Назрань. Ингушетия на один день
Съездили тут осенью на денек в Назрань, посмотреть еще один регион России. Что сказать. Бывшая столица Ингушетии расположена всего в 25 км от Владикавказа. Но контраст какой-то невероятный просто! Из пусть и довольно раздолбайского, но европейского мира ты словно по мановению волшебной палочки оказываешься в настоящей Азии.
Хаотическая езда. Все гудят и ревут двигателями. Лихачит каждый второй — страшно улицу перейти.
Совершенно другие люди: бородатые мужики в тюрбанах и тюбетейках, закутанные в хиджабы женщины.
Даже вот на рекламах это видно.
Совершенно хаотическая застройка тут повсюду.
По Назрани, бывшей столице, ездят знаменитые «приоры» с низкой посадкой (как они вообще ездят?!).
Мечети. Здесь их очень много совершенно разных.
Большинство из них выглядит современно — явно были построены недавно.
Ингушетия — исламская республика, и позиции религии здесь очень сильны среди населения.
Осетины — православные, они визуально не сильно отличаются от русских. Даже говорят почти все во Владикавказе по-русски, хотя осетинский проскакивает временами. Кавказские традиции и менталитет в Осетии, конечно, тоже сильны, но, только попав в Ингушетию, ты понимаешь, насколько же они в ней ярче выражены. Кстати, единоборства, как известно, очень популярны на Кавказе. Именем дзюдоистов называют улицы и дворцы спорта.
Несколько раз к нам подходили люди, предлагали помощь, один водитель на улице просто остановился, чтобы просто дочке яблок подарить.
Как же тут, на Кавказе, все плотно переплетено. Ведь, казалось бы, Назрань — как пригород Владика, но нет! Совершенно другой мир. Таксисты туда ехать отказываются наотрез — сказываются давние терки осетинов с ингушами. Есть зато автобусы из Ингушетии в Ингушетию по территории РСО. Соединяют удаленные горные и не очень села с Назранью. Попав в такой автобус, уже ощущаешь себя в другом измерении. Ингуши расстраиваются, узнав, что ты остановился не у них в Назрани, а во Владикавказе: «Зачем так, у нас же удобнее!» Удобнее — не знаю, но вот гостеприимно тут точно.
Повсюду идут активные стройки.
Ингуши патриотичны. Очень любят свою республику, везде, где могут, вешают фотографии с видами из разных уголков.
Эх, прямо ощущаю, что зря недостаточно внимания раньше Севкаву уделял. Но, в конце концов, лучше поздно, чем никогда.
Национальный колорит даже проявляется и в салонах сотовой связи. Придумайте лучшее название?
Музей, к сожалению, не работал, а было бы интересно про историю республики узнать.
Хотя, конечно, и тут все постепенно меняется. Более свободные нравы приходят и сюда.
Кстати, Ингушетия — самый маленький регион России, меньше Калининградской области. В 90-е тут совсем рядом шла война, но насколько она задевала саму республику, бывшую довольно долго с Чечнёй единым регионом, известно немного.
Опасно ли туристам в Ингушетии и что там смотреть?
Ингушетия пока еще плохо ассоциируется с туризмом. Немногие мои знакомые, кто там бывал, рассказывали о ней лишь как о месте службы, командировок и зоне контртеррористических операций. А в соцсетях частенько проскакивают реплики, что «без гранатомёта, АКМ и пары гранат в Ингушетии делать нечего». К сожалению, «боевая слава» этого живописного региона пока еще на слуху, и туризм Республики действительно находится в зачаточном состоянии. Кафе и гостиницы можно пересчитать по пальцам одной руки, а машины с номерами других регионов на дорогах так же редки, как розовые единороги. И тем сумасбродней на этом фоне выглядела наша идея прокатиться по горным районам Ингушетии и заночевать в каком-нибудь глухом закутке в палатке с детьми. Зачем мы туда поехали? Да как всегда — сломать парочку шаблонов и предубеждений 🙂
Мы въехали в Ингушетию с трассы, ведущей от Владикавказа к грузинской границе. После посёлка Чми налево, через Терек идёт мост, который заканчивается КПП. На въезде в Республику у нас проверили документы и переписали паспорта в амбарную книгу. Спросили о цели визита и сколько дней мы собираемся пробыть в Ингушетии. Пограничник с улыбкой пожелал приятного путешествия и поднял шлагбаум. Под аркой «Добро пожаловать! Джейрахский район» нас еще раз окинули взглядом полицейские, и мы оказались в Стране Башен.
До Ингушетии мы проехали уже добрую четверть Кавказа по ущельям от Эльбруса до Кармадона. Во всех местах мы останавливались в гостиницах — туристическая индустрия Кабардино-Балкарии и Осетии хорошо развита. Нам нигде не удавалось обкатать новую четырёхместную палатку, купленную накануне поездки. Последние надежды были возложены на Ингушетию. Я даже нашёл и изучил место, где хотел бы разбить лагерь и спокойно поснимать на рассвете и закате. Эта точка находилась в самой глубине природного парка «Эрзи», на склонах Скалистого хребта. Оставалось около 4 часов, чтобы до неё добраться.
Ингушетия — очень маленькая республика. Самый красивый её Джейрахских район можно проехать, не останавливаясь, за пару часов. Но дело в том, что по Ингушетии невозможно ехать «не останавливаясь». И дело не только в потрясающей красоты природе. Главное достояние Республике и её сокровище — башенные комплексы Джейрахского ущелья, признанные настоящим чудом света. Для их сохранения в этом районе почти 20 лет назад был создан природный заповедник Эрзи, охвативший примерно 35000 гектар лесистых склонов Скалистого хребта. На территории заповедника сегодня стоит около двух тысяч жилых и боевых башен, которые были построены в промежуток от X до XVIII века.
