто отключили его. Ну действительно, стекла сами не поднимаются-опускаются. Не барские дети, небось. Пальчиком да в кнопочку или, вообще, ручонкой да рукояточку покрути.
Иногда удивляюсь долготерпению наших людей. Нас . бут, а мы крепчаем. А горе -мастера (прямо по Райкину) даже и не пытаются выяснить первопричину неисправности. Отсюда и удовлетворенность от половинчатых результатов. Так и живём — полужизнью. И руководство страной — полуумные.
И гланды-через жопу.

Аккумулятор и ток покоя, ток потребляемый стоящим авто

Предлагаю всем владельцам авто (любого) отписаться у кого сколько потребляет авто в ждущем режиме. Желательно написать какое оборудование стои штатное и не штатное (сигналки, подогреватели и пр.). Думаю всем будет полезно при отыскании виноватого "Кто посадил аккумулятор?". С себя и начну.

Ток холостого — 0.17А. Думаю, что всё таки многовато. Прямо скажем не лучший результат. С утра проблемы с прокруткой двиг. Аккум VARTA Silver 77Ач.

Поправляю: Комплектация стандартная. ABS, ESP, Кондиционер.
автомагнитола стоит штатная касетник и отдельно CD-проигрыватель. выключается кнопкой. Climatronic выключен. Правда стоит еще блок комфорта откючающий плавно свет и т.п. но думаю что это не он так как свет в салоне не включен.

VW Golf 4 2000 г.в. двиг. ATD 1.9 TDI. Добавлена Сигналка StarLine B9.

ДАШОУМЕНЯТАМТАКОЭ?!

• 25.10.2009

• #2

Сигналка Cenmax Vigilant + магнитола Alpine CDE-9874, магнитола была подцеплена постоянно, минуя замок зажигания + активная антенна, паралельно магнитоле. Кушало все это 0.2А в режиме ожидания. при -25 -30 сажало аккум за сутки с небольшим.

Повесил управляющий сигнал магнитолы и антенну на провод зажигания(у меня нет АСС), ток снизился до 0.02А, считаю этот ток приемлемым

Cruser

Завсегдатай

• 25.10.2009

• #3

Vaxa20

Самоделкин

• 25.10.2009

• #4

Ток до 50мА= 0.05А считается нормальным на любой машине, привышение этого значения надо уже думать что работает не так как надо!

У Вас 170 мА по любому чтото потребляет много. Ток в 50мА полностью заряженый АКБ высадит до нуля за месяц -2 простоя зависит от емкости АКБ. в вашем случае хорошо если на неделю простоя хватит!Это полностью заряженного АКБ! Ищи те что потребляет иначе испортите АКБ.

И еще советую померить ток покоя не просто после закрытия машины а в течении хотябы 20мин, объясню, дело в том что на современных машинах стоят блоки комфорта которые могут потреблять некоторое время напряжения после закрытия всех дверей, также если некоторое время чтото в его цепи включено через примерно 15 мин он автоматически отключит эту нагрузку, и сам перейдет в спящий режим!
Пример БМВ 535 2003гв после закрытия всех дверей кушает 2.5А, в течении 10-15сек потом ток падает до 0.5-0.7А (хотя все лампочки потушены) через 10 мин ток покоя становится всего 20мА, при ее полном варше и куче блоков управления!

На бывшем пасате ток покоя был 35мА, приотключении доп оборудования, сигналки магнитоллы и усилителя ток составлял всего 5мА.

Потребление тока покоя. Сколько должна жрать машина. Кажись, разобрался!

Начало в предыдущей записи. Изковырял всю электрику и кажется готов прийти к каким-то выводам.

Неоценимую помощь оказал Popesych с форума ситроен-клуба. Во-первых, показал, что реально потребление BSI в покое на наших машинах в районе 7 мА (0,007 А, если ставить шкалу Ампер на тестере. У меня, напомню, до всей это возни было 110 мА). Я этому настолько не поверил, что даже попросил видеоподтверждение. Так что наши Пикассы очень даже непрожорливы. На Эксзклюзивах, думаю, немного побольше, т. к. калькулятор подвески в покое по ощущениям все же жрет 5-7 мА дополнительно, а отключить его нельзя, он жестко прописан в конфигурации.

Но у Popesych весьма скромная конфигурация — без штатной сигналки (даже не знал что такие бывают) и без системы контроля давления в шинах. Что также навело меня на некоторые мысли.

В воскресенье я практически весь день провел радостно ковыряясь в разъемах BSI и электронных блоках. Очень помогла найденная на Драйве распиновка BSI. Она для C4, но BSI у нас вроде только прошивками отличаются.