В Ингушетии насчитывается 118 населённых пунктов. Заброшенными, в которых никто сегодня не живёт, считается 74. Большая часть из них находится как раз в наименее заселённом Джейрахском районе. Все посёлки, как и сотни лет назад, расположены там вдоль дороги, проложенной по дну ущелья, у рек Асса и Армхи. Большая часть крупных башенных комплексов находится возле современных населённых пунктов — Ольгети, Гули, Лейми. Башни видно с дороги — проехать мимо них просто невозможно.
Башенный комплекс Эрзи
На склоне горы, напротив селения Ольгети, стоят девять боевых, 2 полубоевые и 20 жилых башен с различными пристройками. Их видно еще издалека, с серпантина, ведущего к селу. Можно остановиться в удобном «кармане» после очередного поворота и спокойно рассмотреть их.
Высота боевых башен около 25-30 метров. Постройки стоят на скальной основе, без какого-либо фундамента, словно вросшие в гору. Башни Эрзи прекрасно сохранились — почти на всех цел даже замковый камень, венчающий крышу.
Считается, что ингуши первыми начали строить каменные башни на Кавказе. Древнее самоназвание этого народа — Галга — переводится как «люди башен». Мастера-ингуши были известны и за пределами Ингушетии – в Чечне, Осетии и Грузии. Их приглашали для строительства сложных башенных сооружений и укреплений.
Ингушские башни делятся на три вида: боевые башни («воув»), жилые и полубоевые башни («гала») и комбинации боевой и жилой башни в окружении оборонительных стен. Первые башни стали появляться в горах Ингушетии в V веке н.э., после гуннского нашествия.
В Ольгети не нашлось никакого жилья, где можно было остановиться на ночь. Изначально я хотел заночевать у башен Эрзи, но план изменился. По совету местного жителя ночлег можно было поискать где-то в Гули. Хотя, как потом оказалось, неподалёку была гостинца «Армхи».
После Ольгети дорога поворачивает на север, к подножью Скалистого хребта. Он идёт параллельно Главному Кавказскому хребту. Горы не такие высокие, как в Кабардино-Балкарии, но всё же не менее величественные.
В Гули жильё тоже найти не смогли, тем более, делать там было нечего — до ближайшего башенного комплекса нужно было добираться на машине, чего мне не очень хотелось. Мы решили в тот же день добраться до заповедника Эрзи и остаться на ночь в палатке в самом красивом месте.
Цей-Лоамский перевал
Дорога в парк проходит через Цей-Лоамский перевал, высота которого 2100 м. Асфальт очень хорошего качества, машин практически нет. Одно удовольствие ехать по дороге, в окружении зелёных холмов с одной стороны и отвесной стенки Скалистого хребта с другой. Высшая точка Цей-Лоамского хребта (часть Скалистого) — гора Гайкомд — к ней мы еще вернёмся чуть позже.
По пути останавливаемся в «карманах» — мимо такой красоты невозможно проехать мимо.
С этим не могут поспорить даже коровы, которые периодически забывают жевать травку, любуясь причудливой игрой света и тени на плавных изгибах холмов.
Проезжать перевал лучше всего во второй половине дня, когда низкое мягкое солнце сбоку подсвечивает склоны.
Создаётся впечатление, будто находишься в каком-то фэнтезийном мире.
На самой высокой точке перевала есть оборудованная обзорная площадка и беседка, где можно посидеть и полюбоваться красотами горной Ингушетии. Пока мы там глазели, у беседки остановилась другая машина с местными номерами, из которой вышла компания молодых людей. Они вежливо спросили, не помешают ли они нам.
После обзорки дорога уходит на затяжной спуск. Через несколько километров проехали поворот, на котором увидели кафе «Легенды гор» (Бейсджамп-клуб). Если мне не показалось, там даже можно было снять номер. Но всё равно это было далеко от того места, где я хотел поснимать. Рекомендую остановиться в кафе, потому что это чуть ли не единственное место в Джейрахском районе, где можно поесть.
Чуть ниже начинают открываться панорамные виды на долину и заповедник Эрзи. В этом месте самое большое количество ингушских башен. Асфальтовая дорога уходит налево там, где Цей-Лоамский хребет перерезается ущельем реки Асса. По новой асфальтовой дороге отсюда можно выбраться на трассу «Кавказ» через село Верхний Алкун.
Но туда мы поедем завтра, а сейчас наш путь лежит прямо, в холмы. В затерянный мир средневековых селений и башен.
Посмотрите, как близко друг к другу расположены древние селения. Они строились друг от друга на расстоянии от 500 метров до километра. Из одного селения всегда можно было разглядеть боевые башни соседей. В случае опасности сигнал тревоги за считанные минуты передавался на большие расстояния. Каждое селение является родовым гнездом какой-нибудь ингушской фамилии: Евлоевы, Газдиевы, Базоркины, Аушевы, Ужаховы, Дахкильговы и другие. У каждой семьи было своё фамильное кладбище.
Посмотрите на схему башенных комплексов. Как видите, ингуши старались селиться недалеко от дороги, соединяющей сёла. Однако, строили их в максимально недоступных местах у входа в ущеле, на вершинах холмов и скальных выступах. Сохранность башни тем лучше, чем труднее было до неё добраться. Главным критерием выбора места было лишь наличие воды поблизости, чтобы можно было переждать длительную неприятельскую осаду.
Изображение: strana.ru
Эгикхал — самый большой башенный комплекс в горной Ингушетии. На южном склоне Цей-Лоам в Ассинском ущелье можно насчитать сотни построек. До депортации ингушей в 1944 году здесь жили люди. Сейчас это заброшенное селение, которое стало музеем под открытым небом. По легенде, именно отсюда произошло расселение ингушского народа.
У человека по имени Га был сын Элберд, у которого, в свою очередь, было три сына: Эги, Хамх и Таргим. После смерти отца сыновья по его завету расселились. Эги остался в том же селении, которое стало называться Эгикхал, Хамх поселился в двух километрах от Эгикала и основал аул Хамхи, а младший Таргим основал аул Таргим на берегу реки Ассы. Этот район до сих пор называют Кхаь-Кхаьле — «местностю трех башенных селений». Хамхи и Таргим хорошо видно из Эгикхала. До них мы еще доедем.
После Эгикхала асфальтовая дорога Р-109 поворачивает резко налево, уходя в Ассинское ущелье. А на грунтовой отворотке стоит пропускной пункт природного заповедника, где нужно заплатить 100 рублей с человека за проезд под шлагбаум. Чек охранник в форме никакой не выдаёт, поэтому, скорее всего, плата берётся незаконно. Тут начинается хорошо укатанная грунтовка.
Таргим
Пока вы еще не забрались вглубь заповедника, посмотрите башенный комплекс Таргим. Когда это было богатое и цветущее поселение, но сейчас кроме домашнего скота и пастухов тут никого уже не встретить. Возвышающиеся над Ассой 4 боевых и столько же полубоевых башен прекрасно сохранились с XV века.
В склепах, называемых «солнечными могильниками», до сих пор находятся останки похороненных там еще в средние века людей. Неподалёку от башен находится находится древнейшая из близлежащих построек — руины христианского храма Алби-Ерды ХII века.
А мы возвращаемся на грунтовую дорогу, которая ведёт к базе пограничников. Недалеко от неё есть развилка, от которой дороги расходятся в разные стороны: нижняя ведёт к башенному комплексу Вовнушки, верхняя — в полную неизвестность. Конечно же мы выбрали вторую, потому что место для ночёвки было выбрано именно там.
Сразу же после развилки стоит один из древнейших христианских храмов Тхаба-Ерды. До сих пор учёные не могут прийти к единому мнению на счёт его возраста. Дата постройки храма в разных источниках «плавает» между VIII и XIV веком. Устройство Тхаба-Ерды, как и всех первых христианских храмов, очень простое. Это высокий параллелепипед длиной 17 метров и шириной 7,5 метров, накрытый двухскатной крышей. За долгие годы своего существования храм неоднократно подвергался криворуким реставрациям. В результате многие декоративные элементы просто перепутаны местами.
Претерпела изменения и сама крыша. Когда-то еще в 00-х с ней позабавились российские военные, обстреляв её с вертолёта, будучи навеселе. Крышу восстановили из материалов, купленных в строймаркете, чтобы было подешевле. Поэтому она так режет глаз своей новизной.
За храмом присматривают. Территория вокруг него огорожена, дверь закрыта на замок. Уникальный памятник культуры и архитектуры реставрируется силами одного добровольца, который делает это с разрешения местных властей.
Солнце уже склонялось к закату, когда мы медленно двигались по каменистой грунтовке, петляющей среди гор. Судя по карте, дороге этой не было конца и края — заканчивалась она в каком-то глухом чеченском ауле. Конечно же, туда мы и не стремились попасть. До нашей точки оставалось всего 7 километров. Мы уже порядком устали за этот день, который начался с того, что я утопил свою новую камеру и чуть не разбился сам в Кармадонском ущелье. Каких-то новых приключений хотелось меньше всего, но впереди нас ждала полная неизвестность. Найдём ли мы подходящее место для палатки, будет ли там безопасно, можно ли будет там оставить машину — на эти вопросы можно было получить ответы лишь добравшись до точки.
Наконец мы добрались до одного из самых отдалённых башенных комплексов. Это древний аул Ний, откуда ведут своё происхождение представители крупнейшего ингушского рода Йовлой. Они являлись владельцами земель и башен и в других сёлах: Йовли, Нийкоате, Пялинг, Мусиево и Ахки-Юрт.
В сети я нашёл кусок пятиверстной военно-топографической карты Кавказского края от 1877 года. Посмотрите, как плотно были заселены эти края, в которых сегодня не встретить почти никого. В самом центре карты можно найти аул Ний.
На территории аула сохранились 4 боевые башни, одна полубоевая и 13 полуразрушенных жилых башен, а также 14 склеповых могильников. Находится Ний на высоте 1700 метров над уровнем моря — здесь было заметно прохладнее, чем в районе Экикхала.
Именно эти башни я и планировал поснимать с высоты склонов Скалистого хребта. Осталось найти только место, где можно было бы поставить машину и разбить палатку.
Солнце неумолимо приближалось к горизонту. Нам повезло — через несколько сотен метров после аула Ний дорога закручивалась в серпантин, на петле которого обнаружился удобный для парковки «карман». Мы решили оставить машину здесь и поискать плоское, защищённое от ветра место чуть выше дороги, на лесистом холме. Но прежде всего нужно было успеть поймать последние лучи заходящего Солнца!
Со скоростью ужаленной собаки я практически взлетел на склон и начал снимать. Просто неописуемая красота! Сердце заходилось то ли от форсированого подъёма, то ли от радости, что мы-таки оказались в очень красивом месте, и вокруг не было ни души! Справа был Скалистый хребет, а слева, под ним, виднелись башни комплекса Ний — именно так, как я себе это представлял!