Схема BSI

Первым делом разобрал Старлайн и вынул из нее плату модуля GSM. Т. к. меня все равно душила жаба платить за симку, пополнял раз в пару месяцев по 10 руб чтобы совсем не отключили. Но решил, что обойдусь без нее. Сильно ток это не снизило, всего на 5-7 мА где-то.

Вытащил плату

Также выяснил, что можно без каких-либо изменений в работе машины отключить штатную сигналку (жрет где-то 20-25 мА) и блок системы контроля давления в шинах (жрет где-то 25-35 мА). После чего у меня потребление снизилось до 40-50 мА (все данные с точностью плюс-минус 5мА, т. к. это предел измерений тестера на большой шкале).

Кстати, штатная сигнализация никак не завязана с центральным замком. Т. е., при ее отключении точно так же можно со штатного ключа открывать-закрывать двери, багажник и складывать зеркала. Более того, пытался проверить ее работу — не удалось. Бил по стеклам, раскачивал машину, сидел в ней и махал руками — ноль реакции. Возможно у меня ее как-то повредили предыдущие работники, т. к. перечитав записи Вадима, выяснил, что на моей машине в общей сложности стояло минимум 4 различных нештатных сиги. Кстати, модуль ЦЗ мне найти не удалось. Возможно он интегрирован в BSI.

Из всего этого делал вывод, что потребление на Пикассах зависит от комплектации. Но Popesych опять же навел на умную мысль, что все устройства у нас управляются по Can шине и должны нормально засыпать. Погуглил форумы и действительно нашел довольно много тем что внешние криво установленные сигналки (либо баги в прошивках) иногда не дают устройствам Can шины засыпать. Также нашел, что на некоторых автомобилях со Старлайном бывает полезно отключить настройку "Комфорт" в Can модуле, которая автоматически поднимает стекла при постановке на охрану. Был (а может и есть) там у них один глюк с этой опцией. Вдохновившись этими знаниями и перечитав еще пару раз инструкцию по установке Старлайна пошел снова мучать машину.

Однако, там меня ждал сюрприз. Не знаю зачем и почему, но внутренний модуль 2Can в моей сигналке отсутствовал. А Can шина была подключена через внешний костыль — переходник Can адаптер от Cantec. Нахрена так сделали установщики, я не знаю, но увиденное мне не понравилось. Из-за этого костыля, наворотили 5 лишних предохранителей, каждый в своей колодке и вместо аккуратного шлейфа из 4 проводов пустили весь толстенный пучок к этому переходнику. Естественно, об отключении опции "Комфорт" речь уже не шла. Стал дальше ковыряться с тестером и замерять что есть.

Старлайн Куча ненужных предохранителей Реле блокировки двигателя Разобранный Сталайн Блок силовых ключей Старлайна Тот самый костыль — адаптер от Cantec

Немного оптимизировал замеры — раньше подключал амперметр к аккумулятору от Упса через задний прикуриватель и мерил при открытых дверях, теперь решил открыть капот, зажать кирпичом датчик открытия капота и мерять от основного аккумулятора ставя на охрану. Выяснилось, что это значительно ускоряет процесс. При постановке на охрану штатным ключом Ситроена электроника засыпает за 1:20 — 1:30. В то время как при открытых дверях и без постановки на охрану для этого нужно больше времени, а иногда машина с открытыми дверями вообще не хотела засыпать.

Оптимизировал замеры

Ну и намерил следующее:
1. Минимального тока где-то в 15 мА можно достичь если выключить штатную сигналку, модуль контроля давления в шинах, Старлайн и переходник от CanTec. Это самое что ни на есть маленькое потребление и оно действительно очень мало.

2. Переходник от Cantec сам по себе жрет примерно 10мА. Это еще один его минус. Думаю встроенная плата Старлайна была бы мене прожорливей.

3. Отключение Cantec’овского переходника от Can шины автомобиля ничего не дает в плане засыпания штатной сигналки и контроля давления шин. Штатная сигналка наверное просто сама по себе жрет 20-25 мА и это ее минимум. А вот с системой контроля давления шин интересней. Мне кажется она должна засыпать, но у меня не засыпает. Возможно потому, что у меня нет датчиков в колесах. Или еще почему. Более того, год назад она была включена в конфигурации BSI, потом я ее Лексией пытался отключить — на потребление тока это не повлияло. Все же думаю, что у меня с ней какой-то глюк.

Все свои эксперименты записал вот в такую таблицу. Вообще надо было сразу ее продумать и составить — быстрее бы дело пошло.