Задний план украшала величественная вершина Цей-Лоамского хребта Гайкомд (Гирич), о которой я уже упоминал в самом начале. Её высота всего 3171, но при этом сложность маршрутов восхождений на неё оценивается по самой высокой категории.
После заката солнца в горах у вас есть от силы полчаса светового времени. Нужно было успеть найти место и поставить палатку. К тому же, на горизонте, со стороны Грузии начал вырисовываться какой-то неслабый грозовой фронт. Ночь обещала быть весёлой 🙂
Мы нашли уютную полянку на вершине холма, закрытую со всех сторон соснами. Лучшего места было и не найти. Быстро перетаскали наверх из машины необходимые вещи, установили палатку и накачали матрасы. На ужин уже просто не было сил — просто заползли в наш новенький домик и … Нет, не уснули 🙂 Началась гроза и полил дождь. Детям было немного страшно ночевать в таком диком, безлюдном месте. Хотя где-то поблизости паслось стадо коров и несколько отдельных лошадей. Звуки домашней скотины немного успокаивали. Злые бородатые бармалеи в такую погоду наверняка отсиживаются по своим бункерам, а дикие звери в это время года вряд ли захотят нападать на людей — кроме нас тут и так было чем поживиться. С этими мыслями мы ненадолго и отключились, не в силах больше нести поочерёдное дежурство :).
Долго спать мне не пришлось. В 4:30 провибрировал на руке будильник — пора вставать на рассвет. Все крепко спали — ну и хорошо, хоть утром отоспятся. Я вышел из палатки, взял штатив и камеру, надел треккеры и оптяь отправился на склоны Скалистого хребта. На этот раз время уже не поджимало так сильно, как вчера вечером. Спокойно поднялся метров на 200 выше лагеря и начал «пристрелку».
Попробуйте на каждом снимке найти нашу машину. Легко? А теперь найдите сам лагерь 🙂
Вот та чудесная площадка, которая нам открылась вчера вечером. Если бы не она, то я даже и не знаю, где бы мы смогли остановиться — с одной стороны склон, с другой стенка. А лагерь наш вообще не видно ни с какой точки — такое вот практичное место я нашёл. Оставлю подробности в секрете 🙂 Хотя и так уже всё понятно.
По этой дороге еще можно ехать и ехать — она вполне доступна даже для «пузотёрок».
Солнце медленно выползало из-за гор, словно кистью перекрашивая сине-зелёные склоны холмов в искрящийся изумрудный цвет. Башни были повсюду. С высоты я нашёл еще 2 комплекса, о которых не знала моя карта и которые я не видел накануне вечером. Самый настоящий затерянный мир без людей.
Я дождался, когда лучи позолотят верхушки всё еще спящих в тени башен Ний, и отправился обратно к лагерю. Мои еще крепко спали 🙂 Утренний свет разогнал все страх и опасения, а усталость как рукой сняло. Впереди нас ждал новый день и возвращение в цивилизацию, спустя полторы недели скитаний по ущельям и аулам Кавказа.
Мы приготовили на газовой плитке завтрак, повалялись на мокрой от росы траве и отправились в обратный путь. В то утро мы решили сократить нашу программу в Ингушетии с 3 дней до одного, потому что почти всё, что хотели, успели посмотреть за сутки.
Но вы помните, я рассказывал про развилку у базы пограничников? Как мы могли уехать отсюда, не узнав, куда ведёт вторая, нижняя дорога?
А дорога привела к башенному комплексу Вовнушки — пожалуй, самая известная достопримечательность Ингушетии. В 2009 году изображение этого комплекса появилось на марке Почты России, а год спустя и на серебряной памятной монете Банка России. Ранее, Вовнушки становились финалистом конкурсного проекта Семь чудес России. Это родовые башни тейпа Оздой (Оздоевы). Представители этого рода живут сейчас в нескольких сёлах Ингушетии и приглядывают за своими башнями. Недавно они отсыпали к ним хорошую дорогу.
А там, куда ведёт дорога, обязательно появляется цивилизация. Вовнушки быстро стали излюбленным местом отдыха ингушей. Пожарить шашлычок и сварить хинкал сюда приезжают на выходных со всей Республики. Кто-то даже поставил для удобства беседки. Сакральность места развеялась как дым.
Из-за каждого куста теперь гремит музыка, а река завалена горами мусора. Как хорошо, что вечером мы повернули в правильном направлении.
Ингушский род должен был построить свою башню за 365 дней. Если они не укладывались в срок, башню следовало оставить как есть, недостроенной. При этом на род накладывалась тень позора — с тех пор он считался слабым. Строить приглашали известных мастеров, слава о которых гремела далеко за пределами их родных сёл. Если мастер допускал ошибки и башня через какое-то время рушилась, с ним больше никто не работал.
Успешных мастеров знали поименно, а строительство башен было очень почетным занятием. Самым ответственным моментом в постройке башни была установка замкового камня на крыше боевой башни. Если мастеру удавалось качественно это сделать, он щедро вознаграждался. Например, живой коровой. Каждый зодчий оставлял отпечаток своей руки при входе в башню — своего рода авторская подпись.
При строительстве башен редко использовали речные валуны, так как они хуже скреплялись раствором. Однако известно, что башни Эрзи построены как раз из них.
Уезжая из Ингушетии, мы пытались найти какое-нибудь кафе по дороге. Но ни в Алкуне, ни в Мужичи, ни в Галашки, ни в Алхасты не было ничего похожего на общепит. Я остановился у одного магазина, чтобы хотя бы купить мороженое, и разговорился с местной жительницей. По её словам, туристы только еще начинают ехать в Ингушетию, поэтому инфраструктура такая неразвитая. Приезжих мало, а местные в кафе не ходят.
Но в Республике очень хотят, чтобы туризм развивался. И даже что-то делают для этого — та асфальтовая дорога, по которой мы ехали, появилась совсем недавно. За всё время пребывания в Ингушетии у нас ни с кем не возникло никаких конфликтных ситуаций. Местные, напротив, были очень вежливы и отзывчивы. Конечно, это было не так радушно, как в соседней Осетии, где нас пытались затащить на угощение в каждый дом. Гостеприимство Ингушетии более сдержанное, как и сами ингуши. Они нам показались какими-то закрытыми и самобытными. К примеру, бросилось в глаза отсутствие у многих домов окон, выходящих на улицу — все они смотрели во двор за высоким забором. Видимо, всё это особенности традиций ингушского народа, столетиями живущего в условиях оборонительных войн и междуусобиц.
Ингушетия. Страна башен и гор
Коронавирусное безумие вроде как заканчивает свой двухлетний поход по нашей планете, но пришла новая напасть, и сейчас большинство зарубежных стран по-прежнему недоступны для простых россиян. На беду, неотвратимо приближаются майские праздники, которые, как мы все знаем, надо как-то провести. Что же делать?
К счастью, решение есть, и оно находится буквально у нас под боком. Я имею в виду наш Северный Кавказ, который — простите за избитый штамп — является настоящей туристической жемчужиной нашей страны. Если бы меня спросили про самый любимый регион России, куда я не задумываясь хотел бы поехать, я бы назвал именно это место.
Май — пожалуй, лучший период посещения этого региона. Уже тепло, еще не очень жарко, уже все цветет и пахнет, очень красиво и зелено. Кроме того, здесь всегда очень вкусно, а население в подавляющем большинстве очень гостеприимно. Что еще нужно обычному туристу?
Пару лет назад я уже рассказывал про Чеченскую республику, сейчас же хочу поделиться впечатлениями от поездки в Ингушетию, которая поразила меня не меньше, чем Чечения.
Преимущества Ингушетии
Сочетание красивейшей природы и уникальных памятников архитектуры. В отличие от соседней Чечении, история которой, к сожалению, в XX веке была слишком бурной, Ингушетия не была разрушена войнами, поэтому здесь сохранилось гораздо больше тех же дозорных башен.
Удобная транспортная доступность: до республики легко добраться из ключевых мест региона и крупнейших городов России. Например, до главной достопримечательности Ингушетии — замкового комплекса Джейрах — можно доехать на автомобиле из Владикавказа за 40 минут или из Грозного (но уже за 2,5 часа). Из Москвы есть прямые авиарейсы в Назрань.
Ингушетию удобно посещать в рамках большого тура по Северному Кавказу — например, с заездом в Чеченскую республику и Дагестан. Там тоже хватает красивых мест (про Чечению я уже упоминал, про Дагестан еще обязательно напишу).
Отсутствие массового турпотока. Да-да, это плюс, поскольку у вас появляется возможность увидеть уникальные архитектурные достопримечательности в их первозданном виде, без реставраций, туристических диснейлендов и бабулек на музейных табуретках. Как вы понимаете, касс и охранников на входах там тоже нет.
Кстати, довольно занятно, что именно в Ингушетии, в замковом комплексе Эгикале мы встретились с известным трэвел-блогером Сергеем Долей, который как раз собирал материал для своей очередной передачи.
Недостатки Ингушетии
Главный и, пожалуй, единственный недостаток Ингушетии — крайняя неразвитость ее туристической инфраструктуры. Будьте готовы к тому, что тут практически нет нормальных гостиниц (особенно в горах) и придорожных кафе. С другой стороны, лично для меня это с лихвой искупается возможностью бродить по горам, любуясь замковыми комплексами без толп туристов.
Мы ночевали в уютном мини-отеле «Легенды гор», расположенном в Джейрахском районе у подножия горы Цей-Лоам. Комнаты уютные, но вот ванна с туалетом одна на весь комплекс, поэтому многим этот вариант не подойдет, хотя по местным меркам тут очень неплохо. Хозяева очень гостеприимны, кормят тоже очень вкусно. Из окон гостиницы открываются очень красивые виды на вершины гор (к сожалению, в день нашей ночевки был ливень с обложными облаками), и горы открылись лишь ненадолго с утра вот в таком вот виде:
Интересные факты об Ингушетии
Широко известно самоназвание чеченцев — «нохчи» («потомки Ноя») или «вайнахи». Самоназвание ингушей гораздо менее популярно за пределами этой республики и звучит как «халхай». Варианты перевода — «жители башен» и «люди бога».
Ингушетию по праву называют страной башен. У ингушей считалось, что род должен построить для себя башню не более чем за год, иначе — позор, и использовать такую башню нельзя. Самая высокая сохранившаяся ингушская башня имеет высоту 31 метр — это высота 12-этажного дома.
Ингуши — последняя нация в мире, которая приняла ислам. Это произошло лишь в начале XIX века (ориентировочно 1809 г.) по причине целого комплекса социально-экономических и политических обстоятельств — влияние соседей и основных партнеров по культурно-экономическому обмену, нежелание подчиняться насильственной пророссийской «христианизации», наконец, хорошее знакомство ингушского общества с исламскими традициями. До этого времени на протяжении более 1000 лет ингуши исповедовали христианство с элементами язычества — так, именно здесь расположен один из древнейших в нашей стране христианских храмов Тхаба-Ерды (см. ниже).