Штатную сигналку и модуль контроля давления шин отключил. Думаю, что насовсем. Просто вынул разъемы.
Модуль контроля давления шин находится над BSI, прям закреплен на верхней части кожуха BSI. Вот он:

Модуль контроля давления в шинах Чтобы его снять надо отстегнуть дальнюю защелку А это его внутренности

Штатная сигналка состоит из нескольких блоков. Основной находится за BSI (надо выщелкнуть нижнюю часть BSI из защелок и потянуть на себя, наклонить, т. е. За ним находится штатная сигналка, вот тут:

Штатная сигналка

Есть еще второй модуль, по номеру гуглится как "драйвер тревоги". Хз что это. Он находится со стороны пассажира, за бардачком сверху.

Доп. модуль штатной сигналки

И еще у меня в районе рулевой колонки висит незанятый голубой разъем (на сигналку там вроде везде голубые разъемы идут), возможно что-то отсутствует и поэтому она не работает.

Голубой разъем висит шатается

Т. е., ток потребления у меня сейчас остался где-то под 45 мА. Не бог весть что, но снизить его дальше проблематично. Это надо ехать к установщикам Старлайна, чтобы они заменили костыль на нормальную плату 2can и запрограммировали ее (да и то не факт, что получится много сэкономить). Но финансовые затраты не стоят выхлопа. Можно еще попробовать помучать калькулятор подвески, чтобы убрать с него питание в простое, но мне тоже лень этим заниматься и опять же он не очень много кушает.

Можно отключить Старлайн и Cantec. Это не очень сложно, если есть доступ к блокам. И как выяснилось, двигатель у меня при этом не блокируется, продолжает работать. В этом случае ток потребления покоя будет самым что ни на есть минимальным. Но я люблю пользоваться автозапуском и привык смотреть напряжение аккумулятора и температуру на улице по брелку.

Так что наверное все оставлю как есть и попробую пожить с потреблением в 45 мА.

Вообще, внешние сигнализации — реально сложные устройства с кучей нюансов. И для установки лучше обращаться в сертифицированные у производителей сигналок центры.

Аккумулятор и ток покоя, ток потребляемый стоящим авто

Предлагаю всем владельцам авто (любого) отписаться у кого сколько потребляет авто в ждущем режиме. Желательно написать какое оборудование стои штатное и не штатное (сигналки, подогреватели и пр.). Думаю всем будет полезно при отыскании виноватого "Кто посадил аккумулятор?". С себя и начну.

Ток холостого — 0.17А. Думаю, что всё таки многовато. Прямо скажем не лучший результат. С утра проблемы с прокруткой двиг. Аккум VARTA Silver 77Ач.

Поправляю: Комплектация стандартная. ABS, ESP, Кондиционер.
автомагнитола стоит штатная касетник и отдельно CD-проигрыватель. выключается кнопкой. Climatronic выключен. Правда стоит еще блок комфорта откючающий плавно свет и т.п. но думаю что это не он так как свет в салоне не включен.

VW Golf 4 2000 г.в. двиг. ATD 1.9 TDI. Добавлена Сигналка StarLine B9.

ДАШОУМЕНЯТАМТАКОЭ?!

• 25.10.2009

• #2

Сигналка Cenmax Vigilant + магнитола Alpine CDE-9874, магнитола была подцеплена постоянно, минуя замок зажигания + активная антенна, паралельно магнитоле. Кушало все это 0.2А в режиме ожидания. при -25 -30 сажало аккум за сутки с небольшим.

Повесил управляющий сигнал магнитолы и антенну на провод зажигания(у меня нет АСС), ток снизился до 0.02А, считаю этот ток приемлемым

Как измерить ток покоя на предохранителях в автомобиле

Cruser

Завсегдатай

• 25.10.2009

• #3

Vaxa20

Самоделкин

• 25.10.2009

• #4

Ток до 50мА= 0.05А считается нормальным на любой машине, привышение этого значения надо уже думать что работает не так как надо!

У Вас 170 мА по любому чтото потребляет много. Ток в 50мА полностью заряженый АКБ высадит до нуля за месяц -2 простоя зависит от емкости АКБ. в вашем случае хорошо если на неделю простоя хватит!Это полностью заряженного АКБ! Ищи те что потребляет иначе испортите АКБ.

И еще советую померить ток покоя не просто после закрытия машины а в течении хотябы 20мин, объясню, дело в том что на современных машинах стоят блоки комфорта которые могут потреблять некоторое время напряжения после закрытия всех дверей, также если некоторое время чтото в его цепи включено через примерно 15 мин он автоматически отключит эту нагрузку, и сам перейдет в спящий режим!
Пример БМВ 535 2003гв после закрытия всех дверей кушает 2.5А, в течении 10-15сек потом ток падает до 0.5-0.7А (хотя все лампочки потушены) через 10 мин ток покоя становится всего 20мА, при ее полном варше и куче блоков управления!

На бывшем пасате ток покоя был 35мА, приотключении доп оборудования, сигналки магнитоллы и усилителя ток составлял всего 5мА.