Ингуши, вместе с чеченцами (вайнахами), — единственные на Кавказе народы, у которых не было князей. При этом в языке слово «князь» было («аьл»), но обозначало просто благородного человека. Вообще, государственное устройство Средневековой Чечении крайне интересно, но это тема для отдельного большого рассказа.
До недавних пор в Ингушетии располагалось крупнейшее в мире сельское поселение — станица Орджоникидзевская с населением больше 60 000 человек. К сожалению, в 2015 году на референдуме местные жители проголосовали за придание станице статуса города.
Как и в Чеченской республике, в Ингушетии нет домов престарелых и детских домов.
По древней языческой традиции, зять никогда не видит тещу. Жена не может называть мужа по имени (поэтому используются разного рода эпитеты типа «летящий по небу»), а отец не может брать на руки детей. Впрочем, сейчас эти древние обычаи постепенно размываются под давлением современного образа жизни.
В Ингушетии есть свой официальный мужской праздник, который отмечается 1 марта и называется День джигита. 23 февраля же — крайне трагичная дата для вайнахов и ингушей, поскольку именно 23.02.1944 чечено-ингушский народ был подвергнут насильственной депортации (по сути своей, геноциду), поэтому поздравлять в этот день ингушских и чеченских мужчин не стоит.
На флаге Ингушетии находится свастика — только не та, которую все мы знаем, а другая, круговая. Тем не менее, она восходит к глубокой древности и является солярным символом (т. е. символом Солнца).
В ингушском языке используется двадцатеричная система счета. Например, число 30 обозначается как двадцатьдесять. Любопытно, что такая же система исчисления используется в древних языках майя и ацтеков. Здесь можно было бы уйти в глубокий экскурс на тему того, как так могло получиться, вспомнить легендарную Урарту, но это, опять-таки, тема для отдельного большого рассказа.
Что посмотреть в Ингушетии
Ингушетия — маленькая республика, площадь которой составляет всего 3,1 тыс.км 2 . Это почти столько же, сколько занимает сейчас Москва, однако на этой территории есть действительно уникальные места, равных которых не найти на всем Северном Кавказе.
Ингушетию называют «Страной башен», и это неслучайно — ведь на ее территории сохранилось больше 120 дозорных башен, которые дошли до нас практически в первозданном виде. И красивейшие места Ингушетии для меня лично как раз связаны с основными башенными комплексами.
Путеводители расскажут вам про то, что в Республике есть больше 20 разных достопримечательностей, однако, на мой взгляд, действительно уникальны и достойны обязательного посещения три из них:
- замковый комплекс Эгикале
- башенный комплекс Вовнушки
- древний христианский храм Тхаба-Ерды
Все они расположены в пределах 15 минут езды на машине друг от друга, так что их спокойно можно осмотреть за полдня.
Замковый комплекс Эгикале
Пожалуй, это самое крутая туристическая достопримечательность Ингушетии. Я мог бы прогулять там весь день, настолько красивая вокруг картинка и настолько умиротворенное возникает настроение от сочетания величественных построек и совершенно восхитительной природы.
Да, к сожалению, мне не повезло с погодой, поэтому все фотографии пасмурные, но хотя бы не было дождя, и то хорошо.
Эгикале — одно из крупнейших поселений средневековой Ингушетии. Долина реки Асса, протекающей неподалеку, была заселена людьми с глубокой древности. Сам же город, по легенде, был основан в XI веке воином Эги — одним из трех сыновей воина Эльберта. Рядом расположены два поселения — Таргим и Хамхи, которые образовывают так называемое Трехградье. Место было выбрано неслучайно — на перекрестке торговых путей из Дарьялского ущелья в Чечню и с равнины в Грузию.
Эгикале расположен на священной для ингушей горе Цей-Лоам, которую по значимости можно сравнить с древнегреческим Олимпом. По численности населения это был один из крупнейших средневековых городов региона.
Постройки, которые мы видим сейчас в Эгикале, относятся к XII–XVIII векам и сохранились очень неравномерно. Форма и высота башен разнообразна, поскольку предназначение их было совершенно разным. Различают военные, гражданские (жилые) и смешанные башни.
Ингуши очень тщательно подходили к строительству башен, стараясь вписать их в окружающий ландшафт. Камни для строительства собирались с близлежащих лугов, поэтому решалась двойная задача — и строительства, и расчистки пастбищ. Каждую весну ингуши начинали именно со сбора камней с окрестных лугов.
В самую сильную жару внутри башен сохранялась прохлада благодаря толстым стенам толщиной 70–90 см. Зимой же башни, напротив, хорошо хранили тепло.
На первом этаже башен держали скот. Здесь же горел очаг, где готовилась пища. Огонь в нем поддерживался постоянно, и его затухание считалось очень плохим знаком.
Также в Эгикале хорошо сохранились склепы, в которых ингуши оставляли покойников. Согласно языческим традициям, умерших не было принято закапывать в землю, и их хоронили в таких вот мавзолеях, где тела истлевали естественным образом:
В Эгикале ингуши жили вплоть до депортации в 1944 году. На данный момент замковый комплекс заброшен, но в целом находится в достаточно хорошем состоянии. Будь он расположен где-нибудь в Европе, сюда не зарастала бы тропа туристов, а сама местность зарабатывала бы миллиарды на этом потоке. Ингушетия же не получает сейчас с тех, кто осматривает Эгикале, ни рубля.
Важно понимать, что башни, как и любое сооружение, требуют обслуживания и бережного отношения, в том числе, и со стороны туристов. Зачастую камни наверху башен не скреплены раствором, поскольку предполагалось, что они будут сбрасываться на голову неприятеля. Пока турпоток не так велик, однако СМИ активно раскручивают Ингушетию как место, где можно «потрогать древность руками». Понятно, что с каждым годом скорость разрушения башен будет увеличиваться…
Башенный комплекс Вовнушки
Башенный комплекс Вовнушки расположен неподалеку от Эгикал в ущелье Озди-чож и является родовым комплексом Оздоевых, о чем свидетельствует табличка при въезде.
Уникальность этих башен в том, что они расположены на отвесных утесах на высоте 1250 метров над уровнем моря, к которым сложно подобраться даже просто пешком, без всякого груза, и можно лишь догадываться о том, какие сложности претерпевали их строители.
Как и в случае с Эгикале, место для строительства было выбрано неслучайно — в древности по ущелью проходил один из участков Великого шелкового пути из Китая в Европу. Башни комплекса были построены в XIV–XV веках. Вовнушки включают в себя 6 башен (3 жилых, 3 боевых).
К 1800 году роду Оздоевых принадлежало 26 башен в Ингушетии.
При мне из верхнего окошка башни довольно ловки вылез паренек, с которым мы потом разговорились. Он рассказал, что его семья живет неподалеку и часто приезжает сюда. Вместе с ним мы залезли в соседнюю башню, с лестницы которой я чуть не сорвался (сломалась деревянная ступенька — как раз та, на которой стоит мальчик).
Так что ползая здесь, нужно быть очень аккуратным и помнить не только о необходимости сохранить памятники архитектуры, но и о своем здоровье.
Ни на что не похожий внешний облик Вовнушек позволил им в 2008 году выйти в финал всероссийского конкурса «Семь чудес России».
Храм Тхаба-Ерды
Храм Тхаба-Ерды считается одним из древнейших христианских храмов на территории современной России. Первое здание на этом месте относят к VIII веку. Затем оно было разрушено, но на его фундаменте в XII веке была построена церковь. Современный вид она приобрела в XIV—XVI вв.
Название храма не имеет четкого перевода — встречаются варианты «Храм Святого Фомы» или «Две тысячи святых».
Храм активно использовался ингушами вплоть до депортации в 1944 году. Сейчас внутрь попасть нельзя, можно лишь заглянуть через зарешеченный дверной проем.
Уверен, что Ингушетия оставит у вас самое благоприятное впечатление. Искренне рекомендую эту удивительную республику и сам обязательно туда еще вернусь.
P. S. Если вам нужен гид по республикам Северного Кавказа, искренне рекомендую Магомеда Ялхаро. Это один из лучших гидов, которые мне когда-либо встречались, и просто очень хороший и мудрый человек, с которым всегда интересно поговорить.
P. S. S. Если вас заинтересовали поездки по Северному Кавказу, рекомендую свой цикл статей «Маршруты по Приэльбрусью», где я подробно рассказываю про три варианта путешествия по окрестностям Эльбруса — Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.
Ингушетия — путешествие в страну башен
Узнайте, как спланировать самостоятельную поездку в горную Ингушетию в 2023. Рассказываем о безопасности, дорогах, местной кухне, отелях и достопримечательностях республики.
Ингушетия — в массовом сознании этакая соседка-замухрышка богатой Чечни, затерянная в горах Северного Кавказа. О ней почти никто ничего не знает — разве только то, что есть такая республика. В то время как Чечня активно развивает туристическую инфраструктуру и свой имидж, в Ингушетии сложно даже найти отель.
Из-за неразвитой инфраструктуры туристов там почти нет. Мы проехали республику за 1 день, потому что в горах негде было ночевать. Посмотрели почти все главные достопримечательности Ингушетии, правда, на каждое место выделяли немного времени. Решили, что в будущем вернемся снова.
Хотите посмотреть Ингушетию с гидом, а не самостоятельно? Посмотрите интересную экскурсию «Горная Ингушетия»: она проводится на машине для 1-4 человек, и у нее много отличных отзывов.
Содержание:
Весь дух Ингушетии воплощен в этом фото: безлюдная, одинокая, меланхоличная.
Безопасность
Не волнуйтесь — в Ингушетии сейчас безопасно! В республике силовиков больше, чем местных жителей — по крайней мере, по статистике наших встреч. Посты на дорогах встречаются часто: проверяют документы, фиксируют в журнале и интересуются маршрутом. В Магасе военные патрулируют центр города, а колонны техники на обочине — обычное явление. Силовики общительные и дружелюбные, любят пошутить.
Обычный день в Ингушетии:
Башня Согласия и солдат в Магасе.
Где жить
Это главная проблема для туриста. На Booking.com на всю Ингушетию всего 7 вариантов: 2 в Магасе и 5 в Назрани. Плюс есть курорт «Армхи», который с Букингом не сотрудничает — у них двухместные номера стоят от 2200 рублей.
Хостел стоит 350 рублей за человека, самая дешевая гостиница — 1200 рублей, хороший отель — от 3600 до 6000 рублей, вилла — 12500 рублей.
Неприятный сюрприз ждал нас при заселении в хостел «Сафар»: оказалось, что в Ингушетии нет смешанных номеров — отдельно мужские и женские. При этом на Букинге мы бронировали именно смешанный. На нашу претензию администратор грубо ответил: «Я не знаю, что там на Букинге». Пришлось делить комнату с посторонними.
Мечеть в Ингушетии.
Национальные блюда
Блюда простые и непритязательные, в основном мясные:
- Хьалтам дулх — мясо с галушками. Аналогичное есть в Чечне и Дагестане: приносят вареное мясо с мучными галушками, чесночным или картофельным соусом и крепким горячим бульоном в стакане. Мясо и галушки надо макать в соус и запивать бульоном.
- ЧIаьпилгаш (чапильгаш) — лепешки с различной начинкой: творожной, картофельной, сырной или с зеленью. Похожи на хычины.
- Ольгаш — пшеничные лепешки без начинки.
- Хынгалыш — тыквенные лепешки.
- Халва — бывает из кукурузной или пшеничной муки с изюмом и грецкими орехами или без.
- Мед.
Больше о национальной кухне ингушей читайте здесь.
Дороги и как добраться до комплексов
Дорога из Владикавказа в Ингушетию — отличный асфальт, из Назрани — первые километров пятнадцать разбитая, затем хорошая. У обрывов есть заграждения и кое-где светоотражатели. Будьте осторожны — серпантин хоть и не крутой, но за поворотом может неожиданно стоять корова или местный житель решит выскочить на встречку.
Некоторые башенные комплексы находятся недалеко от дороги, и попасть к ним легко — нужно лишь немного съехать и пройти: Эгикхал, Хамхи, Фалган. Другие — на удалении, но к ним ведут хорошие грунтовки — например, Вовнушки и Пуй. Ну а к некоторым лучше вовсе идти пешком — например, к комплексам Лялах и Хяни.
Наша остановка рядом с Эгикхалом.
С комплексом Лялах вышла оказия. Читали, что к поселку ведет дорога, по которой проедет внедорожник. На деле она оказалась небезопасной: ее размыло, образовались глубокие колеи, а в некоторых местах края обрушились. Пришлось любоваться со стороны только на Хяни.
Совет. Перед поездкой уточните, как добраться до комплексов, состояние дорог и на каком авто можно проехать.
Узнайте также:
Хяни, по дороге в Лялах. 
В районе Лялаха. 
Юг Ингушетии.
Карта достопримечательностей Ингушетии
Карта башенных комплексов и других исторических, культурных и природных мест Ингушетии
Что посмотреть в Ингушетии
Ингушетия делится на равнинную и горную. Для туриста равнинная скучна, из примечательного — старинная Назрань и новоотстроенный Магас. Вы ничего не потеряете, если не посетите их. Все самое красивое и интересное находится в горах. Но и там достопримечательности однообразны — это башенные комплексы. Зато какие! На каждом километре вдоль дороги высятся то руины, то уцелевшие одиночные башни, то целые городки. Совершенно безлюдные, они смотрятся таинственно в рассеянной предзакатной дымке и переносят вас во времени.
Башенные комплексы
Наиболее известные и доступные поселения: Эрзи, Фалхан, Эгикхал, Хамхи, Таргим и Вовнушки.
Эрзи. Находится рядом с селом Ольгети. На карте к комплексу ведет дорога в объезд села.
Кели. 
Кели. 
Кели.
Фалхан. Здесь есть некрополь и замок. Подъехать к нему можно через село Ляжги. Чуть дальше — комплексы Хьастмаге и Мецхал.
Эгикхал. Громадное поселение, крупнейшее в Ингушетии — советуем посмотреть. Древний мертвый город, а ведь еще в 1944 году здесь жили люди! Находится Эгикхал у дороги слева — нужно съехать. Когда мы проезжали, территория была закрыта шлагбаумом.
Эгикхал.
Хамхи. Нужно съехать с асфальтированной дороги на грунтовку мимо погранпункта и по указателю взять правее.
Таргим. Можно на комплекс посмотреть с левого берега реки Асса, а можно подъехать. Сначала поезжайте по дороге на Вовнушки, а на развилке с дорогой на храм Таба-Ерды возьмите левее, к воинской части. На карте MAPS.ME дорога идет в обход части вдоль реки Асса.
Таргим.
Вовнушки. Пожалуй, самый известный башенный комплекс Ингушетии. Это не только две башни — чуть дальше есть некрополь. Сюда идет хорошая грунтовая дорога мимо нескольких воинских частей. Есть указатели. Дорога укатанная, проедет и легковой автомобиль. В одном месте нужно пересечь мелководную реку (возможно, весной она разливается). Путь до Вовнушек от главной дороги занимает около получаса.
Совет. Хамхи, Пуй, Вовнушки, Таргим и храм Таба-Ерды находятся в одной заповедной зоне. При въезде стоит погранпункт, где нужно заплатить 100 рублей с человека. Однако деньги берут не всегда — нас добрый солдат пропустил бесплатно.
Вовнушки. 
Вовнушки. 
Закат в горах Ингушетии.
Магас
Это полностью современный город — основан в 1994 году, здесь нет ни одного старинного здания. Дорога из Назрани приведет прямо в центр, где напротив Администрации главы республики высится главная достопримечательность города — Башня Согласия. В этом районе сосредоточены все правительственные учреждения, и с 8 утра чиновники и белые воротнички начинают сновать туда-сюда, спеша на работу.
Мы приехали рано утром и застали Магас совершенно пустынным: только полицейские и военные патрулировали центр города из-за митингов и волнений накануне, да женщины подметали тротуары.
Назрань
В Назрани мы лишь переночевали — не стали тратить время на город. Посмотреть в нем можно русскую крепость XIX века, водяную мельницу, краеведческий музей и красивый мемориал жертвам репрессий при выезде из города.
Что еще посмотреть
Туристы советуют треккинг на Столовую гору Маат-Лоам (3000 м н.у.м.) с древним храмом на вершине, Ляжгинский водопад, языческий храм Маго-Ерды и христианский храм Тхаба-Ерды.
Интересные места рядом:
Таргим.